Innholdsfortegnelse for ISSUE25_2019/1 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

靴を選ぶ際には、まず薀蓄から入るほ うだが、今回久々にシルエットの美しさだ けで一目惚れしたシューズに出会った。 英国の老舗ダンヒルが、自らのアーカイブ にヒントを得てデザインした“デュークブー ツ”である。 　イエローゴールドのファスナーやヒール に入った真鍮のラインなどを特徴とする が、なんといっても目を引くのは、スマート に積み上げられたヒールである。高さは 約４cmあり、踵のカップ部とヒールが、実 にスムースに繋がっている。履くだけで、 背高と美脚の効果が期待できそうだ。全 体的なシルエットは1970年代風だが、プ レーンなデザインは、どんなスタイルにも 似合うだろう。 　スーツからカジュアルまで、あなたを “一頭地抜けた”存在にしてくれそうなブ ーツだ。…

オーストラリアを拠点としたテーラーリ ングサービスをマネジメントしている 「Button Brothers」のふたりは、ウェ ルドレッサーという共通点はあれど、異 なった美意識を持っている。 「私のスタイルの根幹は1920年代から 30年代のニューヨーク、ハーレム･ルネ ッサンスに影響を受けています。パル マーよりもカラフルで実験的でしょうね。 既成概念にも縛られたくはありません」 と語るのはマーヴィン。 　一方のパルマーは、クラシック･テー ラーリングへの情熱はもちろん、自身 のヘリテージをも鑑みた生粋のアフリ カ系サルトリアリストだと自分のことを 分析する。 「私のスタイルは幼少期の経験から多 大な影響を受けています。大まかに言 うと、教会と学校ですね」 　パルマーはジンバブエ、マーヴィンはトリニダード･トバゴと、ふたりが生まれ 育った場所は全く異なるのだが、共通 の友人の紹介によりメルボルンで出会う ことになる。ふたりが“ブラザー”になる のに長い時間はかからなかった。彼ら はお互いのスタイルや共通の価値観、 クラフツマンシップへの情熱をビジネス にするべきだと決意する。 「我々に共感してくれる世界中の人た ちに、クリエイティブでアルチザンなアイ テムを紹介していこうと思いました」とマ ーヴィンは語る。 　スタイリングアドバイスやファッションコ ンサルティングはもちろんだが、ナポリの ルカ グラッシアとのコラボレーションによ るMade To Measure スーツのサービ スを、トランクショーという形でオーストラ リア、南アフリカを中心にアレンジしてい る。今後、彼らの活躍はより世界に広 がっていくであろう。 巧みな色と 小物使いで遊ぶ メルボルンの ブラザー Palmer Mutandwa (Left), Marvin Holder (Right) オーストラリアを拠点とするマネジメント会社「Button Brothers」 で、スタイリングアドバイスやファッションコンサルティング、さまざま なテーラーとのトランクショーのアレンジを行っているふたり。…

Robert DahDah ロバート・ダダ SaaS およびHCM テクノロジー &ビジネスソフトウェアで20 年 以上のキャリアがあり、現在は米 国を除く100カ国以上にITサー ビスを提供する大手企業のエグ ゼクティブ・バイスプレジデント。 マーケティング・マネージメント 専攻、ニューヨークのシラキュー ス大学卒。上海、パリに居住後、 ニューヨーク在住。 ニューヨークのアッパーイーストサイド。 ここはニューヨークの歴史を象徴している 場所だ。かつてのドイツや東欧系移民の 居住エリアであったヨークビルに隣接し、 現在では高級住宅街として知られている。 　ロバート・ダダ氏のアパートメントはこ のエリアのイースト・リバーに臨む1937 年建築のビルディングの一室だ。 　この建物にはアメリカンニュージャーナ リズムの旗手、ジョージ・プリンプトンによ る『パリ・レビュー』誌の事務所があった というユニークな歴史がある。 　ニューヨークのデコレーター、ジョアン ナ・ジョーンズに依頼し、もとは２部屋だ ったアパートメントを、大規模な改修工事 を行い、ひとつのアパートメントにした。こ うして1937年のオリジナルの意匠をできるだけ忠実に生かした“ブラック＆ホワイ ト”の空間が完成した。 　T.H.ロブスジョン・ギビングスのダイニ ングテーブル、カイ・クリスチャンセンのラ ウンジチェアといった家具から、壁にかけ られた1719年の建築を描いたドローイン グ、1875年作のサン・ルイ製クリスタル のワイングラスといった小物まで、あらゆ るディテールにダダ氏のクールな美意識 が反映されている。 　果たしてダダ氏にとってニューヨークス タイルとは何か？ 「私の定義でいうなら、コンフィデンス（自 信）とフリーダム（自由）。これがニューヨ ークスタイルです。つまり、今の私のワー ドローブのように自分自身が好きなものを 自由に組み合わせ、自信を持って着こなす、といったことでしょう。私自身はこのス ーツが好きだと思うことはあっても、このス タイルが好きだ、こうなりたいと思ったこと はないですね」 スタイルを象徴するのは、自信と自由 氏が明言するように、彼の着こなしに は、既に自分の中に確立された厳然とし たルールがある。 　そのスタンスはインテリアやアートと同 様、自分が好きかどうかという自らの美意 識の基準ですべてが精査され、選び抜 かれているようだ。 　シルクのタイにシルクのポケットチーフ はしない。ポケットチーフは常にホワイトの アイリッシュリネンのみ。シャツはパリに住 む前から10年以上シャルべを愛用。通 常はシャツに合わせ、シャルべやエルメ スのタイを合わせるが、ドレイクスも外しで 合わせることもある。 　リビングルームもさることながら、圧巻なのは、あたかもプライベートに誂えられた ハバーダッシャリーのような、かつてのゲ ストルームを改造したウォーク・イン・ク ローゼットである。 「 毎日、身支度をするとき、気に入りの店 にショッピングに行くような気分になる」と いうのも無理はない。 　ワードローブはネイビーとグレイのベー シックなカラーのスーツが大半を占めてい て、実にストイックだ。これとは逆に靴は アメリカやイタリアのテイストを窺わせるエ レガントなブラウンが多い。 　この日着用してくれたのは例外的なリ ヴェラーノ＆リヴェラーノのスーツ。ダダ氏 がプライベートで遊びに行くときの装いだ という。アントニオ・リヴェラーノ氏が選ん でくれたヴィンテージのソラーロを使用し ている。ダダ氏はアーモリーも上海に居 住していた頃からの顧客であり、マーク・チョー氏のセレクションにも全幅の信頼を 置いている。 「私にとってニューヨークのスタイルとい えばスーツですね。仕事にせよ、遊びに せよ、仕立てのいいスーツはとても快適 で私にとって心地いいのです。ワードロ ーブの大半はネイビー、グレイですが、 私の仕事は大企業を相手にした交渉事 や会議が多いので、スーパークレイジー なピンクのシャツに、派手なストライプのダ ブルブレステッドスーツを着るのは論外で す（笑）。私がスーツを着るのは、私自身 がクオリティを重視しているからでしょう。 実際、私が働いている業界の人間はビ スポークの価値や、ましてやリヴェラーノ のスーツが何かなど知りません。良いス ーツを着るのはすべて自分自身のため。 私はそのものの価値、それが何であるの かを知っているからです」…

Mark Cho マーク・チョー 香港、ニューヨークに３店舗を 構えるアーモリーの共同設立 者。ロンドン、ニューヨーク、東 京、ソウルに５店舗を構えるド レイクスの共同オーナーでも ある。英国で生まれ育ち欧米式 の教育を受ける。国籍にとらわ れず、製品とクラフツマンシッ プの品質を見極める鑑識眼は 高く評価され、業界のキーパー ソンと目されている。 エリア毎に異なる 数週間おきに香港、ニューヨーク、ロ ンドン、東京を行き来するマーク・チョー 氏。彼にとってニューヨークは香港と同様、 生まれ故郷のロンドンに次ぐ、第２のホー ムタウンだ。スタイルのベースは生まれ育 った英国の正統派のクラシックなメンズウ ェア。それに加え、彼自身がアイビーリー グの卒業者であることから、アイビースタ イルも加味されている。 　国籍にとらわれない自由なチョー氏の視 点でみるニューヨークとはどんな街なのか。 　今回はそれぞれエリア毎にキャラクタ ーの違う３つの場所で、チョー氏がイメー ジするニューヨークスタイルで登場しても らった。 「ニューヨークにはアグレッシブで強力、 色使いも派手なイメージがあると思います が、私が好むのはそれとは異なるオール ド・ニューヨークスタイル、リラックスした アイビースタイルです。それは私自身がポ ール・スチュアートやJ.プレスといったア メリカンウェアの伝統に敬意と愛情を抱 いているからでしょう」 　最初のスポットはシガーバー「クラブマ カヌンド」（P71）。ニューヨークでも室内 禁煙の法律に伴い、多くのシガーバーが 姿を消しているが、ここはその数少ない 生き残りのひとつ。チョー氏もここで友人 たちとシガーを楽しんでいる。 「ミッドタウンとアッパーイーストサイドはニ ューヨークでも非常に富裕なエリア。強い 個性を持った多くのプロフェッショナルが 集まります。このエリアにはダークスーツに、 通常では合わせない個性的なシャツとタ イを合わせ、フォーマルですが大胆な装 いで出かけます」 　これとは対照的な個性を持つのがアー モリーのストアのあるトライベッカ。チョー 氏が選んだのはお気に入りのレストラン 「ザ・オデオン」だ（P73）。ノスタルジック なネオンサイン、ウッドパネルに赤いレザ ーシート、ホワイトのテーブルクロスは昔日のダイナーを思わせる。 着こなしがある街 「ここはゆったりしたペースのエリアなの で、遊び心のある、色を使った装いや、 リラックスした格好が似合います」 　そして最後にミッドタウンとトライベッカ の中間、チェルシーにあるファッション工 科大学（FIT/P72）で撮影を行った。 「このエリアはアーティスティックで活気 と喧騒に溢れているので、シャープでモ ダンな装い、人目を引きすぎない色味を 抑えた色調のコーディネイトです」 　今や世界はグローバルにつながってい る。果たして固有のニューヨークスタイル というものは存在するのだろうか？ 「スタイルは人々がつくりだすもの。その ため、その土地に根ざしたスタイルが必 ず存在します。ニューヨークは地域から 地域へ、エリアごとに全く異なるタイプの 人々が集まる街。そこがニューヨークの 最大の魅力ですね」と語ってくれた。 ニューヨークの マークのお気に入り クラブマカヌンド（P71） シガーバー＆レストラン 26 East 63rd Street, New York www.clubmacanundo.com ザ・オデオン（P73） レストラン＆ダイナー 145 West Broadway, New York www.theodeonrestaurant.com…

Robert Redford ロバート・レッドフォード 1936年、カリフォルニア、サンタモニカ 生まれ。1969年、ポール・ニューマンと ともに傑作『明日に向かって撃て！』に 出演。一躍スターダムへ。70 年代は、アメ リカを代表するハンサム俳優として、多 くの映画に出演。1980年には自らの監 督作『普通の人々』にて、アカデミー監督 賞を受賞。若手育成を目的としたサンダ ンス映画祭の主催者としても知られる。 “ハンサム” の基準だった男 　映画マニアにとってハリウッドスター が違う人生を歩んでいたら？ と想像す るのは楽しい。もし、ロバート・レッド フォードが演技の道に進まず、画家にな るという夢を追いかけていたら？　そう、 彼は若い頃、画家を目指していた。彼の 絵を見たことがないので、彼の画才につ いてコメントすることはできないが、夢 が叶わなかったことに感謝したい。彼が クレヨンに埋もれていたら、映画界は計 り知れない損失を被っていただろう。 　絶頂期のレッドフォードはスティー ブ・マックイーンやブラッド・ピットの ようにアメリカの“いい男”を象徴する存 在だった。絵に描いたような美男なので 「ほぼパーフェクトなアゴ骨」を持ってい ると評されたこともある。ブラッド・ピ ットと共演した『スパイ・ゲーム』（2001 年）を観れば、アメリカのスパイは誰もが、 超ハンサムな顔立ちをしているという誤 解を抱くだろう。 『 追憶』（1973年）に見られるように、ケ ーブルチェックのテニスセーターでも、ネイビーのギャバジンスーツでも、彼は どんな装いも似合った。この映画は20年 にわたる月日を描いているため、1930年 代のカレッジスタイルから軍服、1950年 代のカリフォルニアのビーチクラブ風ま で、レッドフォードの着こなしが際立っ ていた。 「 真似するのは心底好きな証拠だ」と言 う通り、トミー・ヒルフィガーは『華麗 なるギャツビー』（1974年）や『コンドル』（1975年）でレッドフォードが見せたスタ イルをコレクションに取り入れている。 　彼の家のマントルピースには、サルコ ジ仏前大統領から2010年に授与されたレ ジオンドヌール勲章に並んで、オスカー 像が鎮座している。現代のジェントルマ ンは、ロバート・レッドフォードを手本 にするべきだ。ショービジネスの道に進 むつもりがなくても、自然なエレガンス は演出できる。 レッドフォードの愛した キャスケットをオーダーで手に入れる レッドフォードといえば、キャスケットがトレードマークだった。『スティング』を はじめ『華麗なるヒコーキ野郎』、『華麗なるギャツビー』など、多くの作品で 被っている。テーラーケイドのオーダー・キャスケットは、1920～40 年代 の雰囲気を狙ったもの。斜めに被った際にちょうどいいボリュームがでるよ う工夫してある。素材は写真のハリス・ツィードの他、コットン、リネンなど多 様。￥30,000～（オーダー価格） Tailor Caid…

リヴェラーノという文化を纏う愉悦 仕立ての王国イタリアを代表する４大 サルトリアが、北からミラノのアウグスト カ ラチェーニ、フィレンツェのリヴェラーノ＆ リヴェラーノ、ローマのトミー＆ジウリオ カ ラチェーニ、ナポリのルビナッチであるこ とに異論を挟む余地はない。この中でリ ヴェラーノ＆リヴェラーノのみが異なるの は、亡き兄ルイージと弟アントニオのふた りの偉大な兄弟が、一代で今日の名声を 築きあげた点だ。 　流行を追った服ではない。彼らにある のは、ただ、普遍のクラシックだ。それでも、 服を愛する人にはわかる。リヴェラーノの スタイルは、フィレンツェの仕立てそのも のが優雅であることを除いても、やはり特 別で、格別にエレガントなものだ。それは視覚的なものというよりは、全体の見事な 調和から生まれる美しさである。 　1937年、南イタリアのプーリア州パラ ジアーノに生まれたアントニオ・リヴェラ ーノは、11歳離れた兄のルイージがサル トの道を歩んでいたこともあって、７歳か らサルトの道に入った。放課後は毎日地 元の仕立て屋に通って仕事を覚え、11 歳のときに兄を追ってフィレンツェに渡っ た。兄弟が初めて店を構えたのはそれか ら30年経った78年のこと。今日、それか らさらに40年もの歳月が経過したわけだ が、その間にアントニオは唯一無二の“リ ヴェラーノ＆リヴェラーノ”というスタイルを 築きあげ、兄亡きあともそれをずっと守り 続けてきた。　 アントニオは美を理解したうえで、それ を自身の仕事に投影できる数少ないサル トである。腕の立つ職人だけなら今でもイ タリアにはごまんといるが、彼のように注 文主の中身に迫ってその人らしさを魔法 のように引き出せるサルトはそうはいない。 リヴェラーノの服を仕立て、着ることは、 偉大なる“リヴェラーノ”という文化を纏う ことでもあるのだ。 　今日の隆盛の背景にある、アントニオ・ リヴェラーノのすべてを伝える右腕・大 崎貴弘の存在も忘れてはならない。80歳 を過ぎた老紳士と来年40歳を迎えるふた りの装いは、どちらも紛れもないリヴェラー ノのスタイルで、それがまた世界中の紳 士たちを魅了してしまうのだ。…

世界的な人気を誇るユナイテッドアロ ーズの鴨志田康人氏が、９月１・２日、 自身のブランド「カモシタ ユナイテッドアロ ーズ」のトランクショーを北京のブリオ ベ イジンにて開催した。同店のオーナーは、 毎号のように本誌に登場している Rakish Men のひとり、北京におけるク ラシック界のカリスマ、ジョージ・ワン氏。 そのふたりが組んだトランクショーとあって、 多くの顧客や複数メディアの取材陣で大変な賑わいを見せた。 　若者たちからの質問に、「セオリーにと らわれすぎずに、自分らしさを加えていく。 例えば、ネイビージャケットにグレイトラウ ザーズだったら普通は黒の革靴を合わ せるけれど、エスパドリーユを合わせても いいわけです。そういうのを繰り返しなが ら、自分らしさを築いてきました」という言 葉とともにスタイリングを組む鴨志田氏の 姿が印象的だった。 「鴨志田さんはクラシックなスタイルの基 本を彼なりにアレンジしつつ、クラシックな シルエット、色のセンス、控えめでありな がらロマンチックなプロポーションなど、す べてを吟味し、洗練されたスタイルへと 昇華させています。今回、若者たちが熱 狂している北京のような市場で、彼のブ ランドを打ち出し、その一員となれたこと は、大変光栄なことでした」とワン氏。 　これからのカモシタがますます熱い！ RAKE-IN-PROGRESS United Arrows Yasuto Kamoshita 鴨志田康人 1957 年生まれ。ビームスを経てユナイ テッドアローズの設立に参画。2004 年 からクリエイティブ・ディレクターを務め、 昨年よりクリエイティブ・アドバイザーに。 07 年より、自身のブランド「カモシタ ユナ イテッドアローズ」を始動。ピッティ ウォモ にも出展している。The Rake Online で の取り扱いも開始。 Brio Beijing George Wong ジョージ・ワン 1980 年、北京生まれ。12 歳からアメリカ のカリフォルニアに移り住み、カリフォル ニア大学サンディエゴ校を卒業後、投資 会社などを経て2015 年、北京に自身の クラシックメンズウェアショップ「ブリオ ベ イジン」をオープン。中国のクラシックシー ンを牽引している、世界的に有名なウェ ルドレッサー。 シルエットと色彩の妙が詰まったカモシタ ユナイテッドアローズ シンプルなレイヤードで築く カモシタ的ツイスト感 日本国内で加工を施したポリエステルナイロン を使用したコートは、ハリのある独特のタッチ、 程よいボリューム感のあるAラインシルエットで、 カモシタを象徴するマスタードカラー。それに３ パッチポケットのカーディガンと半袖のモック ネックという、ウールカシミアニットのアンサン ブル提案。シンプルでありながら色彩やシルエッ トのツイスト感がらしいスタイル。 コート¥76,000、カーディガン¥39,000 モックネックニット¥22,000、トラウザーズ¥28,000 all by Camoshita United Arrows ミニマルな装いだからこそ 素材とシルエットにこだわる ドリズラータイプのブルゾンは弾力性豊かな タッチのフェイクスエード調素材で、高めの襟が きれいな返りを生む。ゆったりめのシルエットで 着丈も長めだ。ミニマルなデザインと素材感と独 特のラインが、大変モダンな印象を生み出してく れる。起毛がかったシャークスキン素材のイー ジーパンツは硬めのタッチでブルゾンとの相性 も抜群だ。色彩のトーンもまさにカモシタ。 ブルゾン¥70,000、タートルネックニット¥29,000 イージーパンツ¥28,000 all by Camoshita United Arrows ドレスダウンで楽しめる セットアップスーツ 4B ダブルブレステッドジャケットとセットアッ プのイージーパンツは、スーパー120’sのフラン ネル。非常に柔らかなタッチ、リラックスして着 られるデザインと仕立てで、ドレスダウンには もってこいだ。ウールカシミアのタートルネック ニックはレモンイエローの発色が大変美しい。ネ イビーフランネルに大変映え、スタイリングに品 のある華やぎが生まれる。 ジャケット¥64,000、タートルネックニット¥29,000 イージーパンツ¥28,000　 all by Camoshita United Arrows TRUNK SHOW in BEIJING…

Nicola Giordano ニコラ・ジョルダーノ 1978年生まれ。16歳からナポリ 中心部のサルトリアで修業を開 始。その後チェーザレ アットリーニ などを経て、2011年にサルトリア カラッチョロを始動。ナポリの マーレキアーロにある超人気 リストランテ「チッチョット」 を貸し切って行われたジョル ダーノ氏の40歳のバースデー パーティにて、家族との１枚。 　ナポリのサルトリア文化は底なしに奥 が深い。ディレクターを担えるひとりの優 秀なサルトが現れれば、職人たちをオー ガナイズし、手縫いにこだわりながら既製 品もビスポークも手がける工房を生み出 せる土壌があり、実力のあるサルトリアは 出尽くしたように見えても、気がつくといく つかの新しい有望なそれが生まれている のだ。 　サルトリア カラッチョロは、ニコラ・ジョ ルダーノとアレッサンドロ・ディ・ミッコの ふたりによって2011年にスタートした新し くも有望なサルトリアだ。今日では20名の サルトを擁するまでに成長を遂げている が、最初は僅か５名でスタートした。今日 まで有名ブランドの下請けを着実にこな しながら組織を徐々に拡大し、「技術の カラッチョロ」のブランディングを進めてき た。そして遂に、2019年からは日本でも本格展開をスタートさせる。 　ブランドの顔であるニコラ・ジョルダー ノは16歳のときにこの世界に入った。マリ ネッラの店があるナポリで最もエレガント なヴィットリア広場からナポリ湾沿いにメル ジェッリーナの港へと続くカラッチョロ通り のサルトリアで学び始めたから、自身のル ーツという意味合いを込めてカラッチョロ と命名したという。その後ニコラはチェー ザレ・アットリーニのもとで腕を磨き、彼 からありとあらゆることを教わったという。 ちなみに共同設立者のアレッサンドロは アットリーニ時代の同僚だ。ふたりは口を 揃えてこう言った。 「私たちはチェーザレ・アットリーニとい う世界最高の職人のもとで腕を磨いてき ました。その間、彼からは本当にたくさん のことを教わりました。それは今でも私た ちの仕事の根幹となっています。だからみんなには胸を張ってこう言うんです。本 当の大学は出ていないけれど、私たちは ともにアットリーニ大学を卒業したんだと ね（笑）」 　実際、彼らが目指すのは、アットリーニ 的なクリーンな仕立てのインターナショナ ルな服だ。随所にナポリ的なアイデンティ ティを見せながらも、美しい仕事を徹底し、 生地選びも含めてクラシックでありながら モダンに映る服にこだわっている。彼らが 目指しているのは、フツウなんだけれど、 どこか新しさを感じさせる服なのだ。 　ここでは、この道ウン十年の大ベテラ ンが若手につきっきりで教えている光景 が常に見られる。ニコラは若い世代への 伝統の技術の継承こそが何よりも大切だ と考えており、それがナポリの文化、ひい てはサルトリア カラッチョロの一層の発展 を生むと信じているからだ。 「私たちはアットリーニ大学を卒業したんです」 SARTORIA CARACCIOLO ナポリ伝統の仕立てとモダンなフィーリング そして圧倒的なコストパフォーマンス 都会的な洗練の新しいナポリ服 クラシックな生地を選びながらも結果としてモダンな印 象に昇華させる、そのセンスのよさが抜群だ。左：カバー トクロスコート￥500,000～、スーツ￥450,000～（ともに ビスポーク価格） both by Sartoria Caracciolo タイ￥28,000 Bryceland’s Co. シャツ property of stylist　右：VBCの３ プライウールのスーツ￥450,000～（ビスポーク価格） Sartoria Caracciolo　シャツ￥22,000 Bryceland’s Co. タイ ￥18,000 Louis Faglin チーフ property of stylist　※既製品 も始動予定で、スーツ￥176,000～、ジャケット￥145,000～、 コート￥229,500～。…

# 01 グレンチェックには シンプルな３針を ローズゴールドケースにアリゲーターストラ ップを組み合わせた、シンプルでドレッシー な３針モデルは、旬のクラシックなドレスス タイルを最も引き立てることができる１本。 # 02 モノトーンに映える チタン×ラバー 色数をできる限り絞ったモノトーンコーディネイト には、ラバーベルトのクロノグラフをアクセントに。 あくまでエレガントに、スポーティさを効果的に取 り入れられる。 # 03 ハイクラス感を スマートに魅せる 深いブルーとプラチナケースを組み合わせ た超複雑機構の１本と、スモーキーなグレ イトーンのスーツスタイルは、互いを干渉す ることなく高め合うことができる。 # 04 モダンに昇華した トラッドスタイル タッターソールシャツやレジメンタルタイな ど、アメリカを感じさせる装いに特に相性の いいネイビーの時計。“旬”同士が結びつ いた、どこか懐かしくも現代的なスタイルだ。 伝統を継承しつつ、現代的な感性を纏う。 # 01 マリーン 5517 赤みの強いローズゴールドで、ベーシックな３針モデルに重厚 感をもたらす。波が踊るダイヤルは、シルバーのワントーンで 爽やかな装いに。リュウズガードも波を象り、ラグジュアリー なビーチリゾートにもよく似合う。植字インデックスと針のリ ング部には畜光塗料が塗布され、スポーティな印象が高まった。 どのモデルも、ストラップはラバーとアリゲーターが選択可能 だ。自動巻き、18KRGケース、40mm。¥3,100,000 Breguet # 02 マリーン クロノグラフ 5527 コレクション初のチタンケースは軽量で、快適な着け心地。ギ ヨシェ装飾のないプレーンなスレートグレイのダイヤルが新 鮮だ。12 時位置のロゴ部分には、ギヨシェの技法が用いられて いる。クロノグラフを止めずにリセットできるフライバック機 構を装備するのも、ブレゲのクロノグラフの伝統。メッシュ状 に設えられた特殊な歯車の採用で、その機構をさらに進化させ た。自動巻き、チタンケース、42.3mm。¥2,330,000 Breguet 　高い防水性を誇る屈強なケースに、 精緻なムーブメントを潜める─「マリー ン」は、クラシックな印象が強いブレゲの 他のコレクションとは一線を画す存在で ある。誕生は、1990年。コレクション名は、 1815年に初代アブラアン-ルイ・ブレゲ がフランス王国海軍省御用達時計師の 称号を拝受したことに由来する。大航海 の際、自船の位置を正確に知るのに欠 かせない超高精度なマリン・クロノメーター（航海用精密時計）の正式な製作者 に任命されたことは、当時の時計師にと って最高の栄誉であった。ブレゲ家３代 にわたり受け継がれたメゾンと海との深 い関わりを、マリーンは現代に語り継ぐ。 　2004年の刷新を経て、今年再びフル リニューアルされた新生マリーンは、より エレガントな外観が与えられた。例えばリ ュウズは防水性を高めるねじ込み式を旧 作から継承しながら、ドレスウォッチのように薄く仕立て直されている。ベゼルもわ ずかにスリム化。同時にケースと一体化 したプレート状のラグにより、力強い印象 も併せ持つ。ゆえに他社のラグジュアリ ー・スポーツウォッチとは一味違ったエレ ガントなスポーティ感が創出され、スーツ にもよく似合うのである。 ケース素材は、昨年先行して発表さ れた「マリーン エクアシオン マルシャント 5887」を除き、ローズとホワイトの各ゴールド製とシリーズ初のチタン製をラインナッ プしている。ゴールド製のダイヤルには、 ブレゲ伝統の手彫りギヨシェで波模様が 施され、より“マリーン”らしさが強調され た。一方、チタン仕様のダイヤルは、プレ ーンなスレートグレイに。チタン特有の濃 いグレイカラーと相まって、シックな雰囲 気を纏っている。 # 03 マリーン エクアシオン マルシャント 5887 先端に金の太陽を掲げる針が真太陽時を示し、通常の分針との 位置の差で均時差を一目瞭然に。その均時差表示を司るカムを 透明なディスクに設置し、トゥールビヨンの上に重ねたことに は大きな意味がある。均時差カムは地球の公転軌道に準じ、ト ゥールビヨンは天体の周期運動との意味を持つからだ。錨を模 した針は、永久カレンダーに組み込まれるレトログラード式の 日付表示。自動巻き、Ptケース、43.9mm。¥24,940,000 Breguet # 04 マリーン アラーム ミュージカル 5547 時針だけを１時間刻みで調整でき、渡航時に現地時刻に合わせ られ、９時位置には24時間のホームタイム表示が備わる。３時 位置のインダイヤルは、アラーム用。その針を下側のリュウズ で動かしてアラーム時間を設定し、８時位置のボタンでON と OFFを切り換える仕組み。ミニッツリピーターと同じゴングが 奏でるアラームの澄んだ音色は、ミュージカルを冠するにふさ わしい。自動巻き、18KWGケース、40mm。¥4,320,000 Breguet さらにどのモデルのムーブメントも、ブ レゲ伝統の革新性が潜む。「マリーン エクアシオン マルシャント 5887」は、１日の…

　1917年に生まれた「タンク」は、 戦車からインスピレーションを受 けた力強い直線にアールデコ・ スタイルの優美なディテールを 加えることで生まれたスクエアウ ォッチ。この完成されたプロポー ションをベースに、モダンさと曲 線美を追求したのが、1921年 に完成した「タンク サントレ」で ある。 　縦方向にケースを伸ばして大 型化し、手首への着用感を向上 させるために湾曲させたこのモデルは、そのサイズも手伝い腕 元を華やかに見せる効果がある。 　このスタイルはのちに「タンク アメリカン」として進化を遂げて いるため見覚えがある人も多い だろう。しかし今年はタンキスト 垂涎の「タンク サントレ」の名 が登場。クラシカルな雰囲気を 強めるシャンパンゴールドのダイ ヤルには、カレンダーさえもつけ ず、時分針だけが静かに時を 刻んでいる。その優雅さを楽し む時計である。 カルティエで贈る、特別な“想い”〔Cartier Wish〕 2018 年のホリデーシーズンに、大切なあの人へメ ッセージを送ろう。カルティエの特別サイトにアクセ スすると、メゾンのホスピタリティの象徴であるペー ジボーイが、あなたの“想い”を伝えてくれる。年末の 忙しい時期だからこそ、こういった気づかいが嬉しい。 【特別サイト】 https://cartier‐wish.jp/…

新コレクション発表のために特別に準備された盛大なイベント 　パテック フィリップは1839年の創業以 来、女性たちの期待にも応えてきました。 1868年にスイスで最初の腕時計を創作 したのはハンガリーの伯爵夫人のため。 1916年にマニュファクチュールが最初に 創作したチャイム機構を搭載したのは婦 人用腕時計でした。また、美しい装飾が 施された懐中時計やペンダント・ウォッチ の数々は、ヴィクトリア女王をはじめ、世 界中の貴婦人を虜にしてきたのです。 　1999年には新世代の女性たちに向け て、クォーツムーブメントを搭載した 「Twenty~４®」を発表しました。このコレ クションは、24時間あらゆるシーンに寄り 添う時計として誕生したもので、現代社 会でアクティブに活動する女性たちの間 ですぐに人気に火がつきました。 それから20年近く経った今年新たに 発表されたのは、自動巻きの機械式ムー ブメントを搭載した「Twenty~４ オートマチック」。近年は女性の間でも機械式時 計への関心が高まっており、生涯にわた り愛用される新定番となるでしょう。 新作は通常、毎年春に開催される「バ ーゼルワールド」で発表されていますが、 今回は、文化やファッション、デザインの 中心地であるミラノで、２日間にわたる特 別なローンチイベントを開催。パテック フ ィリップが現代女性に向けた新作への自 信を感じずにはいられません。 文字盤＆ケース違い の多彩なラインナップ ベゼルに160 個のダイヤモンドをセ ッティングした、ケース＆文字盤違い の４モデル「Twenty~４ オートマチ ック 7300/1200」。ケース径は 36mm。ケースバックから自動巻き の「キャリバー324 S C 」を鑑賞で きます。左から：SS ケース×ブルー・ ソレイユ、SS ケース×グレー・ソレ イユ ともに¥2,850,000、18KRG ケース×ブラウン・ソレイユ、1 8 KRG ケース×シルバー ともに ¥4,940,000 all by Patek Philippe…

　南米パタゴニア生まれの「FUEGUIA 1833」の最新コ レクション「テキスタイル」が実にいい。アーティストであり弦 楽器制作家、デザイナーでありながら調香師でもある創業 者ジュリアン・ベデル氏が率いるブランドから登場した、 “ワードローブ”にマッチしたフレグランスラインだ。５種類 の生地をイメージして作られた５つの香りは、日本人にとっ ても馴染みのいいものばかり。原料に天然素材が用いら れているため、ナチュラルな香りが特徴で、抗菌・抗ウイ ルス効果がある優れものでもある。Rakishな男たるもの、 自分の香りをひとつは持っていたいもの。この最新コレクシ ョンを、そのひとつに加えてみてはいかがだろう。 INVEST Plus 1 Indigo ミントをメインに感じる爽やか な香り。ジンジャーやゼラニウ ム、マジョラムも加わり、緑たっ ぷりのハーブ畑で深呼吸をし ているような気分になる1本。 デニムはもちろん、コットンとも 相性がよく、フレッシュな印象 を与えてくれる。 2 Vicuña ベチバーやオークウッド、サン ダルウッドといったウッディーで スモーキーな香りがベース。ヴ ィキューニャの名にふさわしく、 ふんわりとした温かみを備えた オリエンタルな香りは、上質な ニットをさらに格上げしてくれる ことだろう。 3 Lino 洗いたてのシャツにぴったりな 「Lino（リノ）」（＝リネン）は、オ レガノやタイム、ペッパーなど のスパイスが基調となった、き りりとした印象。一方で、ほの かに漂うムスクの香りが、ふと した瞬間にノスタルジックな気 分を呼び起こす。 4 Seda 「Seda（セダ）」とはスペイン 語で、シルクの意。ベッドリネン やアンダーウェア、ガウンに纏 わせたくなる、どこか懐かしい、 ほっとする香り。イリスやジャス ミンといった花のエッセンスが 用いられているため、エレガン トな雰囲気に仕上げてくれる。 5 Alpaca 日本原産のヒノキの葉がトッ プノート。馴染み深いヒノキの 香りが温かみを持たせつつ、 シダーウッドやシトラスグリーン の香りが森の中にいるような 爽快感を演出してくれる。ウー ルのスーツに纏わせれば、さら なる品格を宿してくれる。…

1895年創業の老舗にして、フランス靴 を代表するブランド、ベルルッティの“ア レッサンドロ”は靴ファンなら必ず知っ ている名作だ。Uの字型にカットされた 一枚革をぐるりと巻いて作られたアッパ ーは、ヒール以外のどこにも継ぎ目がな く、高級靴＝ホールピースというイメー ジを確立した。 　そんなアレッサンドロに、完全無欠の一足が登場した。“ゼロカット”である。 これは文字通り、アッパーのどこにも繫 ぎ目がないというもの。ヒールカップは おろか、ベロの内側まで縫い目がなく、 アッパー全体が大きな一枚の革でできて いる。 　もちろん、こういった靴を仕立てるの は簡単ではない。無理に形作ろうとすれ ば、革が裂けてしまうからだ。上質でソフトな素材を選別し、じっくりと時間を かけて、本来平面である革を、少しずつ 「騙して」いく必要がある。職人に高度な 技術が要求されるのは、言うまでもない。 製作にあまりにも手間がかかるため、そ の月産はわずか15足が限界だという。 　一見実にシンプルな一足だが、愛好家 はシームレスなヒールカップを見て驚愕し、 そして羨望の眼差しを送るのである。…

古い英国車が好きな御仁にとって“コノリー”の名は特別な響きを 持つだろう。ロールスロイスやベントレー、アストンマーティンなど、名 だたる英国の名車たちの革シートは、すべてコノリーが作ってきた。 エリザベス２世をはじめ、王族・貴族たちにも愛された。その後、レ ザーグッズやアパレルへも進出、総合ファッション・ブランドとなる。 2018年現在において、140年もの歴史を誇る名門中の名門だ。 　そんなコノリーが、この秋、満を持して日本へ上陸した。英国らし いユーモアでウィッティなデザインと、最高級の名を欲しいままにした “コノリーレザー”のタッチを、ぜひ確かめてほしい。…

　世界的名店ルビナッチで長らく経験を 積んだティト・アレグレットは、マリアー ノ・ルビナッチを紳士のエレガンスの師と 仰ぐ一方で、ラルフ ローレンの世界から 多大な影響を受けている、ナポリきって のウェルドレッサーだ。クラシックの王道を 知りながら、自分のフィルターでアメリカや 英国のテイスト、ときにヴィンテージをミックスさせた彼のスタイリングは、他のナポ リブランドの提案とは明らかに一線を画し、 とても新鮮だ。 　自身のブランド、ティト アレグレットでは、 そんな彼の世界を表現した、リラックス感 のある仕立て、風合いの生地による、ナ ポリ製のテーラード製品が揃う。そのヌケ 感の塩梅がもう、天才的なのだ。…

G.Bruce Boyer G.ブルース・ボイヤー メンズウェアの歴史に精通、アメリカ を代表するファッションジャーナリ スト。『タウン＆カントリー』誌のエ ディターから、現在は『ニューヨーク・ タイムズ』紙、『THE RAKE』、『GQ』、 『エスクァイア』等に寄稿、数多くの書 籍も出版。N.Y. のFITのミュージアム で展覧会を開催するなど業界の権威 者として知られている。…

　私は1973年に、メンズウェア特集記事 のライターとして『タウン＆カントリー』 誌にやってきた（ちなみに、この種のラ イター第１号だった）。だが、名高いフラ ンク・ザカリー編集長に、メンズウェア の別冊を任せてもらうには、２年の歳月 を要した。私は、私なら素敵な別冊を作 れると彼を説得し続けた。 　その日も、フランクのオフィスで面談 していた。彼が気にしていたのは誰を表 紙にするかという点だった。ハンサムで おしゃれで、かつ親しみやすい人物…… あの人でもない、この人でもないと15分 ほど考えた挙句、フランクが「ダグ・フェアバンクス・ジュニアは？」と言った ……完璧だった！ 　フェアバンクスはすべてを持っていた。 1975年当時、彼は66歳になっていたが、 銀白色の髪、日に焼けた肌、白い歯の輝 く笑顔、すらりとした体つきで10歳は若 く見えた。彼も、彼の有名な父親である ダグラス・フェアバンクス・シニアも、 いつも元気と健康に満ち溢れていた。 　私がフェアバンクス・ジュニアと会っ たのは翌週だった。面会場所となったマ ンハッタンのミッドタウンにある彼のオ フィスは、フェアバンクス・シニアの写 真、像、賞で溢れており、まるでミュージアムのようだった。彼の会話には、父 親に対する愛がにじみ出ていた。無声映 画時代、快男子として鳴らした彼の父は、 『奇傑ゾロ』（1920年）、『ロビン・フッド』 （1922年）、『バグダッドの盗賊』（1924年） といった大ヒット冒険活劇を次々と生み 出した。 　フェアバンクス・ジュニアもまた、30 代にアクション系の役に挑み、いくらか の成功を収めた。だが彼は、ジゴロや厄 介者に扮したほうが説得力があった。最 初に有名になった映画は、ギャングドラ マ『犯罪王リコ』（1931年）で、彼の演じた 役はジゴロだった。 ダグラス・フェアバンクスJr. サヴィル・ロウを着こなす、 スーパースター DOUGLAS FAIRBANKS, Jr. 著名な俳優である父に倣い、いつもさっそうとサヴィル・ロウ仕立ての スーツを着こなしていた、映画史上稀に見るファッショニスタ。 Douglas Fairbanks, jr. ダグラス・フェアバンクス・ジュニア 1909年、アメリカ、ニューヨーク州、ニューヨーク生まれ。父は著名な剣戟俳優、継母の メアリー・ピッグフォードとともにサイレント時代のビッグスターであった。1920 年 代から活躍し、当初はアクション、その後ジゴロなど、含蓄のある役でスターダムへ。 1935 年には自らのプロダクションを設立し、製作者としても活躍した。1949 年にはア メリカ人俳優として初めて、英国政府より“サー”の称号を授かった。2000年没。 誰よりもエレガントだったその着こなし 88人と寝た悪女とのウワサ 都会的なプレイボーイであったフェア バンクスは、秀麗かつ社交的であり、国 際的映画スターそのものだった。彼は女 性たちに崇拝され、彼もそれをうまく利 用した。ノエル・カワードは、自身の歌 で彼の魅力をこう表現している。 「銀幕に映る彼は、あらゆるシーンで私 の心を溶かす。彼の紳士的でない面が見 え隠れしていることは、ちゃんとわかっ ているけれど」 　映画で彼の共演者となったのは、グレ タ・ガルボ、マレーネ・ディートリッヒ、 （一時的に婚姻関係にあった）、リタ・ヘ イワース、キャサリン・ヘプバーンとい った大女優たちだ。しかし、彼の最も有 名な共演者は、悪名高いアーガイル公爵 夫人マーガレットだった。 　マーガレットは社交界の有名人で、最 初の夫チャールズ・スウィーニーと離婚した後、1951年にアーガイル公爵イア ン・ダグラス・キャンベルと結婚した。 12年後公爵は、不貞を根拠に彼女との離 婚を申し立てた。公爵の弁護人は、不貞 の相手88人の男性のリストを提出した （王族３名と大臣２名も含まれていた）。 　証拠のひとつは、ポラロイド写真で、 裸のアーガイル公爵夫人が、やはり裸の 男性にフェラチオをする姿を写したもの だった。写真では男性の頭部が見えなか ったため、彼が誰なのかは不明だった。 裁判官は公爵夫人の「不快きわまる性的 活動」を事由に離婚を認めた。その後、こ のポラロイド写真の裏に手書きされた文 字が、ダグラス・フェアバンクス・ジュ ニアの筆跡であると鑑定された。彼は死 ぬまで否定し続けたのだが。 サヴィル・ロウのスーツのよさ フェアバンクス・ジュニアとミスター・チャウへ昼食を取りに行った私は、 ぜひ服の話をしましょうと言った。私は 彼の着ているものを丹念に観察した。チ ョークストライプのネイビーのフランネル製ダブルスーツと、ライトブルーのエ ンド・オン・エンド地のスプレッドカラ ーシャツ。ゴールドストライプのネイビ ーのシルクタイに、えび茶色の靴下、そ してワニ革のタッセル付きスリッポン。 圧巻だったのが、ボタンホールに挿して いたえび茶色のカーネーションだ。私は 「フェアバンクスさん、私は15歳の時でも、 今のあなたほど見目麗しくありませんで したよ」と思わず口走った。 　私はもちろん、テーラーはどこですか と彼に尋ねた。「ふむ」と彼は言い、上着 の右の胸ポケットをのぞき込んだ。テー ラーが昔から顧客の名前と注文日を配置 する場所だ。「これは1956年にストーベ ル＆メイソンから購入したものだよ」 　つまり、スーツは19年前に仕立てられ たものだったのだが、その見た目は、ま るで当日に裁断して縫い上げたようだった。それこそがサヴィル・ロウのスーツ の美点であろう。私は彼を、イギリス人 だと思っている人がいると言った。 「なるほど、私はずっとサヴィル・ロウ のテーラーのファンだったからね。父も ファンだったから、私は単純に父を手本 にしたのだと思う」 　インタビューも終わりかけた頃、彼は 「もうひとことお話しするよ」と言った。 「ジャケットのボタンを外している男性 は見るに堪えない。きちんと仕立てられ…

優雅な時間を作る、独特の針さばき プロジェクト Z12 ダイヤモンドへの情熱を持ち続ける ジュエラー「ハリー・ウィンストン」が、 時計ビジネスに進出したのは1989年の こと。ジュエラーらしいハイジュエリ ーウォッチだけではなく、デビューの 年からふたつのレトログラードを搭載 した永久カレンダーモデルを発表し、 時計業界に衝撃を与えた。その後、 2001年には当代きっての凄腕時計師たちとの創造的パートナーシップから生 まれた「オーパス」を発表。美しくメカ ニカルな魅力に富んだこのシリーズは、 世界中の愛好家を熱狂させ、時計ブラ ンドとしてのハリー・ウィンストンの 名声を一気に確立することになった。 この創造性を継承しているのが、 「プロジェクト Z」というシリーズだ。 “Z”というのは、ケース素材の特殊合金ザリウムのこと。航空宇宙産業で使用 されるザリウムは、軽くて強度が高く、 素材の色はグレイメタル。ハリー・ウィ ンストンは、このタフで先進的な素材に 合わせて時計のデザインや機構を開発 し、長年培ってきた創造性を発揮して いる。そしてこの特別なコレクションを 14年も継続させている。本物の時計ブ ランドとしての歴史を紡いでいる真っ最中なのだ。 HW Ocean Biretrograde Perpetual Calendar Automatic 42mm HW オーシャン・バイレトログラード パーペチュアルカレンダー オートマティック 42mm 「プロジェクト Z」がハリー・ウィンスト ンの創造性と先進性を表現するシリーズ とするならば、ここで生まれた“ウォッチ メーカーとしての個性”に、ハイ・ジュエ ラーとしての個性を掛け合わせるのが 「HW オーシャン」コレクションである。 「 HW オーシャン」が生まれたのは1998 年。オフセンターダイヤルやレトログラード表示をアイデンティティーとし、プ レシャスメタルのケースを選んだり、豪 奢にダイヤモンドをセッティングしたり することで、ハリー・ウィンストンなら ではの時計スタイルを提唱している。 “餅は餅屋”という言葉があるが、時計 業界では必ずしもそうとはいえない。他 ジャンルで功成り名遂げたブランドが作 る時計には、“餅屋”では決して出せない華やかさや遊び心が詰まっている。 　 しかもハリー・ウィンストンの場合は、 そのスタイルをしっかり継承するために ジュネーブ郊外にファクトリーを作り、 理想を実現すべく自社製造にもこだわっ ている。佇まいは華やかだが、極めて真 面目に作られているハリー・ウィンスト ンの時計が、本物を理解する紳士たちに 支持されるのは当然なのである。 複雑でありながら、優雅でもある お問い合わせ先：ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション TEL.0120-346-376 www.harrywinston.com…

流行に左右されない紳士の上質なワードローブを揃えている原宿 のミスター・フェニーチェが人気を呼んでいる。ジョンストンズに別注 したダブルフェイスカシミアで仕立てられたオーバーコート、程よいゆと りのあるシルエットで揃えたロータのトラウザーズ、加賀健二氏が手が けているフィレンツェのアット ヴァンヌッチのネクタイなど、人気のアイテ ムを筆頭に、ナポリのサルトリア アレッサンドロ グエッラ、ローマのビ スポークシューメーカーのマリーニを招いてのビスポーク受注会も定期 的に開催している。まさしくここは、紳士の館。サロンのように寛げる 雰囲気もいい。店主の鎌田一生氏をぜひ訪ねてみてほしい。…

イヤリング「サッビア」 ¥1,606,000 ／ネックレス 「タンゴ」２点連結。向かって 左¥14,563,000、 右¥20,976,000 ／ 右手リング「イコニカ」 ３点重ね付け。 指先側から順に、 ¥430,000、¥260,000、 ¥660,000 ／左手リング 「ヌード」３点重ね付け。 指先側から順に、 ¥560,000、 ¥1,539,000、 ¥560,000 all by Pomellato 成熟した大人こそ似合う 官能のジュエリー 「イコニカ」のブレスレットは、ポメラートらしい 伝統技術を駆使。つなぎ合わせてネックレス にすることも可能。すべて18KRG 左から： ¥1,100,000、¥1,470,000、¥2,560,000 ／ジェムストーンの美しさを最大限に引き出 した「ヌード」のリングは、キュートなルックスで 女性たちを惹きつける、ポメラートのアイコン ジュエリー。上から：18KRG×アメシスト ¥194,000、18KRG×ロンドンブルートパ ーズ¥325,000、18KWG×スカイブルート パーズ¥663,000、18KRG×マデラクォー ツ¥194,000、18KWG×ダイヤモンド ¥1,539,000、18KRG×プリシオライト ¥262,000 ／ボリュームのあるリングにパ ヴェセッティングされたダイヤモンドの煌めき が、グラマラスな手元を演出する「タンゴ」の リング。 左：18KRG×ダイヤモンド ¥5,265,000 右：18KRG×ブラウンダイ ヤモンド¥2,550,000 all by Pomellato 確かな技術と選ばれしジェムストーンとの出合い 1967年イタリア・ミラノにて金細工の 家系に生まれたピノ・ラボリーニが立ち 上げたポメラート。ジュエリー界に初めて プレタポルテの概念を作り、注目を集めま した。ピノ自身が受け継いだ技術が、現 在の独創的でカラフルなジュエリーの基 盤となっています。 　ポメラートの代表的なアイテムの特徴 のひとつが、しなやかなチェーンを用いて いること。ブランド創業時より職人が伝統的な手作業によって制作しており、ひねり の効いたデザインの「タンゴ」や、「イコニ カ」の量感のあるゴールドチェーンでその 卓越した技術が見られます。 　ポメラートの類い稀なる技術力と職人 技は宝石のセッティングにも見られます。 ジュエリーではあまり用いられない宝石や 素材を大胆に組み合わせたり、ストーン に施すには珍しいカボションカットを石に 採用するなど、独自のスタイルを確立。今回ご紹介しているコレクションのひとつ、 「ヌード」には、通常石を留める爪がなく、 57のファセットを持つカラーストーンが宝 石のありのままの輝きを放っています。 　世界的なファッションの中心地であるミ ラノから、伝統に基づく精緻な技術と豊 かな色彩に彩られたジュエリーを発信し 続けるポメラート。そのクリエイションは確 かな審美眼を持つ大人の女性に愛され ています。…

近年、メンズのドレスシーンにおいて、タ キシードへの関心は徐々に高まっているよう に見える。着用する機会が少ないからこそ、 その１着にこだわりたいものだ。 　ジョルジオ アルマーニが今季特別に発表 した「Giorgio’s カプセル」は、上質な夜を 楽しむ紳士淑女のためのカプセルコレクショ ンである。週末の会員制クラブに繰り出すよ うなナイトライフを特に意識したもので、メン ズ、レディスともに同じ世界観を持ち、いず れもダークなカラーパレットと気品溢れる素 材感を組み合わせた、よりモダンなコレクシ ョンとなっている。 　メンズは、アルマーニならではの快適な着 心地のジャケットを中心とした７モデル（コー ト含む）のほか、ボウタイやシューズといった 小物類も展開。スマートかつエレガントに夜 の社交場に出かけたい。…

　まずはじめに今月号のTHE RAKE を手にとっていただいたことを感謝 したいのだが、実はこの出版に先駆 けて、我々が祝わずにはいられない カップルの結婚の一報が、編集部に は届いていた。 　我々THE RAKEと深い間柄のす ばらしいブランドは数多くあるのだけ れども、ジョージ クレバリーというシュ ーメーカー以上に賞賛されているブ ランドの名前を挙げるとなると難しい。 　目を離さずにはいられない、そして 常に我々の欲求を刺激し続ける、正 真正銘のオーセンティック。ジョージ クレバリーのCEO、ジョージ･グラス ゴーJr. はシューメイキングの極地に たどり着いたといっても過言ではないだろう。 　が、彼がたどり着いたのはそのビ ジネスの極地だけではない。私生 活、“家庭”という人々が同様に作り 上げなければならないものも、彼の 手にかかれば寸分狂わず自身の思 い描く理想的な形に磨き上げられて いくようだ。 　ヴェロニク･グラスゴーはジョージ のパートナーとして完璧にフィットして いるように思う。いや、彼が選んだ人 なのだからその点において疑いの余 地はない。 　我々の旧友の隣に寄り添う美しい 笑顔。またひとつロンドンに幸せの数 が増えた。本当におめでとう、ジョー ジ＆ヴェロニク！ 家族になった お洒落カップル George Glasgow Jr. & Véronique Glasgow ジョージ・グラスゴーJr.＆ヴェロニク・グラスゴー 左のジョージはシューブランド「ジョージ クレバリー」のCEO、右 はジョージの妻ヴェロニク。カンヌで撮影。…

気を失うほど嬉しかったこと ラルフ・ローレン氏が、私に初めて声 をかけてくれたとき、彼はこう言った。 「そう……君が『ザ・レイク』を創刊した んだね。自分の雑誌が欲しいとずっと思 っていたけど、この雑誌をとても気に入っ たから、もう必要ないな」 　ファッション界の重鎮として崇拝する相 手からこれほど褒められて、気を失いそ うになるほど嬉しかった。パリのサン・ジ ェルマン大通りにある旗艦店で彼とラン チを取ったこと、その数日後に彼がサル コジ大統領からレジオン・ドヌール勲章を 授与される場に立ち会えたことも鮮明に 覚えている。 　アメリカとそのリーダーシップに対する 世界的なイメージが変わりつつある時代 に、ラルフ・ローレンは依然として、同国 の一番いいところを体現している。病め る大国であるアメリカにとって、彼はまさ に希望の星なのだ。　 　それは感動的な瞬間だった。2018年９ 月に催されたブランド創立50周年記念イ ベントで、ラルフ・ローレンが、あらゆる人 種の子供たちと手を取り合いながらランウ ェイに登場したのだ。ニール・ダイアモンド の『Coming to America』―新天地 にたどり着いた移民の夢と希望への賛歌―が流され、人々の胸に響いた。 大成功しても、ローレンはロシア系ユダ ヤ移民としてのルーツを忘れていない。 彼が考えるアメリカは、あらゆる人を受け 入れる平等でポジティブな国だ。こうした 風土のおかげで、成功を収めることがで きたのだから。世界が今、これまで以上 に彼を求めている理由もそこにある。 　ラルフ ローレンの服を着た人の顔を見 てほしい。粋な大叔父のクローゼットにあ るようなブレザーや、サンタフェの馬具屋 にありそうなデニムシャツをまとえば、彼が 生み出すユニークなストーリーに引き込ま れ、誰もが笑顔になる。 『ジャイアンツ』のジェームズ・ディーン や『ハッド』のポール・ニューマンを気取 り、ジャズエイジにタイムトリップできる。ラ ルフ ローレンの服を着ることは、小説を 読むようなものだ。例えば『華麗なるギャ ツビー』の“前へ前へと進み続けるのだ。 流れに立ち向かうボートのように、絶え間 なく過去へと押し戻されながらも……”と いった一遍だ。 “庶民”がスターになった 　ラルフ・ローレンはブロンクスなまりの 素敵な声でこう語った。 「私は昔から本当に好きなものを作ってきた。私がしていることはどれも、自分の 生き様や世界観の延長線上にある。そ れが服にリアリティがある理由だ」 　ラルフ ローレンの服を着ると独特の満 足感を覚えるのは、アメリカン・ドリーム の片鱗を感じるからだろう。ローレンの服 に感じられる平等主義はアメリカならでは のものだ。かつての英国文学は、シェイ クスピアからジェーン・オースティンまで、 高貴な人物が主人公だった。しかしアメ リカの映画や文学が台頭し、主役は庶 民に移った。アメリカンカルチャーはカウ ボーイや米兵、反逆者に光を当て、階級 制度の概念を壊した。 　メンズファッションに詳しい著名ライター、 ブルース・ボイヤー（P56にインタビュー あり）は次のように述べている。 「アメリカは弱者を応援し、普通の人々 にライトを当てた。『波止場』のマーロン・ ブランドのような港湾労働者やジェーム ズ・ディーンのように反抗的なティーンエ イジャーが主役となったのは初めてのこと だった。彼らのまっすぐな倫理観や価値 観は共感を呼んだ。それがアメリカの魅 力＝“庶民のスタイル”であり、ラルフ・ロ ーレンが世界中に広めたものだ」 　ブルース・スプリングスティーンがラル フ・ローレンに会ったときこう言った。 “勇気”こそ、かつてこの国が持っていた、一番いいものだった 「アメリカの小さな町のささやかな暮らし、 田舎の景色には美しさがある。君の服を 着ると、同じ美しさを感じる」 　本来、ファッションとは壁をつくるものだ。 お洒落な人と平凡な人、富める者と貧し い者の間に壁をつくる。だが、ラルフ・ロ ーレンがやっているのは、この壁を壊すこ とだ。ありふれたものに美しさを見いだし、 あらゆるものを織り込んだアメリカ社会の タペストリーを紡ぐ。彼にとっては、ナバ ホ族のブランケットも、『華麗なるギャツビ ー』でレッドフォードが締めたゴールドのネ クタイも同じように美しい。 ケネディに涙したわけ こうして生まれたブランドは数十億ドル のビジネスに成長し、23,000人のスタッフ を抱え、1,000店舗から世界中に発信さ れている。アメリカとその素晴らしい精神 を象徴する彼の存在は、今や先行き不 透明な同国の現状と対照的だ。 　第二次世界大戦後、アメリカは世界 一の超大国となった。古代ローマ以来、 政治、経済、文化の影響力がこれほど 大きい国はなかった。公平、倫理、勇気 の象徴であり、世界の“良心”であり、半 世紀以上にわたり、あらゆる人々を受け 入れてきた。 　だが今は、この国の最高権力といえば、 嘘や大言壮語、弱い者いじめの代名詞 になってしまった。彼はアメリカの現状を どう感じているのだろうか？　 「昨夜、ケネディに関するドキュメンタリ ーを見ていたら、涙が出てきたよ。当時 のアメリカが持っていた―社会や政治を大きく変えるための勇気―かつてこ の国が持っていた、この国の一番いいと ころを思い出したんだ」 彼が考えるアメリカのイメージは、分断 されている現在の母国とは正反対だ。 「未来はこの国のリーダーにふさわしい 人物選びにかかっている。でも、これは 難しい問題だ。私の仕事仲間にもドナル ド・トランプの支持者がいるし、経営者 にもトランプの支持者は少なくない。彼が…

　アメリカンスタイルとは何か？ 　ここはニューヨークのグリニッジ・ヴィレッ ジにあるテーラー、G.ミューザー。G.ブル ース・ボイヤー氏はいつものように穏やか な口調で、この問いに対するキーワードは 「民主主義」と「コンフォート（快適さ）」のふ たつだと語り始めた。 「 伝統的なアメリカンスタイルは民主主義 という政治的なアイデアのもと形成された。 アメリカは19世紀半ばに高品質の既製品の製造を行った最初の国です。私たちア メリカ人が考える民主主義は、特権階級 でなく平等にウェルドレスになれる国を意 味していたのです」 　誰もが考えるアメリカンスタイルのアイコ ン、ブルックス ブラザーズのNo.1サックス ーツやボタンダウンカラーシャツといった既 製服は、確かに民主主義の思想の元、 生まれたものに違いない。それは自動車に おける「大衆のための車」フォルクスワーゲン同様、20世紀の人々のライフスタイルに 革命をもたらした。 「 その結果、ヨーロッパのように服装で権 威や階級を誇示する必要がなくなりました。 アメリカンスタイルで最も重要とされるのは コンフォートです。例えばアイビースタイル はソフトなジャケットにボタンダウン、スリップ オンシューズと、今までに比べカジュアル でフレンドリー、堅苦しくない。それがアメリ カンスタイルです」 ニューヨークにはミックスしたスタイルが似合う 　ボイヤー氏が選んだアメリカンスタイル はリヴェラーノ＆リヴェラーノのブレザー、 ドレイクスのサファリジャケット、アンダーソ ン＆シェパード（A&S）の３ピーススーツ、 その内容はイタリア、アメリカ、英国のミッ クススタイルだった。 「ブレザーはウェルドレッサーになりたい と思う者なら、すべての者がワードローブ にまず揃えるべきアイテムです。グレイの トラウザーズにタイドアップやジーンズとさ まざまに着こなすことができる。アメリカン スタイルとしても100年以上の歴史があり ます。サファリにはアメリカンスタイルが生んだスポーツクローズの思想があり、 A&Sのスーツにはコンフォートがある。ま るでフレッド・アステアがホワイトテイルコ ートをパジャマのように着こなしたリラック ス感。それこそがアメリカンスタイルの真 髄であり、私が愛するものです」 　さらに今回のように、さまざまなアイテム を自己流にミックスしたスタイルこそ、ニュ ーヨークスタイルそのものだとボイヤー氏 はいう。 「ニューヨークは偉大な移民の歴史によ って作られてきた街です。あらゆる国の 民族が集い、イタリアン、ブリティッシュ、アイビーすべてを取り入れてきた。それが 現在のニューヨークスタイルとなっていま す。それに似たテイストを持つのがリヴェ ラーノ＆リヴェラーノです。ナポリタンに近 いナチュラルなショルダー、胸のドレープ はA&Sに近いがフロントダーツはないと いったように、異なるスパイスを用いなが ら、アントニオ・リヴェラーノ氏が創造し た独自の美しいスタイルを作り上げていま す。このように私の考えではニューヨーク スタイルはフォーマル過ぎず、客観性を 持って自分を見つめ、オリジナルなスタイ ルを創造することです」 重鎮が応援する新進気鋭のテーラー ニューヨークでは長らくビスポークは下火だったが、また人気が復 活し始めている。ボイヤー氏が応援する若きビスポーク・テーラー が、2010年にジェイク・ミューザー（写真右）氏がオープンしたJ.ミュ ーザーだ。ガラス張りの明るい店内ではビスポーク、MTM、RTW のスーツ、シャツ、タイ、アクセサリー、シューズと幅広い品揃え。近 隣にはシューズの名店レフォットもあり、ビスポークのメンズウェアで は密かに注目のエリアとなっている。…

Yuhei Yamamoto 山本祐平 アメリカ映画の薫陶を受け、名 店ボストンテーラーを経てア メリカントラディショナルの 伝統を継承するテーラーケイ ドを2002年東京、渋谷にオー プン。ゴールデンエイジのマ ディソンスタイルの美学を現 代のスーツに反映した独自の スタイルには国内外ともに定 評がある。アーモリーNY 店で はトランクショーを年２回開催。 　1849年、ブルックス ブラザーズが既 製服を発売し、1918年にはアイコニック なNo.1サックスーツが登場する。 　肩パッドのないナチュラルショルダー、 フロントにはダーツがなく、ラペルは段返り の３つボタンを持つスーツは現在もアメリ カンスタイルの代表とされている。 　2018年、満を持してアーモリーとテー ラーケイドの山本氏が提案するのが、新 たな時代にむけたアメリカンスタイル、モ デル99である。 　この今までにないアメリカンスタイルの スーツは、ブルックス ブラザーズをオリジ ンとするアメリカンスタイルのサックスーツ を進化させ、アーモリーの考えるモダンなヨーロピアンスタイルをミックスして完成し たものだ。 　山本氏は1920年代から続いているア メリカの男たちのスタイル、特にニューヨ ークの男たちによって作られた60年代マ ディソンスタイルのクラシックな美しさを理 想とし、自身の手がけるビスポークスーツ に反映させている。 　もともとアメリカンスタイル=既製服とい う概念のあるアメリカで、日本人が昇華さ せたアメリカンスタイルのビスポークスーツ は、ニューヨークの顧客に衝撃を与えた。 　また同時に、ニューヨークのトランクショ ーで会う顧客から、山本氏も大きなインス ピレーションを受け取ったことが、このモデルを誕生させるきっかけとなったと語っ ている。 「ニューヨークには昔からクラシックな男 たちの着こなしが息づいている。こうした アメリカの男たちのグラマラスさ、彼らの 習慣やマナー、ライフスタイルに基づいた 着こなしがあります。そこにはNo.1サック スーツだけじゃない、アイビースタイルとか、 ひとつの形にとらわれない普遍的なクラシ ック、トレンドとかファッションだけではない ものがある。彼らのリアルなライフスタイル に根ざしたスーツをアーモリーを通して作 りたいと思ったのです。今回こうしてスー ツの本場ニューヨークで、新しい時代の スーツを展開できるのはとても光栄ですね」 “モデル99”がN.Y. に刺さる 一方で、山本氏とともにこのモデルを２ 年かけて企画、開発したアーモリーのマ ーク・チョー氏はモデル99に対して、時 代にとらわれない、新たな発想から生ま れたアメリカン・スタイルだと語る。 「このモデルはセオドア〝テディー〟ルー ズベルト元大統領の格言『棍棒を手に、 穏やかに話せ』がテーマになっています。 つまり、最初の印象では控え目でわから ないかもしれませんが、細部にアメリカン スタイルならではの美しく、力強いディテ ールが施されているのです。ナチュラル ショルダーでリラックスした雰囲気を持ち ながら、肩にはシャープさを出すために 薄いパッドがあります。胸のキャンバスは イングリッシュドレープほどハードではない が、ナポリタンほどソフトでもない。自然な 空気感があるのです。どの時代のスーツ というよりは、これは精神的なもの、派手 に目立つことなく、誰もが安心して着用で きる、新しいアメリカンスタイルへのアプロ ーチなのです」 　ニューヨーク店の顧客のひとりもアーモ リーとモデル99を絶賛する。 「モデル99はアーモリーだからこそ作る ことのできた新鮮なアメリカンスタイル。ニ ューヨークにはこれまでこのような店は存 在していなかった。今まで誰も知ることの なかったクラフツマンに出会えるのは素 晴らしいことです。ミスター・ヤマモトは 普段会ったら一緒に飲みに行きたくなる ようなクールガイ。優れた職人である彼ら にスーツを作ってもらうのは楽しい体験で す。今までマークはニューヨーカーが知ら なかった、世界のクラフツマンシップへの 扉を開いたのです」 　No.1サックスーツから100年後の今、 グローバルな視点から生まれたメイド・イ ン・ジャパンに注目が集まっている。…

Fred Astaire フレッド・アステア 1899 年、ネブラスカ州オマ ハ生まれ。17 歳の頃よりブ ロードウェイにてダンサーとし てデビューし、その後映画界 入り。ジンジャー・ロジャース とコンビを組んで、1930～ 50 年代のミュージカル映画 に多数出演した。軽やかなタ ップダンスは誰にも真似がで きない高度なもので、マイケ ル・ジャクソンなどにも大き な影響を与えたダンスとファ ッションの王様。1987 年没。 　ケーリー・グラント、クラーク・ゲー ブル、ゲイリー・クーパーなど、ハリウ ッド黄金期のスターは実に男らしかった。 だが、フレッド・アステアは彼らとは違 い、ヒーロー性に乏しかった。体格は貧 弱で（身長175cmで、ウエストは73cmだ った）、髪は薄くなりつつあり、耳は大き く、声は甲高かった。作家のグレアム・ グリーンは彼をミッキーマウスに例えた。 しかし、彼は20世紀のアメリカにおける、 新しい男性像を体現した。アステアは、 “どの階級にも属さない貴族”だった。そ のスタイルの特徴は独特のカジュアル感 だ。初期の彼は、よくトップハットと燕 尾服で踊っていたが、実はフォーマルウ ェアが好きではなかった。白の蝶ネクタ イはひどく嫌っていたようである。 フォーマルをカジュアルに着た 彼の功績は、テーラーメイドの“堅苦 しさを和らげた”ことだった。彼はフォ ーマルの世界にカジュアルな趣を添えた。 よく着ていたのは、幅広のラペルが一番 下のボタンまでロールしているダブル・ スーツだ。シングルは2つボタン型がほ とんどだった。いずれも、シャツとネッ クウェアが見えやすいのが特徴だった。 　だが彼は、ゆったりしたツイードのジ ャケットやグレイのフランネル製トラウ ザーズのほうが好きだった。これらのス ポーツジャケットは、ゆったりめの裁ち方とナチュラル・ショルダーが特徴で、 ミディアム幅のラペル、チケットポケッ ト、サイドベンツを採用していた。 　アステアはボタンダウン・シャツを、 スーツやスポーツジャケットに合わせる ことを好んだ。その際は、フォーマル寄 りのダブル・スーツを選ぶことが多かっ た。襟先の長いロングポイントカラーに ピンをつけるのも気に入っていた。カフ リンクスで留めるダブルカフスを好まず、 バレルカフスを少し折り返すというテク ニックを駆使していた。 　ジュエリーは好きではなかったが、襟にピンを通すことで、ボタンダウン・シ ャツの魅力を際立たせた。時にはこのピ ンをタイバーとして利用するという技も 披露した。タイバーは好きだった。おそ らく、ダンス中にタイが飛び回るのを防 げたからだろう。タイバー自体は控えめ で、分厚いものやがっちりしたものは避 けた。これに小さなシグネットリングと 控えめな時計を加えていた。そしてペイ ズリー模様のシルクのハンカチ（まぶし い白のリネンは彼の趣味ではなかった） とブートニエールを挿した。 　サスペンダーを一切好まなかった彼は常にベルト派で、乗馬の際に着けるタイ プをよく使っていた。もしくは、シルク 製のタイやスカーフをウエストに巻き付 け、サイドで結ぶという手法を用いた。 彼はいつも、ハイウエストのトラウザー ズをはいていたため、タイやスカーフは 美しいアクセントとなり、目を見張るよ うな効果を生んだ。アステアによると、 イングランドの男子生徒らが学校のタイ をそんな風に身に着けているのを見て、 その着こなしをするようになったという。 彼のトレードマークの中でも、この着こ なしは最も有名になった。 計算された無造作 　他の多くの人々と同じく、1920年代に プリンス・オブ・ウェールズの影響でブラウンのスエードシューズを好むように なった。アステアと姉のアデルはプリン スの友人で、ふたりがロンドンで行った ショーをプリンスは何度も見に来た。ア ステア自身、自らの服装に対するプリン スの影響について自叙伝で触れている。 両者はともに、ブラウンのスエードシュ ーズが、何にでも合わせられることに気 付いたのだ。ネイビーのチョークストラ イプ柄のスーツなどと合わせると、カジ ュアル感とコントラストを与えられた。 　もうひとつの特徴は、 ポークパイ形の フェルトの中折れ帽を洒落た角度で被る ことだった。帽子は淡い色調のブラウン で、幅広のリボンが巻かれていた。 　彼の装いは軽やかで寛ぎに満ち、気取 りがなかった。サヴィル・ロウとプリンストンを調和させた装いは、衣服に対す る初めての米英混合アプローチだった。 　白の蝶ネクタイと燕尾服を着ると、普 通の人は優雅には見えるかもしれない。 しかしアステアは優雅で、かつ「心地よ く」見えた。彼はそれをパジャマのよう に着こなした。タキシードも普段着のよ うに着てみせた。自然な形で、無造作に 羽織ったようだった。もちろん、実際に 無造作だったわけではない。そのリラッ クス感は計算し尽くされたものだったの である。 　かつて評論家で小説家のスタンリー・ クラウチは、ジャズを“計算された無造 作”と定義した。アステアをひとことで 表現するのに、これ以上うまい言葉を、 私は思い付かない。…

　私の親友、アーメド・“シャリー”・ラ ーマン氏は、底なしに気前がいい。そん な彼から、伝説的な競馬イベント、ロイヤ ル・アスコットに誘われるたび、私は決ま って「モーニングコートを持っていないん だ」と答えてきた。 　仕方ない、実情をお話ししよう。ファッ ション雑誌の創始者としては大変お恥ず かしいことに、私は少々だらしがない。前 回のピッティ ウォモで、気温が40度近く に達する中、私は改まった格好を真っ先 に諦めて、ルビナッチのグルカショーツと シャツを身に着けた。そのシャツたるや、 東南アジアの売春宿で、ドアマンが着て いるような代物だった。 　その日がリングヂャケットの社長、福島 薫一氏と会う日であることを、私はもちろん忘れていた。私は「THE RAKE の創 始者」として紹介されたが、彼は私のけ ばけばしいアンサンブルを二度見して 「本当ですか？」と答えた。 正しいモーニングとは？ 私のような初心者のためにご説明する と、モーニングコートの起源は19世紀に さかのぼる。当時の紳士はよく、前裾を 斜めに裁ったロングジャケットを身に着け、 朝に馬を走らせていた。そして20世紀に なると、昼間用礼装として、フロックコート よりも好まれるようになった。 　最もフォーマルで正しいモーニングコー トは、ピークドラペル（剣襟）のシングルブ レステッドで、リンク式の留め具部分から 前裾を斜めに裁っており、丈は膝まである。へちま襟またはピーク襟が付いたダブル のウエストコートを合わせ、それらにはパ イピングを施すことができ、ドレススリップ を採用する。ドレススリップとは、ウエスト コートの上端に付ける白い生地で、下側 にもう１層あるかのような錯覚を与えると いうものだ。 　シューズは、ブローギング（穴飾り）を 施していないオックスフォードを、軍事パレードの参加者のごとく磨き上げる。乗馬 に関する場では、ジョッパーやチェルシー ブーツという選択肢もある。シャツの襟と カフスは白で、タイは適切な位置にタイピ ンで留める。ブートニエールとチーフが必 要なのはいうまでもない。 モーニングのてっぺんで輝くアイテムは、 シルクのトップハットだが、本物のシルク 帽を製造する工場は何十年も前に全焼 し、その製法も失われてしまった。そのた め今日のハットは、艶を放つように仕上げ たラビット・ファー製である。 　グレイのモーニングコートはブラックより カジュアルだとされていたが、アスコット競 馬などで人気を博し認識は変化した。グ レイのモーニングを、ロイヤル・ウェディ ングのような場でも着用できるよう押し上 げた人物がいる。それはチャールズ皇太 子に他ならない。殿下は世界で最も見事 なミドルグレイのモーニングをお持ちだ。 アンダーソン&シェパード時代のジョン・ ヒッチコック氏が手がけたもので、殿下は ハリー王子とメーガンさんの結婚式でもお 召しになった。 モーニングは英国文化 　モーニングコートの製作を決意した私 に、シャリーがさらなる助言をくれた。 「真に完璧で正しいものにするために、 イギリスのテーラーへ行ってはどうだろう」 と言うのだ。そこで私が向かったのは、 サヴィル・ロウの老舗ハンツマンだ。 　カッターのダリオ・カルネラ氏は、きわ めて謙虚で親しみやすい男性だ。私は彼にすべてをお任せすることにした。ロイ ヤル・エンクロージャー（特別観覧席）で、 私が成り上がりアジア人のように見られる 事態を、この人なら防いでくれるだろう、 という期待を込めて。 　ブラックのモーニングのジャケットとウエ ストコート用に、カルネラ氏は10.5オンス のフェザー織りを選んだ。これは、夏用 の細かいヘリンボーン地である。 「これがモーニングコートに使用する最も 伝統的な生地です」とカルネラ氏。グレイ のモーニングスーツ用に彼が選んでくれ たのはシャークスキン・ウールだ。モーニ ングスーツを１色で仕上げたいときに推奨 される。ウエストコートには、ドレススリップ が取り付けられた。 　私が“カシミア”トラウザーズの柄として、 より大胆なストライプはどうかと思ったとき、 彼は「少し過剰かもしれない」と、やんわ り諭してくれた。言い換えれば、それでは サーカス小屋から逃げてきたように見え かねない、ということだ。彼はこう付け加 えた。 「カシミアという用語は、生地ではなくス トライプ柄を指しています。生地はウール 100パーセントなんですよ」 　そして私には、そのモーニングコート を着るのに最適なふたつの場が待って いた。ロイヤル・アスコット競馬と大切 な友人、ルカ・ルビナッチ氏の結婚式だ。 見事なモーニングと素晴らしい仲間に 囲まれた思い出は、これからずっと残る だろう。…

ベルスタッフ伝統のデザインはそのままに、暖かい。 バイカーや、航空隊、海兵隊、登山家 などのために機能的なアウターウェアを 生み出してきた英国の老舗ベルスタッフ。 2018年の春夏で、現代で考えうる最も 機能的な素材や技術を投入した高機能 ライン「オリジンズ」をデビューさせ、日本 を含めた各国のマーケットですぐに品切 れになるほどの高い評価と人気を博した。 その一番の魅力は、定番「トライアルマス ター」などに代表されるベルスタッフらしい 伝統的なデザインを残したまま、機能性 を高めていることにあった。 　秋冬のカプセルコレクションでは、着膨 れしないすっきりとしたモダンなシルエット を追加しつつ、暖かさにフォーカスした、 よりテクニカルなラインナップとなっている。 多層構造のナイロン素材はストレッチ機 能を有しており、完全防水かつ軽量。さらに独自のヒートマッピング・サーモレギ ュレーション・システムにより、どんな天 候にも適応する万能性を持たせている。 　いつの時代も冒険心を持つ男たちは 機能を求めてきた。快適に過ごせるベル スタッフのアウターこそ最強である。今シ ーズンも完売となることは必至だ。 ヒートマッピング・ サーモグレーション・システム ベルスタッフ“オリジンズ”のダウンジャケットに主に 搭載されるこのシステムは、人体にとって暖かさを 必要とする部分に適切な熱を与えつつも、同時に 内にこもった熱をベントシステムによってうまく逃が す仕組み。暖かさはキープしながら熱を循環させる ので、蒸れることもない。温度差の激しい都会にお いて、優れた着心地を約束する最新機能である。…

主に女性向けの商品で構成されるシ ャネル。しかしジェンダーレスな時代にあ って、時計は例外。2000年に登場した 「J12」をきっかけに、男性の間でもシャネ ルの存在感が高まっていった。さらに 2016年には、自社製ムーブメントを完成 させ、時計愛好家にとってシャネルはさら に見逃せない存在になっていく。 2017年には第２弾、2018年には第３ 弾として「ボーイフレンド」を使ったユニセ ックスモデルが誕生した。ここに搭載されるキャリバー ３.は、前２作と同様に、徹 底的に審美性にこだわった。まずは“美 しい機械”をデザインし、それをムーブメ ントへと作り上げていく。時計専業ブラン ドとは異なるアプローチだが、だからこそ 寸分の隙もない美しいプロポーションが 生まれるのだ。 シャネルの時計は、優雅な時間を楽し むために存在している。それは１分１秒 に生きざるを得ない現代人に許された、 ちょっとした贅沢なのである。…

　ジョージ・ワン氏は、北京随一のセレクトシ ョップ、BRIOのオーナーとしておなじみだ。そ の着こなし、そして運転するスーパーカーは 日々変わるが、腕にしているのは、いつもオー デマ ピゲである。 「 年齢を重ねるうちに控えめなスタイルを好む ようになりました。そんなときに往年の名作“ジ ャンボ”が復刻されると聞いて、早速手に入 れました。39mmのサイズはちょうどよく、あま りぴかぴかしていない表面の仕上げも気に入 っています。どんな格好にも合わせることがで き、時計だけが主張することがありません」 　 センスが勝負のファッションの世界において、 唯一無二の存在だという。 ロイヤルオークにはYG が映える ロイヤル オーク・“ジャンボ” エクストラ シン 1977年にロイヤルオーク初のイエローゴールド・ モデルとして登場した時計をモチーフとした、ロイ ヤル オーク・“ジャンボ”エクストラ シン。昨今の YGブームの先駆けともなった。ボディと同色の「プ チ・タペストリー」模様のダイヤルを備えた、ゴー ルドのコンビモデルは、どこまでも上品だ。 ジョージ・ワン さん 1980 年、北京生まれ。12 歳から カリフォルニアのヒルズボロへ移り 住み、カリフォルニア大学サンディ エゴ校を卒業後、投資会社などを 経て、2015 年北京にクラシック のメンズストア「BRIO」をオープン。 日欧のブランドを紹介している。中 国を代表するファッショニスタとし て世界中で知られている。 福島薫一 さん リングヂャケット代表取締役。 1954 年、大阪生まれ。1960 年 代から続く老舗縫製工場を先代 から譲り受け、1995 年同社社 長就任。ナポリなどの仕立て服 を研究し、本場に負けないクオリ ティのスーツを完成させる。国内 有名セレクトショップのOEMを 手がける傍ら、オリジナルブラン ドにも注力。最近ではアジア、ア メリカなど海外への進出も著しい。 どんな格好にも合わせられる ファッション的にも万能な時計 大阪のリングヂャケット は、日本を代表するスー ツ・ファクトリーである。国 内はもちろん、香港、北京、 ニューヨークなどの有名 セレクトショップで扱われ、 世界中で知られている。 その代表を務める福島 氏も、ファッショニスタとし て有名だ。THE RAKE のファウンダー、ウェイ・コ ーも、賛辞を惜しまない（P94参照）。そんな福島 氏が選んだのがオーデマ ピゲ ロイヤル オークだ。 「 私は腕も手も小さいの で、ロイヤル オーク（エク ストラ シン）の39mmとい う大きすぎないサイズが いいのです。主にカジュ アルなジャケットスタイル に合わせますが、夏場は スーツにもいいですね。 汗をかくので、レザーベ ルトはNGでしょう。デザイ ンは、シンプル過ぎず、独 特のつやっぽさもあります ね」とベタ褒めだ。 加賀健二 さん 1964 年、大阪生まれ。かつて 日本においてはセレクトショップ 「タイ・ユア・タイ」の代表であり、 現在はフィレンツェのネクタイ製 造メーカー、セブンフォールドの 社長を務める。日本人であるにも かかわらず、イタリアにおいて メーカー、ショップなど数々のビジ ネスを手がけている。 伝説のファッショニスタが 愛用していたオーデマ ピゲ 加賀健二さんは、いま 世界中のショップが扱うネ クタイブランド「セブンフォ ールド」の代表を務める 傍ら、自らもファッショニス タとして、名を馳せている。 「これはフィレンツェのセ レクトショップ、タイ・ユ ア・タイのオーナー、フラ ンコ・ミヌッチが愛用して いたものです。伝説的な ファッショニスタである彼は、オーデマ ピゲの 愛好者でもあり、ロイヤル オークとジュール オーデ マの２本を後から買い受 けました。奥様とお揃い でされていたので、心底…

ギリシャという国はいつの時代も私た ちにさまざまな贈り物をもたらしてき た。民主主義、オリンピックの理想、ユ ーロ危機を招きかねない莫大な国債―― そして、プリマドンナらしく華やかでエ キセントリックなマリア・カラス。＊ベル カント唱法で知られるこの美しいソプラ ノ歌手は、どの役もそれが自らの最期で あるかのようにいきいきと演じていた。 これほどの大物には“ディーヴァ”という 称号では物足りないとして、彼女はギリ シャ神話を思わせる“ラ・ディヴィーナ （女神）”と呼ばれた。 　カラスは、自らが歌い演じたロッシー ニやプッチーニのヒロイン以上に波瀾万 丈な人生を送った。悲惨な幼少期を過ご し、彗星のごとくデビューして輝かしい 栄光を手にしたものの、その歌声は徐々 に衰えを見せるようになる。そして、共 演者やマネージャー、億万長者の海運王 と嵐のような恋愛模様を繰り広げた。死 後40年以上経った今も、語り継がれる存 在である。「ほとんど人知を超えた才能 に恵まれ、呪われていた」と語ったのは、彼女の友人の音楽評論家、ジョン・アー ドイン。カラス自身はもっと辛辣な言い 方をしている。「私にルールの話はしな いで。どこにいても自分でルールを決め るから」。 一気にスターダムに上り詰めた天才 　彼女は1923年にニューヨークで３人兄 弟の末っ子として生まれた。ギリシャ系 移民の両親の結婚が破綻し、母親が子供 たちを連れて母国に戻ったのはカラスが 14歳のとき。彼女はワシ鼻や大きな口を 持つ存在感のある顔立ちで、やや太り気 味で不器用、近視であった。野心家の母 親は、彼女にほとんど目もくれなかった が、非凡な声の持ち主であることに気づ くと、食料や不足する物資と引き換えに イタリアやギリシャの兵士の前で歌わせ るようになった。 　その後、カラスはアテネ音楽院を卒業 するとギリシャ国立オペラ座に出演。不 屈の精神、力強いテクニック、無敵の演 技力で批評家を驚かせ、天才と賞賛され た。ライバルには舞台袖からやじられるほどであった。1950年代に入ると、フラ ンコ・ゼフィレッリやルキノ・ヴィスコ ンティといった映画監督（後年、カラス のためだけにオペラの監督を始めたと語 っている）が手がけた作品や、『王女メデ ィア』、『ノルマ』、『椿姫』のヴィオレッタ といった役を演じて全世界で大成功を収 めたが、これは彼女の独特の表現スタイ ルによるところが大きかった。従来のベ ルカント歌手は、舞台の中央に立って行 儀よく歌うのに対して、彼女はまるでボ クサーのようにそれぞれの役にのめり込 み、ドラマティックに演じきったのであ る。あるインタビューで彼女は語った。 「 音楽が演じ方を教えてくれる、すべて は楽譜の中にあるから、よく聴いて、よ く考えればいい」。 　カラスは、1956年に『タイム』誌の表紙 を飾ったが、彼女が起こす周囲との軋轢 は、それまでオペラを高尚な芸術だと見 なしていた一般大衆にも注目された。突 然契約を破棄したり、かんしゃくを起こ して公演をすっぽかしたり、パートナー をクビにするといった私生活やスキャンダルを取り上げたタブロイド紙は、スカ ラ座やメトロポリタン歌劇場で披露した 斬新なパフォーマンスと同じくらいに人 気を集めたのだった。解雇されたマネー ジャーからの告訴状を渡した男性を怒鳴 りつける彼女を撮った50年代半ばの写真 は世界中に出回り、ヒステリックなイメ ージが定着した。 ＊ベルカント唱法…イタリアの伝統的な歌い方で、「美しい歌」という意味。 Maria Callas マリア・カラス 1923年、ギリシャ系移民の両親 のもとに生まれる。アテネ音楽院 で学んだ後、41年にソプラノ歌 手としてデビュー。卓越した歌唱 力とドラマティックな演技、その美 貌で、瞬く間に全世界に知られる 存在となる。49年にジョヴァン ニ・バッティスタ・メネギーニと 結婚するが、やがてアリストテレ ス・オナシスと不倫関係になるな ど、恋愛模様も話題に。 愛を切望し、心千々に乱れた壮絶な人生 不安定になった歌声と私生活 1949年には年上の富裕な実業家で、カ ラスのキャリアを支配したジョヴァン ニ・バッティスタ・メネギーニと結婚し ている。彼女がふたりの“間違った”男性 ――ひとり目はメネギーニ、ふたり目は ＊アリストテレス・オナシス――に惹か れてしまったのは、彼らが自分より危険 でパワフルだと感じたからだろうか。 50年代半ばには体重が半分近くにもな る36キロも減量した。スタイルがよくな ったことでさらに人目を引くようになり、単なる典型的な美人にとどまらない 歌姫の魅力はさらに高まったが、高音域 が不安定になり歌唱力が急激に衰えて、 息切れするようになったのは無理なダイ エットのせいだと考える人も少なくなか った。最も、体型がどうあれ、カラスほ ど身体を酷使すればどんな喉でも耐えら れなかっただろうし、いずれ何らかの犠 牲を払うことは彼女も薄々わかっていた だろう。「私の横隔膜は生理的な不調に よって力を失い、勇気や大胆さを失った」 と彼女は1977年のインタビューで語って いる。 その頃には、カラスは夫を捨ててオナ シスのもとに走っていた。傍から見れば、 行き詰まりつつあるキャリアからの逃げ 道をオナシスが用意したと言えなくもな い。だが、彼はやがてカラスを袖にして、 1968年にジャクリーン・ケネディと結婚 してしまった。このことが公になると、 彼女は既に距離を置こうとしていた世間からさらに遠ざかることになる。もはや カラスは自らの立場について何の幻想も 抱いていなかった。「私はまず声を失い、 容姿を失い、そしてオナシスを失った」。 晩年はパリで隠遁生活を送り、1977年 に53歳の若さで心臓発作のために死去し…

　1927年に描かれた『美しきラファエラ』 は、実にタマラ・ド・レンピッカらしい作 品である。裸婦は片腕を頭の後ろに伸 ばして横たわり、自慰すら連想させる自 己陶酔的な恍惚感に浸っている。美術 史における伝統的なポージングだが、そ の身体はオープンカーのように輝いてお り、尻はフェンダーを、乳房はホイールキ ャップを思わせる。モデルは、レンピッカ がパリのブローニュの森で出会った若い 高級売春婦である。キュビズム、未来派 の様式が混ざり合ったこの作品はレズビ アンの官能性を感じさせ、まるで見る者 を高揚させるソフトコア・ポルノだ。刺激 的な女性解放化の時代に、この画風は 彼女を指折りの芸術家へと押し上げた。 美しきラファエラ』はジャック・ニコルソ ンが所有しているといわれ、別のバージ ョンはダナ・キャランのコレクションに所 蔵されているという。バーブラ・ストライ サンドや＊マドンナもレンピッカのコレクターとして有名だ。レンピッカはアイデンティ ティーを創造し表現する者にとっての模 範的存在であり、ハリウッドの大物たち が共感を覚えるのも自然なことだろう。 彼女は自らもモデルとしてカメラマンの 前で長時間ポーズを取り、映画女優に なることを夢見ていた。パテ・ニュース が1932年に制作したスクリーンテストに も、理想的なアール・デコのアトリエでシ ガレットホルダーをひけらかしつつ、階段 を堂々と下りる姿が映っている。彼女は 数年前、そのアトリエで見事な“名刺”と なる作品を描き上げた。『緑色のブガッ ティに乗るタマラ』と題したこの自画像 は、自身をブガッティのハンドルを握る魔 性の女として描いている。彼女が被るヘ ルメットの形は幾何学的に整ったボブヘ アと一致し、青白い顔は無表情で仮面 のようだが、両目からはセックス、金、名 声、もしくは悪名を際限なく貪欲に求め た、レンピッカの本物の欲望が透けて見える。そしてこれこそが、彼女を先駆的 な現代人たらしめた要素でもあった。 裕福に育ったプライドの高い女 　レンピッカは、1898年にワルシャワのポ ーランド系ロシア人貴族（父は弁護士、 母は社交界の淑女）の家庭にマリア・ グルスカという名で誕生した。幼いマリア はスイス・ローザンヌの全寮制学校で学 んでいたが、1911年の冬に祖母とイタリ アを旅した際に各地の美術館でルネサ ンスの巨匠の作品に触れ、頬の造形、 遠近法に基づく描写、構図、明暗法、 厚塗りの技法を知った。 　翌年に両親が離婚すると、マリアはサ ンクトペテルブルクの邸宅に暮らす叔母 のステファーニヤと同居し始めた。叔母 の夫は銀行家で裕福。自分もそんな上 流社会の高みへ登り詰めてみせると決 意したマリアは、わずか15歳にして自分 にふさわしいと考える男性に狙いを定めた。それが＊タデウシュ・ド・レンピッキ だった。彼はほどなくして結婚の申し込 みに快く同意したが、実際は競争心の 強いマリアの方が、高額な持参金で彼 を獲得することに躍起になっていたよう だ。結婚１年後にロシア革命が起きると、 夫婦は最終的にフランスへ逃れた。マリ アは、タマラ・ド・レンピッカと名を変え、 20年代のパリと自由奔放な生活に嬉々 として飛び込んだのだった。 ＊マドンナ ＝ デヴィッド・フィンチャー監督が手がけた『VOGUE』のミュージックビデオや、コンサートのステージ演出などにレンピッカ作品をたびたび登場させている。 Tamara de Lempicka タマラ・ド・レンピッカ 1898 年、ロシア帝国支配下の ポーランド・ワルシャワで裕福な 家庭に生まれる。18 歳でハンサ ムな弁護士と結婚。翌年ロシア 革命でパリへ亡命。アール・デ コを象徴する官能的な肖像画を 多数残す女流画家となる。人一 倍高いプライドを持ち、競争心が 強く、自己プロデュースにも長け ていた。自身の美貌と魅力を武 器に本能の赴くままに交際を広 げ、上流階級の社交場を利用し ながら芸術家として成功を収めた。 彼女は貪欲に、情熱的に、自らを完璧に演出した。 　フランスでも美術の勉強を継続するべ く、さまざまなアカデミーに入学した彼女 は、すぐにあの画風を編み出した。パリ へ移住してまもなく生まれた娘のキゼット は、のちに辛辣な言葉でこう述べている。 「母はあらゆる人間を描いた。金持ち、 成功者、著名人。そしてその多くとベッドをともにしていた」。 男性とも女性とも関係を持つ モデル、街娼、社交界の淑女を描い たレンピッカの裸婦画は、冷淡でありなが らも、官能的なスリルを宿している。その 一方で、亡命中の王族やパトロンを描い た男性の肖像画は、いずれもたくましい 肩とくびれたウエストを持ち、颯爽たる口 髭をたくわえているのが興味深い。 　レンピッカが「何でもやってみた」という 有名な主張をしたのは、この時期だ。「そ うすることが芸術家としての義務だか ら」。ハリウッド女優のグレタ・ガルボと関 係を持ったとか、アール・デコを独力で 生み出したという彼女の大言壮語は額 面通りに受け取れないが、彼女が戦間期の華やかさとデカダンスの体現者とな ったことは確かである。作品がドイツのフ ァッション誌『Die Dame』の表紙を飾る と、レンピッカの名は一気に認知されるよ うになり、1927年には肖像画１点につき５ 万フラン（現在で約３万米ドル）で売れる までになっていた。 　また、一流カメラマンたちのモデルを 引き受けて、毛皮や真珠をたっぷり身に 着けて尊大な態度を取ったため、彼女 の知名度はますます高まった。そうして いくうちに、彼女は作家でレズビアンのナ タリー・クリフォード・バーネイが主催す るサロンに出入りできるようになる。当時 の有力な知識人たちが一堂に集まるこ のサロンで、レンピッカはジェイムズ・ジョ…