Innholdsfortegnelse for No.13_Jan-17 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

ビジネスバッグ＝ダークカラーのブリ ーフケースという鉄則はずいぶん昔の話。 形やサイズ、カラーも多様化し、そのル ールは時代とともに変化しつつある。 そんな中、昨年デビューしたモンブラ ンの人気コレクションに新色が追加され た。フィレンツェの自社工房ならではの クオリティの高さと、傷がつきにくい上 質なサフィアーノレザーの質感はそのま まに、鮮やかなターコイズブルーが際立 つ。スーツの定番色、ネイビーやグレイ にも思いのほか合わせやすく、気品を損 なわないのが嬉しい。ダークに転びがち なこれからのシーズンにも、オンオフ問 わず活躍するアクセントとなるだろう。…

創業50周年を迎えたボッテガ・ヴェネタから、 最高にエクスクルーシブな日本限定のカプセル コレクションが誕生した。 ラインナップは、人気のクラッチバッグをは じめとした、トートバッグやウォレットなど珠 玉のレザーアイテム。代名詞のイントレチャー トに、同ブランドだけが持つ高度な職人技によ り、一つひとつ異なるアクセントが施された新 鮮なコレクションだ。カラーは、ナチュラルな アースカラーが中心。着こなしのポイントにな る鞄こそ、さりげなくそれとわかる上質なもの を選びたい。…

BERLUTI “Pythagora” 2016年の秋冬コレクション で発表された新モチーフ。 カーフレザーにパティーヌ風 の染色を施した上から、ピ タゴラ（三角形）モチーフが シルクスクリーンプリントされ ている。開くと仕切りが４つ も付いており、カード類を整 理して収納することが可能。 W11×H7.5cm ￥55,000 both by Berluti BALLY “Bally×André” アーティスト、アンドレ・サレヴァとのコラボレーションにより誕生したカプセルコレクション。 アンドレが愛用している1973年に作られたバリーのブーツがインスピレーション源だ。表に刻 印されているのは、パリやニューヨークのストリートで見られるアンドレの棒線画のキャラクター 「ミスターA」。なんともチャーミングな意匠である。W11×H10cm ￥73,000 Bally CAMILLE FOURNET “Alligator” ミシシッピー・アリゲーターのなかでも、特に高級とされる子ワニだけを採用した財布。フラ ンス生まれの老舗レザーブランドであるカミーユ・フォルネにしか作れない稀少な一点だ。 2016年８月に誕生した日本初の旗艦店である銀座ブティック限定商品。同店では各種パ ターンオーダーも可能。W９×H18cm ￥330,000 Camille Fournet DIOR HOMME “Dark Light” 2015年、日本限定で販売され好評を博した「ダーク ライト」コレクション。今年は、より 豊富なラインナップで登場だ。耐久性に優れたコーティングキャンバスに施されたトリコロー ルの刺繍は、ニューウェイブの音楽の周波数と共鳴しており、ディオール オムのために作 られたイタリア製のもの。W19.5×H10.5cm ￥78,000 Dior Homme DUNHILL “Cadogan” 表裏にポケットが付いているだけでなく、ジップ付きのコンパートメントにより、 財布代わりにもなる便利なカードケース。写真のブラックのほか、ネイビー＆ ライトブルーとバーガンディー＆ブラックのバイカラーも展開。ワンポイントのさ りげないロゴが気品を宿す。W13.5×H8cm ￥28,000 Dunhill FENDI “Bag Bugs” フェンディの代名詞ともなった「バッグ バグズ」が目を引く財布。シックな色使いで男らしい印象に。２cmのマチ付きのコンパー トメントにより、カード類は13枚も入る優れものだ。上質なカーフレザー仕様。W19×H9cm ￥83,000 Fendi RALPH LAUREN “Burnished Alligator” バーニッシュド加工により、深みのあるカラーが特徴。左：内 張りにも贅沢にアリゲーターレザーを使用した財布。W18× H9.3cm ￥360,000 上：皮革の中央部分だけが使用された カードケース。W11×H7cm ￥83,000 both by Ralph Lauren SALVATORE FERRAGAMO “Lettered Leather” カーフスキンに、ブランドロゴのレタリングがプリントされたカードケース。丈夫な型押しレザーが使 用されている。色違いでブラック×グレイもあり。カードが12枚も入る同シリーズのふたつ折り財 布も展開されている。W10.5×H8cm ￥42,000 Salvatore Ferragamo HUGO BOSS “Christmas Collection” クリスマスシーズンに向けて発表された新作。バウハウスのインスピレーションを継承した幾何学 モチーフが特徴だ。同モチーフのトートバッグやバッグパック、iPhoneケースまで揃う。サフィアー ノ・レザーのため耐久性も抜群。W11×H9.5cm ￥23,000 Hugo Boss…

Q1最も愛用の テーラード製品は？ 好きなスーツは明るいグレイの、間隔が 広めのストライプ。シャツは白のボタン ダウン。基本的にブルネロ クチネリのモ ノを愛用しています。色はグレイ、ネイ ビー、コニャックなどのニュートラルカ ラーと決まっています。若い頃からずっ とそういう色が好きなので。 Q2 カジュアルではどんなもの を愛用していますか？ ジャケット＆パンツのスタイルが多いで す。トラウザーズは白やクリームのコー デュロイ、ジャケットはシングルで、グ レイ、ネイビー、ブラウン等。ベルトは シルバーバックルの茶のクロコで、長め にしてプンターレを垂らしてジャケット からチラッと見せるのが自分流です。 Q3 愛用している鞄は 何ですか？ 基本的にビジネスバッグは持たず、本や 書類を入れるための小さな革のバッグを 持ち歩いています。旅に出るときは１泊 用のレザーバッグを使います。 Q4 愛用している靴は 何ですか？ いずれも自社製品になるのですが、好き な靴は２モデルあります。ひとつはブラ ウンのレザースニーカー、もうひとつは 英国風のクラシックなドレスシューズに なるのですが、とても軽めに作られてい るのがポイントです。 Q5 愛車を教えてください ベントレー コンチネンタル GTクーペ。 外装はグレイ、内装はパナマ色。ベント レーは世界で一番美しいクルマだと思っ ています。フロントのデザインがよいク ルマは多いのですが、このクルマはリア のラインもとても魅力的ですよね。 Q6 お気に入りの酒とシガーは？ お酒はほとんど飲まず、少し味見する程 度。でもティニャネロやサッシカイアな どのイタリアの赤ワイン、ヘネシーなど のフランスのコニャック、エル・ドラド、 マツサレムなどのラムなどは好きですね。 シガーはロメオ・Y・ジュリエッタとト リニダードが気に入っています。 Q7 愛用の腕時計は？ パテック フィリップのカラトラバ。ヴァ シュロン・コンスタンタンも好きです。 時計やクルマのセレクトは、若い頃の憧 れが大きく影響しています。 Q8 愛用のフレグランスは？ 「アザロ・プール・オム」。若い頃からず っと好きな香りなのです。香りの好みは 人間の本能的なものなので、特に好きな 理由というのはないです。自分の香水を 作るとしたらこういう香りのモノが理想 的です。 Q9 別荘はお持ちですか？ 別荘は持っていません。個人的には人生 において家というのはひとつでなければ ならないものだと思っているからです。 私は、自分の故郷として私がずっと愛し 続けている村に建つ家、すなわち自分の 大好きな本や思い出に囲まれ、自分の精 神が宿っているこの家で過ごすことが最 高だと思っています。バカンスに行く時 には、ホテルに泊まればいいでしょう？ だから自分にとっては、ほかに家は必要 ないのですよ。 Q10 今までで最高のリゾートは？ 家にいるときが一番リラックスします。 家で暖炉の火を見て物思いにふける時間 が好きなので、リゾート地には興味はあ りません。妻はバカンスに行きたがるの で、どこかに行かねばなりません（笑）。 それなら食べ物がおいしく雰囲気も最高 なカプリ。人の少ない時期がいいですね。 Q11 好みのインテリアは？ 自宅はルネサンス期のインテリアで揃え ています。たとえ本物の骨董品でない場 合も、ルネサンス期風のスタイルで家具 をしつらえています。 Q12 ベストホテルは？ パレスホテル東京。テラスから皇居外苑 が見渡せて最高です！ Q13 お洒落だと思う人物は？ 日本人男性！　皆さんとてもお洒落だと 思います。基本的にはあるひとりに特定 したファッションアイコンはいないので すが、故ジャンニ・アニェッリ氏だけは 別格ですね。彼こそはまさにイタリア的 なセンスと文化を象徴している人物で、 すべてがとても洗練されていてシックだ と思います。 Q14 一番好きな本は？ 私は約5000冊の本を所有していますが、 その中からあえて３冊挙げるとしたら、 まずは『聖書』、マルクス・アウレリウス 著の『自省録』、ソクラテス（プラトン著） の『饗宴』。私は常に本を愛し続けてきて、 人生は本が教えてくれました。本は私に とって最高に魅力的なものです。 Q15 好きな映画は？ ジュゼッペ・トルナトーレ監督の『ニュー・ シネマ・パラダイス』。この映画は私自身 の人生を反映しているかのようです。自 分が生きてきた時代とマッチしていて、 これまでの人生を思い出させてくれます。 Q16好きな音楽は？ 音楽はいろいろなものを聴きますが、特…

Q1 お気に入りのスーツは 何ですか？ 建築家、プロダクトデザイナーのアレッ サンドロ・メンディーニとのコラボで 2003年に作ったスーツ（左ページの写真 にて着用）。メンディーニがデザインを提 供した大企業たちのロゴをプリントし、 エトロの職人たちが仕立てました。世界 に4着しかないもののうちの一着です。 Q2 お気に入りのタイは 何ですか？ ネクタイはあまりしません。首に何かを 巻き付けるのは苦しいから。パピヨンは 好きなのでよく使いますが、ゆるめで前 に垂れ下がるように着けています。 Q3 カジュアルではどんなもの を愛用していますか？ ひとつはバミューダパンツ。これはトラ ックの幌に使われていた生地にジャング ル風マクロデザインのエトロオリジナル プリントを施したもの。夏はほとんどこ ういうタイプのパンツで過ごします。も うひとつはヴィンテージミリタリージャ ケットに自分でさまざまなアクセサリー を付けたもの。カスタマイズこそス・ミ ズーラであり、プリミティブアートです。 Q4 愛車を教えてください ランドローバー ディスカバリー４。SUV が流行っているからではなく、本当に山 で仕事をしたり、荷物を運ぶためにこの クルマが必要だから。使い方は荒いので 傷だらけ。石や木を運んでいてシートを 破いたので、人間のけがと同様、その部 分にはバンドエイドを貼っています（笑 ) 。 Q5 愛用している鞄は 何ですか？ 大事なものは体に接触しているべき。私 はいつも大きな財布に何でも入れてポケ ットに入れて持ち歩いているので、スタ ッフはそれを私の「鞄」と呼んでいます。 沢山の荷物を持つときはリュックで。昔 のエトロのアルニカ（ペイズリーのシグ ネチャーライン）柄を使っています。 Q6 愛用のフレグランスは？ エトロの「Messe De Minuit」。“真夜中の ミサ”を意味するこの香水はお香を吸い 込んだ教会の石の香りをイメージして作 りました。骨董品の真偽を見定めるのに その土地の食べ物の香りが染みついてい るかを調べるのですが、そういう“物に 染み込んだ香り”が好きです。 Q7 愛用の腕時計は？ 携帯電話。腕時計のことは、私はブレス レットと呼んでいます（笑）。 Q8 一番好きなシャツは 何ですか？ 2001年のエトロのコレクションで発表し た太陽光線のようなデザインのシャツ。 襟や袖の部分は古くなると取り替えなが ら着続けています。この手の襟が小さめ でフレンチフロントのシャツが好きです。 Q9 好きなレストランは？ メキシコシティにある「PUJOL（プジョ ル）」。妻がメキシコ人なのでメキシコに はよく行きますが、その際の行きつけレ ストランです。メキシコ料理やペルー料 理は食材豊富なのが好きで、ここは特に ハーブ類が充実しているのがいいですね。 Q10 好きなインテリアブランドは ありますか？ まずはエトロのホームコレクション！（笑）。 そして70年代のヴィンテージ家具が好き。 日本の古い楽焼や旧東ドイツのヴィンテ ージ雑貨などは特に興味がありますね。 Q11 特に気に入っている ファッションアイテムは？ ひとつはエトロの1999/2000秋冬コレクシ ョンで発表した、第三の目のためのグラ スも付いたサングラス。額の真ん中にあ るチャクラを、世紀の変わり目に備えて 保護する必要があると思って作ったもの です。またもうひとつはゴリラのプリン トがなされたエトロのポケットチーフ。 私はゴリラなので（笑）、ゴリラモチーフ のモノを愛用しているのです。 Q12 別荘はお持ちですか？ 2003年に六本木の本屋さんで、プーリア 州に存在する石の家、トゥルッリの写真 集を初めて見た瞬間、一目惚れしました。 そこで1400年代のトゥルッリを５つ合体 させて、自分の別荘にしたのです。 Q13 ベストホテルは？ NYにある「HOTEL AMERICANO（ホ テル・アメリカーノ）」。メキシコが拠点 のアビタグループのホテルはみんな好き ですが、特にこのホテルは、例えばテラ スのバーでは夕方からキューバのバンド が演奏したりと、NYにいながら南米の 雰囲気が楽しめるのがいいですね。 Q14 今、夢中になっていることは？ 今読んでいる『IL SILENZIO DEI PASSI （歩みの静寂）』という本と、その内容にも 繋がる、地面と接触して地球からのエネ ルギーを取り入れる健康法「アーシング」 にとても興味があります。 Q15 好きな音楽は？…

欧州を代表する名靴といわれるジョン ロブ。そのクオリティの秘密を探りに 靴の聖地、英国ノーサンプトンのファクトリーを訪ねた。 　靴の聖地として知られるノーサンプト ンは、ロンドンの北およそ100キロに位置 する。クルマだと約１時間半の距離であ る。どこまでも広がる牧草地帯、その中 を緩やかに流れる河川。周囲にあるのは 典型的なイングランドの田園風景だ。街 の中心に近づくにつれて、ぽつりぽつり と家が増えはじめ、やがてそれはレンガ 造りの長屋が連なる街路へと姿を変えて いく。ここには十を超える靴工場が集ま り、英国靴の一大生産地となっている。 　ノーサンプトンに靴産業が興ったのは、 環境の必然であった。周囲の牧草地には 昔から多くの牛が飼われており、原材料 である革が豊富に手に入ったこと。そば を流れるネーン川から、なめしに必要な 大量の水が引けたこと。そしてロンドン まで運河が続いており、完成した靴を容 易に運べたことである。20世紀初頭には、 小さな靴工房が無数に存在し、それぞれ の靴を作っていたが、やがてそれらは、 いくつかの工場へと収斂されていった。 欧州を代表する高級靴、ジョン ロブのフ ァクトリーもそのうちのひとつである。 職人の手は神業のごとく 赤レンガ造りのクラシックな建物の中 では、約80人の職人が働いている。製作 過程は流れ作業になっており、それぞれ の職人は、それぞれのパートを黙々とこ なしている。工場の中は、予想以上に静 かだ。それだけハンドメイドの工程が多 いからだという。日産はどうがんばって も100足が限度というから、生産性は低 い。しかしそれは、ひとつひとつの靴に、 多くの手間ひまをかけている証拠である。 「靴作りで最も大切なことは、平らな革 に、靴の形を憶えさせること」と言うのは、 このファクトリーの責任者であるスティ ーブ・ジョンソン氏だ。 「革は湿らせてから形を変え、ゆっくり と乾かすと、その形を憶えるのです。で もそれには時間がかかる。その手間を惜 しまないのが、ジョン ロブ流です」 　ここでは「寝かせる」ことも重要な工程 のひとつだ。その他にも、銀面にコーテ ィング処理をせず、革が“呼吸”できるよ う配慮したり（しかし一枚の原皮からと れる革の量は限られる）、アッパーとライ ニングが固定されておらず、別々に動く ようになっていたり（接着と比べ、倍の 手数がかかる）、昔ながらの高級靴の伝 統を、頑なに守り抜いている。 ひとつの工程を何千何万と繰り返して きた職人たちの手は、まさに神業のごと く動く。ラスティングペンチを、手先の ように操る。何十年も前の工作機械を、 まるで長年連れ添った女房のようにいた わり、阿吽の呼吸で使いこなす。自らの 技に対する自負、そして世界一の靴を作 っているのだという矜持が、それぞれの 職人の目に宿っている。 「ウチの革よりいい革は、世界中探してもない」 「革と人は似ています。革は自然のもの ですので、一枚一枚違うし、なかなか思 うようにならない。人も同じです。いく ら優れたクラフツマンでも、所詮人間だ から、得手不得手がある。そこがこの仕 事の面白いところでもあり、難しいとこ ろでもあるのです」 そう言うのは、ジョン ロブのサイト・ ディレクター、スティーブ・ジョンソン 氏である。彼は生産管理の責任者だ。ジ ョン ロブの靴には、ホールピースやスキ ンステッチなど、革にとっても人にとっ ても、難度の高い意匠が多用されている。 それらをどうやって一足の靴に落とし込 むかが、腕の見せどころだという。 「大切なことは、革も人も、ファミリー の一員だと思うことです。無理強いする のではなく、愛情を持って接すれば、ど ちらも言うことを聞いてくれるものです」 革一筋の人生 革に対する限りない愛を滲ませるステ ィーブ氏の人生は、まさに革一筋といえ る。ノーサンプトン大学で、レザー・テ クノロジーについて勉強し、英国で最も 大きなタンナーでキャリアを積んできた。 ジョン ロブに入社したのは、2010年のこ とだ。 「革のクオリティを見抜く目だけは自信 があります。ノーサンプトンにはたくさ ん靴工場がありますが、ジョン ロブで使 っているものはナンバーワンです。ウチ の革よりいい革は、世界中探してもない」 そう言って、スティーブ氏は胸を張る。 「ジョン ロブの一員であることに、プラ イドを感じています。われわれのブラン ドは、長い歴史を持っています。ですから、 将来のためにクラフツマンシップを引き 継いでいかなければならない。最近では、 英国の若い人たちの間で“職人になる”と いうことが再評価されています。なんと も嬉しいことです」 自らの仕事に使命感を持ち、時に険し い表情にもなるスティーブ氏だが、話が 最愛の孫たちのことに及ぶと、目尻は下 がりっぱなしだ。 「実はこの週末、４人目の孫が生まれる のです。もう楽しみで……。私が一番好 きなジョン ロブのモデルは“チャペル（ダ ブルモンク）”なのですが、大切に履いて いつか孫に譲りたいと思っています」 こうして英国のよき伝統は、世代を超 えて受け継がれていくのだ。 Steve Johnson スティーブ・ジョンソン ジョン ロブ・サイト・ディレクター。生産管理の責任者…

フィレンツェ貴族の華麗なる紳士 フィレンツェ郊外のバーニョ ア リー ポリに邸宅を構えるフランソワ家の敷地 はあまりに広大で、入り口の門を入って 15世紀に貴族の狩猟の館だった侯爵の邸 宅に辿り着くまで、数分はクルマを走ら せなければならない。その間、眼下には 侯爵が所有する広大なオリーブ畑が広が る。本職はフィレンツェでも著名な弁護 士だが、多くの貴族がワインやオリーブ オイル作りに興じるように、侯爵もまた 「L’Uccellare」の名を冠したオリーブオイ ルを生産している。 ヨーロッパでも指折りの馬車のコレク ターだ。正確には侯爵自身がコレクター なのではなく、18世紀に先祖がトスカー ナ公の指名を受け、フランスのロレーヌ 地方からフィレンツェにやってきた際の 馬車を筆頭に、祖父の代までコレクショ ンされてきた貴重な数々が博物館さなが らに保管されているのだ。地下のセラー には古くは19世紀末からのワインが数千 本貯蔵されている。邸宅内は歴史的価値 の非常に高い家具や調度品、素晴らしい 絵画に囲まれ、こちらもまた美術館さな がらに絢爛だ。ヨーロッパ最古とされて いる劇場の舞台、メディチ家が使用して いたベッド、フィレンツェ国立中央図書 館にあってもおかしくない相当数の大変 貴重な蔵書など、そのすべてが由緒正し いフランソワ家の歴史を物語っている。 自然とこぼれる笑顔、優雅な身のこな しは、恵まれた環境で育まれた侯爵の絶 対的な武器である。スーツの装いもまた クラシックで優雅さに満ちている。ファ ッションを追求するというよりは、幼少 の頃からの正統のスタイルを自然体で身 に着けている感じだ。フィレンツェの貴 族御用達のショップといえば、昔から「プ リンチペ」というのがお決まりだが、フ ランソワ侯爵もまた、ソーレ通りの洋品 店プリンチペに古くから通い、スーツを 仕立てている。歴史と伝統に敬意を払い、 変わらないスタイルを好むのは、フィレ ンツェ貴族の決まった傾向なのである。 そんななかで大変興味深かったのは、 「最近のお気に入り」と言いながら加賀健 二氏が手がけるセブンフォールド社のタ イを合わせていた点だ。フィレンツェの 軽やかな仕立てのスーツには、あの軽や かな７つ折りのタイが、ほかのどのタイ よりも相性がいいのだそうだ。…

　すべてが理論的に構築されるリシャー ル・ミルの時計は、型番を見るだけで素 性がわかる。「RM 11-03」は、11番目に考 案された時計の３代目ということの意味。 初代は2007年に誕生しており、歴史の長 くない同社にとっては、かなりのロング セラーモデルといえる。それだけの人気 モデルのリニューアルなのだから、期待 感が高まるのは当然だろう。 このシリーズはモータースポーツの世 界観を取り入れており、主たる機構はフ ライバッククロノグラフ。立体的に仕上 げたチタン製のムーブメントCal.RMAC3 が作り出す精密な世界は、眺めているだ けで時間を忘れてしまう。さらに本モデ ルからケースデザインが変更され、凹凸 を持つ“RM 35-01”スタイルとなった。 　リシャール・ミルは少数精鋭のブラン ドだが、その中で伝統やスタイルを作っ てきた。この「RM 11-03」は、最新のモ デルではあるが、彼らにとっては揺るぎ なきクラシックでもあるのだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

不世出の天才デザイナー、ジェラルド・ ジェンタの最高傑作といわれるロイヤル オーク。そのデビューは1972年で、八角 形を基調としたケースとベゼルに埋め込 まれたビスを特徴とする意匠は、それま でにない真に画期的なものでした。その 登場によって“ラグジュアリー・スポーツ” という新しい時計のジャンルが生まれた ほどなのです。本作はそのマスターピー スに、贅沢なダイヤモンドをコーディネ イトしたもの。ダイヤの煌めきが、傑作 デザインをさらに引き立てています。 Royal Oak　ロイヤル オーク 合計470個のダイヤを使用。ダイヤルに敷き詰められ たパヴェダイヤが、手の動きに連れて煌めく。WGケー ス、自動巻き、ケース径37mm　￥7,800,000 Audemars Piguet ドレス ￥297,000 Kiton、ピアス ￥980,000、リング ￥1,575,000 Qayten 左：ピンクゴールドとホワイトの組み合わせがリュクス な雰囲気。合計172個のダイヤをセット。PGケース、 クォーツ、ケース径33mm　￥3,300,000　右：ベ ゼル、ケース、そしてブレスレット全体に合計648個 のダイヤを配置。見る人の目を釘付けにするゴージャ スさ。WGケース、クォーツ、ケース径33mm ￥9,350,000 Audemars Piguet レザーのネックレス￥42,000 Ginta/Athalie 私だけの優雅に流れる時間 それを一緒に楽しむための 時計を手にしたい̶ 　ゆったりとしたラインを描くオーバル シェイプのケース、オフセンターされた ダイヤル、その奥から覗く、芸術品のよ うなメカニズム……見ていると吸い込ま れてしまいそうなフェイスは、まるでひ とつの小宇宙のよう。パーツ類はすべて がこの時計のために新設計されたもので、 その目的は「美の追求」ただひとつ。ゆえ にオーデマ ピゲのミレネリーは、唯一無 二の存在感を放ちます。タイムピースを 超えた、身につけるアートといわれる所 以です。 Millenary ミレネリー ダイヤモンドとブラックオニキスが複雑に絡み合う、 ゼブラ模様の文字盤が幻想的。ストラップには豊 富なカラーバリエーションも。WGケース、手巻き、 ケース幅39.5×35.4mm ￥7,750,000 Audemars Piguet ワンピース ￥50,000 Room no.8/ Beams House Marunouchi ピアス ￥450,000、リング ￥360,000 Qayten 左：ピンクゴールドのケースとマザーオブパールの 文字盤が上品さを際立たせています。PGケース、 ￥2,850,000　中：合計574個ものダイヤモンド をちりばめた１本。WGケース　￥6,000,000　 右：こちらはホワイトゴールドとマザーオブパールの 組み合わせ。リューズにはピンクサファイアが。 WGケース、￥3,050,000（すべて手巻き、ケー ス幅39.5×35.4mm） Audemars Piguet オニキスのネックレス ￥30,000 Garetta/Cerchi…

CICCIO “Made in Naples Trousers” 2003年からナポリで３年間仕立てを学 んだサルトリア チッチオの上木規至氏が、 かの地のパンタロナイオとタッグを組み、 ナポリ製トラウザーズを始動した。型紙 と裁断までを上木氏が手がけ、ナポリの パンツ職人が縫製しているプレタポルテ になるのだが、ナポリ特有の味わい深さ はそのままに、主張あるディテールは極 力排除し、股上はやや深めの２プリーツ でシルエットも中庸。といったテイスト がなんとも上木氏らしくていい。そして この雲上トラウザーズがほかと異なるの は、フィッティングをして細部を調整し てくれるため、かなり理想のフィッティ ングを味わえる点だ。ありそうでなかっ た“究めたフツウ”を求める向きには、最 上の一本といえよう。 ナポリで仕立てを学んだ上木氏が、ナポリに恩返しをし たいという思いのもとに始動。ナポリのトップサルトリア の下請けをしていた職人が手がけている。グレイフラン ネル２色のほか、ベージュのコットンパンツ（￥74,000） もあり、納期は約10日。各￥79,000 Ciccio 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

̶ザ・レイク・ジャパン編集部が厳選した情報をお届けします̶ 丘の上に佇む静謐な宿 『石葉』でいただく幻の間人蟹 　日本人として誰かにおすすめしたく なる宿をひとつ挙げるとしたら、間違 いなく、湯河原の『石葉』だろう。料理、 温泉、おもてなし……日本が誇るべき 魅力のすべてを、自らの五感で堪能で きる場所なのだ。どれをとってもまさ に完璧という言葉がふさわしいのだが、 特に考え抜かれた料理は訪れる人々を またこの場所へと舞い戻らせる理由の ひとつである。 料理長を務めるのは、加瀬康之氏。 若き料理長は、京都の名店で学んだ料 理の基礎を昇華させ、石葉の味を守り、 見事なまでに受け継いでいる。定番化 することのない献立は、我々の期待を 大いに超え、新たな発見と感動に巡り 会わせてくれるのだ。 しかも３月までは、幻の間 たい 人ざ 蟹が楽 しめる。間人蟹は京都・丹後町の間人 漁港のみで獲れる最高級の松葉蟹。こ の稀少な蟹を、湯河原で獲れる新鮮な 野菜とともにいただく、滋味豊かな特 別献立である。甲羅に蟹味噌と蟹の身、 そしてお酒を注いで味わう甲羅焼は絶 品だ。さらに、蟹に合わせて燗で楽し む神奈川の地酒『丹沢山麗峰』も用意 されている。美食と美酒に心ゆくまで 酔いしれたいところだ。 石葉 住所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上749　TEL. 0465-62-3808 上：角部屋の「大観」。左下：宿泊付きの間人蟹プランは、ひとり59,000円から、夕食 のみは42,000円から。2017年の３月22日までの限定だ。右下：自慢の内湯のひとつ。 フォーシーズンズホテル京都 住所：京都府京都市東山区妙法院前側町445-3　TEL. 075-541-8288 　いくつになっても、訪れるたびに新 しいなにかに出会わせてくれる地、京 都。世界各地にプロパティを展開する フォーシーズンズ ホテルズ アンド リ ゾーツが、東京・丸の内に続く場所と して選んだ地こそが京都であった。 京都・東山のふもとで、約800年も の歴史を紡いできた名庭「積翠園」を 擁する敷地内にその館を構えるフォー シーズンズホテル京都。メインダイニ ングに設えられた天井まで続く大きな 窓の外には、池とともに日本庭園が広 がる。四季折々、美しく姿を変える風 景は、まるで額縁に入った絵画のよう。 日本にしかない、奥ゆかしい美しさに 心が震えることだろう。 　さらに、この池庭を眺めながら、本 格的な茶道体験ができるお茶室も（宿 泊者限定・予約制）。夜にはバーに姿 を変え、昼間とは異なるムーディな雰 囲気の中、幻想的な情景を楽しむこと ができるという。 ホテルが位置する東山エリアは、 三十三間堂や京都国立博物館など、京 都随一の文化に触れられるエリア。清 水寺も徒歩圏内という抜群の立地だ。 心赴くままに歩を進めれば、京都の新 たな一面が垣間見えるに違いない。 リロケーション先は銀座・中央通り 新生『ピアジェ 銀座本店』 　スイスの高級ウォッチ・ジュエリー メゾンであるピアジェの銀座本店が、 中央通りにその場所を移し、待望のオ ープンを果たした。 　エントランスにはゴールドで縁取ら れた「PIAGET」のロゴが照らし出さ れ、同社の理念である「ラディアンス （輝き）」を表現。 　店内に足を踏み入れると、ブラック、 ホワイト、ゴールドを基調にしたエレ ガントな空間が迎えてくれる。さらに、 同社を代表するジュエリーコレクショ ン「ピアジェ ローズ」をモチーフとし た華麗なシャンデリアにより、一層ラ グジュアリーな空間へと引き立てられ ている。 　１階はジュエリーとウォッチの他、 ブライダルエリアも併設され、最新の コレクションが展示されている。２階 にはVIPサロンもあり、数々の美しい クリエーションを、より間近で見るこ とができる。 　さらにオープンを記念して、同社を 代表する３つのコレクションから、銀 座本店限定の時計とジュエリーの特別 モデルも登場。二度とないこの機会に、 ピアジェの世界を存分に味わっていた だきたい。 ピアジェ 銀座本店 住所：東京都中央区銀座７-８-５ TEL. 03-3569-0160 営業時間：11:00 ～ 19:00 定休日：不定休 ピアジェ コンタクトセンター TEL. 0120-73-1844 日本の職人技が宿る 渾身の最高傑作が誕生！ 1998年、ひとりのデザイナー堀一彦 氏と、福井県が誇る４人の眼鏡職人の 出会いにより、ひとつの眼鏡ブランド 『Ptolemy 48』（トレミーフォーティエ イト）が誕生した。 その名の由来は、天文学者クラウデ ィオス・プトレマイオスが作成した星 表上の星座。星のように、美しく輝き 続けるものでありたいという思いから…

シルバージュエリーやレザーアイテムなどラ イフスタイル全般を擁するクロムハーツから、 魅力的なアイテムをご紹介しよう。コラボの 相手はフランスの老舗クリスタル・ブランド、 バカラである。バカラならではのシルエット に、クロムハーツの象徴的モチーフが施され ている。クロムハーツのリチャード・スター クがバカラの伝統的な美しさに魅了されたこ とから、実現したプロジェクトだという。絡 み合う美しいシェイプを眺めつつ呑む酒は、 また格別なものとなろう。…

イタリア靴の聖地マルケの本格靴ブランド「フ ァビ」が、日本本格上陸を果たした。1965年の 創業以来、地域伝統の高度な製靴技術にエレガ ンスを融合させ、イタリア屈指の本格靴を手が けてきた、きっての名門だ。 今回ご紹介するのは、このブランドの最も得 意としている、クッション性にすぐれ最初から 大変しなやかな返りのフレックスグッドイヤー 製法と、袋縫いで足全体を優しく包み込まれて いるような履き心地を味わえるボロネーゼ製法 の２タイプ。際立ってシャープなラインを描き、 色気に満ちたデザインも特筆すべき点だ。ハン ドペインティングによる美しいカラーリングで、 色気はさらにたっぷりと増すのだ。…

Q1 お気に入りのスーツは 何ですか？ カルーゾとUMAN。そして私はよく旅先で一 流テーラーに伝統的な服を作ってもらいます。 銀座のもとじで着物、ウィーンのニージェで ハンティングジャケット、ロンドンのヘンリ ー・プールでスモーキングといった感じで。 Q2 カジュアルではどんなもの を愛用していますか？ 20年以上前（つまり買収される前の）アル ニスで作ったジャケットが大好きで、カ ルーゾやUMANのコレクションでも再現 したほどです。またウィーンのルドルフ・ シェアで１年もかけて作ったブーツもお 気に入りの一足です。 Q3 好きなインテリアブランドは ありますか？ ヴィコ・マジストレッティが好きです。実 は私のオフィスはマジストレッティ本人が かつて25年間住んでいた家で、彼が残し ていった家具に加え、インテリアには彼 の作品をたくさん使っています。また東 洋に傾倒していた彼の意志を継ぐべく、 盆栽など東洋風の装飾を意識しています。 Q4 愛用している鞄は 何ですか？ ブリオーニ時代に職人に作ってもらった クロコのバッグを20年来、使い続けてい ます。最近ではカルーゾのクロコのバッ グと交互にメンテナンスしながら。この バッグは『FLUXUATION』という私の 本にも書いたほど思い入れが深い品です。 Q5 特に気に入っている ファッションアイテムは？ ここ数年の大のお気に入りが、カルーゾ の「エッセンシャル」。これはチーフのよ うな小物入れで、紙幣入れやカードケー スになりつつ、上の部分はまるでチーフ。 限りない色や素材のバリエーションがあ って、とても重宝しています。 Q6 お気に入りの酒とシガーは？ 私はウイスキーの愛好家かつ専門家で、 好きが嵩じて本まで書いてしまったほど なんです。特にグレンエイボンの25年物 が好きです。シガーは夏の夕刻に外でし か吸いませんが、そんな時にはダビドフ のチャーチル　ベリコソを愛用。 Q7 愛用の腕時計は？ デイタイムのビジネスシーンではヴィン テージのパテック フィリップの「ワール ドタイム」を、夜のフォーマルな場では ヴァシュロン・コスタンタンの「パトリ モニー・エクストラフラット」を愛用。 Q8 好きなレストランは？ 私はミラノの「FOUR SEASON’S HOTEL （フォーシーズンズホテル）」のレストラン 「LA VERANDA（ヴェランダ）」に20年 来、ランチをしに通っていますが、昔も今 も変わらず大好きです。またはパリのミシ ュラン二ツ星レストラン「LE GRAND VÉFOUR（ル・グラン・ヴェフール）」 Q9 ベストホテルは？ 私はこれまでミラノの「フォーシーズン ズホテル」に少なくとも500泊はしていて、 もはや自宅のような感じです。特にスイ ートの301号室は、インテリアを私が手掛 けていて、“カルーゾ・スイート”と名付 けられています。 Q10 別荘はお持ちですか？ 夏にはスペインの南部の歴史的な街、マ ルベーリャ近郊に位置する「マルベーリャ クラブ ホテル」の中にあるプライヴェー トのヴィッラに滞在します。冬はオースト リア、チロル地方のゼーフェルトの静か な家で過ごすことにしています。 Q11 愛用のフレグランスは？ 南アフリカ、ケープタウンの香水ブラン ド、フレイザー・パルファムの「AFTER THE RAIN」という珍しい香水です。好 きなのは、10年間アフリカで過ごした日々 の思い出とこの香りが重なるからです。 Q12 好きな音楽は？ オペラ音楽は私にとってのマストです。 特にブランド名との縁もあって、エンリ コ・カルーソーに傾倒していて、彼の作 品関連の修復を支援したりもしています。 また最近では、ナポリで地元の友達と休 日をよく過ごしていることもあり、ナポ リ民謡も好きになってきました。 Q13 今まで最高のリゾートは？ 南アフリカの「ROYAL MALEWANE （ロイヤル・マレワネ）」。原始林の中にあ る最高のサービスのホテルで、プールサ イドで朝食を取っていたら、ゾウたちが 私のプールの水を飲みに来たこともあり ました。 Q14 好きな映画は？ この質問にお答えするのは難しい…芸術 的な観点から傑作として挙げたい作品は 限りなくありますから。リラックスする なら007シリーズが好きです。ブリオーニ 時代には、5人のジェームス・ボンドに洋 服を提供したご縁もありますし。 Q15 好きなエアラインは？ トランスアトランティックならブリティッ シュ・エアウェイズ。コンコルドに乗る スリルを味あわせてくれたという点で。…

2016年9月、パリのモンテーニュ大通り の38番地にロロ・ピアーナの旗艦店がオ ープンした。同社はブランド創始からコ ストや採算を気にせずに、最高品質の商 品を提供するという姿勢を徹底し、カシ ミア、ベビーカシミアなど希少価値の高 い糸を使った世界で一番のベーシックな 商品を作り続けてきた。 　ブランド会長のアントワン・アルノー 氏は語る。 「このブランドがLVMHの傘下に入った のは素晴らしいことだった。 ロロ・ピー ナ兄弟は繊維界のマルコ・ポーロだよ！　 外国を旅して糸を探して最高級の商品を 編み出していく。すべてが満足のいくも のだったが、ただひとつ、モンテーニュ 大通りに昔からあるブティックのみに不 満をもっていたんだ。 パリはモードの中心地であり、フラン スの高級ブティックが立ち並んでいる。 このモンテーニュという立地であるにも かかわらず、以前は小さすぎて、ロロ・ ピアーナの世界観をみせきれていなかっ た。この店は1200平方メートルという大 きな面積で、たくさんの小部屋に分かれ ている。だからこそ、 親密な居心地のい い空間が保たれていると思う。それにこ のVIPルームも居心地がいいだろ？ 自ら 工事中にヘルメットを被って何度も通っ たかいがあったよ」 ロロ・ピアーナ兄弟によって作り上げ られてきたブランド理念は、LVMH傘下 になった現在も何ひとつ変わらず継承さ れている。 「ただ継続するということ＝何も変えな いということでは決してない。変化は少 しずつ起こっている。ひとつは8年間も広 告キャンペーンをやっていなかったが、 それを再開したことだ。僕はルイ・ヴィ トンのPRや広報の仕事を10年間していた ので、その必要性を感じていた。ロロ・ ピアーナに来てから2年間は何もせずに いたが、自然との関わり、商品の品質の 素晴らしさなど、伝えるべきことがたく さんあり、取り組みたいことのひとつだ った。もちろんこのブランドらしさを感 じるやり方でなければいけない。あくま でも控えめで、エレガント。モデルも有 名人ではなく、モノクロの写真、フォト グラファーも美しい写真を撮るけど、ス ーパースターではない人という風に…… でもブランドとしては初めて、今までと は違うファッション雑誌にも広告を出し ている」 長年、ブランドを愛用してくれている 顧客はもちろんのこと、幅広い世代にア ピールしていきたいという思いは強い。 「最近の傾向として、若い世代も10年後 も着用出来る商品を求めている。自分も 関わる前から顧客で、ロロ・ピアーナの セーターを愛用しているが、時間が経つ と風合いが増す。例えば僕のグリーンの Vネックのセーターだが、シンプルなベ ビーカシミアで、着れば着るほど愛着が 湧いてきてまるでドゥドゥ（※フランス の子供たちが気に入って離さないお気に 入りのぬいぐるみ）みたいだよ。柔らか くなって離れ難くなる、一緒に寝てもい いと思う程に（笑）。毎年寒くなると、こ のセーターを着られると思うだけで、天 にも昇るような気持になる。週末にジー ンズに合わせたりしているよ。僕はみん なが想像しているほど、ファッション・ コンシャスではないんだ、品質を愛して はいるけどね」 Peking to Paris Series ロロ・ピアーナパリ店のディスプ レイには、去る７月に行われた、北 京〜パリ ラリーを記念したカプセ ル・コレクションが並んでいる。レ ースはユーラシア大陸を横断する壮 大なスケールで、全行程は１万キロ 以上に及ぶという。これらのアイテ ムは13.9ミクロンという究極の細さ の、世界で最も上質なカシミアで作 られており、原産地は中国とモンゴ ルで、仕上げはイタリアでなされて いる。デザインはあくまでも控えめ、 しかしクオリティは最高という実に ロロ・ピアーナらしいプロダクトだ といえる。…

今までフランネルを好きでなかった時 が思い出せないほど、私はフランネルを 好んでいる。だから最初のフランネルの スーツはよく覚えている。18歳の時、パ ブリックスクールの卒業式用スーツを作 るため、母がテーラーに連れて行ってく れた。スワッチブックを見せてもらうと、 私はグレイフランネルを即座に選んだ。 卒業式は６月だったにもかかわらず。 以来、私のワードローブには常にグレ イフランネルがある。グレイフランネル は秋冬のスーツに完璧な生地だ。ハンサ ムなミディアムかダークグレイのフラン ネルは、シャツからタイ、ポケットスク エア、靴に至るまで、どんな色にも合わ せられ、素晴らしい装いを容易にする。 数着のスーツがあれば自由に組み合わせ ることができるので、特に旅行には最適 だ。ミディアムグレイのフランネルは、 ブルーのシャツとタイと合わせると特に いいものだ 第二にフランネルは時を経ていい状態 に変化する。馴染んでくると、少しのシ ワがスーツに個性とスタイルを加える。 まるで昔馴染みの友人のように。そして 最後になるが、私は声高に主張しないス タイルが好きだ。固く、パリッとしたテ クスチャーで光沢のあるウーステッド（梳 毛）は、しばしばシャイニーでやや押し 出しが強い感じになることがあるが、そ れよりは、柔らかいテクスチャーでわず かに弾力があり、柔らかな手触りのフラ ンネルを好んでいる かつて私はイングランド西部のフラン ネルを好んでいた。約４年前、テーラー でVBCのスワッチブックに“ウィンター フランネル＆カバート”を見つけるまで は。私の記憶では約80種類ものカラーと パターンがあり、まさにハンサムなフラ ンネルでいっぱいだった。私は少々重め の生地が好きで360g/mくらいといったと ころだろうか。タッチはイギリスのもの と比べるとわずかに柔らかい。まるでカ シミアがほんのわずか入っているかのよ うだ。美しい斑状になっており、それが 生地の表情に深みを与えている。 そんなわけで、VBCのウールン・フラ ンネルから３着のスーツを作った。ソリ ッドダークグレイ、ブラウンとタンのミ ニチュア・ハウンズトゥース、もう１着 が写真のソリッドミディアムグレイの３ ピーススーツだ。どれも大変気に入って いるので、最上のお気に入りを選ぶのは 不可能だが、あえていうならミディアム グレイを選ぶ。最も実用的で、最も頻繁 に着ていることに気づいたからだ。 —BY G. Bruce Boy— スーツを装う最大の目的は「相手を楽 しませること」だと鴨志田氏は言う。ス ーツは体型的なコンプレックスを隠し、 自らを上手く表現できるツールだとも。 鴨志田氏が求めるのは普遍性のある奇 をてらわないファブリック。VBCのファ ブリックはメイド・イン・イタリーの強み を生かし、日本の気候や風土に合った英 国調の生地作りに長けていると評価する。 鴨志田氏が選んだのはダークネイビー のピンストライプ。リヴェラーノ＆リヴ ェラーノで数年前に仕立てたものだ。 「ちょっと鼻につくなあいつ、と思わせ るための悪趣味な英国調のダブルをイメ ージしています」 ネクタイはグラフィカルな50年代のア メリカ製で抜け感を演出。ダブルのスー ツに50年代のネクタイはアメリカの西海 岸の着こなしを思わせる。 鴨志田氏はVBCのクリエイティブディ レクター、フランチェスコ・バルベリス・ カノニコとも懇意の仲にある。 「フランチェスコはメンズファッションの 本質を理解し、そのインターナショナル な感覚が生地作りに反映されています」 余計な手を加えない。VBCのファブリ ックには男のスーツに宿るそんなエレガ ンスが反映されている。 —My Favourite VBC Cloth— WOOL TROPICAL SUPER 120’S イタリアのメーカーで一般的に多い経糸双糸緯糸単糸 （たていとそうしよこいとたんし）ではなく、英国のメーカー に多い経緯双糸（たてよこそうし）を採用。双糸のため 仕立て栄えがし、適度な硬さがあり、型崩れしにくく、 シワになりにくい。平織り素材のウールトロピカルは通 気性がよく、カラーバリエーションも豊富。春夏素材と してVBCのベストセラーとなっている。 Michael Browne マイケル・ブラウン 1970年代、一世を風靡したサヴィル・ロウ伝 説のテーラー、トミー・ナッター。彼に師事し たマスターテーラーのジョー・モーガンによるテー ラー、チトルバラ＆モーガンのカッター。過去に ファッション産業で働いた経験を生かし、サヴィ ル・ロウに現在のファッショントレンドを取り入れ た仕立てが信条。サヴィル・ロウでも注目の若 手カッターである。 「カーディガンのように着たいなら、カ ーディガンを着ればいい。スーツにはそ れでは得られない効果がある。スタイリ ッシュなスーツを着ると、今まで気がつ かなかった別のキャラクター、新たな自 分を発見することもできる」 こう語るのはチトルバラ＆モーガンの カッター、マイケル・ブラウン。70年代 「サヴィル・ロウの革命児」と謳われたト ミー・ナッターの系譜を受け継ぎ、独特 のグラマラスなハウススタイルは今もなお 健在だ。 自らの記念すべきウェディングにマイ ケルが選んだのはオットマン・ウィーブ。 「通常、オットマンといえばシルクが多い が、これはウール。VBCがアーカイブか…

Zalium Collection 精悍なるその素材が メンズジュエリーの新基準 主に宇宙工学の分野で使用されている特殊 合金「ザリウム」。軽くて耐久性に優れるそ の特性に着目し、2004年からタイムピースの ケース素材に使用。その後ジュエリーでも同 素材を採用したコレクションを発表した。ブラッ クコーティングを施したザリウムにダイヤモンド を組み合わせ、洗練された美しさを生み出して いる。甘くない、メンズジュエリーの真打の登場だ。 リング¥290,000、カフリンクス¥740,000 とも にザリウム×18KWG、ダイヤモンド。both by Harry Winston　スーツ¥700,000、タイ 31,000 both by Tie Your Tie　シャツ¥32,000 Luigi Borrelli / Beams F Shinjuku The NY Collection ニューヨークのマンハッタンこそがハリー・ウィンストンの発祥の地。５番街の本店は多くの人々の憧れだ。 「ザ・ニューヨーク・コレクション」は、この街をイメージしたコレクション。バゲットとラウンド・ダイヤモンドを セッティングした「トラフィック」シリーズのダブルクロスペンダントは、碁盤の目のようなマンハッタンの街区 がモチーフ。ペンダント PT×ダイヤモンド¥1,500,000 Harry Winston　ニット¥90,000 Cruciani The NY Collection シンプルゆえに使いやすい 同じく「ザ・ニューヨーク・コレクション」より、 マンハッタンの街区をモチーフにした「トラフィッ ク」シリーズのペンダントとリング。直線的でシ ンプルなデザインだが、バゲットカットとラウンド カットのダイヤモンドを巧みにセッティングするこ とで変化をつけ、モダンに仕上げている。ペン ダント 18KWG×ダイヤモンド ￥450,000、リ ング PT×ダイヤモンド ￥480,000 ～ both by Harry Winston ふたりで過ごす美しい時間のために ハリー・ウィンストンが時計界に進出したのは1989年。現在はジュネー ブに近代的なファクトリーを構える。その主軸となるドレスウォッチの新作 「HW ミッドナイト・デイト ムーンフェイズ オートマティック」は、同社の アイコンであるオフセンターの時刻表示を使い、空いたスペースにカレ ンダーとムーンフェイズを備える。ベゼルにもダイヤモンドをセッティング し、3時位置のモチーフは本店ファサードのアーチを表現。左がメンズ モデルで、18KWGケースの直径は42mm。¥3,650,000　右がレディ スモデルで、ダイヤルはマザー・オブ・パール製。18KRG製のケース は36mm。¥3,400,000 both by Harry Winston アイコニックなデザインを 華やかに楽しむ 50年以上前から使用されている「ロゴ」は、 創始者が愛したエメラルドカット・ダイヤモン ドの形状と、イニシャルを組み合わせたもの。 いうなればブランドの象徴であるこのロゴを 使った新作ジュエリー「ＨＷ ロゴ・コレクショ ン」が誕生した。小振りでさり気ないアイテ ムなので、重ね付けにも有効だ。上から： 18KYGリング¥870,000 ～、18KWGリ ング¥910,000 ～、18KRGペンダント ¥340,000 all by Harry Winston HW Logo Collection ロゴのフォルムを象った ケースデザイン 創始者であるハリー・ウィンストンが愛したエメラ ルドカット・ダイヤモンドのフォルムを、時計のケー スに引用した優雅なレディスウォッチ「HW エメ ラルド」。ブランドとしては初採用となるダブル・ トゥール ストラップは、ホワイト色にすることで洗 練された印象を作り、ダイヤルはスノーホワイト 色。腕元を華やかに彩るアイテムとして楽しみた い。クオーツ、18KRGケース、24×17.75mm。 ￥1,250,000 Harry Winston HW Emerald Collection HW Avenue Collection ジェムセッティングで 優雅な輝きを加える 2006年から続くベストセラーモデルに、最新作 「HW アヴェニューCミニ・エリプティック」が登場。 マザー・オブ・パール製のダイヤルと組み合わせ たオーバル型のモチーフの上に、パヴェダイヤモ ンドをセッティングしている。ケースデザインは、マ…

パテック フィリップの年次カレンダーが愛され続ける理由 パテック フィリップの年次カレンダーが誕生20周年を迎えた。 それを記念して、特別なモデルもリリースされる。なぜ、こんなにも長い間 愛され続けてきたのか？　その魅力と理由を探る。 　暦の起源は月の動きにある。古代の 人々は、月の満ち欠けの周期が約30日で あることを知り、さらにその周期が12回 続くと同じ季節が巡ってくることを発見 した。この法則を暦にしたのが紀元前45 年に生まれたユリウス暦であり、数百年 以上の時間を経て生じた誤差を修正し、 1582年に制定されたグレゴリオ暦が、現 在のカレンダーのルールとなっている。 カレンダーは時間と同じくらい重要な 現代社会を円滑に動かすルールであり、腕時計の必須機構なのだが、実際にはグ レゴリオ暦の10月は31日まで11月は30日 までという“月の大小”のおかげで、月頭 にはカレンダー修正が必須となる。 しかし1996年にパテック フィリップが 特許を取得した「年次カレンダー」なら、 このような面倒がない。閏年が関係する2 月末以外の月の大小に対応しており、毎 年3月1日にカレンダーの調整をするだけ で、一年を通して便利に使える実用性の 高さが特徴だ。しかもレバーを使わず、歯車で構成されているため耐久性にも優 れている。これなら日常的に使える。 パテック フィリップらしい練り上げら れた機構であり、しかも宇宙の法則を封 じ込めたロマンティックな世界も堪能で きると考えれば、この機構は“買い”だ。 誕生から20年を経て、ドレス系からスポ ーティ系まで多種多彩なモデルに搭載し ているので、何を選ぶかという贅沢な悩 みはあるが、使えば必ず納得できる、“現 代的実用時計”である。…

なぜピアジェはポロをサポートするのか？ ピアジェがリリースした、まったく新 しいスポーツ・ラグジュアリー・ウォッチ、 Piaget Polo S。この新作の名前は、馬上 スポーツであるポロに由来している。ピ アジェは長年にわたって、競技のスポン サーを務め、自らの名を冠するチームも 持っている。 プレイヤーは、広大なフィールドを駆 け巡りマレットと呼ばれるスティックで、 ボールを相手ゴールに目がけて打ち合う。 チームは通常４人で構成され、各選手は 試合中用意された４頭の馬を次々と乗り 換える。激しい運動量のため馬がバテて しまうからだ。エレガントで激しく、か つ膨大なコストがかかるため、古来より 貴族のためのスポーツとされてきた。 ポロゲームは単なる競技に留まらず、欧 米では上流階級の社交場ともなっている。 そこには、華やかにドレスアップした人々 が集い、独自のソサエティを形成している。 　Piaget Polo Sは、その世界観を見事に 体現した１本だ。ラウンドとクッション を組み合わせたフェイスは完璧なデザイ ンバランスで、ステンレススティール製 のボディは力強くシェイプされ、堅牢さ をアピールしている。しかし細部に目を 移すと、台形にシェイプされた日付窓と インデックスやPマークの透かし彫りが 施された秒針など、繊細なデザインワー クに驚かされる。まさに力強さとエレガ ントさを併せ持つ時計なのだ。 またPiaget Polo Sは、それぞれのフィ ールドで、しきたりや慣習という型を破 り、新たな限界に挑戦する人々＝「ゲー ムチェンジャー」に捧げられた時計でも ある。ハリウッドスターのライアン・レ イノルズ、小説家のジョエル・ディケール、 そして日本人のギタリストMIYAVIなど、 各界より選ばれた９人の男たちは、いず れもそれぞれの世界を変える力を持って いる。 なかでも、プロのポロ・プレイヤーで あるマルコム・ボーウィックは、10年以 上もの間イングランド代表として活躍し、 ２度のワールドカップを含む50以上の大 会に出場した輝かしい戦績を誇る。また 競技者としてだけでなく、英国プロフェ ッショナル・ポロ協会の設立など、運営 面からも精力的な取り組みをし、この競 技における変革を推進している。英国王 室とも親交があるという。 常に上を目指して自らの限界に挑戦す る。そんな男の腕にこそ、Piaget Polo S はふさわしいのだ。…

LOUIS XIII PROJECT “L’ODYSSÉE D’UN ROI” LOUIS XM PROJECT “100 YEARS” 2015年は映画作品『100 YEARS』 が発表された。俳優業のみならず多 彩に活躍するジョン・マルコヴィッチ が、完成までに100年を要するルイ 13世から感銘を受け、このビッグプロ ジェクトの脚本と主演を担当した。映 画は昨年完成したが、公開は100年 後の2115年。歴史と伝統を受け継 ぐ老舗メゾンが、この前代未聞の企 画をいとも容易く実現させたことに、 世界中が驚きを隠せなかった。ロワ ゾー氏ももちろんこの映画を観ていな いが、このプロジェクトを知ったのは 発表の3週間前だったという。 ルイ13世の５代目セラーマスター、バ ティスト・ロワゾー氏に「ルイ13世とは？」 と尋ねると、しばし熟考した後、ゆっく りと話し始めた。 「ひと言では説明できないですね。さま ざまな複雑さが入り混じってエレガンス を生み出している。ルイ13世を手にした 方はフランスの一部、それも最高級の部 分を手にしたといえると思います」 ルイ13世は、コニャックを名乗ること のできる限られた土地の中で最も上位の 地域“グランド・シャンパーニュ”から生 まれる1200種類ものオー・ド・ヴィー（原 酒）を、100年以上の時間をかけてブレン ドし、誕生するコニャックである。 「セラーマスターの役割は大きく分けて ふたつあります。ひとつは歴代のセラー マスターがブレンドしてきたオー・ド・ ヴィーを用いてルイ13世を世に出すこと。 もうひとつは新たに蒸溜したオー・ド・ ヴィーの中でどれが時を超えて熟成して いく可能性があるかを見極めることです。 つまり、100年前の仕事を受け継ぎ、100 年後のために仕事をする。いわば“時の 番人”のような存在なのです」 ロワゾー氏は前セラーマスターのピエレット・トリシェ氏のチームで仕事をし ながら学んできた。最初は研修員からス タートしたが、2000にも及ぶ組み合わせ のオー・ド・ヴィーをわずか５カ月でテ イスティングしたという。そして2014年、 先代からの指名を受けてセラーマスター に就任した。ルイ13世のブレンディング の最終判断はもちろんロワゾー氏が行う が、彼を中心とするテイスティングチー ムが存在し、メンバーが意見を交わし合 うことで品質を保っている。 「チームは私を含めて17名。その中から ４、５名が集まりテイスティングを行い ます。メンバーは毎回変わります。人に よって感性が違うからです。非常に繊細 な特定のアロマを敏感に嗅ぎ分けられる かどうかも違いますし、もちろんその日 の調子もある。メンバーの経験値もバラ バラです。複数の感性を出し合ったとこ ろに多くの人々を魅了する普遍的なバラ ンスを見つけるのです」 「直感を信じられる自信は、経験を重ねることで形作られていくもの」 セラーマスターはメンバーの意見に耳 を傾けるが、最終的には自分ひとりで決 断しなければならない。そこには微塵の 迷いも許されない。 「私の仕事の中で最も厳しく、密度の濃 い瞬間で、責任の重さを感じます。何し ろ100年以上も守られてきたメゾンの伝 統を担っているわけですから」 自問自答を繰り返す。その重責から眠 れない夜が続くという。必要なのは、自 分に対する自信を持つことだ。 「ここまで自分の内なる部分と向き合う ということはこれまでなかったように思 います。具体的な分析や証明から正解が 導き出せるわけではありません。言葉で はうまく説明できないような、直感とい うたったひとつの指標で決断しなければ ならないことが、ルイ13世の最終ブレン ドの難しさです」 幼い頃はどちらかというと控えめで内 気な性格だった。大人になるにつれ、周 りの人との経験によって自分が成長する ことを強く感じるようになったという。 「就任したときは、感動と責任というふ たつの相反する感情に引き裂かれるよう な思いでしたが、先代のトリシェさんが 太鼓判を押してくれました。彼女に教え られたのは、疑問は過去にどれだけの経 験を積んできたのか、どれだけの問題を 解決してきたかということによって打ち 消されていくものだ、ということ。直感 を信じられる自信もまた、経験を重ねる ことで形作られていくものなのです」 こうしたルイ13世が生まれるストーリ ーを知れば知るほど、その複雑で高尚な 香りに納得できる。 「味わう上で大切なのはふたつ。ゆっく り時間をかけることと、良い仲間と語り 合いながら飲むことです。特に初めての 方には、ルイ13世を知っている方と飲ん でいただきたい。完成までのストーリー、 フランスのラグジュアリーについて理解 できれば、より深く味わえるでしょう」 温度が高まるにつれて生まれてくるさ まざまな種類のアロマの中から、気忙し い現代の日常生活で忘れていた懐かしい 何かを呼び覚ます感覚を覚える。 「非常に複雑な感覚だと思います。しか し難しく考える必要はありません。感じ たことを自由に発言して意見を交わし合 う。そういう時間を楽しむのもルイ13世 ならではの味わいのひとつなのです」 LOUIS XIII TIME COLLECTION THE…

Patek Philippe World Time パテック フィリップ ワールド タイム プッシュボタンを操作することによって、世界24カ所の 現地時刻に、瞬時に合わせることが可能。またその他 のタイムゾーンの時刻も一目で読み取れ、昼夜の区別 もわかります。ベゼルには62個、ピンバックルには27 個のダイヤモンドをセット。あなたの腕を煌びやかに飾り ます。自動巻き、24タイムゾーン表示、ケース径 36mm、ホワイトゴールド＆ローズゴールド、各 ￥5,560,000 Patek Philippe ジャケット ￥110,000 Alberto Biani/Beams House Marunouchi ピアス ￥255,000 Niessing/Niessing Tokyo ロンドン、パリ、ニューヨーク、そし て東京……世界24カ所のタイムゾーンの 時刻が、プッシュボタンを操作するだけ で、瞬時にわかる。昼夜の区別も表示さ れる。スイスの超名門、パテック フィリ ップを代表するマスターピースが、この ワールドタイム。これさえあれば、ビジ ネスやプライベート・トリップにおいて、 「時差」について悩むことはもうありませ ん。世界を股にかけて活躍する女性にこ そふさわしい、珠玉の１本です。…

英BBCのテレビ版『シャーロック』の 主人公といえば、今をときめくベネディ クト・カンバーバッチ。同ドラマの中で 彼はたびたびガウン姿を披露しているが、 着用しているのは英デレク ローズのもの。 上質なシルクジャカード製で、コンパク トな肩、スリムなスリーブの、とてもモ ダンな仕上がりの一着だ。同ブランドは 1926年の創業以来ずっとナイトウェアを 手がけており、王室をはじめ、映画スター、 芸術家たちからも広く愛されている。NY のバーグドルフ グッドマンやロンドンの ハロッズ、セルフリッジなど世界の名だ たる名店でも人気を誇るナイトウェアの 超一流を堪能してみては。…

スタイリストの野口 強氏がクリエイテ ィブ・ディレクターを務め、シルエット の美しさと穿き心地のよさを追求したジ ーンズで話題沸騰中のマインデニム。神 宮前にオープンしたショップの２階には オーダーサロンが併設されており、そこ ではジーンズやジージャンはもちろん、 デニムスーツのオーダーも受け付けてい る。スーツへのこだわりも凄まじく、そ の仕立ては来春に日本でもデビューを飾 るナポリのルカ・グラッシィアが手がけ ている。デニム生地はコットンウールや コットンリネン、色落ちのしない反応染 めなど５種を用意。ナポリの伝統的な仕 立てと、厳選のデニム素材との融合とい うユニークな仕掛けが、今までにないモ ダンなナポリスーツを生み出すのだ。…

GIORGIO ARMANI Q1 特に気に入っている ファッションアイテムは？ ネイビーのカシミアカットソーニット です。私にとって本質的な１枚ですね。 今では“ユニフォーム”であり、象徴とな りました。時代に流されることなく永遠 に着ていられる１枚で、気分的にも楽で あり、とても快適なのです。 Q2 愛用のフレグランスは？ 「アルマーニ プリヴェ オニキス」です。 トップノートは主張がありますが、優し く、記憶に残る香りなのです。香りは、 あくまでもさりげなく、強すぎてはなら ないと思います。近くでほのかに香り、 忘れがたい印象を残すべきなのです。 Q3 好きなレストランは？ ミラノのアルマーニ/リストランテです。 とても素敵な空間で、ミラノの壮大な街 並みを一望できるのです。そこのイタリ アンは一番のお気に入りです。 Q4 好きな音楽は？ 個人的に、音楽のない人生なんて考え られません。常に私と一日をともにして いるのが、音楽なのです。朝のトレーニ ングをしているときも、くつろいでいる ときも、働いているときも、オフィスか らどこかへクルマで移動するときも。さ まざまなシチュエーションに合わせて、 あらゆるジャンルの音楽を聴きます。 Q5 ボートはお持ちですか？ 「Main」と名付けたクルーザーを持って います。外観からインテリアまですべて 自分でデザインを手がけました。私にと っての根本である“我が家”を、海上でも 感じられるように、大切なすべての要素 をこの一隻に凝縮したのです。だから、 サンデッキやダイニングエリアだけでな く、リビングルームやプライベートエリ アまで徹底的にこだわりました。 Q6 次の休暇のご予定は？ 我らが海、地中海に行く予定です。時 間が許すのであれば、アゾレス諸島やア フリカ沿岸にも行ってみたいですね。 Q7 愛用の腕時計は？ 何年か前に、ある特別な方にいただい た時計を毎日つけています。とても控え めな時計であるため、今まで一度も替え たいと思ったことはありません。私の時 計のコレクションは、このタイムレスな 優雅さにとても影響されています。 Q8 好きな料理は？ 私が生まれ育ったレッジョ・エミリア の伝統的な料理である、ピアチェンツァ スタイルのトルテッリです。子供の頃の 一番の大好物で、今でも大好きな料理で す。新鮮な素材で作られた、シンプルな イタリア料理が好きです。 Q9 好きな都市は？ ミラノです。活気があり、住みやすい。 しかも、常に時代の最先端を行っている のにもかかわらず、イタリアならではの 伝統的な魂を持っているからです。ミラ ノは、国際的なファッションとデザイン の中心であり、経済と生産の重要な役割 を担っています。 Q10 一番好きな本は？ アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペ リの『星の王子さま』です。とても自然で シンプルな表現ながら、作者が意図する 奥旨を強調することなく、豊かな感情で 表現している作品だからです。 Q11好きな映画は？ クラシック映画であれば『汚名』（1946 年）です。他には『ブレード・ランナー』 （1982年）も好きです。闇と美学が共存し、 深い余韻を観る者に残す映画だと思いま す。最近では『ウルフ・オブ・ウォール ストリート』（2013年）が好きです。 Q12自身のキャリアで お気に入りの瞬間は？ 1982年に雑誌『Time』で、表紙を飾ら せていただいたときです。まさに、“信じ られない”のひと言でした。ですが同時 に“この素晴らしき名誉に恥じない行い をしていこう。さらなる高みを目指さな くては”と強く思いました。 Q13別荘はお持ちですか？ パンテッレリーア島に持っています。 最も好きな別荘です。訪れた際には、屋 外で生活をしています。仕事のスイッチ をオフにできる唯一の場所なのです。そ の島の住居は“ダンムージ”と呼ばれ、厚 さ２フィート（約60cm）の溶岩石で作ら れた壁と白い屋根が特徴で、真夏日など には自然の断熱機能を果たしてくれるの です。実に自然な造りで、機能性をも兼 ね備えています。内装にもその要素を取 り入れたいと強く思い、1981年には自分 のダンムージを購入し、インテリアはす べてアルマーニ/カーザで揃えています。 Q14 好きな色は？ ひとつはグレージュ。洗練されていて、 真珠のような輝きを持っているからです。 もうひとつは、ネイビーブルー。詩的で あり、深みのある色だからです。 Q15ついつい 買ってしまうものは？ 初めて訪れる場所では、家に飾り、そ の土地の美しさを思い出させてくれるよ うな小さなものを買ってしまいます。 Q16 オフの日はどのように 過ごすのがお好きですか？ 冬は、私の周りで丸くなる愛猫たちと テレビの前のソファに腰かけるのが好き…

Q1 お気に入りのタイは 何ですか？ 基本的にトラサルディのセッテピエゲを 愛用しています。ネクタイ幅は、広すぎ るものも嫌みですし、あまり細いと未熟 な若者っぽい感じがするので、広すぎず 細すぎず、が好みです。柄は立体感のあ るプリントのもので、光沢系のネクタイ が好きです。 Q2 愛用している靴は 何ですか？ 仕事のときは革靴を履きますが、好きな 靴は何か？と聞かれれば、やはりスニー カーですかね。ハイカットでソールの厚 いモデルが特に好きです。 Q3 愛用している鞄は 何ですか？ レザーはトラサルディのDNAともいえま すから、鞄、財布などの革小物ももちろ ん自社製品を使っています。中でも好き なのはクロコダイルですね。使うのは光 沢のあるものではなく、洗いをかけてヴ ィンテージ風に仕上げてある、マットな 仕上がりのクロコダイルと決めています。 Q4 カジュアルではどんなもの を愛用していますか？ ジーンズが多いです。洗いが入ったもの は好きではないので、必ずノンウォッシ ュのものを選びます。日本のデニム生地 は大好きですよ。ストレッチやスリムの ジーンズは苦手なので、ストレートモデ ルが多いです。そこに合わせるトップは フィールドジャケットやレザージャケッ ト、ブレザーなどです。 Q5 特に気に入っている ファッションアイテムは？ アクセサリーはあまり着けませんが、ベ ルトは重要です。マットなクロコダイル で、バッグや財布とテイストを合わせま す。バックルはクラシックでシンプルな ものを選びます。ブランドロゴがバック ルに入っているようなベルトはしません。 Q6 愛用のフレグランスは？ トラサルディの新しい香水「アンバー・ オード」。スパイシーかつパワフルで東洋 的な香りです。この香水は私の好みから できたものなんですよ。 Q7 お洒落だと思う人物は？ パーソナリティが大事だと思うので、ア イコン的な人物はいません。例えばヴァ レンティーノ・ロッシに憧れて同じヘル メットを被っても、彼のように走れるわ けでもないし似合うわけでもない（笑）。 美しいか醜いかはそれぞれの価値観で変 わるので、あまり意味がないと思うのです。 Q8 好きなレストランは？ 「リストランテ・トラサルディ・アッラ・ スカラ」と、地元ベルガモの「ダ・ヴィッ トリオ」。後者はミシュラン三ツ星の店で、 モダンながら伝統的料理をベースにして いるところがいいですね。 Q9 お気に入りのスーツは 何ですか？ 愛用しているのは、やはり自社のスーツ です。今、トラサルディのスーツはラル ディーニが作っているのですが、中でも ラルディーニが得意とする、やわらかく て軽いアンコン仕立てのスーツが好きで す。特にツイードや千鳥格子などの立体 感のある柄ものが気に入っていて、必ず 白のシャツと合わせています。 Q10 愛用の腕時計は？ 今日も着用しているトラサルディの時計、 またはデイトナなどを中心とした70年代 のアンティークのロレックスも好きで、 何本か持っています。 Q11 今一番欲しいモノは？ 幸せなことに欲しいものは手に入ってき ましたし、逆に分相応でないものを欲し いとも思いません。強いて挙げればクル マ関連で多少ありますが（笑）。欲しいの はモノではなく、ファミリーから譲り受 けた会社を守ってさらに大きくしていく という未来ですね。 Q12 愛車を教えてください 大のクルマ好きで、特にポルシェのクラ シックカーのコレクターです。中でも自 慢は50～80年代後半までの空冷ポルシェ のコレクション。20台以上はあります。 とはいえ、私は集めて楽しむだけ。父も 兄もスピード狂で、残念ながらふたりと も事故に遭ってしまったので、自分は決 して飛ばしません。 Q13 好きな音楽は？ どんなジャンルの音楽も幅広く聴きます が、一番よく聴くのはポップス系の曲で すね。というのも、トレーニングをしな がら音楽を聴くことがほとんどなので、 必然的に軽快でリズムのある曲を聴くこ とが多くなってしまうんです。 Q14 好きな映画は？ マーベルなどのヒーローものや、娘たち と一緒にアニメも見ますが、特に好きな のは80年代のマーティン・スコセッシ監 督の映画。あとは『ゴッドファーザー』シ リーズです。特にギャングものが好きと いうわけではないのですが、人生ドラマ は全般的に好きですね。 Q15 好きなインテリアブランドは ありますか？ トラサルディ カーザ。トラサルディはラ イフスタイルブランドとして、食やイン テリア、アートなどにも力を入れていま す。80年代からあるトラサルディのレザ…

静謐なる革新 視覚的にわかるものではないが、革新的ファブリックを 毎シーズン世に送り出しているエルメネジルド ゼニア。 シンプルな美しさの中に秘められた彼らの革新とは？ 14 milmil 14 とろけるしなやかさの スーパーファインクロス 14 milmil 14（クワットロディッチ ミル ミル クワットロディッチ）は、直径14ミク ロン（14/1000mm）の極細原毛にシ ルクとウールを混紡した、エルメネジルド ゼニアを代表する極上のラグジュアリー ファブリック。カシミアのようにやわらか で極上のしなやかさを備え、まさに生地 の宝石という形容がぴったりだ。シック なブルーとグレイの配色によるマイクロ 千鳥格子は高貴な艶をたっぷりと湛え、 世界のエグゼクティブたちを虜にしてやま ない。スーツ￥490,000、シャツ ￥46,000、ニットタイ￥23,000、チー フ￥13,000、ベルト￥63,000 all by Ermenegildo Zegna TROFEO 600 極上のシルクが混紡された トロフェオファブリック ブランドを代表する定番ファブリック「ト ロフェオ」（伊語でトロフィーの意）にシ ルクをブレンドし、よりラグジュアリーな 服地へと進化させたのが「トロフェオ 600」。600は混紡したシルク糸の番 手を指し、極上のシルクが生み出すき めが細かく上品で、高級感あふれる艶 が自慢だ。今季らしいグレイ地にボル ドーのプリンス・オブ・ウェールズ チェッ クが、モダンでミニマルな仕立てと相まっ て、シャープな色気を醸し出す。スーツ ￥440,000、シャツ￥54,000、タイ ￥23,000、チーフ￥20,000、ベルト ￥54,000、シューズ￥97,000 all by Ermenegildo Zegna TROFEO TWEED ゼニアが導き出した ツイードへの新たな回答 ゴワッとしたタッチのツイード地も、エルメネジル ド ゼニアが表現すると格段に印象が変わる。 今季デビューした「トロフェオ ツイード」は、醸 し出される雰囲気こそバルキーだが、極上のトロ フェオウールにカシミアを40％、さらにアルパカ を５％混紡したことで、バルキーな見た目からは 想像つかない、極上のやわらかさを備えるファブ リックに仕上がった。軽やかで洗練された仕立 ても相まって、ツイードジャケットの概念を根本 から覆した、見事な“裏切り”の一着。ジャケッ ト￥282,000、ニット￥123,000、シャツ ￥39,000、トラウザーズ￥92,000 all by Ermenegildo Zegna CASHCO COMFORT カシミア×コットンのコンフォートラグジュアリー ジャケットの軽やかさに目を奪われがちだが、トラウザーズもまた革新的だ。こちらのトラウザーズ に使用されているコットンカシミア素材の「カシコ」は今やエルメネジルド ゼニアの定番ファブリッ クで、コーディネイトにこの上なく優雅なスタイルを生んでくれると評判だ。最上質のコットンとカ シミアを組み合わせたことで、スポーティかつエレガントな素材へと生まれ変わった。ベルベット の如き光沢がなんとも艶やかである。ジャケット￥270,000、タートルネックニット￥123,000、 ベルト￥49,000、トラウザーズ￥122,000 all by Ermenegildo Zegna…

ALBERTO MINIERO ーInterviewー この柔らかさ、肌触りを試してほしい イタリアの有名ニットブランド「FLY 3」から、日本の顧客のために特別に 生まれた「T&A for Andiamo 48」。その魅力をアジア担当ディレクターが語る。 イタリアの紳士たちがお洒落なのは、 もちろん彼らが生まれ持っている色彩感 覚や美意識によるところもあるのかもし れないが、実はそれよりもっと単純に彼 らがジャストサイズで着ることに細心の 注意を払っているからではないだろうか。 イタリアの男たちはマニアックなほどに、 洋服が自分の体にぴったり合っているか どうかにこだわる。 さて、そんなイタリア男らしいこだわ りから生まれたのが、日本人用のエクス クルーシブなニット「T&A for Andiamo 48」だ。そのベースとなっているのは、 1979年にヨットウェアへのインスピレー ションから防水で洗濯にも強いニットと して生まれた「FLY 3」。メイド・イン・ イタリアの品質の高いモノ作りにこだわ り、また同時にさまざまな技術開発によ り、ウールとコットンなど両面を違う素 材で作るダブルフェイス、ホールガーメ ントによるシームレス、また柔らかく軽 い最高の着心地など、クオリティをアッ プしてきたニットブランドだ。 　その仕掛人であるアルベルト・ミニエ ロ氏は語る。 「これは日本人の体型に合うように特別 に作ったのです。イタリア製のニットを そのまま日本人が着ると、往々にして丈 や袖が長かったり、脇の部分が広すぎた りしますよね。そこで我々は日本の既存 ブランドのニットをいろいろ集めてサイ ズの研究を重ね、裾や袖の長さを調節し、 脇の部分を詰めて、日本人に合う理想の サイズを作ったのです」 「T&A for Andiamo 48」という名は、共 同経営者のトマゾとアルベルトのふたり の頭文字をとってつけているところから も、オーナーたちの思い入れの深いライ ンであることが窺える。アイテムも、 2017年春夏はカーディガン、ジレ、クル ーネックのニットに限定。またカラーバ リエーションはすべてガーメントダイで、 ネイビー、ベージュなどの使いやすいベ ーシックカラーのみで展開する、かなり エクスクルーシブ度の高いコレクション になっている。 「質の高いコットン素材を100％使い、ホ ールガーメントで縫い目なしで仕上げて あるので、着心地がいいのも自慢です。 個人的には、涼しげな麻のアースカラー のパンツなどにナチュラルにコーディネ イトすることをお勧めします。そしてジ ャストサイズで着こなすべく、セーター は中に何も着ないで、肌に直接着てほし いですね」 日本の顧客に合う サイズ感について 研究に研究を重ねました Alberto Miniero アルベルト・ミニエロ アブルッツォ州キエーティ出身。「ロドリゴ」、「カフェ・ノアール」、 「キッコ」など、さまざまなジャンルのファッションブランドのセールス ディレクターを経て、「リハッシュ」、「シープラス」のエクスポート担 当に。その後、共同経営者トマゾ氏と「ジェンテ・ディ・マーレ」 社を買収。同社オリジナルのニットブランド、「FLY 3 」を世界の人 気ブランドに成長させた。…

DRIVE DE CARTIER 内なる野心を呼び覚まし 気持ちを前進させる 優雅なフォルムのクッションケースやロー マ数字のインデックス、フランケ模様の ギヨシェ彫りなど、カルティエらしいディ テールを持つメンズのためのコレクション。 ケースサイズはやや大きめだが、優れた 設計によって薄型に仕上げており、手 首への収まりも良好。自社製ムーブメン トのCal.1904-PS MCはケースバック から鑑賞できる。「ドライブ ドゥ カルティ エ」自動巻き、18KPGケース、40× 41mm。￥1,980,000 Cartier TANK ついに100年目を迎える レクタングルケースの原点 第一次世界大戦に登場した戦車から着 想を得て誕生した傑作「タンク」は、 1917年に発売されて以降、多くの洒落 者たちに愛されてきた。直線と曲線を織 り交ぜたケースの優雅さは、今もなお健 在だ。メンズモデル：「タンク ルイ カル ティエ」クオーツ、18KYGケース、 33.7×25.5mm。￥1,010,000　レ ディスモデル：「タンク アメリカン ミニモ デル」クオーツ、18KPGケース、27× 15.2mm。￥2,020,000 Cartier CLÉ DE CARTIER こだわりぬいた ケースフォルムの美しさ オーバルケースの美しさを際立たせるた めに、リュウズを長方形に象り、“クレ （鍵）”と命名。カボションも角型で統一 し、細部まで心を配る。リュウズは指に かかりやすく針操作も簡単。所定位置に カチリとはまり込む感触も心地よい。メン ズモデル：「クレ ドゥ カルティエ 40mm」 自動巻き、18KWGケース、40mm。 ￥3,640,000　レディスモデル：「クレ ドゥ カルティエ 31mm 」自動巻き、18KPG ケース、31mm。￥2,460,000 Cartier…

モナコというと、いかがわしい人々が 集まるような場所を連想し、白い目で見 る人もいる。しかし私は、モナコが好き だと言わずにいられない。すべてがうま く回っていて、清潔で暖かい。モナコへ 移住してきた人々の中には、かなり興味 深い人物もいる。地中海沿岸に位置する この小国が、我々の人生をより豊かなも のにしてくれていると私は思うのだ。 しかし、そんな現在の姿とは結びつか ないほどに、レーニエ大公が継承した 1950年のモナコは、収入が75％も急落し、 財政危機ともいうべき状況にあった。当 時、リノやラスベガスのような他の新し いギャンブルリゾートは、大物エンター テイナーを抱え、より陽気でリラックス した雰囲気を提供していたからだ。モナ コで主流だった優雅でフォーマルなギャ ンブルのスタイルよりも、新時代のギャ ンブラーに受けたのだろう。 冬のさびれ方も同様に深刻だった。も ともと南フランスは、北ヨーロッパの厳 しい天候から逃れるための冬の行楽地だ った。だが1920年代になってから、コート・ ダジュールは夏の行楽地として人気とな った。このシーズンの逆転現象は、地中 海沿岸だけでなく、古くから避暑地とし て訪れたスイスの山々でも起きていた。 レーニエ大公自身も「冬に活気がなくな ったのは、最近皆がウインタースポーツ をしに行きたがるからだ」と語った。 敵、そして親友だったオナシス 　この状況から脱すべく、レーニエ大公 とその妻グレース・ケリーは“国家のイ メチェン活動”に懸命に取り組んでおり、 戦後のヨーロッパでも指折りの有力者た ちと勇敢に対決していた。 中でも特筆すべきは、アリストテレス・ オナシスとの対決だ。オナシスは自分は ふたつのおもちゃを持っている、と軽口 をたたいていた。ひとつはヨットのクリ スティーナ号で、100メートルをほんのわ ずかに下回るその全長は、今の基準から しても大きい。そしてもうひとつは、カ ジノ、歌劇場、オテル・ド・パリといった、 モンテカルロで最も有名なランドマーク をいくつも所有・運営していたSBM（ソ シエテ・デ・バン・ド・メール）社だった。 　レーニエ大公がかのオナシスに立ち向 かい、勝利を収めた物語は弊誌の創刊号 でも紹介した通りだが、実は、即位当初 の大公と、SBMの主要株主であったオナ シスとの関係は良好で、友情といっても いいほどだったという。 その証拠に、1956年４月12日、アメリ カの大型遠洋定期船がモンテカルロの入 り江に入ってきたとき、その上を飛び、 海に向かって、シャワーのように花を撒 いてみせたのは、オナシスの自家用飛行 機だった。もちろんレーニエ大公は、モ ナコに観光客を連れてくる遠洋定期船な らどれでも大歓迎しただろうが、この船 は特別だった。なぜなら乗客の中に、ジ ャック・ケリーがいたからだ。彼は娘の グレースがモナコ大公のもとへ嫁ぐ姿を 見ようと、家族とともに乗船していたのだ。 グレースは、花で覆われたタラップを 降りるとヨットを横付けしていた婚約者 のもとへ向かった。飛行機から降り注ぐ 花々は、船の乗客たちが投げる花々と交 じり合った。よほどの薄情者を除けば、 自分の娘のそんな姿を見て、胸がいっぱ いにならない人間はいないだろう。 今日の我々が知る現代モナコが誕生し たのは、この瞬間だったのかもしれない。 おとぎ話に出てくるような大公と、映画 スターである公妃との間近に迫った結婚 により、海辺の公国のイメージチェンジ が始まろうとしていた。ただし若いふた りには、過酷な日々が待っていた。 It wasn’t that Jack Kelly was xenophobic: he did not mind foreigners, just as long as they kept clear of his daughters. ジャック・ケリーは外国人嫌いだったわけではない。 娘に近づきさえしなければ、外国人に眉をひそめることはなかったのだから。 ふたりを結びつけた愉快な司祭 　どうやらこの結婚を奨励したのは、レ ーニエ大公の司祭を務めていたタッカー 神父らしい。20世紀の聖職者の中でも、 彼はなかなか面白い人物だった。 モナコに関するアン・エドワーズの歴 史書『The Grimaldis of Monaco（原題）』 によると、宮殿内には、タッカー神父が 若き大公に“ラスプーチンのような影響” を与えていると中傷する者もいた。しか し彼はラスプーチンというより、むしろ 托鉢修道士タッカーと呼ぶほうが似つか わしかった。陽気なタッカーは、60代に してスクーターを乗り回す司祭だった。 　教皇庁の命によりアメリカからやって きた彼は、花嫁の最終候補者リストを作 成していたようだ。候補者はきわめて少 なく、その中には、イギリスの華麗な若 きプリンセス、マーガレット王女も含ま れていた。だが賢明なタッカーは、グリ マルディ家とウィンザー家の縁組みは、 少々目標設定が高すぎることに気づいた。 しかもウィンザー家は、そもそもカトリ…

　芸術家同士が恋に落ちるとき、その先 は茨の道になることが多い。例えば、ジ ャクソン・ポロックの絵画には激しい動 きの衝突が見られるが、これは同じ抽象 表現主義者であるリー・クラズナーとの 結婚に対する苦悩が表れたものとも解釈 できるし、パブロ・ピカソは自身のミュ ーズでもあった写真家ドラ・マールの肖 像画を描いたが、捻れて残酷さすら感じ るその描写は、酷く不安定だったふたり の関係を映し出している。メキシコ人女 流画家フリーダ・カーロと、多くの壁画 作品で知られるディエゴ・リベラのカッ プルもまた、不満を抱くフリーダの両親 に「象と鳩」と呼ばれた上、数々の浮気 や別居により離婚と再婚をするという苦 難に満ちたものだった。 しかし、バルテュスと節子夫人の40年 に及ぶ愛情関係は、芸術界が育んだ男女 の縁の中でも特に学ぶところが多い。性 愛を数多く描いたバルテュスが日本人芸 術家の節子夫人と出会ったのは、彼女が 20歳の大学生のときだった。 スキャンダラスな初個展 　バルテュスはバルタザール・クロソフ スキー（後にポーランド貴族の血を引い ているという主張の一環として、自身の 名前に“ド・ローラ”を加えている）とし てポーランド系の両親のもとに生まれた。 パリ14区で育った彼には、美術史家の父 と画家の母がいた。兄は哲学者兼作家で あり、一家はパリの文化的エリートの中 に数えられていた。両親はマティスやボ ナールと友人で、自宅の壁にはセザンヌ やドラクロワの油絵を飾っていたという。 バルテュスは40点のドローイングを収 録した画集『ミツ』を11歳で出版したの ち、自分の心を動かすさまざまな芸術を 独学で研究する青春時代を送った。フィ レンツェにあるピエロ・デッラ・フラン チェスカのフレスコ画や、スイスの教会 にあるテンペラ画から大きな影響を受け、 25歳のときにパリにアトリエを構えた。 当時の様式にはまったく関心がなかっ たバルテュスは、キャリアの第一歩とな る1934年のパリでの個展に向けて制作に 取りかかった。そのひとつが、最も有名 で悪名高い絵画、『ギターのレッスン』だ。 ギャラリーの奥の部屋のカーテンで仕切 られた場所で15日間展示された同作は、 音楽教師とギターの代わりに膝の上に乗 せられた少女を描いている。ふたりの姿 勢は“ピエタ”（十字架から降ろされたキ リストを抱く聖母マリアを描いたキリス ト教美術作品）と似ているが、ニュアン スは教師の手の位置によって否定される。 その手は、そこはかとなく暴力的な性の 通過儀礼を予感させ、少女にはそれに抗 おうとする意思が見られない。 　有名絵画の中には、時にエロティカの 世界へ引きずり込むと指弾される作品が ある。ヘンリー・ダーガーによる心がざ わつくような子供の描写、ギュスターヴ・ クールベが女性器を生々しく描いた『世 界の起源』、サルバドール・ダリの『大自 慰者』などが代表例だ。しかしこうした 作品と比べても、バルテュスの『ギター のレッスン』は多くの鑑賞者に不快感や 動揺を与えた。数十年後、彼は同作に対 する自身の見解を述べた。 「当時は貧しかった。その状態から抜け 出す唯一の方法が、物議を醸すことだっ た。成功したよ。過剰なほどにね」 これは売名をひどく嫌ったバルテュス らしからぬ発言だ。1968年にテート・ギ ャラリーから、展覧会カタログに記載す る自身の略歴を提出してほしいと依頼さ Balthus’s works showed a preoccupation — an unhealthily sexual one, some would assert — with young females. バルテュスの作品が示す少女に対する執着は、 一部の人間が不健全なほど性的だと主張しかねないものだった れたとき、彼はこう答えたという。 「略歴情報なし。バルテュスはまだ何も 知られていない画家だ。さあ、絵をみて みよう」 『ギターのレッスン』は、バルテュスが 多数制作した少女に対する執着を示す作 品のひとつに過ぎない。その表現は、一 部の人間が不健全なほど性的だと主張し かねないものだった。例えば『街路』は、 一見すると当たり障りのない街の光景を 描いているが、画面左端の少女は男に身 体を弄られているし、ルイス・キャロル の同名小説を描いた『鏡の中のアリス』は 少女をより扇情的に描いている。また、『少 女と猫』はしばらくの間、ある文学作品 の表紙を飾った。その文学作品こそ、バ ルテュスの絵画と同じく少女の扱いに懸 念を呼んだウラジーミル・ナボコフの『ロ リータ』である。 　バルテュスの少女への執着に対し、世 間は疑いの眼差しを向け始めていた。 1962年の東京でバルテュスが34歳年下の 女性と出会い、恋が発展すると、彼の作 品に注目していた人々が異口同音に不賛 成を唱え始めた。 日本人女性へのひと目惚れ 　東京で生まれた出田節子の家は、京都 の歴史ある武士の家系だった。ふたりが 出会ったのは、アンドレ・マルローがバ ルテュスを日本へ派遣したときだった。 当時フランスで初代文化相を務めていた マルローは、パリの展覧会のために日本 の伝統的な芸術作品を選ぶ仕事をバルテ ュスに任せたのだ。バルテュスには最初…