Innholdsfortegnelse for No.11_Sep-16 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

ブリオーニといえば、最高峰の名声を ほしいままにしてきたブランドだ。極上 の生地を使い、熟練の職人が縫製する一 着は、イタリア的手工芸の極みといえる。 そのブリオーニが、画期的なテーラーリ ング・サービスを始めた。“スマートビス ポーク”と名付けられた新システムの特徴 は、採寸から仮縫いまでの期間が、圧倒 的に短いことだ。普通なら数カ月かかる ところ、スマートビスポークなら、約２ 週間。しかも職人が来日するデモンスト レーションの際には、最短２時間（！）で 仮縫いを仕上げてしまうというのだ。実 際に選んだ生地ではなく、類似した生地 を使うことで、この速さが可能になった。 別生地なので、仮縫い時の大胆なデザイ ン変更も可能だ。ブリオーニのクオリテ ィが、このスピードで手に入るとは、服 好きにとって福音以外の何物でもない。 スマートビスポークは、従来のス・ミズーラに比べ、たっ た２万円のアップチャージにて可能となる。なおオーダー 受注が行われるイベントが予定されている。イタリアか らマスターテーラーが来日し期間中、仮縫いを２時間で 仕上げるサービスを人数限定で実施する。要予約なの でお早めに問い合わせされたし。会期：2016年９月 14日（水）～９月26日（月）場所：伊勢丹新宿店メン ズ館１階プロモーションスペースにて。Brioni INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

全仏優勝最多記録をはじめ、数々の栄 冠に輝いたテニス史上屈指の名選手、ラ ファエル・ナダルと、ラグジュアリー・ ウォッチの代名詞、リシャール・ミルと のコラボレーション最新作が発表された。 2008年よりスタートした“ナダル”シリー ズは、彼のプレイと同じく、毎回チャレ ンジングな内容で、特に軽量、対衝撃性 に優れる（ナダルは、実際の試合にこの シリーズの時計を着けて臨み、しかもそ のまま優勝してしまった）。 最新作RM 35-02は、まずその鮮やかな レッド×イエローのカラーに目を奪われ る。ナダルの出身地スペインの国旗を思 わせる配色だ。このケースはTPT®クオ ーツという特殊素材でできており、何百 にも重ねられた層構造で、その製作には 途方もない手間と、宇宙航空レベルの技 術が必要だという。ムーブメントは自動 巻きで、着用者の活動に応じて巻き上げ 効率を調整できる特許取得メカニズム “可変慣性モーメントローター”が装備さ れている。 今までのナダルシリーズと比べると、 リーズナブルな値段設定（といっても 1,000万円台中盤だが）となっており、そ の話題性と相まって、マーケットで引っ 張り凧になるのは間違いないだろう。 RM 35-02 オートマティック ラファエル・ナダル 人気のナダル・シリーズ最新作。製造には膨大な手間と、 高い技術力が必要。レッドTPT®クオーツ製ケース、イエ ローケブラーストラップ。49.94×44.50mm。50m防水。 自動巻き。￥15,984,000（予価） Richard Mille ラファエル・ナダルはスペ イン出身のプロ・テニス選 手。全仏オープン最多優 勝・最多連覇をはじめ、 数々の記録を打ち立てた。 実際にリシャール・ミルと のコラボ・シリーズを身に 着けて試合に臨むことでも 知られる。彼以前には、 試合中に腕時計をする選 手はいなかったといわれる。 INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

テーラードの聖地イタリアでもここ数 年ずっとカジュアル化の傾向にあり、ど のブランドも、素材や色柄でいかにヒネ リを利かせられるか、あるいはいかにク ラシックを崩せるか、というところばか りを競い合ってきた。 一方で、クラシックスタイルを愛する ウェルドレッサーたちは、そういった流 行には左右されずにス ミズーラのスーツ に身を包み、自分たちがカッコいいと思 えるエレガントな“スタイル”を貫いてき た。お気に入りの（伝統的な）服地を使っ て馴染みのテーラーで仕立てたスーツを 身に纏い、奇を衒わずに自分たちのスタ イルで着こなしを楽しんでいるのだ。 さてさて、そんな彼らクラシック派の “スタイル”を築くうえでとても重要なの が、シャツとタイである。世の中のシャ ツがセミワイド一辺倒のときでも、彼ら はお気に入りのシャツ屋でオーダーし、 上質な生地とこだわりの襟で、自身のス タイルを貫いてきた。それは、タブカラ ーやラウンドカラー、あるいはボタンダ ウンでもロングポイントだったり、さら にはレギュラーカラー、襟の柔らかさに こだわったセミワイドだったり。自分の 意志で襟を選び、着こなしを楽しむこと で、テーラードスタイルに磨きをかけて きたのだ。 クラシックなドレススタイルが復権するなかで、鍵を握るアイテムがドレスシャツだ。 さまざまな襟のシャツを楽しめれば、スーツスタイルに新たな風を呼び込んでくれるはずだ。 そんな中、ここにきて彼らのクールな スタイルが世界的に注目され始め、クラ シック回帰の流れが起きている。それに 合わせて、シャツの襟も今年はとても豊 作で、先にあげたようなさまざまな襟が、 各ブランドから続々と発表されている。 決して奇を衒う必要はない。ベーシッ クでいい。どれがトレンドかよりも、襟 型や襟の硬さにこだわって、どう表情を 生み出したらいいのか、自分なりのこだ わりをもつことが大切だ。ドレスシャツ が大充実している今、シャツの襟に今一 歩踏み込んでみてはいかがだろう。 INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

数年前のある日、キーファー・サザー ランドはボルボに一本の電話をかけた。 父のドナルドは、大手自動車メーカーで ある同社のテレビコマーシャルで、何年 も前から朗々たるナレーションを披露し ていた。キーファーは冗談半分に、自分 ならその仕事を半額で請け負うと提案し たのだ。結局父を出し抜く計画は失敗し たが、「僕よりドナルド・サザーランドの 声真似がうまい人間は見つからないの に」と不服を漏らしたという。 父の影から逃れることはできなくても、 せめて悪戯してみようという息子の心境 が、これほど露呈するエピソードもない だろう。キーファーにとって、父親と多 くの共通点があることを認める行動だっ た。突き出た顎、青い瞳、筋張った体格、 そして豊かなバリトンボイスもそうだ。 　しかし同時に、テレビシリーズ『24』の ジャック・バウアーとして10年間を過ご すことで、役者として独自の得意分野（早 口でそっけなく、ぶっきらぼうで毅然と したアクションヒーロー）を確立したと いう自負の表れでもあった。父・ドナル ドが『M★A★S★H マッシュ』や『赤い 影』、近年の『ハンガー・ゲーム』シリー ズのスノー大統領役などを通じて磨きを かけた、奥ゆかしく控えめな演技とは明 らかに対照をなす役柄だ。 ドナルドが「僕の存在は息子の独創性 を妨げてきた」とか「息子は背が低いだ けで外見までそっくり」といったコメン トを公の場でしてきたのだから、息子が 父とかけ離れた芸風を目指すのも無理は ない。キーファー自身は「父はきわめて 強く、計り知れない影響を与えてきた」 と語っているが、ふたりの悩み多き歴史 を振り返ると、さまざまな感情が入り混 じった発言に聞こえてならない。 しかし今、ふたりで合わせて80年を超 える映画業界との関わりを経て、親子は 共演者として出会うことになった。 『Forsaken（原題）』（米2016年２月19日公 開、日本公開未定）は、伝統的な西部劇で、 父から受け継がれるものと、子が背負う 重荷という、サザーランド親子にぴった りのテーマを描いている。 キーファーが演じるのは寡黙な銃の名 手だ。故郷へ帰った彼は、暴力的な行い を理由に自分を突き放した聖職者、ドナ ルドとの絆を取り戻そうとする。同映画 について、キーファーは「当然足がすく む思いがした」と語った。 「撮影期間の７週間は、それまで父と過 ごした時間のなかで一番長かったんだ」 薄らいでいった親子関係 カナダのニューブランズウィック州で 生まれたドナルドは、1967年の『特攻大 作戦』でリー・マーヴィンとの共演を果 たし、役者としての檜舞台に躍り出た。 やがて、71年の『コールガール』で共演し たジェーン・フォンダと不倫関係になり、 彼女とともに反ベトナム戦争をテーマと したドキュメンタリーを制作するなど、 当時の反体制文化にどっぷり漬かってい った。 キーファー・サザーランドは、そんな ドナルドと彼の２番目の妻であるカナダ 人女優、シャーリー・ダグラスとの間に 生まれた。キーファーという名は、『生け る屍の城』（1964年）を手がけたウォーレ ン・キーファー監督にちなんで名づけら れた。同作は不入りの低予算ホラーだっ たが、ドナルドが映画デビューを果たし た作品である。 ロサンゼルスでの一家の暮らしは、あ まりにも自由奔放で嵐のようだった。母 親は政治活動に熱心になる一方、俳優と して活躍する父・ドナルドは、家にいる ことがほとんどなかった。ごく幼いキー ファーとの思い出をこう語る。 「２歳のとき、キーファーは同じ所を走 り回って壁に頭をぶつけた。やめるよう に注意すると、キーファーは笑わせよう としているだけだと言ったんだ」 彼が父の注意を引こうとしたのは、こ のときだけではなかった。４歳のときに 両親が離婚したキーファーは、母に連れ られトロントで暮らすことになった。役 者の道へ進むきっかけとなったのは、ド ナルドが自身の出演作である『ニール・ サイモンのキャッシュマン』（1983年）の 端役をもらってきてくれたことだった。 ただ、ドナルドは不本意な様子だった。 「この仕事は本当に過酷だから、君には してほしくないと言われた。父はその点 についてはすごく率直だった」 キーファーは、10代の頃は父の名声に 気づいていなかったという。ドナルドが 『M★A★S★H マッシュ』で誰を演じた のかさえうろ覚えだった。父と子の関係 は、ドナルドとジュリー・クリスティに よる迫真の濡れ場が称賛されている、薄 気味悪いゴシックホラー『赤い影』（1973 年）によってさらに複雑になってしまっ た。キーファーは、父の出演作のなかで も『赤い影』は特にお気に入りの作品だと 言う。 「でもジュリー・クリスティは憧れだっ たから、父を手で隠して観ていたよ」 その後、80年にはロバート・レッドフ ォード監督が崩壊する一家を描いた『普 通の人々』が公開された。公開から数年 後、キーファーは同映画でドナルドの息 子を演じたティモシー・ハットンにばっ たり出会ったときのことを、こう思い返 している。 「当時22歳くらいだった僕は、ティモシ ーのもとへ歩み寄って、“僕と父の時間は 奪われた。僕は父のもとで育つことがで きなかった。父とのあの時間が欲しかっ た”と言ったんだ」 キーファーは自分より父と長い時間を 一緒に過ごした役者に嫉妬を感じていた。 しかし、その寂しさを吹き飛ばすように 80年代の日々を若手人気スターたちとと もに駆け抜けていった。ティーン向けの ヴァンパイア映画『ロストボーイ』（1987…

‘O man, take care! What does the deep midnight declare? I was asleep— From a deep dream I woke and swear…’ Friedrich Nietzsche, _us Spoke Zarathustra 「おお、人間よ！　心して聞け！　深い真夜中は何を語るのか。 私は眠っていた。̶深い夢から私は目覚め、そして断言する」 ̶フリードリヒ・ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』̶ 地平線からひとりの男が歩いてくる。 数えきれないほどの戦いを生き抜いてき たその男の顔は、険しさを増していた。 この６年間、何度も生きるか死ぬかの瀬 戸際に立たされてきた。秩序、哀れみ、 脆 もろ さが忌み嫌われる世界で、仲間たちを 率いていく。まさに暗黒郷の救世主、も しくは不毛の地のモーセのような存在だ。 男は私たちのところまで歩いてくると、 突然にっこりと微笑んだ。そして「コッ ツウォルズへようこそ」と言った（コッツ ウォルズはゾンビの蔓 はびこ 延る世界とは似て も似つかぬ場所である）。この男こそが、 テレビドラマ『ウォーキング・デッド』の 主役、リック・グライムズ役を演じたア ンドリュー・リンカーンである。 30分経っても、まだ少し頭が混乱して いた。ゾンビキラーの彼が、ウェスタン シャツにジーンズという出で立ちで、ミ ルクと紅茶をどのように混ぜるのがベス トか頭を悩ませていたのだから。「ミルク が先だって言われてきた」と、嬉しそう に語るリンカーン。そして如才なく付け 加えた。「とはいえ、自分がいる地域の慣 習に従うようにしているよ」。 待ち望まれたリーダー像 リック・グライムズとは何者だろうか。 簡単に説明すると、父親、夫、殺人者、 リーダー、友人、仲間、モンスター、救 世主、これらすべてを合わせた存在だ。 ジャン＝ジャック・ルソーの合理主義的 で人道主義的な哲学と、フリードリヒ・ ニーチェが『ツァラトゥストラはこう言っ た』の中で示した、神の死後の非理知的 で超越的な存在である超人とを掛け合わ せたような人間。そんな人間が、家族を 守りたいという揺るぎない想いを持って、 血まみれの拳、コルトパイソン.357マグ ナム、赤い持ち手の鉈 なた 、そして驚異的な 回復力を武器に、ゾンビが蔓延る世界に 送り込まれる。 彼は単に原作コミックをドラマ化した 作品から生まれたキャラクターではない。 いわば、視聴者たちのヒーロー像が形に なったものだ。流行りのアンチヒロイズ ムに逆らう、古代神話の原型を思わせる ような、十年にひとりの魅力的なスクリ ーンヒーローである。彼の登場はこれ以 上ないタイミングだった。私たちはヒー ローの登場を待ちわびていた。 テレビドラマの世界では、『ザ・ソプラ ノズ 哀愁のマフィア』以来ずっと、危険 なキャラクターが受け継がれてきた。こ の20年のドラマ業界では道徳的に曖昧な ほうがキャラクターの複雑性が増すとい う信仰が蔓延していた。 「リック・グライムズは環境の犠牲者と いうだけ。ある種の状況やストレスのも とに置かれたら、誰だってどうなるかわ からないってこと。最近の大衆主義のパ ラダイムとなっているアンチヒーローよ りはるかに面白いことなんだ」 このドラマが正真正銘のヒット作品と なったことは紛れもない事実だ。視聴率 ランキングのトップに君臨し、数々の賞 に輝いた。リンカーンに『ウォーキング・ デッド』のメインテーマと、このドラマ の何が多くの人の共感を呼ぶのか尋ねた。 「原始的で、根本的なことだ。すべての 道徳規範や社会的マナーとは切り離され、 自分という人間だけが残る。生きるか死 ぬかの状況で問題となるのは、自分がど んな人間なのかということだ。自分自身 と向き合わざるをえない。かつてないほ ど人と人とがつながっている時代になっ たけど、一方でかつてないほど孤独な時 代だとも思うね。このドラマが持つ家族 的な側面が人々に受け入れられたんだと 思う。大きな集合体の一部になったよう な感覚を味わえるんだ」 『ウォーキング・デッド』は、不完全で 過ちを犯してしまうようなリーダー像を 抵抗なく生み出した。明らかに新時代の 作品といえる。 「リックの好きなところは、不完全なリ ーダーだということ。彼は失敗する。そ れでも、自分を立て直して違う方法を試 みる。そしてまた失敗する。それを可能 にするのが、並外れた回復力だ。それこ そが人を惹きつけるポイントなんだ」 “What I like about…

プライベート・アイ誌で嘲笑されるこ とも覚悟で、ここではっきりと宣言させ てもらう。腕時計に関していえば、これ からはイエローゴールドが“ニュー・ブ ラック（流行色）”だ！ ……ああ、言って しまった。ライターが使うには、“アイコ ニック”や“DNA”と同じくらい陳腐な言 葉だというのに。しかし、この確かなト レンドには逆らえない。 可鍛性や耐腐食性といったイエローゴ ールドの長所はよく知られている。だが、 時計のケースに使う場合は軟らかさが不 利になることもある。時計に精通した愛 好家が、はるかに硬度の高いステンレス を好むのもこれが理由だ。 イエローゴールドのもうひとつの特徴 は、未加工の純金の色に近いこと。多く のホワイト系の金属とは異なり、混ざり 物のない純金はやや赤みを帯びたイエロ ーだ。純金は非常に軟らかく、せいぜい 装飾くらいにしか利用できないため、厳 密な形状保持性が求められる産業での金 は必然的に合金になる。さまざまな色が あるのはこのためだ。 例えば、ローズゴールドは銅と銀を添 加したもので、パラジウムやニッケルは ホワイトゴールド合金を作り出す。マン ガン、アルミニウム、鉄などを添加する とさらに珍しい色になる。時計ブランド やジュエラーのさまざまな試みによって、 グリーン系やグレイ系などを含む新しい 色調が日々誕生しているのだ。 古くからのスタンダード イエローゴールドはいつの時代も、時 計や指輪、その他のジュエリーに用いら れる標準的な貴金属だった。金であるこ とが最もわかりやすかった上、文学作品 や歌で黄金を暗示するときや、想い人の 髪を何かに例えるときにも決まって引き 合いに出されたものだ。何しろ、ブロン ドの女性を表すもっとも典型的なシンボ ルなのだから。 いざ貴金属を格付けしようとしたとき、 最上位に君臨したのはプラチナだった。 その白い（もしくはグレイがかった）色の せいでステンレスに見えかねないため、 プラチナの価値は素人にはなかなか理解 されなかった。しかし、希少性、重さ、 耐久性が特徴のプラチナは、金に糸目を つけない人々にとっては定番の金属だ。 チタンや炭素繊維を用いた特殊な例はあ ったものの、ハイエンドな複雑時計のケ ース素材としては、プラチナが主流であ る時代が続いた。 しかしその後は、各種のゴールドがあ りとあらゆる時計のカテゴリーで覇権を 争ってきた。シンプルなドレスウォッチ から、グランドコンプリケーションにい たるさまざまな時計で、ローズ、ホワイト、 もしくはイエローゴールド素材が登場し た。ただ、イエローゴールドだけは字面 やイメージがややありふれているせいで、 少々格下に見られるのが常だった。 ホワイトゴールドは、路上強盗やコソ 泥の目を欺き、“今盗もうとしている時計 はステンレス製だぞ”とアピールするの に打ってつけだ。ローズゴールドやピン クゴールドは、ヴィンテージものや珍し いアイテムが好きな人に喜ばれる。では、 イエローゴールドを好むのはどんな人だ ろうか。イエローゴールドと聞くと、あ まりいい印象を持たない人もいるだろう。 だが、モンクストラップシューズ、タト ゥー、奇抜なボウタイなど、ともすれば 避けられがちなファッションアイテムに も、支持者は必ずいるものだ。 高まるゴールドの価値 ジュエリー素材としてのイエローゴー ルドは、銅や銀に匹敵する歴史を持って いる。腕時計の時代になってから、イエ ローゴールド製の時計が手に入らなかっ た時代は一度もない。時計ブランドの一 部では、ホワイトやローズを優先しがち でイエローゴールドを控えている感があ るのは事実だが、イエローゴールドは昔 も今も無難な色の代表といえるのだ。こ の半世紀あまりの間に、金の価値は急騰・ 急落・再急騰という珍しい動きをしたが、 それでもイエローゴールドの位置づけは あまり変わっていない。 異例なことだが、第二次世界大戦中か ら1950年代半ばにかけて、１オンス当た りの金の相場は比較的低かったにもかか わらず、ゴールド製の時計が金不足を理 由に次々とスクラップにされた。物価の 上昇率を考慮すると、50年代半ばに１オ ンス35ドルほどの価値しかなかった金の 価格は、現在1250ドル前後にまで上昇し ている。それほど価値が低かったにもか かわらず、60年前のジュエラーは金を溶 かすという選択に踏み切ったのだ。 しかし、金の価値が１オンス1000ドル 以上となった今、溶かされることなく残 存してきたゴールド製の懐中時計や無名 メーカーの腕時計が再び危機にさらされ ている。それは金が不足しているからで はなく、金の価値が高まっていることが 原因だ。時計ブランドが近年も相場の変 動に応じた値上げを随時行ってきたこと からも、金の価値が新しい時計の価格に どれほど影響を及ぼしてきたかよくわか るだろう。 また別の方策として、ブランドは熟練 スタッフや資金を調達し、冶金学者との つながりを深めることで自社独自の合金 を作り出してきた。これには、独占権を はじめとするさまざまな狙いがあるが、 耐傷性の強化や、色・表面の性質の多様 化を追求することも挙げられる。そして 多くの場合、イエローゴールドの時計を 買って、まるでステンレスのように扱え るというのがアピールポイントとなる。 手荒に扱われがちなスポーツウォッチに は特にもってこいというわけだ。 硬度を強化した独自開発のゴールドは、 レッド系とイエロー系に二分される。オ メガのセドナゴールドは、金、銅、パラ ジウムを組み合わせたローズゴールド系 の合金だ。ロレックスのエバーローズゴ…

　ニューヨークを代表するラグジュアリ ーブランド「ティファニー」は、1837年に 創業し、10年後には時計の製造を開始す る。スイス・ジュネーブに大きな工房を 開設し、パテック フィリップと共同開発 するほど、時計への情熱は深かった。 その後もティファニーはコツコツと時 計を作り続けたが、その進化の過程の中 で、徐々にジュエリーへの比重が大きく なっていった。しかし昨年、埋もれた時 計文化を再興するために、ティファニー・ スイス・ウォッチ・カンパニーを設立し、 リブランディングを開始したのだ。 彼らが重視したのは“歴史的正統性”。 「ティファニー イースト ウエスト」は、 1940年代製のトラベルクロックのデザイ ンを引用した長方形ケースを使用するだ けでなく、時刻表示が横向きになってい るという独創性も見逃せない。既にクオ ーツモデルは発売されていたが、今年は 待望の機械式ムーブメント搭載モデルが 誕生。センターセコンドが加わったが、 ノンカレンダーのシンプルさは死守して おり、ドレッシーに楽しめる。 INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

ティファニー CT60 バイカラー CT60の中で最も標準的であろう「中三 針＋カレンダー」モデルをベースに、ベ ゼルとブレスレットの中間駒にローズゴー ルドを使用して、艶っぽいコンビネーショ ンモデルが完成。“ティファニー”という 響きが持っている優雅な雰囲気を存分 に楽しめるだろう。自動巻き、18KRG ×SSケース、40mm。¥1,070,000 Tiffany & Co. 歴史の短いアメリカにとって、世界と 伍して勝負できるラグジュアリーブラン ドといえば「ティファニー」以外には存在 しないのではないか。1837年の創業当時 は、まずは銀器ブランドとして成功を収 め、1889年のパリ万博に出展したジュエ リーでも高い評価を得る。 一方、時計の販売は1847年からスター トしている。1854年からはパテック フィ リップとパートナーシップを締結。ジュ ネーブに巨大な時計工房を立ち上げてお り、1868年頃にはアメリカ初のストップ ウォッチ「ティファニー タイマー」を開 発している。時計業界を驚かす目覚まし い実績を上げているのだ。また、ニュー ヨーク５番街のティファニー本店のファ サードには、1853年から巨大なクロック を掲げているのだが、この時計はニュー ヨーク市民の公共時計として活躍したと いう。 かように歴史的にも実績的にも、ティ ファニーと時計のかかわりは深くて根強 いのである。さらに数年前からは本格的 にリブランディングを開始し、スイス国 内に時計会社を設立。そして2015年に 「CT60」をローンチするに至る。 「CT60」とは、創業者チャールズ・ルイス・ ティファニーの頭文字と１分間を表す “60”を組み合わせたもの。そのデザイン は、第32代アメリカ合衆国大統領フラン クリン・ルーズベルトが愛用していた 1945年製のラウンドウォッチが基調とな っている。 「CT60」には普遍的なスタイルがある。 シャープなエッジを持つラウンドケース やくっきりと描かれたアラビア数字のイ ンデックスは、誰の目にも美しく映るし、 40mmを中心とするサイズ展開も、万人 の腕に馴染みやすい。さらにはスイス製 の高品質ムーブメントを使用しているが 価格もこなれている。これらは高価格帯 からカジュアルな価格帯まで幅広い商品 を展開し、“開かれたブランド”であるこ とを誇るティファニーらしさの証明でも ある。つまりティファニーの時計は、誰 にでも似合うといえるのだ。 「CT60」は現在少しずつファミリーを増 やしている。今年新たに加わったのは、 程よい艶っぽさがある「バイカラー」と機 能的に考えられた「デュアルタイム」だが、 どちらも既存モデルのデザインを踏襲す ることで、イメージを深く浸透させよう という狙いがある。ニューヨークの華や かな雰囲気を時計に封じ込めており、ヨ ーロッパブランドとはひと味違った洒脱 さを楽しめるだろう。 ティファニー CT60 デュアルタイム 国際都市ニューヨークを想起させるデュアル タイムウォッチ。２時位置と４時位置のプッ シュボタンを押すことで、センターの時針が１ 時間ごとにジャンプしてローカルタイム（現在 地時刻）を表示。先端がブルーの針がホー ムタイム（自国時間）表示。目的地についた ら素早く調整できるだけでなく、自国の時間 も見失わないので、自国と頻繁にやり取りす る必要がある多忙なビジネスマンに薦めたい。 自動巻き、SSケース、40mm。¥855,000 （９月発売予定） Tiffany & Co.…

ジェームズ・ボンドの愛車 イアン・フレミングが生み出した、史 上最も有名なスパイヒーロー＝ジェーム ズ・ボンドの愛車といえば、昔からアス トン マーティンが有名だが、実は最初の ボンドカーはベントレーである。007シリ ーズ第１作の『カジノ・ロワイヤル』（1953 年）にはこう記されている。 「ボンドにとってクルマは、唯一の趣味 だった。アマースト・ヴィリヤーズのス ーパーチャージャーを搭載した、4.5リッ ター・ベントレーの最終モデルを、1933 年に新車同様の状態で購入し、戦時中も 大切に保管しておいた。ボンドの運転は 荒っぽいが非常に巧みで、同乗する者に 官能的な喜びを感じさせるほどだ。軍艦 を思わせるグレイのコンバーチブルクー ペに改造を加えて、時速150キロ以上の 巡航スピードを可能としていた」 そのボンドカーはあらゆるベントレー の中でも特に評価が高く、おそらく当時 としては究極のパフォーマンスを発揮す るクルマだった。スーパーチャージャー がフロントグリルから突き出ていること から“ブロワー”（送風機）というニック ネームがついたベントレーは、戦前に名 を馳せた貴族的な“ベントレー・ボーイズ” や、ティム・バーキン（ウォルター・オ ーウェン・ベントレーから「当代最高の 英国人ドライバー」と評された人物）が駆 ったクルマの血筋を、確かに引いていた。 ブロワーは美しい特注車で、パワーとス ピード、そして究極のエレガンスを兼ね 備えていた。 もうスパイ映画だけじゃない ベントレーは95年以上にわたって最高 品質のクルマを作り続けてきたが、21世 紀に至っては、もはや英国貴族や世界を 股にかける超人スパイだけのものではな くなった。世界の高級車業界に大きな影 響を及ぼすインターナショナルなブラン ドとなり、3年連続で年間1万台以上のセ ールスを記録している。 だがこれは、ほんの手始めにすぎない ようだ。コンチネンタルGT（フォルクス ワーゲン・グループの傘下に入ってから 初めて生産した車）が成功を収めた一方 で、今回リリースされた最新モデル、ベ ンテイガで新たな高みを目指そうとして いる。 ベンテイガは今までにないベントレー の世界を開いたといえる。同社初となる SUVのターゲットは「家族のためのスペ ースは必要だが、ダイナミックなドライ ビングエクスペリエンスも重要だし、ラ グジュアリーな内装も犠牲にしたくない」 と考える、新しいわがままな顧客層だ。 これは大きな賭けであり、ロイヤルカ スタマーが離れてしまうのではないかと 危惧する者もいる。何しろ、アストン マ ーティンはシグネット（トヨタiQベース のコンパクトカー、2013年に生産終了） で新規顧客開拓をもくろみ、そして大き な失敗をしてしまったのだから。 それでもベントレーは、まったく楽観 的でいるらしく、「ベンテイガは、世界で 最も速く、最もラグジュアリーで、最も エクスクルーシブなSUVだ」と果敢に主 張している。そして驚いたことに、彼ら の考えは、おおむね正しいのだ。 恐るべき性能 ベンテイガは、とにかく速い。608psの 圧倒的な出力と900 Nmの強力なトルクを 誇る。この数値から想像できるように、 その加速力は素晴らしく、アクセルペダ ルを踏み込めば、巨大な体躯を感じさせ ない、飛び出すような出足を見せる。重 量が2.5トン近くもあることを考えれば、 ローエンドトルクも驚異的で、ベントレ ーのエンジニアはどんな手を使ったのか と不思議に思うほどパワフルだ。 今では莫大ともいえる6.0リッターの排 気量に、さらにふたつのターボを付加し た世界唯一のW12エンジンは、ご想像の 通りそのサウンドこそたいして刺激的で はないが、トップエンドでもとても静か で、どのギアからも得られる恐るべき追 い越し性能は、瞠目に値する。静止状態 からわずか4.1秒で時速約100kmに達し、 最高時速301kmというスペックは、これ ほどの大型車としてはまったく前例がな いものだといえる。 とりわけ印象的なのは、どんな路面に も自信を持って挑戦できる能力である。 私は砂漠の砂丘でも、レーストラックで もベンテイガを運転したが、路面状況は まるきり違うのに、どちらの場合にも非 常に安心感を覚えた。 何もパリ・ダカール・ラリーで優勝し ようとか、ニュルブルクリンク北コース でタイムを更新しようとかいうつもりは ないが、ベンテイガの万能ぶりはこのク ルマの力量、そしてイングランド北西部 にあるベントレーの工場で働く、有能な エンジニアたちの仕事ぶりを、雄弁に物 語っている。 魅力的なスタイリング ベンテイガを語るうえで、内外装のス タイリングに触れないわけにはいくまい。 ベントレーのデザインは、いつも発表当 初は決して万人受けするものではない。 例えば、コンチネンタルGTも2003年に発 売されたときの評判はいまいちだったが、 やがて名車と言われるようになったのだ。 　ベンテイガの役目は、これから求めら れるベントレーの先駆けとなることだ。 ベントレーらしい定番のスタイリングと 優雅さを受け継ぎながら、今を感じさせ るスポーティな要素を新たに取り入れて いる。 Bentley Bentayga ベントレー初のSUVモデル。素晴らしい 走行性能と、ラグジュアリーな内外装を 両立させている。同クラスとしては、別 格の存在である。全長5,150×全幅 1,995…

Nikolaj Schnoor ニコライ・スノー デンマーク生まれ。デンマーク語、英語、ドイツ語に堪能。 スイス・ローザンヌのビジネススクールで国際経営とマーケティ ングを学び、ドイツ・シーメンス社を経てリンドバーグ入社。 2003年にアジア・ゼネラルマネージャーに就任以来、中国 に在住。2013年よりアジア統括ディレクター。 リンドバーグが創業したのは1985年。同社 は当時から革命的な眼鏡を発売していた。や がてコレクションを増やし、そのファッショ ン性を高めていった。つまり機能性と見た目 を兼ね備えた眼鏡で人気を博してきた。 「眼鏡は今日、ファッションの重要な要素に なっています。だから時代とマッチしている 必要がある。ビジネスファッションでも最近 またタイドアップが復活しつつありますよね。 同様に眼鏡もクラシック回帰の傾向にある。 30年前のモデルをベースにレンズを薄く小さ くするなどブラッシュアップしています」 眼鏡選びで最も大切なことは何か、ニコラ イ氏に伺った。 「まず自分に似合ったフレームを見つけるこ とが大事。もうひとつ重要なのはフィッティ ングです。これらは販売スタッフの腕にかか っています。スーツをオーダーするときにテ ーラーが重要なように、販売員が顧客の顔を 見て瞬時に、どのノーズパッドがフィットす るのか、テンプルの長さはどのくらいがベス トなのか、判断できなければなりません」 そのため、リンドバーグでは販売員を育成 するためのトレーニングに創業当時から力を 入れてきたという。 「まだ会社が小さかった頃から人材の育成に 投資してきました。また、眼鏡を調整するた めの道具や機械もすべて自社開発してきた。 単に機能的な眼鏡を発表するのではなく、ひ とりひとりに合った眼鏡を提供したいという 一貫した信念に基づいているのです」…

ジョン ロブの2016AWコレクションが 珠玉の出来だ。パウラ・ジェルバーゼが アーティスティック ディレクターに就任 して３シーズン目となるが、彼女は往年 のクラシックモデルを彷彿とさせるシン プルなデザインに、動きやすさや強度、 新しい技術を盛り込むことで、新鮮な表 情を見事に表現している。 例えば、「エルマー」「ウェルドン」など の新作モデルには、開発に約６カ月を要 したという「テンシル・コンストラクショ ン」を新たに採用し、グッドイヤーウェ ルト製法でありながら、ソールの抜群の 返りのよさと、大変ソフトで快適な履き 心地を実現している。 それに加えて定番の「ロペス」は、撥水 加工されたミュージアムカーフと、それ に細かな型押しを施したキャビアミュー ジアムカーフのコンビネーションで登場。 名作にも新作にも、ジョン ロブの進化 がしっかりと宿っているのである。 左上：新作「WELDON」。新素材のムアランドグレイ ンカーフを採用。￥260,000　右上：ピュータースエー ドの「WELDON」。ラストはともに8695。￥260,000　 左下：新作チャッカ「ELMAR」。ラストは8695。WELDON 同様、しなやかな返りのテンシル・コンストラクションと キルト模様のインソールを新採用。¥260,000　右下： 名作ローファー「LOPEZ」は撥水性が施されている。 ラストは4395。￥190,000 John Lobb INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

フィルム・ノワール作品におけるハンフリ ー・ボガートといえば、ハードボイルドな探 偵として颯爽と纏ったトレンチ姿だろう。そ れまでの軍用コートとしてのイメージを一新 し、以降トレンチはまさにダンディズムの代 名詞となった。 そんなトレンチの名門、アクアスキュータ ムが、ハンフリー・ボガート財団との協業で トレンチを製作した。ベースとなったのは、 ボガートが実際に愛用していた同ブランドの 「キングスウェイ」。ロング丈やポケット位置、 マガジンポケットなどのディテールはそのま まに、シルエットは現代的にモディファイさ れている。 オリジナルと違うのは、撥水性に富んだイ タリア製の高機能生地。耐久性も高く、より 長く愛用できるように作られている。コンパ クトでモダンなトレンチばかりの昨今だから こそ、クラシックなロング丈のトレンチで、 ボガートのような紳士を気取りたい。 ロング丈のトレンチをこよな く愛していた俳優ハンフ リー・ボカート。アイコニッ クなシルエットのタグがコー ト内側に配されている。英 国では同ブランドの定番と して認知されているイタリア 製強撚ツイル素材を採用。 ブランド創設165周年にち なみ、165着限定で販売。 ¥220,000 Aquascutum INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

今年の秋冬、新たにワードローブに加えるべき一着といえ ば、迷わずモックネックだろう。タートルネックよりも短く、 クルーネックよりも少し長い襟をもつものを一般的にこう呼 ぶのだが、他のものよりも圧倒的に男らしく、しかも新鮮な 首元を手に入れられるのである。 一枚で着てもサマになり、ジャケットやコートを羽織って も、ぐっと今年らしく決まる。ただ、あくまでも、シャツな どのインナーを首元から覗かせないように注意したい。 　今シーズンのキーカラーであるグレイのグラデーションで 遊べば、最旬スタイルの完成だ。 世界最古のニットブランドとして名高い「ドルモア」の一枚。スコットランドで培われた 伝統技術は、現在のイタリアの工場でも引き継がれている。日本では、唯一の直営 店を神宮前に構えている。ウール100% ¥37,000 Drumohr INVEST-3つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

“セカンド”タイプだが、着丈を長く、ボディや スリーブをスリムにしてアップデート。甘めに 織られたデニムは、12.5オンスありながらも 大変柔らかで心地よい。加工を施したスチー ル釦を使用しているほか、職人の手による色 落ち・ユーズド加工も大変見事だ。 ￥55,000 Minedenim 13.5オンスのデニムによるコインポケッ トを省いた4ポケタイプで、あえて細幅 のWステッチを採用。立ち姿が美しい スラックスパターンで、日本人の腰回り やヒップにぴったりフィットする。革パッ チ代わりのジャーマンシルバー製スタッ ズがアイコン。￥45,000 Minedenim テーラードに合うジーンズを追求し、シ ルエットの美しさにこだわった極上スー パースリム テーパード。スラックスパ ターンを採用し、目面が美しい12.75 オンスのストレッチデニムを使用してい るほか、シャツをタックインすることを想 定し、ベルト裏には別布があしらわれて いる。￥32,000 Minedenim 限りなくミニマルで、限りなく快適 今まさに華々しいデビューを飾ろうと している「マインデニム」は、美しいシル エットと穿き心地のよさを徹底して追求 し、メイド・イン・ジャパンにこだわっ た新デニムブランド。クリエイティブ デ ィレクターを務めているのは、誰よりも デニムを知り尽くしているスタイリスト の野口 強氏だ。 仕事柄、幾多ものデニムブランドを見 てきた氏がたどり着いた究極のジーンズ は、ヴィンテージのリプロでもなければ クラフトマンシップばかりにこだわった ジーンズでもない。両者の要素をバラン スよく取り入れながら、美しいシルエッ トと穿き心地のよさに徹底してこだわっ たジーンズだ。 実際マインデニムでは、テーラードジ ャケットと相性抜群なスラックスパター ンで仕立てられたスリム テーパード＆ス ーパースリム テーパードの２本を筆頭に、 ゆとりあるワタリからテーパードしたボ トムスリム、ストレートに至るまで、メ ンズだけで８つのモデルを揃えている。 これは、豊富な選択肢を用意することで、 より多くの人に穿いてもらいたいという、 野口氏の気持ちの表れだ。 オリジナルの生地を中心に揃えており、 モデルによって生地やディテールを変え ているのも同ブランドの特徴。シルエッ トだけでなくどれも顔が微妙に異なって いるので、それぞれに新鮮な印象を覚え る。すべて岡山の自社工場にて生産して いるからこそできる細かな作り込みは、 ここの大きな強みである。 また、８月６日にオープンするショッ プの２階はオーダーサロンになっており、 セミオーダーや仮縫い付きフルオーダー （紹介制で要予約）も受け付ける。体型に 難のある方や徹底的にこだわりたい方に は、ぜひオススメしたいサービスだ。 繰り返すが、美しく快適であることは、 マインデニムの至上命題なのである。 Tsuyoshi Noguchi 野口 強　スタイリスト 1964年、大阪府生まれ。 大久保篤志氏のアシスタ ントを経て、1989年に独 立。雑誌、広告、タレント、 ショーのスタイリングなど多 方面で活躍。阪急百貨 店メンズ館のショッププロ デュースも手掛けている。 1階がメンズとレディス、２階はパタンナーと縫製職人が 常駐するデニムのオーダーサロン。 8月6日オープン予定。 住所：東京都渋谷区神宮前2-5-8 Tel.03-6721-0757　 営業時間12：00 ～ 20：00　定休日：不定休…

ヘンリー・ロイド＝ヒューズは非凡な 人柄の持ち主だ。社交的でカリスマ性に 満ちたその話術には一瞬不意をつかれる が（クリケットに例えることが好きな彼 に先んじて申し上げると）、彼の“球筋” に慣れてくると、歯切れがよく前向きな 会話のキャッチボールはとても楽しくな る。その振る舞いにはもっともな理由が ある。彼は俳優としてさまざまな役柄を 演じ、英国のテレビ界でトップランナー のひとりとして活躍してきた。代表的な 役としては、『The Inbetweeners（原題）』 に登場する学校のいじめっ子マーク・ド ノヴァンや、英国によるインド統治時代 を舞台とした大人気作『Indian Summers （原題）』のラルフ・ウィーランなどが挙 げられる。長編映画でも、古典文学を脚 色した『アンナ・カレーニナ』や『Madame Bovary（原題）』で主要な役どころを演じ て頭角を現した。そして何より彼は、フ ァッションに情熱を注いでいるのだ。 インスピレーションを与えてくれる人物 と、その理由を教えてください。 作家のスティーヴン・ベレスフォードで す。彼はすこぶる話がうまいんです。話 を聞くためだけに、わざわざ彼に会いに 行ってもいいくらいですよ。逆に耐えら れないのは、僕流に言うと、やたらと口 数が多いのに“打率が低い”人ですね。 今や貫禄たっぷりで、順調にキャリアを 築いていらっしゃいますが、これまで何 に苦労されましたか？ 非常に波がある世界ですが、どんなとき も自信を持つこと、失敗してもめげずに 挑戦することですかね。大変なのは、落 ち込んでいるときでさえも“立ち上がっ てテンションを上げてくれ”と言われる こと。これが難しいんです、昔から。 前進し続ける力の源は何でしょう？ スポーツですね。僕は自分のすることを しょっちゅうスポーツに例えるんですが、 これがとても役に立つんです。撮影中、 100人や200人のクルーがいるところで出 演シーンを成功させようとする俳優の孤 独さは、何千人もの観客の前で打者線に 立ち、ボールの回転のわずかな違いに集 中しようとする打者の姿と重なると思い ます。そこには興味深い教訓があると心 から信じているんです。もし本気で極め る気になったら、いつの日か、スポーツ 心理学を使って演技の謎を解明する本を 書くでしょうね。本の出来は非常につた ないでしょうが（笑）。 では、仕事以外で熱中していることは？ クリケットでしょうか？ ええ、クリケットは大好きなスポーツの ひとつで、プレーにも試合観戦にも目が ありません。もし自分のチームのために 活躍して得点を重ねられたら、“大作映画 への出演が決まりました”と電話で言わ れるくらい有頂天になるでしょうね。 演技スタイルに影響を与える人物は？ フィリップ・シーモア・ホフマンですね。 僕にとっては驚くべき先見の明の持ち主 で、彼のキャリアに対しては大いに畏敬 の念を抱いていました。 怖い映画を撮るとしたら、行きたい場所 はありますか？ カリブ地域へは一度も行ったことがない から、行ってみたいですね。クリケット の歴史が素晴らしいから、というのが唯 一の理由ではないですよ。 ジュエリーをたくさん身に着けられます よね。何の影響でしょう？ ヒップホップカルチャーですね。ちょう ど僕らが若い頃、ブームでしたから。ヒ ップホップで重視されるのは、恐れるこ となく自分を表現すること。あのド派手 なスタイルに関して僕が大好きだったの は、対極的なイメージを持つアイテムを 大胆に組み合わせていた点です。自分も 常にその方向を目指しています。うまく いくときもあれば、駄目なときもありま すが。僕は安易にものを選びません。長 い時間をかけて徐々に増やしてゆくんで す。だから、２本の指輪は二十歳のとき から着けています。人を混乱させるのも 好きですね。10年前から“dad（パパ）”と 書かれた指輪を着けているけれど、子供 はいないんです（笑）。 特にファッションに対して気をつけてい ることはありますか？ 僕は概して、あらゆる洋服の流行に遅れ ないようにしています。けれど、今は視 覚的な刺激にあふれた時代だから、ファ ッションに対して気後れする必要はない でしょう？ 僕の場合は、スタイリッシュ な人たちの写真を何日でも夢中で見てい られるから、むしろ自制すべきかもしれ ませんけどね。見ているとものすごく満 足するんです。 もしゾンビが大発生したら、まず何をし ますか？ きっと、たくさん持っているクリケット 用バットのうちの１本を取ってきて、武 装するでしょう。幸いなことに３本持っ ていますから、１本は僕用で、もう１本 は妻用。運が良ければ、３本目はあなた のものということで（笑）。 スーツ 参考商品 Hardy Amies シャツ、シルクタイ、チーフ すべてBudd Shirtmakers ブレスレット、リング、時計 すべて本人私物…

Diya Talilleur Paris モーリシャス島生まれのエキゾチックな風貌をも つが、スマルトやアルニスらに伍して磨いた手 法や見識は、正統派でコスモポリタンなパリ・ テーラーそのもの。弁護士や医師の顧客多数。 住所：9 rue du Chevalier de St. George 75008 Paris TEL.+33（0）1 45 61 99 02（要予約） www.djaytailleur.com/ 「ナポリ風の軽い作りのテーラーリング がずっと流行っているのはわかっている。 でも、それを丸縫いでやるテーラーでず っと誂え続ける意味がわからない」 と、のっけからジェイは辛口なことを 述べる。本来、テーラーよるスーチング とは、一生の長きにわたって持続する丈 夫さ、美しいシルエット、快適な着心地 を保証するための構築的な作りやテクニ ックであり、時代に流されない審美眼で あったはず。何世代も、多くのテーラー が培ってきたノウハウが、まるで時代遅 れのように扱われるのが忍びないし、顧 客のためにならないという。 ジェイはモーリシャス島で生まれ、同 じくテーラーだった叔父の下で幼少の頃 から針を握り、1982年にパリにやってき た。24歳でアカデミー・ドゥ・クープ（パ リのテーラー&パタンナー養成校）の教 授資格を得たほどで、早熟なテクニシャ ンぶりがうかがえる。80年代末にはさま ざまな著名テーラーから仕事を請けつつ、 教える立場にも回ったが、94年に念願叶 って自身の店を構える。それから20数年、 今やタイユール（テーラー）・ジェイの名 を知らないパリの洒落者はいない。 軍服や礼服、ハンティング用の服とい ったフランスの古典的コードをよく学び、 時には19世紀のテーラー教本をも参考に ひもとくジェイ。ところが彼のスーツは むしろコンサバどころか、オーソドック スな着丈長めの３ツ釦シングルを基本と しつつ、モダンなシルエットと丸縫いゆ えの軽い着心地を特徴とする。 「スパイシーなディテールを採りこむの は好きだったけど、‘シュル・ムジュール’ が安っぽいディテールの謳い文句になっ てしまった今日、私はテーラーという職 種の本質を守るために手を動かしている つもりだ」 ジェイが理想に掲げるスーツの着こな しのひとつは、ダンスの動きを強調する ためウエストラインにまで届く深いスリ ットが入っていたという、フレッド・ア ステアのそれ。彫像のように固めた静的 な美しさではなく、動きの中でのシルエ ット、男らしさがポイントという。 ちなみにジェイは仮縫い試着を最低３ 回行うが、１回目は一風変わっている。 綿密な採寸の後、彼しか知らない数式に 導かれて作られたはずの仮縫い着は、し つけ縫いも最小限で、前後の身頃を粗っ ぽく張り合わせただけの、いい加減な代 物に見える。時間がなくて準備不足なの かと思うほどだ。だが鏡の前で各アング ルをチェックしながら、ジェイは顧客の 体の上で、生地にチョーク線を、修正線 ではなくほぼゼロから引いていく。 かくして目で見た状態で引いた仮縫い 着の線の上に、採寸から起こしたパター ンを重ね合わせる。採寸によるパターン が目で見えたものと相違しないことを確 認して初めて、本裁断に移るのだ。 「この方法はパリに来たばかりの頃、コ コ・シャネルの古い映像ルポを観て習得 したんだ。顧客の体の上で彼女が随分と 長い線を引いていて、それからパターン と重ねるのを見て、２Dから修正するの でなく、３Dを基準に目と採寸を比べて いることに気づいた。早速、真似したよ」 彼がフリーハンドで引いた線と、採寸 パターンの形はピタリと一致した。本物 のテーラーならではの賢さと技とは、例 えばこういうことなのだ。…

漆黒の時計は、タフな男の代名詞とな っている。シルヴェスター・スタローン やアーノルド・シュワルツェネッガーを 思わせる傭兵や殺し屋、過酷な場面が出 てくるテレビ番組を見ると、時計の色は 必ずと言っていいほど黒だ。最近は、カ シオのG-SHOCKやクオーツのミリタリー ウォッチもよく見かけるが、本格的な機 械式時計は今なおココ・シャネルのよう な気品を備えている。 世界初のオールブラックの腕時計は何 だろうか。特定するのは容易ではないが、 製造時期は間違いなく1960年代頃まで遡 ることになるだろう。この頃には、既に ホイヤー（タグ・ホイヤーの前身）がオー ルブラックのケースを発表している。文 字盤やケースもオールブラックの時計を 作るのには、美の追求以上に切迫した理 由があった。モナコのＦ１ピットで優雅 に見せるためだけではないのだ。 求められた素材の進化 光る金属は銃と同じように、光を反射 して持ち主の居場所を露呈してしまう。 銃器メーカーは昔からライフルをブルー イング処理していた（平常時には猟師が、 戦場ではスナイパーが使用）。しかし、黒 いミリタリーウォッチが登場したのは第 二次世界大戦時だ。1980年代後半まで、 光の反射の問題に対処する唯一の方法と は、マットブラックの文字盤とつや消し のメタルケースを採用することだった。 やがて、強化プラスチックやチタン、 セラミックのケースが登場したことで、 存在感を消すステルス加工があらゆる時 計に施されるようになった。素材自体が 黒いのか、あくまで黒くコーティングし たのかはさておき、これが現在の黒い腕 時計の先駆けであり、その後の耐久仕上 げへの最初のステップである。 ただし、陽極酸化や単純なプレーティ ング、PVD（Physical Vapor Deposition） 加工といった初期の処理では、すぐに剥 げ落ちて金属の地肌が露出してしまう。 1960年代の黒いホイヤーや1990年代半ば の黒いパネライのオーナーならば、きっ とご存じのはずだ。 コレクターたちは、これらのキズや剥 げた状態、変色したヴィンテージものを 「トロピカルダイヤル」と称して美化して いる。初期の黒いケースの時計は「ダメ ージ加工」、もっと詩的にいえば「使い込 まれた趣がある」と形容される。 その後、時計を黒く加工する４つの手 法が考案され、オールブラックの時計を 好む人々は胸をなで下ろすこととなる。 まずDLC（Diamond-Like Carbon）加工。 これはケミカル・コーティングで、PVD 加工に比べてキズ耐性がはるかに高く、 製造時のルックスを長く維持できる。使 い方にもよるが、PVD加工は数日もしく は数年でキズが目立ってくる。ブレスレ ットのリンクを黒くする場合は、互いに 擦れてすぐ剥げてしまうので例外だが、 その他の用途では、今のところはDLC加 工がスタンダードな加工法だ。その対抗 馬となるのが、セラミック、カーボンフ ァイバー、チタンの３つ。いずれも黒い 時計の素材として使用されているが、そ れぞれデメリットがある。 例えば、セラミックのケースは硬くて 丈夫だが、硬い場所に落とすと稀に砕け てしまう可能性がある。カーボンファイ バーの短所は軽さである。金属のケース の重さを好む、あるいは期待する人から すると大きな違和感を覚える。カーボン ファイバーには、単純に美的な問題も伴 う。織り目の模様が見えることをどう捉 えるか、好みがはっきり二分されるのだ。 チタンにも軽さの問題が伴う。なおかつ、 黒というよりダークグレイに近いカラー リングだ。 高まる“黒”の需要 時計をあえて黒く加工する手法につい て語ることを皆が避けていても、話題に しないわけにはいかないだろう。THE RAKEのファウンダー、ウェイ・コーは、 「製品の購入後に、ケースを黒く加工する 手法について触れるライターはクビにす る」と述べていたが、決して無視できな いテーマだ。 ウェイ･コーと同意見の人々は大勢おり、 その行い自体は違法ではない。有名ブラ ンド時計のカスタマイズが横行している 現状に、眉をひそめているブランドも確 かにあるが、対抗措置を講じることまで は避けているようだ。どんなに大切に扱 っている時計もいつかは保証が切れる。 ケースを黒く加工するトレンドが長続き する理由はどこにもないのだ 時計ブランドの一部が、黒い時計をま ったく製造していないという事実は興味 深い。黒くカスタマイズした時計が増加 したことから、需要が明らかに見込める にもかかわらず、黒い時計の生産を頑な に拒み続けているブランドもある だがブランドの多くは、真っ黒のモデ ルを出す意思がまったくないわけではな い。黒い時計に根強く残るイメージが製 品化の妨げとなっているのだ。ウブロや ロジェ･デュブイは例外だが、たいてい の黒い腕時計はスポーツウォッチである。 換言すると、フォーマルな服と合わせに くいのだ。分別のない印象を与えるため、 スーツの着用時に黒の腕時計を着けるの は好ましくないとされている。しかし実 際には、フォーマルな場面で黒い時計を 着けている人をたびたび見かける。マナ ーブックに記されているような概念はも う捨て去るべきかもしれない。 では、なぜ黒い時計にこだわる人々が いるのか。答えは至って簡単だ。戦場や 狩猟で使うなら話は別だが、人々が性能 ではなくルックスを重視するからだ。タ フネスであったり、悪者感であったり、 何か黒で見せたい自分があるからだろう。 そのことは、誰もが認めざるをえないは ずだ。では、どんなシチュエーションで…

Classique Hora Mundi 5717 インスタント・ジャンプ・タイムゾーン表示システム搭載のファースト モデル。ダイヤルの大陸モチーフは、ギヨシェや研ぎ出しなどによ り造作。昼夜表示は、ラピスラズリを背景にゴールドを彫金した太 陽と月とが姿を現す仕組み。「クラシック オーラ・ムンディ 5717」 自動巻き、プラチナケース、43mm。¥10,200,000 Breguet Classique Hora Mundi 5727 使い勝手がいいワールドタイマー機能はそのままに、ダイヤルをギ ヨシェ仕様とした新作。４つの異なる模様を使い分け、機能を切 り分けている。昼夜表示は、針で示すスタイルに変更。ケースも やや薄く仕立て直した。「クラシック オーラ・ムンディ 5727」自 動巻き、18KRGケース、43mm。¥7,430,000（予価／年末 発売予定） Breguet モデル名は、フランス語で「世界の時 間」の意。2011年に発表された「クラシッ ク オーラ・ムンディ」は、現代のブレゲ による革新的なワールドタイマー機能“イ ンスタント・ジャンプ・タイムゾーン表 示システム”を搭載する。ダイヤル６時 位置に24のタイムゾーンを代表する都市 名表示窓を備え、まず８時位置のリュウ ズでホームタイム──日本であれば“TO KYO”を選び、３時位置のリュウズで針 と12時位置の日付表示、3 〜４時位置の 昼夜表示をそれぞれ現在時刻に合わせれ ば、セッティングは完了。後は８時位置 のリュウズで都市名を切り替えれば、時 針・日付・昼夜表示が連動し、そのタイ ムゾーンの時間を示す仕掛けだ。そして 同じリュウズを押すと時針・日付・昼夜 表示がホームタイムに戻り、もう一度押 せば直前に表示していた都市の時刻を示 す。つまりリュウズを押す度に、ふたつ のタイムゾーンを行き来するのである。 　左の“5717”は、そのファーストモデル。 ダイヤルには工芸技巧を駆使した大陸モ チーフを置き、優れた機構を強く印象づ ける。一方、今年の新作である右の“5727” は、ギヨシェのみを用いた清楚なダイヤ ル構成に。シンプルではあるが、例えば 昼夜表示は、上下で異なるギヨシェ模様 を刻み、昼と夜とを視覚的に切り分けて いるのが、ブレゲらしい。このギヨシェも、 19世紀当時と同じ手動旋盤による手彫り。 やはり工芸的美をたたえる。 Classique 5140 ローターをオフセンター化した薄型自動巻き 搭載の既存モデル。ブレゲ数字を配した エナメル製のダイヤルは、伝統的な炉焼き で優れた質感を表している。スモールセコ ンドのアシメトリーな配置も、初代からの継 承。「クラシック 5140」自動巻き、 18KYGケース、40mm。¥2,030,000 Breguet 稀代の天才時計師と、今も称賛される 創業者アブラアン-ルイ・ブレゲ（1747-1823）は、時計のデザインでも類い稀な 才能を発揮した。彼は、それまで装飾的 で決して見やすいとはいえなかった時計 のデザインを、シンプルで機能的に整え 直したのである。トゥールビヨンをはじ め、複雑機構の発明者であった初代ブレ ゲは、機構こそ単純だが精度に優れた“シ ンプルウォッチ”の製作にも情熱を傾けた。 　同じ薄型自動巻きムーブメントを搭載 するこれら２作は、初代ブレゲが製作し た、シンプルウォッチをモチーフとする。 　左の“5140”は、既存モデル。やや丸 みを帯びたベゼルは、懐中時計に合った スタイルの踏襲である。しっとりした質 感を浮かべる乳白色のダイヤルは、初代 も好んで用いたエナメル製。柔らかな筆 致のアラビア数字、スチールを熱してブ ルーに発色させた先端にリングを備える 細身の針は、いずれもやはり初代ブレゲ 考案のデザイン。“クラシック”とのコレ クション名通り、古典的な美感を宿す。 　右は、今年の新作“7147”。ベゼルはフ ラット仕立てにされ、モダンな印象とな った。そしてダイヤルは、ゴールドのプ レートを手彫りギヨシェで彩った。実は、 ギヨシェを初めて時計に用いたのは、初 代ブレゲである。これは単なる装飾では なく、金属製ダイヤルの反射を抑えて視 認性を高める機能美。初代ブレゲの美意 識が、新旧２作に受け継がれている。 Classique 7147 同じムーブメントを採用した新作は、 初代ブレゲ製作の懐中時計に範を採 るギヨシェ・ダイヤル。やはり３つの 模様を使い分け、表情豊かに仕立て られている。薄くフラットなベゼルがモ ダンでドレッシー。「クラシック 7147」 自動巻き、18KWGケース、40mm。 ¥2,330,000（ 予価／ 年末発売予 定） Breguet Héritage Tourbillon 5497 縦と横の両方向に湾曲する立体的な 大型ケースに、トゥールビヨンを搭載し て2008年に誕生。デフォルメされた ローマ数字は、６時のインデックスがそ のままトゥールビヨンを支えるブリッジを 兼ねる。「ヘリテージ トゥールビヨン 5497」手巻き、プラチナケース、42 ×35mm。¥15,480,000 Breguet 前出の「クラシック」が初代ブレゲの意…

ハイジュエラーとしての美を追求する だけでなく、挑戦的な複雑機構を搭載し た時計も発表するハリー・ウィンストン。 ３月に開催されたバーゼルワールドでも、 ふたつの代表的メンズウォッチシリーズ から傑作といえるモデルを発表した。ハ リー・ウィンストンのCEOであるナイ ラ・ハイエック氏はこう語る。 「2009年から続くイストワール・ドゥ・ トゥールビヨンと04年から続くプロジェ クトZは、誕生直後から高評価を得てい る人気シリーズです。最新作を心待ちに してくださるファンも多く、今回自信作 を発表できたことを誇りに思います」 いずれも時代を超えて脈々と受け継が れるブランドの伝統と創始者から継承さ れたスピリットを際立たせている。ゆえ にその出来には絶対的な自信を持つ。 「いわゆる“スマートウォッチ”と呼ば れる時計が他社から続々と発表されてい ますが、これらは時計とはまったく別の もので、単なる電子機器にすぎません。 私たちのタイムピースにはすべて歴史や クラフツマンシップが込められています。 もっとも、私たちのプロダクトはすべて “スマート”といえるのですが（笑）」 物柔らかな応対、包容力のある話し方 ながらも、言葉のひとつひとつに説得力 があり、不思議と引き込まれてしまう。 時折見せる笑顔はチャーミングで、筆舌 に尽くし難い人柄の良さがにじみ出る。 何を隠そうナイラ氏は、スウォッチの生 みの親にしてスイス時計産業の救世主、 故ニコラス・Ｇ・ハイエックの長女である。 なるほど、ただならぬ威厳と人徳は偉大 な父親譲りなのだろう。現在は、ハリー・ ウィンストンのCEOだけでなく、スウォ ッチ グループの取締役会長も務める。 「スウォッチ グループのウォッチブラ ンドとしてのトップにはブレゲが挙げら れますが、ハリー・ウィンストンはウォ ッチ＆ジュエリーブランドとして、ブレ ゲと同等のクラスに位置しています」 グループの一員として得たもの グループに加わることで、長年培って きたジュエラーとしての技術力やデザイ ン力に加えて、グループの持つ時計製造 に関するさまざまな知識や技術を取り入 れることができる。それが今、ブランド の強みのひとつになっているという。 「具体的にいうと、グループ内で製造さ れる高品質なムーブメントの搭載が可能 となりました。例えば、機械式ムーブメ ントについてはブランパンがハリー・ウ ィンストンのために特別に製造していま す。これにより品質面で安定・向上する のはもちろん、開発・製造コストを抑え ることを可能とし、競合ブランドに対抗 可能な価格で提供できるようになったの です」 今年はレディースにおいて、魅力的な プライスポイントを実現したモデルが発 表された。これにより新たな顧客を生み 出すとして期待されている。さまざまな 価格帯の製品ラインナップを揃えること で、それだけ多くの顧客層にアピールし、 競合ブランドに対抗できるのだ。 「これまで、ジュエリーにおいては幅広 いラインナップをご用意していましたが、 時計に関してはそういったプライスレン ジでのラインナップがありませんでした。 メンズウォッチには、今年発表した複雑 機構系やスポーツ系のほかにも、エレガ ントなドレスウォッチのHW ミッドナイ トやメティエダールにフォーカスした作 品等、さまざまなコレクションが既に存 在しています。今後は、ひとりひとりの 好みに合った一本をお届けできるよう、 拡充を進めていきたいと考えています」 ハリー・ウィンストンの挑戦は、価格 面にとどまらない。デザイン面はもちろ ん、技術的側面の開発にもさらに注力し ていくという。 「イストワール・ドゥ・トゥールビヨンは、 より難易度の高い機構へ挑む予定です。 開発には２年以上かかると思いますが、 オーパス15（独立時計師とのコラボレー ションによる超複雑時計シリーズの次回 作）も現在開発中です。また、レディー スの本格的機械式時計の開発も実現に向 けて進めています」 同ブランドがこれだけの「攻め」の姿 勢を続けられるのには、もちろん世界的 なセールス好調の背景が挙げられる。特 に日本市場の成長は著しく、ナイラ氏も 日本を重要なマーケットのひとつとして 捉えているという。 「昨年秋に銀座本店をリニューアルし、 おかげさまでさらに多くのお客様が足を 運んでくださっています。日本市場を意 識したモデルの開発等も行うほど、私た ちにとって注目すべき大切な市場です。 新たな店舗の予定ですか？ まだ何もお伝 えできませんが（笑）、可能性は大いにあ るので期待してください」 2016 NEW WATCHES Project Z10 プロジェクト Z10 記念すべき10作目は、ブランド創業の地、ニューヨークにフ ォーカス。ダイヤルには、マンハッタンブリッジをイメージし たモチーフを採用した。「スポーティでありながらエレガント さも兼ね備えているのでカジュアルスタイルに“格”を与えてく れるでしょう」世界限定300本。自動巻き、ザリウムケース、 42.2mm。¥2,550,000（12月発売予定）Harry Winston Histoire de Tourbillon 7 イストワール・ドゥ・トゥールビヨン7 ふたつの2軸トゥールビヨンを球体差動装置で連結することで 動きを平均化し、高い精度を実現した一本。トゥールビヨン下…

Edition Special TONDA 1950 METEORITE マイクロローターを使用することで実現させた薄型ムーブメントCal.PF701を 搭載し、ケースの厚みを7.97mmに抑えたドレスウォッチ。大きなラグのデザ インは不変なので、存在感も楽しめる。ダイヤル素材は採取したメテオライト（隕 石）を薄くカットし、酸性の溶液に浸けることで文様を浮き上がらせた。文様 は個体ごとに異なるため、一点モノの価値がある。自動巻き、18KRGケース、 39mm。¥2,562,500 Parmigiani Fleurier ゼンマイを動力源として歯車を回転さ せ、ひげゼンマイを使ってその速度を調 整するという現在の機械式時計と同じ構 造が生まれたのは17世紀のこと。それ以 来、機械式時計の構造はさほど大きく変 化はしていない。少しずつ熟成を重ねて 現代へと辿り着いたのだ。 それゆえ時計業界は“歴史”を重んじ る。どれだけ多くの伝統を受け継ぎ、熟 成の過程を担ってきたかが、そのままブ ランドの評価につながるのだ そのため数十年程度の歴史では、さほ ど評価されることはない。だが「パルミ ジャーニ・フルリエ」は例外だ。 同社は時計師ミシェル・パルミジャー ニの工房を基盤に、1996年に立ち上がっ た新進ブランド。しかしその出自に特徴 がある。ミシェル・パルミジャーニは“神 の手を持つ”と称されるほどの時計師で、 貴重なミュージアムピースの修復を担っ てきた。多くの本物に触れることで、伝 統的な時計技術や装飾技法を実践的に学 んできたのだ。 そのため単なる新興ブランドとは異な り、重厚な時計文化の上に立脚する正統 派と見なされているのである。 それは20年目を迎えた2016年の新作に 如実に現れている。“記念”と命名したク ロノグラフは、あえて古典的な手巻き式 にこだわり、一方の薄型ウォッチは隕石 ダイヤルを用い、かつて凄腕時計師が丁 寧に一点一点作っていた“ユニークピー ス”の魅力を引き出している。 新進気鋭でありながら、時計文化の正 統な後継者である「パルミジャーニ・フ ルリエ」は、20年という時間以上の奥深 い知識と技術を蓄えているのである。 20th Anniversary Model TONDA CHRONOR ANNIVERSAIRE ブランド設立20周年を記念し、ブランド初となる一体型手巻き 式クロノグラフムーブメントCal.PF361を搭載。複雑機構も内 製できる実力派マニュファクチュールでありながらあえてクロノグ ラフにこだわったのは、美しいメカニズムを的確に表現できる古 典機構だから。さらにダイヤル素材には光沢感の美しいエナメ ルを使用しており、細部まで古典的に仕上げている。白文字 盤と併せて世界限定25本。手巻き、18KWGケース、42.1 mm。¥16,875,000（今夏発売予定） Parmigiani Fleurier 搭載するCal.PF361はゴールド製のムーブメントパーツ を使って華やかに仕上げた。さらにブリッジをスケルトン 仕上げにしているので、細部のパーツの動きまでよく見え る。ちなみにクロノグラフは異なる対象を同時計測できる スプリット式。しかも1/10秒を計測できるハイビート仕様 にするなど、機能面もハイレベル。これだけ複雑な機構 なのに、カレンダーも大型化している。…

RENO DE PAOLI リノ・デパオリ カナダ・ブリティッシュコロンビア大 学卒業。英国、中東・アフリカ地 域、中国・香 港・台湾のフェラー リを経て、2014年5月からフェラー リ ジャパン＆コリアの代表取締役 社長に就任。イタリア系カナダ人 ということで、その洗練された着こな しのセンスにも納得。 この日、「GTC4Lusso」を国内発表した ばかりのフェラーリ・ジャパン＆コリア の若きトップは、引き締まった長身が映 えるスーツに日本で覚えたというポケッ トチーフをあしらって現れた。フェラー リ・ジャパン＆コリア代表取締役社長リ ノ・デパオリは、就任以来２年間の順風 満帆な業績に充実感を見せながら、稀代 のプレステージブランドがこの先目指し ていく方向性について率直に語ってくれ た。 「日本における販売はおかげさまで大き く伸びました。ですがご存知の通り、フ ェラーリは年間生産台数に上限が設定さ れていますので、ただやみくもに販売台 数を追いかけることはありません」 そう言う彼はまた、「ただ美しいクルマ を作ればいいというのではなく、オーナ ーとなっていただいた方にフェラーリと の強い“絆”をいかに感じてもらえるかを 常に意識しています」と語り、短期的な セールスを超えた根本的なブランドの強 化を念頭に置いている。 同時に、「より多くの人にフェラーリの 世界観を感じてもらう」ことを強く願い、 これまで以上に認定中古車やユーザーそ れぞれの要望に合わせて特別な一台に仕 立てるテーラーメイドのサービス、ファ イナンシャルサービスなどを強化してい くという。 今回発表されたGTC4Lussoについては、 「フェラーリはレースカーやコンペティシ ョンモデルだけでなく、４シーターの伝 統やノウハウも持っているということ、 多彩なライフスタイルも提案できるとい うことをお伝えして、日本の皆様にフェ ラーリというブランドをより深く知って いただきたいと考えています」と言うデ パオリ氏。「体験しないとなかなか伝わら ないフェラーリの“快感や素晴らしさ”を 他の３名の同乗者と共有できること」が 何よりの魅力と強調する。 ハネムーンが日本旅行で、京都などの 観光地は訪れたが、実際に住んでみて 日々心打たれるのは日本の「尊重する文 化」と言うデパオリ氏。伝統や互いに対 するリスペクトを非常に感じるという氏 はまた、それが東京のような大都市でも 息づいていることに深く感心している。 「日本人は非常におとなしく控えめに見 えるけれど、じつは心の芯がとても強く 熱い思いを持っています」と言う彼は、 表面上は対照的に見えるかもしれないが、 そこにはフェラーリのパッションに通じ るものがあると考えている。 GTC4Lusso 機能性のあるシューティングブレイクデザインと 4WDで世界中を驚嘆させたV12モデル「FF」の 流れを汲んで新しく登場した「GTC4Lusso」。 「多用途性」ということを重視して、４輪操舵も新 たに装備。雪道やオフロードでもハイパフォーマン スを披露することができる。さらなるラグジュアリー 感と快適性を求めてインテリアの質感も大きく向 上している。…

10万円の高級美容クリームと言われて どんなクリームを想像するだろうか。ゴ ージャスな金粉入り？特別な高級クリス タルが使われている容器？それとも…… 残念ながら、いずれも間違い。その答 えは、今までその存在すら知られていな かった“肌の起源”に着目した研究が見 出した新たな成分にある。その成分とは、 植物の３つの種子エキス。芽吹きの力、 そして成長の力が凝縮された種子に、肌 の美しさの起源に働きかける力があると 発見したのだ。 そんな革新的な発見をしたブランドこ そが、生粋の日本生まれのメナード。 1959年にその歴史は始まる。 現在では再生医療でも注目されている 幹細胞の研究に、化粧品業界でいち早く 着手したのである。今や化粧品業界一の 学会報告数を誇り、数々の大学とも共同 で研究を行うなど、この分野でトップを 走る存在になっている。 そして2008年、同社の50年間にもわた る研究開発の成果を凝縮し誕生したのが、 この「オーセント クリーム」。 コクのあるなめらかでドラマチックな 使用感のクリームが悩める肌に一品で複 合的に働きかけ、弾力そしてハリのある きめ細やかな肌へと導いてくれるのだ。 使用後の肌にひと触れすれば、このクリ ームが“化粧品の概念を変えた”と言わ れる所以を実感できることだろう。 今こそ肌の未来に投資し、自らの肌で、 その真価を感じたい。 INVEST-3つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

一万坪の敷地にわずか十室 自然の中にひっそりと佇む極上宿 日本一の朝食。直木賞作家の高橋 治氏がこう評した朝食を味わうこと ができる宿をご存じだろうか。それ こそが、金沢からほんの少し足を延 ばすとたどり着く「かよう亭」である。 高度経済成長期の頃は、大型旅館 が主流であったこともあり、50室の 客室をもつ旅館だったかよう亭。し かし、約40年前、現社長の上口社長 は時代に逆らい、10室まで減らすこ とを決意する。 その理由は、当時手にした一冊の 本。この本をきっかけに、「風景」そ して「風土」という言葉の深さと大切 さを改めて思い知ったという。その 心をゲストに伝えるため、ひとりひと りときちんと対面することのできる客 室数10、という道を選んだのだ。 特に、「風土」の大切さを一番に凝 縮し表しているのが、朝食。合鴨農法 によるコシヒカリ、白山の清流水で作 るお豆腐、４代目が醸造するお醤油、 このためだけに作られた器で頂く地鶏 の出し巻き卵……数えきれないほど、 随所にこだわりがあふれているのだ。 土地の味を存分に堪能し、ゆった りと流れる時間、そして無限の自然 を感じる。そんなひとときを過ごせる 「かよう亭」。いつかは必ず訪れたい 憧れの宿である。 かよう亭　住所：石川県加賀市山中温泉東町１-ホ-20　TEL：0761-78-1410 写真上：看板のない、緑と静寂に包まれる門構え 右下：２泊以上すると加賀合鴨米農家 の見学もできる。他にもさまざまな体験プランあり 左下：谷川を望む特別室露天風呂 お寿司にフレンチにカリビアンまで テラスで満喫する贅沢ビアガーデン 夏といえば、ビアガーデン。六本 木にそびえ立つグランド ハイアット 東京でも、夏限定プランが続々と登 場している。今年は、ターンテーブ ルでシェアするお寿司から、フレン チまで幅広いプランが勢揃い。いず れも、ホテル自慢のテラスで食事を 楽しむことができるプランだ。 中でも注目は、新鮮な食材をウッ ドバーニングオーブンで調理してく れるステーキハウス「オーク ドア」の 「オークドア ビアガーデン 2016」。今 年はチョリソーやサルサ、エスカベー チェなど、キューバやカリビアンの人 気フードなどを好きなだけ楽しむこと ができる。 7,900円（消費税・サービス料別）の プレミアムプランを選べば、スパーク リングワインやモヒートなどのカクテ ルまでフリーフロー。しかも、同レス トラン自慢のテンダーロインステーキ や、ガーリックシュリンプ、イベリコ ハムなどのフード、そしてシャンパン も、それぞれ500円で追加することが できる。 去年とはひと味違う、竹に囲まれ た涼しげなテラス席で、夏の夜を思 う存分満喫したい。 オークドア ビアガーデン 2016 期間：９月30日（金）まで　開始時間：18:00/18:15/18:30/20:30/20:45 グランド ハイアット 東京 ステーキハウス「オーク ドア」 住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京６階　TEL：03-4333-8784（直通） ショパール ブティック 銀座本店 最新コンセプトをまといリオープン 日本最大規模を誇るショパール ブ ティック 銀座本店が、リオープンを 果たした。 ジュネーブの本店をイメージした 新コンセプトの店内は、３フロアから なり、メンズ・レディースのウォッチ ＆ジュエリーが並ぶ１階、「ジェント ルマンフロア」と題されたメンズ向け の２階、ハイジュエリーサロンとブラ イダルサロンが併設された３階と、い ずれのフロアもショパールの世界観 を体現している。 共同社長のカール＝フレドリッヒ・ ショイフレのクラシックレーシング好 きが高じて、世界で最も有名なクラ シックカーレースである「ミッレ ミリ ア」の公式タイムキーパーおよびパー トナーも務める同社。２階には、1988 年に誕生した「ミッレ ミリア」コレク ションとともに、過去のアーカイブ写 真やモデルカーも展示されている。 また、マニュファクチュールのセクシ ョンでは自社一貫生産を貫く「L.U.C」 コレクションがとり揃う。 新たな空間で、ショパールの多彩 な世界にどっぷりと陶酔したい。 ショパール ブティック 銀座本店 住所：東京都中央区銀座２-４-14 ショパールビルディング　TEL：03-5524-8972 営業時間：11:30 ～ 19:30　定休日：無休（年末年始を除く）…

YELLOW GOLD TEMPTATION 「イエローゴールド」の誘惑 オーデマ ピゲのアイコニック的存在であるロイヤル オークの、 今年の新作テーマは“イエローゴールドの帰還”。 ピュアなゴールドカラーをまとい、クラシカル・エレガンスに装う。 ROYAL OAK CHRONOGRAPH ファーストモデルからの伝統にならい、 クロノグラフもケース厚1 0 . 8 m mの薄 型に仕立てられ、ワイシャツの袖口にも 納まりがいい。同時にダイヤルの３カウ ンターで、躍動感を高めた。針とインデ ックスもYG製。「ロイヤル オーク・クロノグ ラフ」自動巻き、18KYGケース、41mm。 各¥5,650,000 Audemars Piguet 1972年に誕生した「ロイヤル オーク」 は、ゴールド製が当たり前であった高級 時計に初めてステンレススティールを用 い、今あるラグジュアリー・スポーツウ ォッチというカテゴリーを拓いた時計史 における金字塔である。そして1978年、 同コレクションに採用されたのが、イエ ローゴールドであった。ビス留めした八 角形のベゼル、タペストリー模様を浮か べるダイヤルといったステンレススティ ールにラグジュアリーな仕上げを施した 優れたデザインはそのままに、プレシャ スな素材で仕立て直したのである。つま りロイヤル オークにとってイエローゴー ルドは、原点のひとつだ。 そしてオーデマ ピゲは今年、同コレク ションに絶えて久しかったイエローゴー ルドを復活させた。これは、まさに原点 回帰といえよう。純金に近いピュアな黄 金色の外装は、全体を繊細なサテンで仕 上げることでギラツキ感が抑えられ、ク ラシカルかつエレガントな印象を高めて いる。そして唯一ポリッシュで仕上げた 特徴的な八角形のベゼルのエッジが煌め いて、腕に色気をさす。これら外装の仕 上げは、手仕事で最上級の質感が与えら れ、佇まいは荘厳さを増した。 ROYAL OAK SELFWINDING イエローゴールドのシリーズ、３針＋日付表示のベーシック モデルは、やや小ぶりなケースでスーツにも似合う。初代か ら受け継ぐグランド・タペストリーと名付けたダイヤルの装飾 は一見、単純な格子模様のようだが、実は凹部には螺旋を 交差させて形作られた極小のピラミッドが連なっている。こ の精緻な模様は、他社が多用するプレスではなく本物のギ ヨシェ彫り。だから微細な模様の一つ一つがクッキリと際立 つ。「ロイヤルオーク・オートマティック」自動巻き、18KYG ケース、37mm。各¥4,400,000 Audemars Piguet イエローゴールドは ロイヤル オークの 原点なのである BEAUTY OF OPENWORK 時計のすべてを愛でる 「オープンワーク」 機械式時計の神髄は、中身にある。 それをオープンワークにすることで、 ダイヤルを通して見える 職人が丁寧に仕上げた各パーツが、 工芸的な美を湛え、見る人を魅了する。 ROYAL OAK DOUBLE BALANCE WHEEL OPENWORKED 繊細なオープンワークを施したダイヤルに象徴的に浮かぶ テンプは、裏蓋側にも２つ目が姿を見せる。同軸に置かれ た二層のテンプでより高精度に時を刻む、独自の新機構を 搭載した。「ロイヤル オーク・ダブル バランスホイール・オ ープンワーク」自動巻き、SSケース、41mm。¥4,400,000 Audemars Piguet スイス機械式時計の聖地であるジュウ 渓谷で、一世紀半近い歴史を刻むオーデ マ ピゲは、伝統的な時計製作技術を継承 し、革新してきた。それはムーブメント だけに限らない。外装にもまた、伝統と 革新とが交錯する。それを象徴するのが、 多様なスケルトン・ウォッチである。 ダイヤル側の地板と、それらを裏蓋側 で支えて留めるブリッジとをギリギリま でオープンワークとすることで、表と裏 の両面でメカニズムが完璧に機能しなが らその全容を現す──ゆえに各パーツは、 より入念な徹底した手仕上げが欠かせな い。デザイン力にも秀で、各モデルの個 性に合わせた形状で、地板やブリッジが オープンワークされている。 例えば上の「ロイヤル オーク・ダブル バランスホイール・オープンワーク」は 特徴的なテンプが主役になるように、次 ページにある「ミレネリー・オープンワ ーク」は独創的な楕円のケースが際立つ ように細い円弧を連ねるといった具合に。 「ジュール オーデマ・トゥールビヨン・ クロノグラフ」の左右対称の有機的なフ レームは、バロック様式にも似て壮麗。 いずれもフレームはガルバニック仕上げ…

カジュアル化の進んだビジネスシーン だが、ここ数シーズンでスーツの売り上 げが戻ってきているという。それに伴っ て、ビジネスマンの鞄もブリーフケース へと回帰している。だが、ブリーフケー ス選びというのは案外難しいものだ。 出先でのさまざまなシーンに耐えうる 機能性が求められるのはもちろんだが、 素材や作りの上質さや、エレガントなル ックスは保ちたい。ビジネスシーンでこ れ見よがしなブランドロゴを主張するの もスマートではない。持つ人のセンスが 確実に問われるアイテムなのだ。 その点、イタリアの革製品メーカー「セ ラピアン」のブリーフケースは秀逸だ。 メイド・イン・イタリーにこだわり続け、 数々のブランドのOEMも手がけてきた創 業90年以上の老舗。独自のデザインも確 立し、セレブリティにも愛用されてきた 実力派ブランドである。 デザインはシンプルでベーシックだが、 ひとたび手に取ればその高いクオリティ をすぐに感じ取れるだろう。現代人に対 応する実用性を随所に確保しつつも、佇 まいはあくまでもさりげなく、スマート。 この絶妙感は、申し分ない。 表革は風格を感じさせる粒子の細かいレザーを使用。ラ イニングには、触り心地の滑らかなスエード調の生地を 配している。すっきりした外観ながらも内面はA4サイズ も余裕で入るサイズで、大小さまざまな仕切りとペン挿し も備える収納力を誇る。背面にあるバンドでトロリーへの 装着も可能。オーシャンブルー、カーキ、ホワイト、トー プ、グレイの全５色。W40.5×H29.5×D8.5cm 各 ¥171,000 Serapian INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

2014年にフランスはバスク地方のサ ン・ジャン・ド・リュズで創業した「ア イセア」は、早くもレ・クレルールやボン・ マルシェなどのパリ屈指の高級店にて取 り扱われている、最注目のレザーブラン ドだ。ともなれば、その品質はお墨付き。 実際、デザイナーの出身地であるサン・ ジャン・ド・リュズのタンナーによる最 高品質の革（特にトリヨンレザー）は極上 のしなやかさで、縫製の美しさにも目を 見張るものがある。 シンボルは、存在感のある大きなファ スナーと、それに付いている鍵。ブラン ド名の「アイセア＝風」にちなみ、風のよ うに気ままに楽しむ旅にこそ必要な“鍵” をアイコンとしているのだ。 日本ではまだまだ持っている人の少な いこのバッグを一足先に手に入れて、次 なる旅へと出かけたい。 写真はパイソンレザー。２匹分のパイソ ンを贅沢に使用している。取り外し可能 なストラップ付き。iPad用のクッションポ ケットが付いている点も嬉しいところ。同 じ型で、トリヨンレザーを使用したもの （￥240,000）もあり。ちなみに、世界 最高峰のメゾンブランドと同じレザーを使 用できるのは、デザイナーとタンナーが幼 なじみだからだとか。W47×H36×D20 cm ￥480,000 Aïzea INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである photography jun udagawa styling akihiro shikata…

ベーシックで、品質が良く、日常使いできる日本製のニッ ト……ありそうでなかった理想的なニットブランドがついに 誕生した。その名も「スローン」。 着ていて心地よい物を作りたい─そんな一心から始ま った同社のニットは、まさにすべてがちょうど良い。過度な 装飾も奇抜さもなく、カラー展開もベーシックな色のみとい う潔さ。それに加え、襟まわりや袖口、裾のリブの長さもモ デルごとに変えられており、これらのこだわりを忠実にプロ ダクトに落とし込むために、日本での生産を選んだほど。 　我らが誇るべきジャパニーズブランドの新たな登場だ。 それぞれのニットには、英国の地名にちなんだモデル名がつけられており、この型は ハイドパークにちなんで「HYDE」という名。写真のグレイの他、アイボリー、ブラッ ク、ネイビーの全４色。ウール100% ¥29,000 Sloane…

チェスターバリーは、上品で いて非常にコンテンポラリーな お店として有名だ。グラマラス なデザイン、クレバーなコンセ プト、多大な生地コレクション でもその名を馳せている。 同ブランドのシニアクリエイ ティブディレクターを務めるク リストファー・モドゥーは、サ ヴィル・ロウでもっとも洗練さ れた同社の既製服のデザインを 手がけている。彼は言わばハイ エンドの既製スーツの代弁者な のだ。 「良い既製服であれば、いつも の見た目に変化をつけられます。 それらはそうなるように、着る 人のために作られているんです から。ビスポークは強いていえ ば“安全”。しかし、すべてのオ プションにイエスと言ってカス タマイズされたような見た目に なってしまうかもしれません」 チェスターバリーではそうい った危険性はないだろう。幸運 にもモドゥーのデザインは彼の 嗜好と同様に一点の曇りもない のだから。…

Umberto Angelara ウンベルト・アンジェローニ イタリア、ローマ出身。「ブリオーニ」の CEOとして、同ブランドを世界的レベル に成長させ、クラシコイタリア全盛期の キーパーソンでもあった。2008年、「カ ルーゾ」を買収し、同ブランドをリニュー アルし事業を拡大。自身がプロデュース するブランド「UMAN」も好調。さまざま な分野においての知識人でウイスキーや ブートニエールに関する著書も多い。 「私のスーツ姿は皆さんも見飽きたでしょう から（笑）、旅というテーマにあわせてス ポーティなトラベルジャケットにしました」と いう、UMANの「キューバリブレ」。清 潔感溢れるライトブルーに白のトラウザー ズ。首元にバンダナでワンポイント。 ウンベルト・アンジェローニ氏に対し て“斬新な戦略でアグレッシブに経営を 進める敏腕ビジネスマン”というイメー ジを持っている人は多いだろう。実際の ところ、彼がブリオーニの前CEOとして 同メゾンを世界的レベルで成功させたそ の手腕は誰しもが認めるところだ。その ブリオーニを退社した後、2008年にカル ーゾを買収。同ブランドを大改革し、急 成長に導いている現状を、我々は実際に 目の当たりにしているわけだ。 ブリオーニ時代、当時全盛期だったク ラシコイタリア協会から抜けた際には、 「ブランドがグローバルになろうとしてい るときに、小さな共同体に属することに 意味はない」と言って潔く次へのステッ プを選んだ。「スーツは高ければ高いほど よいというような単純なラグジュアリー 傾向は陰りを見せ、今は価格とクオリテ ィのバランスが取れていなければ売れな い時代」という考えのもと、新しい挑戦 を始めたカルーゾでも、彼は輝かしい成 功を収めている。 外から見ているとアンジェローニ氏の 言動は一見アグレッシブだが、実際彼に 会うと、穏やかな物腰とその品のよさや 繊細さとのギャップに驚く。ブリオーニ 時代から何度かお会いする機会があった が、いつ会ってもやはりそのジェントル マンぶりは完璧なうえ、彼を知れば知る ほどチャーミングでもあり、敏腕ビジネ スマンとはまったく違う顔を持っている。 さて、本題のトランクに話を移すと、 そんな彼の人となりは旅支度にも表れて いた。曰く、「何日間の旅をするのか、ど こに行って何をするのかによってトラン クの中身はまったく変わります。今回は ビジネスがらみの週末をはさんだ小トリ ップを想定したので、ビジネス着を数パ ターンとイベントやパーティを想定した コーディネイトをひとつ。その際にはカ ラーテーマをひとつかふたつ決めます。 フォーマルではネイビーとグレイ、イベ ントではブラウン系や白など。カラーパ ターンを決めれば組み合わせを変えるこ とでいろいろなコーディネイトができま すからね。そして帽子やカフリンクス、 また自社のモノですが、小物入れにもな るポケットチーフ風小物入れがとても気 に入っているのでこれをいくつか持って いきます。この手のアクセサリーは、ワ ードローブの少ない旅先でコーディネイ ションのバリエーションを増やすのに役 立ちます。フリータイムがありそうなら、 コロニアルカラーや、やや明るい色のリ ゾートウェアもプラスします。その際に スポーツをするならトレーニングウエア やスニーカーも入れますし、クルマを運 転する機会がありそうならドライビング グローブを加えねばいけませんね」 彼の旅支度は実にロジカルに組み立て られていて、何が必要かをすべて想定し て、それに基づいて持っていくものを的 確に決断する。そして準備には１時間し かかけないと言い切る。 「旅先で仕立てることも大事な旅支度」 が、同時に「でもね、トランクには必 ずスペースを残しておくんです。旅先で 買ったものを入れなければいけませんか らね」と言っていたずらっぽく微笑む。 旅をすることでワードローブは増えると 言い、旅先でのショッピングを何よりも 楽しみにしている様子だ。 さらに、「私は外国での公式な招きを受 けたときには、その土地独特の礼服を現 地の仕立て屋で作っています。（今回撮影 したジャケットを手に取って）　例えばこ れはスペインの貴族に由来するTEBAと いうソフトなハンティングジャケットで、 バルセロナのBELという老舗のサルトリ アで作ったものです。こんな具合に、東 京に行けば、銀座の仕立て屋さんで羽織 を作ってもらったりもするんです（微笑）」 とも語る。 そういえば、以前、アンジェローニ氏 に現地で作ったという、インドのパンジ ャビドレスやベトナムのアオザイのよう なジャケットも見せてもらったことを思 い出した。 実用性をもってロジカルに組み立てら れる旅のワードローブに加わる、きめ細か いこだわりと旅を楽しむ好奇心。こんなア ンジェローニ氏の愛すべき二面性は旅先 で会う人をまた魅了するのだろう。…

コレクションを彩る新勢力 2016年春夏コレクションで、多くのブ ランドが、従来のコレクションとは明ら かに違う趣向を打ち出してきた。カジュ アルなアウターウェアやスポーツウェア を、クラシカルなテーラーリングの要素 と融合させたのだ。 ベルルッティやボッテガ・ヴェネタな どのブランドは、加工シルクやサテン仕 上げの素材をテーラードのアイテムに多 用したほか、ジル・サンダーはハイテク 素材による傑作を発表した。ジョルジオ・ アルマーニは、ハイテク素材のブレザー と軽量なドレープパンツに、玉虫色のハ イテク素材を用いた現代的なジップアッ プのシャツやブルゾンを合わせた。 ディオールのランウェイでは、シンプ ルかつエレガントなペールブルーのドレ スシャツにダークネイビーのネクタイ姿 というクラシックな美と、激しい風雨に 耐えられる防水加工が施されたマッキン トッシュや大きめなシルエットの薄手の コートが、並列で扱われていた。 あたかも、フォーマルなスーツやジャ ケットが、より機能的なアウターウェア に道を譲ることを示唆するような演出だ ったのである。 あの有名老舗ミルメーカーも もちろんフォーマルウェアも、このハ イテク化の波に乗っている。サヴィル・ ロウ１番地にあるギーブス＆ホークスの 2016春夏コレクションでは、テーラード の服やカジュアルウェアとともに、加工 シルクのトレンチコートや機能性の高い ボンバージャケット、ブルゾンなどが披 露されていた。 さらには、伝統的なテーラーにファブ リックを提供している老舗生地メーカー さえも新たな試みに乗り出している。た とえばイタリアのヴィターレ・バルべリ ス・カノニコは、“アース・ウィンド＆フ ァイアー”というテキスタイルのライン を始めている。従来のウーステッドウー ルのスーツの見た目や特徴を損なうこと なく、きわめて高い機能性を発揮するウ ーステッド素材である。 他にも防水生地、防風、防水加工され たスーツ生地、自然素材のストレッチ生 地などがあり、いずれもスーツ生地とし ての要素を残しながらも、より機能性に 特化した生地が続々と誕生している。 止まらぬハイテク化への勢い 今後、ハイテク素材はあらゆる局面で 使われることだろう。以前よりもはるか に世界中を飛び回るようになったライフ スタイルの中で、現代の男性たちはこれ まで以上に機能的かつ軽量な服を求めて いるのだ。そのニーズに応えるためにも、 デザイナーたちは自らのクリエーション の完成度に妥協せず、このようなアイテ ムを送り出しているというわけだ。 2016春夏コレクションにおける、数々 の進化したハイテクアイテムは、まさに 新鮮そのもの。素晴らしき新たな世界に は、素晴らしき新ファッションがふさわ しい。そう、いま我々は素晴らしき新世 界に直面しているのである。…

世界七不思議の中でも特に素晴らしい 建造物といわれたアレクサンドリアの大 灯台は、プトレマイオス１世によって紀 元前280 〜247年に建てられた。この灯 台は崩壊するまで1200年近く存在し、竣 工から1000年以上たった紀元後10世紀に あっても、「文明世界の実質的なランドマ ーク」となる偉大な功績だと称えられて いた。超人的な野心から生まれた作品は、 まさに建築の粋を極めた偉業といえよう。 これほど高度な技術と見事なデザインが 融合したモニュメントをどうやって思い 付いたのか、見当もつかない。 そこで私は考えた。プトレマイオス１ 世が建造した見事なデザインの灯台のよ うに、エドワード・セクストンというマ スターテーラーが手がけるスーツも、立 体的で均整の取れた力強いビスポークテ ーラーリングのお手本として、これから 何世代にもわたって語り継がれていくの ではなかろうかと。 精緻な技術と芸術性がこれほど見事に 融合した服を仕立てるテーラーはほとん どいない。ミック・ジャガーが誂えたク リーム色のウェディングスーツは、独特 のゆったりしたスタイルに幅広のラペル、 長い裾にスムーズなラインが特徴だった。 モンタギュー卿とその夫人のためにセク ストンがカットしたお揃いのアイボリー スーツは、アメフトの選手のようなショ ルダーラインを、引き締まった胸やシャ ープなウエストで引き立てていた。「セク ストンルック」は比類のない上品さ、セ ックスアピール、ノスタルジアにほのか な大胆さを備えたものだが、ロック歌手 や貴族が名を連ねる顧客リストを思えば、 こうした要素はどれも納得がいく。 セクストンは半世紀にわたってビスポ ーク界を席巻してきた。ホワイトハウス の芝生に着陸して大統領に会い、大統領 の娘のためのスーツを仕立てたテーラー は彼しかいない。パリのクチュールメゾ ン、クロエのクリエイティブディレクタ ーを務めたステラ・マッカートニーを最 初の２年間サポートしたテーラーも彼で ある。ザ・ビートルズのメンバー４人全 員の服を仕立て、アルバム『アビイ・ロ ード』のカバー写真のスーツを手がけた テーラーでもある。デヴィッド・ボウイ からアンディ・ウォーホル、ナオミ・キ ャンベル、マリー・ヘルヴィン、サー・ ハーディ・エイミス、ビル・ブラス、ク レイ兄弟（そう、彼らもセクストンでスー ツを誂えていた）、さらにはジョージ・ソ ロスやケリー・パッカー、ルパート・マ ードックといった大物も彼の顧客である。 魅惑的なセクストンスタイル 私もセクストンで初めてのビスポーク スーツを誂えるという幸運に恵まれたが、 それは魅惑的な美学がギュッと凝縮され たようなひとときだった。あの立体的な セクストンスタイルを受け入れ、かの有 名な４つボタン１つ掛けのダブルスーツ を選ぶときがきたのだ。彼の右腕である クリエイティブディレクター、ドミニク・ セバーグ‐モンテフィオーレはこう語る。 「下のボタンを掛けるセクストンのダブ ルスーツは、1930年代を彷彿とさせます。 『カサブランカ』をイメージしてください。 力強いショルダーラインからウエストに 向かって絞り込み、ヒップにぴったりと フィットさせることで、肩や骨盤を強調 します。胸にボリュームをもたせ、ウエ ストを細くしているので、身体を動かす と独特のラインが生まれるのです」 このスーツの特徴は、ひときわ力強さ が漲る肩に盛り上がった袖山、それに幅 4.5インチ（11.4センチ）もあるピークドラ ペルにある。セクストン曰く「long, low and leafy（長く、低く、葉のような）」シ ェイプがショルダーラインに目を惹きつ ける。これにシングルのポストボーイ・ ウエストコート、そして斜めの玉縁ポケ ットと前面のプリーツ、ピストルサイド アジャスターが付いたハイウエストのト ラウザーズを合わせれば、スタイルが決 まる。セバーグ‐モンテフィオーレはこう 続ける。 「私たちは、お客様がどんな場面でその 服をお召しになるのかを理解するために 時間をかけています。仕事でお召しにな るクリエイターの方も少なくありません が、多くのお客様はディナーや会員制ク ラブといった夜のお出かけ用に服を誂え ておられます。個性を表現しながら、ス マートで洗練されたスタイルに見せたい というお客様のニーズを、私たちは心得 ているのです」 大胆に攻めたカットに色気が宿る 華のある現代的エレガンスを生む セクストンは柔らかな風合いを醸し出 す生地を好み、杢フランネルが特にお気 に入りだ。なかでもこのリッチなロイヤ ルブルーの11オンス ウールフランネルは 別格で、伊ビエラの名門ミル、ヴィターレ・ バルベリス・カノニコ社のものである。 その柔らかさやほのかな光沢が、ビジネ ススーツをカクテルドレスの域にまで格 上げしてくれる。上着やトラウザーズの 下に隠れて見えないが、ベストもカノニ コ社のフランネルで仕立てられており、 色味を合わせたミッドナイトブルーとロ イヤルエアフォースブルーの千鳥格子が コントラストを引き立てている。 これこそ、セクストンのビスポークス ーツの真髄といえよう。古風な華やかさ を漂わせるラグジュアリーな雰囲気と、 男性的なセンスが際立つ現代的なエレガ ンスが共存しているのだ。その理由は外 見だけでなく、着たときの感覚にもある。 力強く男らしいショルダーはあまりにも 着心地がよいため、自分の肩と一体化し たように思え、引き締まったウエストと ボリュームのある胸のおかげで、アドニ ス（ギリシャ神話に出てくる美青年）のよ うに逞しい腹筋を得た感じがする。幅も…

今年の1月に開催されたSIHHにて、大 きな話題となった「オーヴァーシーズ」の リニューアル。“旅”をコンセプトとし、 旅先で発生するさまざまなシーンに対し て一本の時計で対応できるように、付属 するブレスレット、レザーストラップ、 ラバーストラップを指先ひとつで簡単に 着脱が可能な「インターチェンジャブル・ システム」が考案された。 しかしSIHHでは秘密にされていた隠 し玉モデルが存在していた。“旅”という コンセプトを明確に表現した機構を備え る「オーヴァーシーズ・ワールドタイム」 が、追って発表されたのだ。 このモデルは世界37のタイムゾーンに 対応したワールドタイムで、すべての操 作をリュウズで行うシンプルなメカニズ ムを採用。さらにダイヤル中央部の世界 地図の上には、ハーフトーンのディスク がセットされており、24時間で一回転す ることでナイト&デイ表示を行う仕組み となっている この時計を手にすれば、きっと優雅な 旅へと出かけたくなるだろう。 INVEST—3 つの選択基準 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

タイムレスなモダンデザイン ときにボリュームを主張し、ときに洗練を演出するクッションシェイプによる流麗 で独特なフォルムは、社交の場にもふさわしいエレガンスをも見せてくれる。モ ダンでありながら、いつまでもそのモダンさが褪せることのない、カルティエの確 固たる個性が宿ったモデルである。自動巻き。SSケース、40×41mm。ケー ス厚12.63mm。「ドライブ ドゥ カルティエ ２タイムゾーン レトログラード デイ＆ ナイト」¥1,000,000（９月発売予定）Cartier　シャツ¥15,000 Brilla Per Il Gusto　ボウタイ（カマーバンドセット）¥18,800 Beams F ボリュームの中に宿る繊細さ ドライブ ドゥ カルティエは、合わせる服を選ばない。例えば、白シャツにジーン ズといったとことんシンプルなコーディネイトに合わせたっていい。ひと目でカル ティエと認識できる流れるようなラインの美しさのピンクゴールドケースと、ギヨ シェ彫りが施された気品あふれるグレイダイアルの美しいコンビネーションが、よ り一層際立ってくるに違いない。自動巻き。18KPGケース、40×41mm。ケー ス厚11.25mm。「ドライブ ドゥ カルティエ」¥2,200,000 Cartier　ジーンズ ¥30,000 Siviglia　サングラス￥32,000 Persol ドライブというエレガンスの新たな声明 先のSIHH2016で発表されたカルティ エの新作時計「ドライブ ドゥ カルティ エ」の世界観を披露するプレゼンテーシ ョンが、６月のピッティ インマージネ ウ ォモの会期中、フィレンツェ市内のパラ ッツォ ゴンディにて開催された。ジュリ アーノ・ダ・サンガッロの設計によって 1501年に完成したルネッサンス建築を代 表する同パラッツォは、期間中カルティ エ「ドライブマン」たちのレジデンスと化 したのだ。ちなみにドライブマンとは、「ド ライブ ドゥ カルティエ」が似合う、自由 でいることが得意で、自立心が強く、洗 練された男性のことを指す。 ところで、ジュエリーブランドである カルティエが、ピッティウォモの時期に 合わせてプレゼンテーションを行ったの はかなり意外な驚きだった。 「おっしゃるように私たちはジュエリー メゾンであり、ファッションの世界とは 競争していません。それでも今の時代、 メンズファッションの世界にカルティエ は何かしらの場所を確保し、共存してい く必要があると思うのです。そう考えて、 世界中から人々が訪れるピッティ ウォモ の時期に合わせてフィレンツェで開催し たのです」と話すのは、カルティエ イン ターナショナルのイメージ スタイル ＆ ヘリテージ ディレクター、ピエール・レ ネロ氏。 Pierre Rainero ピエール・レネロ 1984年にカルティエに入社。パリ本社にてインターナショナルの広 告責任者、カルティエ製品のアーティスティックディレクションなどの 責任者などを経て、2008年より、カルティエ・インターナショナル のイメージ スタイル＆ヘリテージ ディレクターに。カルティエのすべ ての製品はレネロ氏の決定をもって世に送り出されている。 そのプレゼンテーションであるが、「ド ライブマン」のドレッシングルームとい う設定で、ニューヨークのビジネスエリ ートや、植物を育てるのに夢中なパリジ ャンに始まって、東京、ロンドン、ビア リッツ、そして宇宙！の、世界６都市の ドライブマンのスタイルが、さまざまな オブジェや服とともに表現されていた。 カルティエにとって大切なのは、決めら れたライフスタイルを押しつけることで はない。ひとつのビジョンを表現し、イ マジネーションを掻き立てることなのだ。 ところでカルティエは、例えばサント スが、トノーが、トーチュが、あるいは タンクがそうであったように、ドライブ ドゥ カルティエにおいても、カルティエ にしかないフォルムを徹底して追求して いる。見れば見るほど引き込まれる独特 でモダンで美しいフォルム・デザインは、 一体どのようにして生まれたのだろうか。 「何か新しいものを生み出す際、常に頭 の中にある目標は、ただひたすら純粋で 美しいフォルムを生み出すことです。カ ルティエの時計はその純粋で美しいフォ ルムを物体として表現するために、ゼロ から創造して生まれたものなのです。た だし、ときには何かにインスピレーショ ンを受けてクリエイトしていくこともあ ります。昔のタンク シノワはオリエンタ ルからインスピレーションを得てイマジ ネーションを膨らませて生まれたもので すし、2010年に発表したロードスターや 今回のドライブ ドゥ カルティエも、そ の一部でカルティエの時計が似合うこだ わりをもった男性に欠かせない要素であ るクルマから着想を得ています」 ドライブ ドゥ カルティエに関しては、 今までのカルティエにないシェイプを生…

　なんと贅沢な展示会だろうか。バーゼ ルでも、挑戦的なモデルで話題をさらっ ていたハリー・ウィンストンが、日本で も新作を初披露するイベントを開いた。 会場は東京の夜景を一望できる、アンダ ーズ東京の52階。優美で独創的な時計の 世界観を、空間全体で表現していた。 メンズ・ウォッチでは、「究極のトゥー ルビヨンの創造」をテーマに掲げる、「イ ストワール・ドゥ・トゥールビヨン」シリ ーズと、スポーティな人気シリーズ「プ ロジェクト Z」の最新作などを展示。さ らに昨年発表された「オーパス14」も披 露され、芸術の域ともいえる巧緻を尽く した時計を目前に、ゲストたちは感嘆の ため息を漏らしていた。 さらに、メンズ・タイムピース・アンバ サダーのシンガー・ソングライター、ロビ ン・シックがこのイベントのために来日 し、国内初となるライブパフォーマンス を披露。ゲストたちの盛り上がりが最高 潮に達すると、会場は一気に熱気に包ま れ、ハリー・ウィンストンの世界観と勢 いを感じさせる一夜となった。…

金融業者、芸術のパトロン、銃愛好家、 美食家……これは21世紀のルネサンス的 教養人、ピエール・ド・ゴール氏の肩書 きの一部だ。彼は第二次世界大戦中にナ チスから祖国を解放すべく陣頭に立ち、 長年にわたって同胞を導き続けた伝説的 将軍、シャルル・ド・ゴールの孫である。 　彼はフランスで最も名高い一族に属し ているが、1960年代、幼い頃の日々は平 穏だった。日曜日には両親や兄弟ととも に、パリの南東約250キロメートルに位置 する美しい村、コロンベ・レ・ドゥ・ゼ グリーズでの祖父との昼食に招かれた。 当時はまだパパラッチもおらず、公人に は特別な敬意が払われており、昼食会は 落ち着いた雰囲気だった。 「祖父に関する一番古い記憶のひとつは、 祖父の書斎で一緒に地球儀を見ながら、 いろいろな国がどこにあるのか尋ねてい たことです。回転する地球儀から静かに 聞こえてくる、ブーンという音を今でも 憶えています」 そう語るピエールは、思い出に満ちた その時間を懐かしむように微笑む。 「祖父は私を抱え上げ、膝の上であやす ようなタイプではなかったけれど、祖父 の愛情は伝わってきました。しかし同時 に、彼が偉大な政治家であり、平凡な人 ではないことにも気づいていました」 ピエールの父であるフィリップは、そ んな父親の志を継ぎ、上院議員として長 年国のために尽力した。これほどの名門 に生まれたピエールであれば、一族の伝 統に則って公職の道を歩んでも不思議で はないが、彼が惹かれたのは、金融の世 界だった。 スタンダードチャータードでキャリア をスタートし、後にクレディ・スイスに 採用され、続いてエンロンに活躍の場を 移した（「私のクライアントは、誰ひとり として損をしなかったんです」と彼はい くぶん満足げに明かす）。その後はジュネ ーブへ移り住み、現在はエドモン・ドゥ・ ロスチャイルド・グループでプライベー ト・バンキングに携わっている。 さすがの洗練された装い ピエール・ド・ゴール氏は現在53歳。 若々しく、洗練されている。ベルトと靴 はジョン ロブで、スーツはサヴィル・ロ ウで仕立てたもの。お気に入りはギーブ ス＆ホークスだ。手首を彩るのは、思わ ず目を見張るようなタイムピース。 「私は時計が大好きで、パテック フィリ ップ、ジャガー・ルクルト、ロレックス のデイトナといった品々を所有していま す。いずれも美しい芸術作品です」 ピエールは、ロンドンへの配属をきっ かけに、それまでとはまったく異なる環 境に身を置くことになった。 「イギリス人、特に上流階級の人々は高 度なユーモアのセンスをお持ちです。ロ イヤル・アスコット競馬など社交行事に も通いましたし、素晴らしいレストラン で食事もしました。ミシュラン２つ星の ル・ガブローシュや、ノブもよかったし、 ロンドン最古のレストラン、ルールズに も感動しました」 去る３月ピエールは香港へ赴き、アジ ア屈指の芸術博覧会であるアート・バー ゼルに足を運んだ。九龍にそびえる高さ 490メートルの環球貿易広場の壁面に投 影された、宮島達男氏による見事なビデ オ・インスタレーションなど、国際的に 名高い作品の数々が発表された。 「私は目にしたものに深い感銘を受けま した。ダイナミックで、多様性にあふれ、 心から楽しませてくれました」と美術品、 特にアフリカのプリミティブアートの熱 心なコレクターであるピエールは語る。 さらにピエールは「理想のケーブルを 見つけるのに半年かかった」というほど オーディオ・マニアで、その傍ら、年代 物の武器の収集もしている。集めるのは もっぱら、第一次世界大戦以前に製造さ れたもの。そして彼自身もピストルとア サルトライフルを使った射撃を嗜む。 ジュネーブに妻とふたりの幼い子供が いるピエール・ド・ゴール氏は、これか らも世界を旅し続けることだろう。ビジ ネスと自らの興味を追い求めて。ゆっく りと回転する祖父の地球儀の音が、遠く でこだまするのを聞きつつ。 Pierre de Gaulle ピエールドゴール 1963年生まれ。第二次大 戦中ナチスの圧政に苦しんだ フランスのレジスタンス運動を 指揮し、終戦後も政治家とし て長く活躍したフランスの伝 説的将軍シャルル・ド・ゴー ルの孫。父フィリップもパリ選 出の上院議員として活躍し、 御年94歳にて政界のご意見 番として君臨する。ピエール 自身はパリの大学を卒業した 後、金融の道を志し、現在 はプライベート・バンカーとし て世界的に活躍している。 祖父の書斎で聞いた 地球儀の回るブーンと いう音を憶えています…