Innholdsfortegnelse for ISSUE26_2019/3 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

One century in a bottle（１世紀が 詰まった究極のコニャック）̶まさ にそれが記念すべき第１回にご紹介 する『ルイ13世』だ。この眩いほどに 美しい琥珀色のコニャックは、100年 も前に造られた1200種もの原酒が、 熟練のセラーマスターの手によって 絶妙にブレンドされ、ひとつひとつの 瓶にボトリングされている。 最初のひと口では、フローラルノー トや砂糖漬けのフルーツ、そして微 かなスパイスが広がり、ふた口目には、 パッションフルーツのニュアンスが漂 うジャスミンのノートに、ジンジャーとナ ツメグが溶け合う。ゆっくりと少しずつ 時間をかけて味わうそのひと時は、 何ものにも代えがたい自分だけの時 間となるだろう。飲み終えたあと１時 間も続く余韻の長さは、まさにブレン ドの芸術のなせる業。瞬く間にその 世界へと引き込まれるはずだ。 ルイ13世が人々を魅了する理由 は、そのデキャンタにもある。11人も のクリスタル職人がタイミングを合わ せながら共同作業で息を吹き込み 作り上げるそれは、オートクチュール の作品さながらに、ひとつとして同じ ものはない。まさにクリスタルの芸術 作品なのだ。 だからなのか、ルイ13世を嗜むこと は、最愛の人から受け継いだものを 大切にし、また次の世代に「継承」し ていくことと、どこか似ていると私は感 じる。とても文化的であり、前進的で 有意義なものなのだ。歴代のセラーマ スターの言葉に、こうある。When you discover LOUIS XIII, you become a different man.（ルイ13世に出合った とき、あなたは生まれ変わる）。コニ ャックは初心者だからちょっと……な どと思わず、まずはぜひ一度その世 界に触れてみていただきたい。日常 的にスーツや靴、家具をオーダーす るように、ボトルに詰め込まれたこれ までの100年、そしてこれからの100 年に想いを馳せながら、ルイ13世を 愉しむ自分だけの豊かな時間を嚙み 締めて、酔いしれていただきたい。き っとあなたも生まれ変わるはずだ。…

ALEXANDER KRAFT アレクサンダー・クラフト 歴史あるオークションハウスが手がける不動産仲介会社、サザビー ズ インターナショナル リアルティ フランス-モナコのCEO を務 める一方で、パリのビスポークテーラー「チフォネリ」のイメージ キャラクターとしても活動する、欧米では有名なファッショニスタ。 インスタグラムのフォロワーは10 万人を超える。 すぐにわかり合えた新しい友人 ヴィンテージカーに他人と３日間も同乗 するのは一種の賭けだ。適切な相手を 選べばのんびり楽しめるが、不適切な相 手を選べば地獄を見る。だから昨年の夏、 メルセデス・ベンツの1967年式の280SL でミュンヘンからコモ湖までのヴィンテー ジラリーに出走するときは、私は漠然とし た不安を抱えていた。なにしろ、今回選 んだコ・ドライバー、アレクサンダー・ク ラフト氏とは初対面だったからだ。 本誌の読者なら、彼の映画スターのよ うな顔立ちやチフォネリの見事な着こなし を目にしたことがあるだろう。インスタグラ ム（@ alexander.kraft ）では、“#ceo” や“#gentleman”のハッシュタグであふ れている。また、サザビーズ インターナ ショナル リアルティ フランス-モナコの CEOとして、例えばブラッド・ピットとア ンジェリーナ・ジョリーが4,500万ユーロ で購入したシャトー・ミラヴァルのような 超高級不動産を扱う一方、私の大好き なテーラーのひとつであるチフォネリのブ ランドアンバサダー兼イメージキャラクタ ーも務めている。 問題なのは、彼があまりにも成功して いて、癪に障るほどにパーフェクトである ということだ。数え切れないほど所有して いるヴィンテージカーや大邸宅の前でさり げなくポーズを取っていても、一分の隙も ない。愛犬“バーティー”まで、実にエレ ガントで紳士的だ。だから、我慢ならな いほど神経質な人物に違いない、会っ てみればわかるだろうと思っていた。 ラリーの最中、のどかな山道で280 SLを巧みに駆るクラフト氏に、私はインタ ーラーケンやルツェルンが中国人観光客 にいかに人気があるかを語り始めた。北 京五輪前に高地トレーニングのためイン ターラーケンを訪れた、有名な中国人ア スリートの話である。驚いたことに、その アスリートはそこで仏陀の姿を見たという。 彼は帰国して国営テレビの番組でその 話をすると、中国の人々は仏陀を拝みた いがためにこぞってインターラーケンや近 隣のルツェルンにやってくるようになった のだ。毎年夏になると、渡り鳥のように大 挙して押し寄せる。そして仏陀を拝めな かった者は、せめてもの慰めに金に飽か せてルイ・ヴィトンのバッグやエルメスの ベルト、パテック フィリップの時計を買い 漁る。欧米を訪れる中国人観光客は体 験よりもショッピングを楽しむ傾向にある から、仏陀を拝めようが拝めまいが、い ずれにしても爆買いを楽しんだだろう。ア ンリ・マティスの絵画に、シャルル・ボー ドレールの詩をモチーフにした『豪奢、静 寂、逸楽』という有名な作品があるが、 そんなフレーズは意に介さない。彼らが 好きなのはM.C.ハマーのような貪欲さで、 旅先でイケてるブランドをとにかくガンガ ン買うことなのだ。 見事な滝を見上げながら、私はこんな 冗談を話した。 「これほど辺鄙な場所でも観光客を増 やすために同じことができるよ。こんな話 をでっち上げたらどうだろう。苦境に置か れた中国人がこの滝を訪れたら、突然 ひらめいて、スイスの山を流れる清らか な小川でお尻を洗うことにした。すると、 たちまちお尻から金の糞が出てきた。彼 は帰国すると事業が急激に好転し、妻 が積極的に誘うようになってきて、やがて 男の子を産んだんだ……」 ここで私が話をストップしたのは、クラ フト氏が変な声を出していたからだ。怒り をこらえているのかと思ったら、失笑して いた。あまりにも笑うので、運転を誤るの ではないかと心配になったほどだ。 これが私たちの美しい友情の始まりだ った。これ以上交友関係が広がるとは 思いも寄らない年齢になっていたのに、 私はその瞬間に、すばらしい同志を見つ けることができたのだ。 “ラルフ・ローレンがいなければ、今の私はなかったでしょう” 完璧な彼が影響を受けた人 クラフト氏の魅力は、なんといっても偉 ぶらない人柄にある。気さくで、誠実で、 控えめで、筋の通った真面目な男だ。そ してそんな美点を決してひけらかさない。 戦いの場で自らのイメージが与える力を 心得ているから、プライベートでも野暮を 嫌う。私の友人のニック・フォルクスがよ く言う「富とセンスが両極にある」この世 界で、ダブルのベストを着こなし、ヴィン テージのフェラーリを駆り、愛犬のバーテ ィーを従えたクラフト氏は、モデル業や音 楽のプロデュース、５億ユーロの不動産 取引に携わっていないときも、ありふれた 陳腐さに対し戦いを挑んできた。彼の武 器は、やはりインスタグラムだ。 ファッションの基本は誰に教わったの かと尋ねると、彼は即座に「ラルフ・ロー レン」と答えた。ラルフ・ローレンは私に とっても大切なメンターであり、トータルな 美学や倫理観を表す名前だ。この答え を聞いて、彼とは真の同志になれると直 感した。彼はこう語った。 「ラルフ・ローレンによって私の人生が 大きく変わったのは間違いありません。 彼がいなければ、今の私はなかったでし…

2015 ハウンドトゥースの サキソニー モノトーンで決める千鳥格子 スティーブン アランのモックネックニッ トにシャルベのスカーフを組み合わせた、 ノータイスタイルのコーディネイト。「ハ ウンドトゥースは紳士のワードローブの 基本のひとつで、特に黒と白のは都会的に 着られて好きな柄のひとつです。クルーネ ックのセーターとスカーフの合わせはマ イブームなんです。ダブルブレストだとタ イドアップするとかしこまってしまうの で、そうならないように遊ぶのが面白いか なと。シングルブレストにノータイという のはよくあるけれど、ダブルをいかに自然 体でかしこまらずに着崩せるか、そこにこ だわってみました」 2013 ヘリンボーンの チェビオットツイード 都会的ツイードスタイル 「チェビオットツイードのヘリンボーンを ３ピーススーツで仕立てました。今日はベ ストを抜いて、ミドルゲージのタートルネ ックニットにシャルベのシャツ、スカーフ で首元にポイントをもってきました。アメ リカントラッドあるいはブリティッシュ な感じとでもいうのかな。この手のカント リーテイストのものをそのままのテイス トで着るのはあまり好きではないので、モ ノトーンに徹した都会的なコーディネイ トで着るよう心がけています。足元には黒 のデザートブーツを合わせたいですね。真 冬にいちばん多用しているコーディネイ トです」 2002 プリンス オブ ウェールズの サキソニー 秋冬の王道柄、王道素材 「プリンス オブ ウェールズでは王道のサ キソニースーツです。この柄と温かみのあ るサキソニーとの相性は最高に素晴らし いと思います。目がしっかり詰まった生地 なので、長年着ていく中で自分の身体によ り馴染んでいく楽しみがあります。段返り の位置を上にしてもらってVゾーンを狭 くしている点や、胸ポケットの位置を低め に設定してラペルと重ならないようにリ クエストしたのが、この服を仕立てたとき のポイントです。アントニオ独特の上襟の カッティングをはじめ、全体のバランスな ど、今見ても本当に美しいと惚れ惚れして しまう一着です」 2008 英国製ウールカシミアの ウィンドウペーン 鴨志田的ブラウン 「ブラウンベースのウールカシミアのウィ ンドウペーンです。自分が持っているリヴ ェラーノの中ではだいぶ遊びの利いた生 地になります。３ピーススーツで仕立てた のですが、黒のタートルネックニットやベ ージュのトラウザーズなどと合わせて、ジ ャケット単品として着ることもあります。 今日はだいぶ攻めたスタイリングにした のですが、こういった柄に主張がある生地 はトーンをあまり暴れさせずVゾーンは シンプルにまとめるほうが間違いありま せん。色のコントラストをつけすぎないよ うにしてコーディネイトするのがポイン トです」 2008 英スミスウールンズの ソラーロ 春と秋に大活躍の大定番 「ソラーロのスーツを最初に着たのは、日 本人の中ではかなり早かったほうだと思 います。以来ずっと、春と秋がやってきた らソラーロを着るのがもうずっと私の中 での定番になっています。今日は主張の強 いリヴェラーノのタイを合わせましたが、 ソラーロの鉄板は白いシャツと黒のニッ トタイでしょうね。英国のスミスウールン ズのソラーロを実際に着てみると、クセに なる独特な唯一無二の質感があるので、興 味ある方はぜひ一度試していただきたい ですね。こういった生地で仕立てられた服 こそが、質の高いベーシックといえるので しょう」 2011 ウールカシミアの シェファードチェック らしさが光るチェック柄 「イタリアもののウールカシミアのシェフ ァードチェックジャケットです。チェック を選ぶポイントというのは難しくて、単純 に見た目の美しさだけなんですけど、実際 仕立ててみると生地だけで見たときと違い ますし、それが自分にとっていいかどうか はある程度経験しないとわかりません。自 分も相当失敗してきた中で自分に合う服を 見つけてきました。ただ、ベージュから茶の トーンは私が最も好きな色味になります」。 ジョン スメドレーのタートルネックニッ トは襟のニュアンスが絶妙だが、鴨志田氏 は着たときに服がどう見えるか、そこに大 変気を配っている点にも注目したい。 2015 ネイビー無地のフランネル ネイビー無地は起毛素材で 「2015年に仕立てたネイビーのフランネルス ーツです。実はネイビー無地のベーシックな 生地ってほとんど持っていないんですけど、 今の年齢になって、ネイビーのスーツを改め てきちんと着たいなと思うようになり、仕立 てました。ただ、サージなどのきれいめなウー ル素材だとどうしてもフォーマル感が出てし まいます。エレガントでありながらどこか崩 した感じの雰囲気で着るのが好きなので、秋 冬は起毛感のある生地を好んで着ています」。 ちなみにシャツは、秋冬でありながらコット ンリネン素材を合わせている。そんなヨーロ ッパ的合わせも鴨志田流。…

心得編 オーダーとは何か、を知る Q1:そもそも仕立て服のよさとは何か？ A:「当たり前ですが、自分の好きな生地 で、体に合ったものができることです。合 っているというのは、具体的には、首と 肩回りがフィットしているということです。 この部分がオーダー服のハイライトで、 首の裏で服を支えるから、着心地もいい のです」 Q2:自分にとって、最良のテーラーに 出会うための近道は？ A:「自分がどういう服を作りたいか、自 分の中で明確にすることが大切です。 雑誌を見たりして自分の好みをはっきりさ せる。店に行って『モノだけ見せてくれ』 というのも“あり”ですね。実際にそういう お客様もいますよ。そして心から好きだと 思える形のところで作るのがいいでしょう。 テーラーには、本来向き不向きがあります。 例えば、ウチで『ブリティッシュなジャケッ トを作ってくれ』と言うと、できないことは ありませんが、これは私のフィルターを通 したブリティッシュになってしまいます」 Q3:テーラーには、どこまで希望を伝え ていいものか？ どこからおまかせするべ きか？ A:「基本的には全部伝えていいと思い ますが、どれだけ形になるかは別問題で す。オーダー服は、買い手と作り手が一 緒になって考える作品のようなもの。作り 手も、『ウチはこんなテイストです』と主張 することもあります。ヨーロッパのテーラー は、そういう店が多いですね。逆に何で も言うことを聞いてくれるテーラーでは、 失敗する可能性が高いと思います」 Q4:陥りやすいオーダーでの失敗とは？ A:「あまり自分の意見を押しつけるのは よくないと思います。お互いにひとつのモ ノを作り上げていくという姿勢が大切で す。例えば、以前私のところに某社のジ ャケットを持ってきて『コレと同じモノを作 ってくれ』と言われた方がいましたが、そ れならそこで作ればいいわけです。最近 では、そいういったことを理解される方が 増えて、ほぼ８割の人に『ハウススタイル で』と言っていただけるようになりました」 Q5:チッチオのハウススタイルとは、ど ういったものか？ A:「柔らかくて軽いことが基本です。細 すぎずゆとりがある“中庸”で上品な服を 作りたいと思っています。カッティングの 基本は、ナポリ流ですが、ディテールに は独自のものを取り入れています。フロン トダーツがポケットを突き抜けて一番下ま で通っており（ミラノ流はフロントダーツが サイドポケットで止まり、フィレンツェ流は ダーツがない）。細腹（ジャケット横の帯 状のパーツ）もありません。肩パッドはなし。 あったほうがいろいろ簡単なのですが、 なくてもフィットさせることは可能です。ノ ーベントなのも特徴です。そのほうが後ろ 姿がエレガントに見えると思うからです」 Q6:とにかく着心地のいい服を作りたい A:「実は、そういったリクエストを受ける ことは希です。そもそもお客様は、着心 地がいいことを前提にオーダーされてい ると思うのです。着心地とは肩のフィット にかかってきます。首回りが上手く合って いると、腕も動かしやすく、ストレスがあり ません。ただし、既製服の“軽い”とはや や意味が違うかも知れません。着心地 がいい仕立て服とは、首と肩が合ってい て、スッと包まれるようなイメージです。既 製服の軽いものは、カーディガンのような 感じですかね」 Q7:採寸時に気を付けることは？　何を 着ていったらいい？ A:「採寸のときは、特に何をというのは ありません。ジーンズにTシャツでもOKで す。厚手のセーター１枚では困りますが ……（笑）」 Q8:仮縫い時にチェックすべきポイントは？ A:「仕立てる服を着るときをイメージして、 同じアイテムを着てきてください。タイ、シ ャツ、靴などです。例えばネクタイをする かしないかだけで、スーツのフィット感は 変わります。特に夏場に秋冬ものをフィッ トする場合、ノータイで来られる方が多い のですが、ノータイだと概してフィットは 緩く感じます。タイをすると『あ、ちょうど いい』と仰ることが多いのです」 「また鏡ごしでテーラーと話す場合は、 思ったことはすべて伝えてください。『こ のへんがボテッとしている』といった抽象 的な言葉でもいいと思います。結局、最 終的なフィット感は着ている人にしかわ からないのです。一緒に作り上げていく のがオーダーであることを忘れずに」 Q9:サイズが変わった場合、どこまで お直しが可能か？ A:「ジャケット、パンツともに、だいたい６ cmくらいまでは対応が可能です。既製 服と比べると、生地はずっと多めに残し てあります。既製だとせいぜい２cmくら いではないでしょうか？　ちなみにジャケ ットの場合、太ったときより、痩せたときの ほうが、お直しはずっと難しい。どちらも 主に後身頃で調節するのですが、痩せ たときのほうが前身頃とのバランスが取り づらいのです」 Q10:年齢に合ったオーダースーツとい うものはあるか？ A:「これはあると思います。若いうちは ややタイトめなフィッティングを好まれる方 が多いですが、年を経るに従ってゆとり のあるものを好まれるようになります。パン ツのウエストも若人はキチキチが好きで すが、年配になるとゆったりめを穿きたが る傾向があります」 Q11:達人たちの注文のやり方はどん なものか？ A: 「当店の場合、形については、慣れ ている人ほど“おまかせ”なのです。細か くディテールを注文される方は少ないで すね。せいぜいパンツのベルトをどうする か、くらいでしょうか？　逆に生地に対し てはこだわりがあるので、お得意様には、…

仕立て服の聖地ナポリには世界中を魅 了している凄腕のサルトたちがゴロゴロい るが、どんなに凄いサルトであっても、ナ ポリで別格の存在であるルビナッチの格 には及ばない。ルビナッチには1931年の 創業時から受け継がれてきた伝統と格式 があり、それはナポリのサルトリアでは唯 一無二だ。その服は軽やかで角のない 滑らかなシルエットで、着る人を優美に印 象づけてくれる。 今日のイタリアを代表するウェルドレッサ ー、ルビナッチの２代目マリアーノ・ルビナ ッチ氏と３代目ルカ・ルビナッチ氏が監修 するこちらの日本製スーツにもルビナッチら しい格式がたっぷり。彼らが考えるエレガ ンスが詰まっている。英国ハーディー・ミ ニスのモヘア混フレスコは、マリアーノ・ ルビナッチ氏が色柄も含めて選定したエ クスクルーシブファブリックである。非常に 仕立て映えし、彼らの卓越したエレガンス をたっぷり感じさせてくれる、至高の一着 である。…

“クール”であるということがミソなんだ 2018年、自動車レースの最高峰、F1 チャンピオンの冠は、ルイス・ハミルトン の頭上に輝いた。そのスポンサーとして、 重要な役割を果たしたのがトミー ヒルフ ィガーである。今回デザイナー本人にイ ンタビューする機会を得、ブランドとして F1とハミルトンをサポートする理由を聞い てみた。 「子供の頃、初めてグランプリレースを 見に行って、虜になってしまったんだ。エ ンジンの音やスピードのエネルギーは、 本当にスゴイと思った。そしてレーサー やスタッフが着ているユニフォームも、実 にカッコいいと思ったね」 ルイス・ハミルトンへの評価はどうだ ろう？ 「ハミルトンは本当のスーパースターだ。 彼の運転能力はずば抜けている。走り ながら周囲の状況を冷静に把握する能 力があるんだ。彼こそ、まさに“超人”と 言えるね」 トミー ヒルフィガーは、ルイス・ハミルト ンとのコラボレイティブ コレクションも発 表している。ハミルトン自身がモデルを務 める他、デザインにも深く関わっていると いう。 「ルイスと私は、出会ってすぐに友人にな った。そしてコラボレイティブ コレクション に関しては、彼の方からアイデアを持っ て来てくれたんだ。自分がどんな服を着 たいか、詳しく話してくれた。彼は色やフ ィッティングに対して、多くのこだわりがあ った。それを具現化したのがハミルトンと のコレクションだ」 トラディショナルとサプライズ トミー ヒルフィガーは、コレクションのみ ならず、デザイナー本人がお洒落である ことでも知られている。 「自分自身の装いについては“クラシッ ク・バット・ユニーク”ということがテーマ だ。基本的にはトラッドなんだが、少しだ けツイストを入れる。サプライズの要素を 追加することを心がけているんだ」 本国アメリカではミュージシャンからバ ンカーまで、幅広い人々に愛されている。 その理由についても聞いてみた。 「グローバル・ライフスタイル・ブランド でありたいと思っているからだろう。誰で も、銀行員と会うときは、フォーマルな格 好をするし、旅行へ行くときはカジュアル だし、家にいるときはスポーティな格好を するだろう？　オケージョンに合わせた、 さまざまなスタイルを提案したいんだ。す べての根底にあるのは、トミー ヒルフィ ガーのDNAでもある“プレッピー”スタイ ルだ。いつも言っているのは、ウチのブ ランドは“クール・アメリカン・クラシッ ク”だということだ。ただのアメトラじゃな くて、“クール”であるというところがミソな んだ」 スーツからカジュアルまで、クールに装 いたいなら、トミー ヒルフィガーとルイス・ ハミルトンから目が離せない。…

ベル＆ロスは、1992年にブルーノ・ベ ラミッシュとカルロス・ロシロによる鮮やか な想像力と独自のビジョンから誕生した ブランドだ。彼らが幼少期から想像をか き立てられたミリタリーウォッチや航空計 器をスタイルとし、最初のうちはドイツの 時計メーカー、ジンの協力を得て生産し ていた。1997年にはケース内に液体を 充填した11100メートルもの防水性能を 誇るクオーツウォッチ「ハイドロマックス」を 発表し、業界を揺るがした。これがきっ かけで彼らのもとには数々の買収話が舞 い込むが、1998年にシャネルと資本提携 を結ぶようになった。 創造の自由が生んだ時計作り 2002年には自社工場を建設し、2005 年にはコックピットをベースにしたスクエア ウォッチ「BR 01」を発表した。視認性に 優れたこの時計は、その後も機能性の 高いダイバーズウォッチやサファイアケー スのフライングトゥールビヨンなど、数多く のバージョンを展開している。 私がふたりと知り合ったのは2004年頃。 その頃にはハイドロマックスは既にコレク ターの間でカルト的な人気を博していた。 私も１本持っていたので、開発した彼ら にぜひ会いたいと思っていた。＊バーゼル ワールドではまったくの新参者だった私を、 ふたりは温かく迎え入れ、コレクションを 丁寧に説明してくれた。これが私たちの 友情の始まりだった。 我々の対話でよく上がる話題は、スタ ー・ウォーズがいかに伝統的なストーリー テリングの時系列を打ち破っているかと いうことだ。最初はレイア姫とルークの話 だと思いきや、やがてすべてジェダイと帝 国の間の戦争につながる前日譚なのだと わかってくる。ロシロ曰く、「こういう創造 の自由が気に入っていた。だからBR 01 で成功した後、僕たちも“前日譚”を作り たいと考えた。過去へとつながる伝統の 象徴となるような時計を」。 ベル＆ロスはこの使命のもと、ヴィンテ ージ・コレクションを製作した。そのうち の１本である「WW1」は、第一次世界大 戦時の戦場で耐えうる腕時計に改造さ れた懐中時計からインスピレーションを得 たもので、実際に懐中時計でもあるのだ が、これは世界で最も過小評価されてい る時計のひとつだと私は感じている。 2017年、ベル＆ロスはヴィンテージ・ コレクションのデザインを刷新した。私は これを、現代のウォッチメイキングにおけ る最高傑作のひとつに挙げられると思っ ている。特筆すべきは「ベリータンカー」と いう名のクロノグラフで、私も大のお気に 入りだ。現代のメンズウォッチの世界には、 代表的なスポーツクロノグラフがふたつあ る。オメガのスピードマスターとロレックス のデイトナだ。前者は人類初の月面着陸 で使用され、後者は名俳優ポール･ニュ ーマンと縁が深いだけに、どちらもレジェ ンドだ。それだけに、両者に匹敵する魅 力を持つスポーツクロノグラフを思い浮か べることは不可能に近い。 最高のアイデア しかし、ベリータンカーのクロノグラフを バーゼルで目にした瞬間、スピードマスタ ーとデイトナというビッグネームに続く、まっ たくオリジナルのスポーツクロノグラフの３ 本目がついに現れたと思った。 「伝説の時計の象徴的なデザインを侵 害しないようなスポーツクロノグラフを考 案するのは、本当に大変なこと。これは 挑戦だったんだ」とベラミッシュは語る。 ベリータンカーのポイントは、手頃な価格 ながらも素晴らしいデザインであることだ。 どこも他社の真似をせず、独自の魅力を 持っている。どうやってこのスーパークー ルなスタイルにたどり着いたのか。 「前段として、過去の時代の時計を掘り 起こすところから始めたんだ。僕たちは 長年、1940年代末～1950年代初頭の ものが大好きだった。往年のアメリカ文化、 特に第二次世界大戦後の南カリフォルニ アのホットロッド文化も大好きだったよ」 なるほど。では「ベリータンク」とは何だ ろうか。ベリータンクとは、長距離飛行ミ ッションで飛行距離を延ばすために軍用 機に取り付けられた増槽（着脱式の燃料 タンク）を指し、第二次世界大戦中に使 われた。戦後、南カリフォルニアの改造 車マニアたちがそれをベースに、レーシ ングマシンを作ったのである。 草分けは、カリフォルニアの伝説的ホ ットロッダーのビル・バークだ。南太平洋 で兵役に就いたときに初めてベリータンク を目にしたバークは、その流線型の形状 がレース向きだと見抜いた。そして戦後、 P-51ムスタングの増槽を使ってマシンを 作る。車体は小さすぎたがそれでも時速 約220キロの速度に達した。次いでP-38 ライトニングの増槽で改良版を作り、レー スを走りきった。バークは正真正銘の、ア メリカきってのかっこいい男だ。 そんなマシンでレースをする男が身に 着ける時計とはどんなものか、という空想 にふけていたベラミッシュに、ベリータンカ ーの最初のコンセプトが降りてきた。 「ミリタリーウォッチや航空計器のルール に沿ったクロノグラフを作りたかった。激 しい振動があるときでも視認性に優れて いて、兵士たちが退役後も使用した払い 下げのミリタリーウォッチのような魅力を持 つクロノグラフを。ちょうどその１～２年後、 トミー ヒルフィガーの広告を見たんだ。塩 湖の跡にできた平原で美しい男女がキス をしていて、その傍らにベリータンクのレ ーシングマシンが停まっていた。すごくク ールだと思った。これは夢で見たコンセ プトでもある。僕はデザイナーとして夢の中で新しいアイデアを見つけるんだ」 伝説のホットロッダーが身に着ける時計とはどんなものか？ 魅力的なダイヤル 時計ファンなら、最初に目が行くのは 文字盤だろう。まさにここが、ベリータン カーの傑作たる所以である。３つの異な る領域で異なる情報を指し示すことで視…

ジョンロブでは1996年より、毎 年イヤーモデルを発表している。 日々進化している技術力と、時々 のトレンドを鑑み、その年にベスト だと思える一足を提供しているの だ。2019年は、この“Holt”である。 つま先に向かって流れるような ラインが美しい。パリのビスポーク アトリエとの共同作業で、わざわ ざこのモデルのために、新しいラ ストを開発したのだという。 ホールカットで仕立てられたア ッパーには、刺繍などで使われる “シェブロンステッチ”が施されて いる。三角形がつながったような 模様は、すべて手作業によるもの。 布ならともかく、薄手のレザーに 正確にステッチングするのは、相 当に難しいはずだ。老舗ならで はの超絶テクニックである。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

イタリアのサルトリアの名を冠した プレタポルテで最も注目したいブラン ドのひとつが、リヴェラーノ＆リヴェラ ーノだ。2016年にプレタポルテを手 がける自社工房をイオニア海沿いの マリーナ・ディ・カッラーラに設けて から、リヴェラーノ＆リヴェラーノは、 プレタポルテにおいてもス ミズーラそ のままのスタイルを完璧に体現するよ うになった。 中でも伊勢丹新宿店で展開して いる「A４」というモデルは、コンケー プとは逆の弧を描くドロップ気味のシ ョルダーライン、鋭角に落ちた低めの ゴージライン、ラペルの角を含めた全 体の丸みを帯びたフォルム、太めの スリーブなど、往年のリヴェラーノ＆リ ヴェラーノを象徴するスタイルとなって いる。 朴訥とした雰囲気がフィレンツェら しくて実によろしく、大変玄人好みの 服に仕上がっている。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

10年、２０年と着るほどに馴染み 味わいが増していくフランネル 春はもうすぐそこだというのに、フランネ ルウールで有名な英国の名門フォックス ブラザーズをフォーカスするのはTHE RAKEくらいだろう。ただ、これをお読み になっている皆さんはビスポークスーツの 愛好家ばかりなので、今この時期にフラ ンネルを紹介することは何らおかしなこと ではない。都内のビスポークテーラーや 海外テーラーの来日トランクショーで今オ ーダーして秋に完成品を受け取るという 流れは、むしろスタンダードであるといって いいだろう。一度仕立てたら10年、20年 と付き合っていくことになるであろう一流 のフランネルとは、そのくらいの心構えで 向き合うべきなのだ。フォックス ブラザー ズのCEOダグラス・コルドー氏、フォック ス ブラザーズのフランネルとの付き合い は50年にもなるという赤峰幸生氏のふた りに、同名門ミルの生地の魅力はどこに あるのか、話を伺った。 赤峰　2008年にダグラスさんが入ってか ら、定番の生地コレクションに加えてシー ズンごとに新しいコレクションを発表するよ うになり、時代に即したライトウェイトの生 地も揃えて、コレクションのバランスが非 常によくなりましたよね。それまでは定まっ たお客さんに定まった生地、定まった量を 取引するという昔ながらのスタイルで何十 年も続けてきたわけですが、新しいコレク ションが足がかりとなって、フォックス ブラ ザーズというミルそのものに興味を抱く人 が増えてきたのではないでしょうか。 コルドー　幸いにもフォックス ブラザーズ には紹介してもしきれないほどの膨大なア ーカイブが保管されているのですが、新 しいコレクションはすべてそれらをベース にしてデザインされています。現在もテク ニック的に可能な糸に置き換えたり、今日 の気候やライフスタイルに合わせてライト ウェイト化するなどアップデートさせてはい ますが、デザインのベースにあるのは常 に1772年からのヒストリーです。春夏向 けのウーステッドは薄くライトウェイトである にもかかわらず、芯があって張力もありま す。その品質の素晴らしさを体感してい ただき、我々の根幹を成すフランネルへと 入っていったお客様も多数いらっしゃいま す。 赤峰　それに加え、ダグラスさん自身の スタイル・内面がそうであるように、新し い生地であってもフォックス ブラザーズの 生地は常にアンダーステートメントである んです。決して目立ちすぎることがありま せん。 コルドー　そういった意味では赤峰さん との共通点はいろいろありますね。単に “伝統的な古さ”という意味ではなくて、 私たちはクラシックを常にアップデートさせ ながら解釈しています。ただし、アップデ ートしていく中で、クラシックをどう捉える べきか、本質を見失わないことを大切に しています。そういった点では必要以上 に誇張したりせず、シンプルに捉えて控え めに打ち出していくという点で、私たちは 非常に似ていると思います。 赤峰　服を着ることだけがアンダーステ ートメントになるのでなく、食も住も大切で すし、何より立ち居振る舞いがエレガント でなければいけません。でも今の世の中 はアンバランスさに満ちている。そこをもっ と正していくべきだと私は思うんです。ひ とつの道をまっすぐに歩み続けていくこと の大切さを忘れてはいけませんし、その 役割をフォックス ブラザーズは担っている と私は思います。ちなみに日本人の着て いるものをダグラスさんの視線で見たとき、 我々に何かアドバイスはありますか？ コルドー　私はさまざまな会社の方たちと 仕事をさせてもらっていますが、日本人は 本当に本当にプロフェッショナルで、尊敬 に値する人たちが多いです。福田洋平さ んの靴のこだわりにしても、テーラードの エレガンスにしても、特に東京にいる人た ちの服装には大変刺激を受けます。むし ろ私がコレクションを組む際の参考にさせ てもらっているくらいです。 赤峰　今の20代、30代の間で、リアル なジェントルマンスタイルに興味をもってい る人が増えています。そしてそれは中国 や韓国にも波及していて、アジアの若者 の間では、本国イギリスやイタリア以上に クラシックをしっかり着ようとしている人が 増えています。そしてそれは、シンガポー ルやタイなど、東南アジアにも波及してい ます。 コルドー　ビスポークやメイド トゥ メジャ ーは日本だけでなくアジア全域で広がっ てきていますよね。多くのテーラーがアジ アでトランクショーを開催していますし、ス タイルセッターとしてはブリオ ベイジンのジ ョージ・ワン氏やアーモリーのマーク・チ ョー氏、アレン・シー氏などが先頭となっ て、シーンを牽引しています。彼らのフラ ンネルスーツのエレガントな装いは、アジ アのマーケットにおけるフォックスのフラン ネルの存在感を大いに高めてくれていま す。 フォックスブラザーズの生地は 常にアンダーステートメントである 赤峰　イタリアでも似たようなフィニッシュ のフランネルがありますが、コシに欠けて いて、私の中では何か物足りません。フ ォックス ブラザーズのはコシがありながら 硬すぎず、フニャッともしていない。アル デンテじゃないですけど、芯がある程度 ありながらも反発力があるという、そこが フォックス ブラザーズの凄いところだと思…

伝統的な技術と長きにわたる歴史を 持つこの世界に参入し、今どきの若者に フィットするよう変革を起こしたテーラーリ ング・ハウスがある。昨年で創立10周 年を迎えたトム スウィーニーである。 ダブル・ブレステッド・ジャケットがトレ ードマークの私にとって、トム スウィーニ ーはかねて一目置く存在だった。彼らは、 テーラーリングのなかでも最も保守的で 堅苦しい分野を扱いながら、スタイリッシ ュで若々しく、時代に合ったスタイルを築 きあげた。 テーラーの名前の由来でもあるトム・ ウィデットとルーク・スウィーニーのふたり は実にフォトジェニックで、ここ数年はテ ーラーリング界のアイコンとなっている。 ティモシー・エヴェレストのもとで修業を 積み、どちらもテーラーとしてサヴィル・ ロウのライバルたちに勝るとも劣らない 腕を持っている。そしてライバルたちが 必死になって獲得しようとしているもの ＝“時代性”において抜きん出た存在で ある。 素晴らしいアンバサダーたちや、ホー スシュー・ウエストコート（フロントがU字 形に開いたベスト）などのトレードマーク によって頭角を現したが、世の中に迎合 することはしない。ルークは言う。 「自分たちが着たいと思う服を作ってい ただけ。そこからサヴィル・ロウとイタリ アの中間のような、当時としては珍しかっ たハウススタイルをつくり出した」 彼らがどのように進化したか、トムが 説明を加える。 「構造は大幅に軽くなり、キャンバス芯も 軽いものになり、ショルダーはソフトになっ た。ロープド・スリーブヘッド（肩山）も柔 らかい印象だ。これは、とても重要なこと だ。英国のスーツで重要なポイントといえ ば、ロープド・スリーブヘッドだからね。 私たちが作っているスーツには、柔らか さや丸みがある」 セットアップにした理由 ここなら私に合うものが何か見つかる だろうか？　THE RAKEの創始者ウェ イ・コーは、いつも両極にあるふたつの レベルのフォーマリティをたしなんでいる。 チフォネリの３ピースとシャツにタイを締め たスタイルも、ゼニアのビスポーク・ブレ ザーにマロルのデニムシャツとRRLのジ ーンズを合わせたスタイルも、それぞれさ らりと着こなす。 私も挑戦してみるものの、がっしりした 体格のせいか、うまくいったためしがない。 おそらく合わせる服を、十分に持ってい ないことも問題なのだろう。そこで、私は セットアップを選択した。ルークによれば、 セットアップは 「今の私たちのビジネスに とって重要な部分。私たちのソフトな服 作りは、そういうスタイルに合っている」と のことだ。 トム スウィーニーのヘッドカッター、イー セン・スウィートは、このテーラーの陰の 立役者だ。年齢は若いが評判のカッタ ーで、THE RAKE のファッション・エ ディター、トム・スタッブスも、彼のことを こう称賛している。 「彼によって、トム スウィーニーに新たな 評価が与えられた。仕立てについて、細 かく科学的に分析するという、まるで建 築家のような才能を持っている」 私も同感である。特に、一目でわかる トレードマークとなるようなものを作るとい う点で、彼は建築家に似ている。 雑誌『ザ・ジャッカル』の副編集長を 務める、アレックス・ツヴェトコヴィッチも、 スウィートのことを高く買う。 「彼は英国のビスポーク・テーラーリン グ界で、今最も面白く、並外れた才能を 持つカッターのひとりだ。２年半前に初め て会ったときから、ずっと尊敬の念を抱 いてきた。彼は芸術のひとつとして仕事 に向き合い、技術的な正確さと同時に、 よい服を作りたいという情熱とこだわりを 持っている。仕事に対して理屈っぽくなり すぎるテーラーもいるが、彼は違う。カッ ティングの技術はもちろん、常に顧客の ことを考えて、着心地の良い最高級のス ーツが完成するまで見届けてくれる」とベ タ褒めである。 スウィートのことからも、トムとルークの 才能を見る目が確かで、ビスポーク・テ ーラーリングの未来の担い手を育てようと している姿勢がよくわかる。 上はフレスコ、下はデニム 今回は春夏物。生地はジャケットに優 美なドレープが入り、かつシワが寄りすぎ ないものが理想だ（だから、リネンは除外 した）。これまで、通気性がよくシワが付 きにくいことから、既製服で何度も利用し てきた生地がある。ハーディー・ミニス の“フレスコ”だ。 フレスコⅡはオールシーズン使える10オ ンスの生地で、チフォネリのスーツや、ケ ント・ヘイスト＆ラヒターのブレザーを持 っている。今回使用したのは、それより１ オンス薄いフレスコⅢで、非常に軽い着 心地でありながら、ブリティッシュ・クロ スの生地感は保たれている。 トラウザーズは色味が似ていて、かつ、 ジャケットなしでカジュアルにも穿けるの が理想だ。そこで、イタリアン・クロスを 選択、なかでも最高級メーカー、ロロ・ ピアーナに決めた。山のようにあった生 地から選んだのが、540g／17オンスの デニムだった。ミリタリー風のかっちりとし た印象と、ブラッシュド・コットンの柔ら かさという二面性を持つ生地だ。 トム スウィーニーは、英国ビスポーク界をリードする 個人的な好みで、ラペルを幅12cm程 度になるよう広げ、ゴージラインを下げ、…

われわれには“ビスポーク”という共通項がある “ヴェリー・ブリティッシュ”なスーツが完 成した。仕立てたのは、英国を代表する 紳士服ブランド、ハケット ロンドン。注文 主は、やはり英国を象徴する高級車メー カー、アストンマーティンジャパンのトップ、 寺嶋正一氏である。どこが英国的か？ま ずは生地だ。ハケット ロンドンのグローバ ル・ヘッド・オブ・テーラー、グラハム・ シンプキンス氏は言う。 「名門フォックス ブラザーズのウーステッ ド、柄はプリンス・オブ・ウェールズ・チ ェックをお選びいただきました。まさに最 高のチョイスです。エドワード８世（ウィン ザー公）によって愛されたプリンス・オ ブ・ウェールズ・チェックは、実に貴族 的で、英国的な柄です」 縫製も英国国内にて行われる。シンプ キンス氏は続ける。 「縫製はチェシャーの工場にて行われま す。もともとはチェスター・バリーを作って いたところで、1950～60年代には、世界 中にその名を轟かせていました。ウィンザ ー公も、既製服では、チェスター・バリー を愛用していました。その特徴は、とにか くすべてがハンドカット、ハンドフィニッシュ なところです。ボタンホールですら手縫い なのです。一着のスーツを縫うのに、の べ22時間もかかります」 寺嶋氏は英語が堪能だったこともあり、 オーダー時のコミュニケーションは実にうま くいったようだ（通常は通訳がつく）。そし てそれは、完成品に反映された。袖を通 した寺嶋氏の感想を聞いてみよう。 「今までのスーツとはまったく違うことがわ かりました。体にフィットしているのに、動 きやすさがまるで違う。それに痩せて見え る。フィッティングには家内を連れて行っ たのですが、久々に褒められました（笑）」 とホクホク顔だ。 「アストンマーティンのお客様には、英国 好きな方が多い。ですからハケットはとて も人気があるブランドです。ビスポークとい う点でも共通項がある。われわれのクルマ は内外装の仕様を細かくご指定頂けるの です。“仕立てる”という言葉が似合うクル マ、それがアストンマーティンです。ハケッ トを着て、アストンに乗る。これぞ最高の 贅沢です」と満面の笑みを浮かべた。…

曜日表示の魅力 12時位置に鎮座し、プロメテウスの松 明のように煌々と輝き、眼鏡をかけたボー ダーコリーよりも賢く、マティーニによる酔 いを一気に醒ます―それがロレックスの 伝説的モデル、「デイデイト」の曜日表示 である。選択可能な26の言語表記の中 で、私はいつもフランス語に惹かれていた。 それはフランス語が曜日名の起源を思い 起こさせてくれるからだ。 曜日名の起源は、紀元前１～３世紀に 遡る。ローマ帝国が市日に基づく１週間 ８日制を７日の制度に変えた際、太陽（現 英語名Sun）、月（Moon）、火星（Mars）、 水星（Mercury）、木星（Jupiter）、金星 （Venus）、土星（Saturn）に基づいて名付 けた。フランス語はラテン系言語なので、 ギリシャ・ローマの神々にちなんで名付 けられたこれらの天体とのつながりが明 確だ。月曜日はLund（i フランス語の“月” は“Lune”）、火曜日はMardi、水曜日は Mercredi、木曜日はJeudi、金曜日は Vendredi、土曜日はSamediである。日曜 日を意味するDimancheだけが逸脱して いるが、ラテン語で「主の日」を意味する 「dies Dominicus」に由来している。 一方、英語の曜日名は、ローマ方式の ゲルマン的解釈に由来する。ローマ方式 は西暦200年頃に伝わり、古英語で使用 される曜日名に影響を与えた。実は、古英 語は西ゲルマン諸語のひとつ。例えば 「Sunday」は「dies Solis（ラテン語で“太陽 の日”の意）」を訳した古英語「Sunnandæg」 に基づいている。また、「Friday」はアン グロサクソン人の女神フリッグ（Frigg）の 日を意味する「Frigedæg」に由来する。 金星は古ノルド語でフリッグの星と呼ば れていたのだ。 パワーを高める“プレジデント” ロレックス デイデイトを着けた者は、ミ ック・ジャガーの絶妙な言葉を借りれば、 「a man of wealth and taste（富と審美眼 を持つ男）」と見なされる。デイデイトとい う名は、曜日（Day）と日付（Date）を同時 表示できることを意味する。曜日は、前 述の12時位置の小窓に表示され、日付 は３時位置のサイクロップレンズを通して 見る仕組みだ。 デイデイトの初期の広告では、閉ざさ れた立派な扉に、見事な出で立ちの守 衛がふたり立っている。そして、「あなた は彼らの声を、数多の新聞記事や雑誌 記事で知っている。彼らの姿と声を、ニ ュース映画やテレビで見聞きしている」と いうコピーとともに、この時計を着用する 男性像を想起させる。別の広告では、「プ レジデントたちが着用しているのを至ると ころで目にするロレックス デイデイトを所 有するには、1000ドルかかる」と書かれ ている。ロレックスがデイデイトの対象層 を臆面もなく提示したことは、こうしたメッ セージからも明らかだった。 1956年に誕生したデイデイトは、リンド ン・B・ジョンソンや＊ジョン・F・ケネ ディの腕元を飾ったことから、コレクター の間では“プレジデント”と呼ばれている。 誕生から半世紀以上の間に、デイデイト は数えきれないほどの映画に登場し、成 功者の象徴となった。その好例が、デヴ ィッド・マメット原作の映画『摩天楼を夢 みて』である。同作で不動産会社の幹部 を演じるアレック・ボールドウィンは、シャ ンパンダイヤル×イエローゴールド製ケー スのデイデイトを着用している。結果を出 せない営業マンたちを激しく非難する彼 は、コンシールドタイプのクラスプをはず し、「この時計が見えるか？ 君のクルマよ り高かったんだ」と告げる。営業マンたち は、成功と力を象徴する大いなる崇敬物 を唖然として見つめることしかできなかっ た。痛烈な口撃に続いて、この時計は彼 らに大きな衝撃を与えたのだ。 デイデイトを着けた者は“富と審美眼を持つ男”として見なされる 1950～60年代： ref.65XX、66XX、18XX 1950年代は、ロレックスがプロフェッシ ョナルウォッチ分野に華々しく君臨した時 代だ。1953年に、ダイバーズウォッチとし て史上最高の成功を収めることになるサ ブマリーナーを発売。1955年には、パン アメリカン航空のパイロットたちの依頼に よりGMTマスターを発表した。フライト中 もグリニッジ標準時を把握できる、世界初 のデュアルタイム式腕時計だった。 だが1956年に発表したのは、プロフェ ッショナルウォッチでも小型ドレスウォッチ でもなく、大型（36ミリ）のクロノメーターで、 ねじ込みリュウズを特徴とする骨太な形 状、水深165フィートまで対応する防水性 能、ブレスレットを備えていた。こうして最 初に発売されたデイデイトが、リファレン スナンバー6510と6511だ。この２モデル はわずか１年で生産終了となり、6611、 6612、6613が後継として登場した。これ らは、フリースプラング方式のテンワと調整用 のマイクロステラスクリューを備えた新キャリ バー 1055を搭載することで、クロノメーターと して公式認定を得た。その結果、6510と 6511に表記された「Officially Certified Chronometer」に代わり、「Superlative Chronometer Officially Certified」という 文字がダイヤルに表記されることとなった。 　高い知名度を誇る1800番台のデイデ イトは、1959年に誕生する。中でも一番 有名なのは、おそらく1803だろう。これら…

男性も化粧をすることが当たり前にな る日が来るかもしれない。まだ抵抗があ る諸兄にこそ、ここぞという大切な時に ぜひ使ってほしい、圧倒的にスマートな 好印象を生み出せるアイテムがシャネ ルから登場した。同社史上初となる、 男性向けメークアップ ラインだ。 ラインナップは、リップクリームとファン デーションとアイブロウ ペンシルの３種。 保湿効果の高いリップクリームはマット な仕上がりで目立たない。ファンデーシ ョンは、何もつけていないような使用感 でありながらもテカリを抑え、より男らし い印象に格上げしてくれる。もちろん顔 全体に塗る必要はない。傷跡やクマな ど、気になる箇所に塗って隠すだけで もいい。女性からの視線が集まりやす い眉は、毛の流れに沿ってアイブロウ ペンシルで整えれば、自然と凛々しい印 象に。ぜひ一度お試しあれ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

DCコミックス原作の海のヒーロー、アクアマンを主人公とするアクション大作。海底アトランティス帝国の海底人と人間の血を 引くアクアマンは、地上で人間として育てられてきた。ある日海から現れた女性・メラから海底帝国が侵略してくることを知らされ、 地上のピンチに立ち向かうことになる。アクアマンを演じるのはジェイソン・モモア。ウィレム・デフォーは、海底帝国の参謀バル コを演じる。『ワイルド・スピード SKY MISSION 』を手がけたジェームズ・ワン監督と『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のス タントチームがタッグを組み、かつてない海中バトルアクション・エンターテイメントを誕生させた。 アクアマン 監督：ジェームズ・ワン 出演：ジェイソン・モモア、アンバー・ハード、パトリック・ウィルソン、ウィレム・デフォー、二コール・キッドマン、 ドルフ・ラングレンほか 配給：ワーナー・ブラザーズ映画 2019年２月８日（金）全国ロードショー ©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved” “TM & © DC Comics” 精神を患い苦しんでもなお筆を握り続けた画家、 フィンセント・ファン・ゴッホ。周囲と真っ当な人 間関係を築けずに衝撃的な事件を起こした、彼 のあまりにも不器用で孤独な人生を、ウィレム・ デフォーが圧巻の演技力で挑んだ珠玉の感動作。 監督に「彼しか考えられなかった」と言わしめたデ フォーは、第75 回ヴェネチア国際映画祭男優賞 を受賞。第76 回ゴールデングローブ賞で主演男 優賞（ドラマ部門）にノミネートされた。 永遠の門 ゴッホの見た未来 監督：ジュリアン・シュナーベル 出演：ウィレム・デフォー、オスカー・アイザック、 マッツ・ミケルセン、マチュー・アマルリックほか 配給：ギャガ、松竹 2019年全国ロードショー ©Walk Home Productions LLC 2018…

1. CLASSIC FLANNEL フォックス ブラザーズを代表する 定番生地コレクション フォックス ブラザーズのフランネルを代表する永遠の定番生地が、このクラ シックフランネルだ。抜群のコシを備えながら、決して硬すぎずソフトなタッ チも備え、紳士のワードローブにふさわしいオーセンティックな色柄がライ ンナップされている。ふたりが特に注目してほしいとあげたのが、最もバラン スのよい370～400g/m のウェイトによる、ややイエローがかったフォック ス ブラザーズ特有のミディアムグレイ無地、ネイビーチョークストライプ、 グレンチェックの３つ。「最初は硬く重く感じられるかもしれませんが、２年、 ３年と着ていくうちに、生地が自分の身体に馴染んでいきます。そうなって初 めて、この生地の真の魅力が味わえるのです」と赤峰氏。 2. HERITAGE FLANNEL アーカイブから生まれた 超ヘビーウェイトフランネル 1930年代のアーカイブからデザインを起こし、 540～570g/mの超ヘビーウェイトの生地に織 り上げたのが、ヘリテージフランネル。クラシッ クフランネル同様のオーセンティックな色柄が 揃っているが、より肉厚でタフ。仕立てるなら３ ピーススーツやダブルブレステッドを。 3. SOMERSET JACKETING 軽やかさと暖かみのある 今日的解釈のジャケット地 サマセット ジャケッティングは柔らかな風合 いと暖かな雰囲気で昨今とても人気が高い、 370～400gのミディアムウェイトによるジャ ケット地コレクション。オーセンティックなチ ェック柄を自然の色合いを取り入れながら現代 的に表現した生地がラインナップされている。…

宗教には与えられないもの カフェイン、タバコ、酒、砂糖などと同 じく、布は耽溺性のある物質だ。過剰摂 取のおそれがないため、ワクワクするよう な布地への追求は尽きることがない。 THE RAKE はちょっとした生地マニ アを自任している。縦糸と横糸のデュエ ットが、何世紀にもわたって男の装いを 形作ってきた。この記事では英国人テー ラーと、イタリア製生地が織りなす試みを お伝えする。 今日のテーラーの多くは、名高いカッタ ーがひとりで舵取りをしているが、私たち が頼ったのは、ふたりのカッターが仲よく 作業をしているハウスである。そのふたり こそ、エディンバラ公の御用達許可証を 持つジョン・ケント氏と、彼の秘蔵っ子、 テリー・ヘイスト氏だ。 ふたりはコンストラクテッド仕立てとアン コン仕立てを使いこなすことで知られて いる。両氏から助言をもらおうと、サヴィ ル・ロウのカッターたちがちょくちょく顔を 出すのは知られた話だ。 思想家ラルフ・ウォルドー・エマソン は、「身なりが完璧に整っているという自 覚は、心に平穏感をもたらしてくれる。こ れは宗教には与えられない感覚だ」と述 べた。これこそケント氏とヘイスト氏の取 り組みを表す言葉とも言える。　 当然ながら、私たちは今回の試みで 使用する生地を選ばねばならなかった。 このような場合、私たちが頼るのは、由 緒あるファミリー経営の生地メーカー、ヴ ィターレ・バルベリス・カノニコ（VBC） 社である。そして今回もVBC社は、目を 見張るような９オンスの生地を、ひと巻き 送ってくれたのだ。 柔らかくしなやかで、滑らかな手触りと 軽やかな着心地を備えたこの生地は、く っきりとした細いピンストライプ柄だ。イタ リアと英国の感性を兼ね備えた生地をデ ザインしたなら、まさにこんな感じになる だろう。私たちはケント氏とヘイスト氏に 依頼し、この上質なイタリア製生地を使 って、４着のダブルスーツを仕立ててもら おうと考えた。 生地の軽さは“諸刃の剣” 比較的落ち着いた仕上がりになった のは、６つボタン２つ掛けのダブルブレス テッドという、ハウススタイルにおおむね沿 った私自身のスーツだ。身長が193cmも ある私は、生地をごっそり使ってしまった。 だが、ピンストライプには着やせ効果が あるらしいので、その点は助かった。 生地の軽さは、ヘイスト氏がコンストラ クテッド仕立てとアンコン仕立てを併用す るうえで、諸刃の剣となった。 「あなたは肩回りが大きいため、首回り と背中にしっかりした強度が必要です。 生地が非常に軽いうえ、ピンストライプが 追加効果をもたらしますから、裾は自然 と格好がつきます。肩を適切に仕立てる ことができれば、スーツはきちんと仕上が ります」と言った。 完成品は実に見事だった。1 2. 7 c m のラペルは英国的に見えるこのスーツに、 いくぶんヨーロッパ的な雰囲気を添えて いる。トラウザーズを仕立てる職人も凄 腕で、見栄えのする、これまでに見た中 で最高のプリーツだ。生地が軽量なため、 トラウザーズの裾が重くなりすぎないよう、 折り返しは付けないことにした。だが、 折り返しを付けることにしたウェイ・コー、 ニック・フォルクス両氏が実にキマって いるため、この判断は好み次第というこ とだ。 THE RAKE の創始者、ウェイ・コー は、ハリウッド随一の洒落者、ダグラス・ フェアバンクス・ジュニアを彷彿とさせる スーツを希望した。14.6cmという大ぶり なラペルを備えた、４つボタン１つ掛けの ジャケットだ。スーツを仕立てたのはジョ ン・ケント氏。ケント氏は伝統を重んじる テーラーで、マッチ棒のように細いラペル や、丈の短いジャケットといったスタイル を嘆いている。 「ラペルのロールが長いため、ウエスト ラインは完璧に仕立てなくてはなりません。 ボタンの位置が高ければ、ウエストライン にもう少しゆとりがあっても目立ちません が、ボタンの位置が非常に低いですから、 ウエストラインを正確に仕立てることが、 全体を安定させます」 ケント氏はこのスーツが30年代を思い 起こさせるという。もっとも、当時の生地 はもっと重かっただろう。彼は、このヴィタ ーレ・バルベリス・カノニコの軽やかな 生地を非常に気に入ったという。 「素晴らしい生地でした。生地がスタイ ルを引き立てました。ピンストライプがスー ツ全体を縦長に見せてくれました。幅広 のラペルと釣り合うよう、トラウザーズには 太めの折り返しを付けました。伝統的な サイズではおかしかったでしょう。結局、 5.4cmになりました」 得られたのは、自分に対する自信 ピンストライプの難しさ 私たちにケント＆ヘイストを紹介してく れたのは、友人であり、本誌の寄稿者 でもあるニック・フォルクス氏だ。英国に 彼らを超えるテーラーはいないというの が、フォルクス氏の主張である。ケント氏 には顧客の願望に対する第六感のよう なものがあり、心理的要求まで理解して くれるという。 フォルクス氏のスーツは、ダブル・ウエ ストコートの上にダブル・ジャケットをまと うスリーピースだ。 「80年代に育った私は、ピンストライプ のスーツをたくさん目にしました。そのため、 仕立ての悪いピンストライプ・スーツに対 して恐怖症なんです。不出来なものは目…

CIFONELLI（P92）トランクショー （Guest）ロレンツォ・チフォネリ氏 伊勢丹新宿店= 3/24（日） 11:00～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー 日本橋三越本店= 3/23（土） 11:00～18:00 本館２階メンズオーダーサロン N.H SARTORIA（P94）トランクショー（ Guest）フェデリコ・チェスキ氏 伊勢丹新宿店= 4/14（日） 11:00～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー 日本橋三越本店= 4/13（土） 10:00～13:00 本館２階メンズオーダーサロン LA SCALA（P95）トランクショー （Guest）山口信人氏 伊勢丹新宿店= 3/30（土）、 3/31（日） 10:30～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー SHIGEAKI NAOI（P95）トランクショー （Guest）直井茂明氏 伊勢丹新宿店= 3/30（土） 11:00～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー LID TAILOR（P97）トランクショー （Guest）根本 修氏 伊勢丹新宿店= 3/9（土） 11：00～19:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー 日本橋三越本店= 3/2（土） 11：00～18:00 本館２階メンズオーダーサロン HENRY POOLE （P98）トランクショー （Guest）アレックス・クック氏 伊勢丹新宿店= 3/23（土） 11：00～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー 日本橋三越本店= 3/24（日） 10：00～13:00 本館２階メンズオーダーサロン WILLIAM SKINNER （P99）トランクショー （Guest）ウィリアム・スキナー氏 伊勢丹新宿店= 3/10（日） 11：00～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー 日本橋三越本店= 3/9（土） 11：00～18:00 本館２階メンズオーダーサロン TAILOR CAID （P100）トランクショー （Guest）山本祐平氏 伊勢丹新宿店= 3/2（土） 11：00～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー 日本橋三越本店= 2/23（土） 10：00～18:00 本館２階メンズオーダーサロン RUBINACCI （P102）トランクショー （Guest）ルカ・ルビナッチ氏 伊勢丹新宿店= 4/20（土）、 4/21（日） 11：00～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー HIDEAKI SATO （P103）トランクショー （Guest）佐藤英明氏 伊勢丹新宿店= 2/17（日） 11:00～18:00 メンズ館５階メイド トゥ メジャー 日本橋三越本店= 2/10（日） 11：00～17:00 ホテルニューオータニにて RICHARD ANDERSON トランクショー （Guest）ピーター・スミス氏 伊勢丹新宿店= 3/17（日） 11：00～18:00…

数多あるナポリのサルトのなかでも、洒 落者たちの間で、最近特に話題になっ ているのがルカ・グラッシアだ。クラシック な服なのだが、どこか色気があるという。 その秘密を探るべく、業界のご意見番、 ザ ソブリンハウス・太田裕康氏のオーダ ー風景を追ってみた。グラッシア氏は言う。 「私の服の特徴は、スタイルが他のサル トとは全く違うにも関わらず、サルトリアの テクニックを使用した製品である事です。 アートを学び、オートクチュールメゾンで のデザイナーとしての経験が視野を広げ るのに大いに役立っています。私の製品 が従来のサルトリア製品と何かが違うと 言われるのはそのせいでしょう」 服のコンポジションにもそれは表れる。 「ワイドなラペル、やや低めのボタン位置 など、基本のスタイルは私の祖父の時代 からのものです。そこに深く入ったベント、 やや大きめに開いたフロントラインなど、 独自のスタイルを取り入れています。肩か ら背中にかけてのラインの美しさについ ては特に気を遣っています。パンツは深 めのウエストとプリーツ、そして先細りのラ インが特徴です」 グラッシア氏によると、太田氏にはとて も服を着慣れている印象を受けたという。 大切なのは、服に着られるのではなく“着 こなす”こと。太田氏は、それが出来てい る。完成した服を着用した太田氏にも感 想を聞いてみよう。 「着心地はまるで包み込まれるようで、鎧 を着ているような安心感があります。それ でいてソフトで着やすい。今回チョイスし た英国フォックス ブラザーズ製の生地は 硬めなのですが、こういったものを柔らか く仕立てるのが、彼らナポリのサルトの真 骨頂でしょう」 グラッシア氏も会心の出来と胸を張る。 「ベリッシモ！　完璧です。太田さんの体 型は、どこにも難しさがなく、作りやすか った。今回は生地が硬めだったので、柔 らかく打ち込みをすることでバランスを取 りました。生地が柔らかいときは、その逆 をします」 ナポリ流の服作り、その真髄はクラシッ クとモダン、そして硬さと柔らかさのバラ ンスにあったのである。…

テクノジム社CEO。1961年イタ リア・チェゼーナ生まれ。わずか 22歳でテクノジム社を創設し、一 代で、世界のトップ企業へと成長 させる。2001 年イタリアの優れた 実業家に叙勲されるカヴァリエー レ・デル・ラボーロ功労賞を史上 最年少で受勲。2003 年ウェルネス 財団を設立し、翌年イタリア共和 国大統領よりレオナルド・イタリ ア品質賞を授与されたほか、数々 の栄誉に浴している。書籍も出版 しており、イタリアで彼を知らな い者はいないほどの名士。 「ウェルネスという概念の起源のひとつは、 約2000年前の古代ローマ時代に誕生し ました。私達テクノジムは、文化ともいえる この概念をモダンな形に解釈し、広く世に 広めていきたいのです。イタリアのエグゼ クティブは食事の前に身体を鍛える習慣 があるほど、ウェルネスを意識しています」 こう語るのは、イタリア・テクノジム社の 創業者であり現CEOのネリオ・アレッサ ンドリ氏だ。実用性だけでなく、デザイン 的にも美しいと称されるトレーニングマシン の生みの親である。当初は、自宅ガレー ジで製作することから始まったテクノジム を、現在ではイタリア・チェゼーナにある 本社以外に15 の支社を世界中に構え、 100カ国を超える輸出先を持つグローバ ルカンパニーに一代で成長させた。 マシンにおけるトップアスリートからの信 頼も厚く、イタリア国内外の名門サッカー クラブである、ユヴェントス、インテル、 A.C.ミラン、チェルシーF.C.、レアル・マ ドリード等のトレーニング施設に導入され ているほか、テニスのラファエル・ナダル 選手のような一流アスリートやオリンピック 選手も同社のマシンを採用している。 世界初のウェルネスキャンパス 「ウェルネスは、定期的な運動、バランス のとれた食事、ポジティブな思考の３つか ら成り立ちます。我々は、ただマシンを売 るだけでなく、これらを自覚しながら身体 を動かすという運動意識を促していきた い。古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、 “世界を動かしたかったら、まず自分が動 け”と言っていた。この意識をライフスタイ ルに組み込みながらトレーニングすること で、真のウェルネスが実現できるのです」 その教訓通りネリオ氏は、アドレア海に ほど近いチェゼーナの本社に「世界一ウ ェルネスな環境」と国際的な評価を得て いる、ウェルネス・キャンパス・テクノジ ムヴィレッジをオープンさせた。東京ドーム 3.3個分に相当する15万㎡もの広大な敷 地に、生産設備をはじめトレーニング施設、 理想的な食事が摂れるレストラン、ウェル ネス教育のための巨大なウェルネスセンタ ーなどを設けている（社内にジムを造るこ とで社員の健康を保つことができ、企業 にとっても人材の損失を抑えることができ るのだという）。そのため、テクノジムはイ タリア国内で「最も働きたい企業」に３年 連続選ばれている。また、地域創生やチ ャリティ活動にも力をいれており、本社近 くの高速道路の標識には「Wellness Vall ey（ウェルネス ヴァレー）」と表示され ているほどである。 「ウェルネスには、医療という側面もあり ます。我々も、年齢や環境に関係なくあら ゆる人々にウェルネスを届けられるよう、 医療施設のオフィシャルサプライヤーを務 めてきました。少し大きな夢になりますが、 日本は世界の中でも高齢化が進んだ国 なので、お年寄りがより良い生活をしなが ら自立できるようなお手伝いも、今後はし ていきたいと考えています」 常に遙かな高みを目指し、「ウェルネス 界のスティーブ・ジョブズになりたい」と語 るネリオ氏の挑戦に終わりはない。 "SPA & FITNESS KIOI" AT KIOICHO, TOKYO 天空のジムで愉しむ 快適なワークアウト 地上約140mの高層階から眼下に広がる都 心の眺望を堪能できる、ザ・プリンスギャラ リー 東京紀尾井町の「スパ＆フィットネス KIOI」。ジムエリアには、テクノジムの最高峰 ラインのマシンが揃い、開放的なスペース でワークアウトを愉しめる。ジムエリア以外 に、プールやジャグジーも。宿泊者以外は要 入会で、入会金（個人会員）は120 万円（保証 金、年会費を除く）。TEL. 03-3234-1111 圧倒的なデザイン性を誇る“インテリア”としてのマシン「テクノジムには、オリンピック選手などが 使用するスキルラインというプロ仕様のラ インのほかに、自宅でのエクササイズ用 に作られたパーソナルラインもあります。イ タリアのデザイン界における巨匠、アント ニオ・チッテリオ氏と作り上げてきた芸術 作品ともいえる美しいマシンで、洗練され た暮らしに馴染むように家のどこにおいて も家具と調和するデザインにしています。 リビングやベッドルーム、オフィスはもちろん、 過去にはプライベートジェットに導入した こともありますよ」と、ネリオ氏は驚きのエピ ソードも語ってくれた。 先述の通りパーソナルラインには、機能 美を追求したラグジュアリーなホームユー スマシンが揃う。最先端のテクノロジーとデ ザインを兼ね備えた主力のランニングマシ ン「ラン パーソナル」をはじめ、人間工学に 基づいたシートで姿勢を保てるバイク「リク ライン パーソナル」、流線型の美しいフォ ルムと滑らかな動作のクロスマシン「クロス…

つい先日、ダラスに出張した私はディ ーレイプラザに立ち寄り、世界的に有名 な悲劇の舞台となった場所を目の当たり にした。そこにはジョン・F・ケネディに 捧げられた慰霊碑のなかでも特に印象 的なモニュメントもあった。旧テキサス教 科書倉庫ビルに入っているシックス・フ ロア・ミュージアムもそのひとつだ。 階段を上って角を曲がると、リー・ハ ーヴェイ・オズワルドがケネディ大統領 の車列に向けてライフルを発射した窓が ある。1963年11月22日の午後に起きた この暗殺事件は世界に衝撃を与えた。 このミュージアムには年間40万人もの 人々が訪れている。「アメリカが誇る最も 偉大な大統領」「彼がいなくてどんなに 寂しいことか」「無情にも消された、希望 の光」―メッセージブックに残されたこ れらのコメントは、半世紀以上経った今 でもケネディ神話が深く息づいている証 である。 新世代のシンボル 彼がこれほど長きにわたって神格化さ れている理由は、書面上ではわからない。 なにしろケネディ大統領の在任期間は３ 年足らず。就任した年は誰が見ても最 悪だった。キューバのピッグス湾侵攻作 戦は失敗に終わり、1961年のウィーン会 談ではソビエト連邦の好戦的なニキー タ・フルシチョフ首相に恥をかかされ、 彼が提出した法案の多くは連邦議会の 反対を受けて否決された。 しかし、ケネディ神話の真髄は、法案 を可決させるといった雑事よりも、アメリ カが昔から大切にしてきた理想―目的、 希望、活力、力強さ、勢い―を体現し た彼の生きざまそのものにある。この点で、 歴史は彼に味方したといえるのだ。 71歳で当時最年長だったドワイト・ D・アイゼンハワーの後を継いだ43歳の ケネディは、アメリカ合衆国史上最も若く して選ばれた大統領であった。20世紀 に生まれた初の大統領であり、第二次 世界大戦でPTボート（魚雷艇）を指揮し た経験もある彼は、新たな世代の台頭を 告げるシンボルとなったのである。 ケネディがテレビ時代の到来に合わせ たタイミングで“新進気鋭”のイメージを 打ち出したのも偶然ではない。交流会で 語る姿を収めた古い映像を見れば、彼 のカリスマ性や見事な演説力に感銘を 受けるはずだ。ケネディ大統領の有名な 就任演説には、記念碑に刻むために考 えられたような名言が散りばめられていた （もちろんその多くが実際に刻まれた）。 なかでも、プレップスクール時代の講 話を引用して「チョート」という校名を 「国」に置き換えた一句―「国があなた のために何をしてくれるかを問うのではな く、あなたが国のために何をできるかを 問うてほしい」は有名だ。教師や公務員、 平和部隊などの勧誘句ともなった名言は かくして生まれたのである。 スマートなルックス それらに加えて、ケネディ自身の魅力 もまたJFKブランドの人気を高めた一因 だ。詳細については、彼の友人でもあっ たジャーナリストのベン・ブラッドリーの 著作『That Sp ecial G race』（1964 年）に書かれている。ケネディは端正な ルックスとスポーティーな体格、そして自 身に引けをとらないほど魅力的な妻子に 恵まれていた。これほどスリムで男らしい 大統領が、ウインドブレーカー姿にレイバ ンのサングラスをかけ、大統領専用ヨット のハニー・フィッツ号でハイアニス・ポ ート沖をセーリングしている様子、あるい は執務室で子供たちと戯れ、エアフォー スワンで娘のキャロラインを膝の上にの せている姿を想像してほしい。大統領ら しいスマートでモダンな装いも実に絵にな るのだ。メンズウェアの歴史に詳しい作 家のG・ブルース・ボイヤーはこう書い ていた。 「彼は人々に安心感を与えるような装い を心がけていたが、これは記者会見を 重ねるうちに自然と身についたものだ。 誠実さと軽やかさ、深みとユーモア、計 算と直感のバランスがすばらしい」 ケネディは、アイビースタイルをベース にしたカッティングと控えめなソフトショル ダー、ゆるやかな胸のラインからウエスト をやや絞った、最高にシンプルなピンスト ライプやダークグレイの２Ｂスーツで、ボイ ヤーが言うところの「洗練されたアイビー スタイル、東部上流階級のビジネスルッ ク」を上手く取り入れていた。 プライベートでは、ポロシャツと、素足 にデッキシューズが週末の定番だったと いう。“時の人”らしいコーディネイトに磨 きをかけるため、大統領になってもほとん ど帽子を被ることはなかった。ロナルド・ レーガンのずっと前から、ケネディは大統 領でありながら、まるでハリウッドスターの ように取り巻きからも人気があったのだ。 取り巻きのひとりであるジャーナリストで 歴史家のセオドア・ホワイトはこんな思 い出を語っている。 「いまだにケネディの写真を見るのがつ らい。私が覚えている彼のイメージは非 常にクリーンで優雅。大統領専用機の 階段を軽やかに駆け上がると身を翻し、 群衆に手を振りながら中に消えていく。ま るでバレエダンサーのような動きだった」 お気に入りの歌詞 またケネディ一家は、開かれたホワイト ハウスを演出し、さまざまな文化との結び つきを深めようとした。招待された作家や 芸術家、知識人には、チェロ奏者のパ ブロ・カザルスや詩人のロバート・フロ スト、フランスの文化人アンドレ・マルロ ーなどが名を連ねている。 ケネディは母校である名門ハーバード 大学の教授陣をブレーンに迎え、詩人 や哲学者の言葉も演説によく引用した。 こうして最高の顔ぶれを揃えたケネディ…