Innholdsfortegnelse for ISSUE24_2018/11 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

　自由自在にカスタマイズできる商品が 増えている。それは、自分に合ったサイ ズやボディラインを追求する“オーダー”と はやや異なるものだ。リノベーションや DIYが空前のブームとなっている今、時 代は自分の手で個性を表現する楽しさに 価値を見いだしているのかもしれない。 　ルイ・ヴィトンが今季新たにスタートする のはメンズのプレタポルテとスニーカーの パーソナライゼーション。特定の箇所にパ ッチを施したり、ストライプやイニシャルを 入れたりすることができるというものだ。範 囲と内容はアイテムによって異なるが、中 には裏地のカラーや素材まで選べるもの もあり、そのバリエーションは多岐にわたる。 またそれらのデザインは、メゾンの永遠の テーマである“旅”や、アーカイブからイン スピレーションを得たもので、ルイ・ヴィトン らしさもきちんと表現されている。 　単にブランドを纏うというのではなく、そ こにさりげなく自己表現を投影できるのだ から、湧き出る愛着は計り知れない。あ なたの感性を存分に発揮してユニークな 一品を完成させてほしい。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

　今年のアカデミー賞で、ゲイリー・オ ールドマンが主演男優賞を受賞し話題と なった、映画『ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男』。名宰相チ ャーチルが再び脚光を浴びる今、彼のト レードマークである“ポルカドット”のアイテ ムが限定復刻される。 　これらは英国のビスポークシャツブラン ド、ターンブル＆アッサーによるものだ。 1885年の創業以来ハンドメイドにこだわ り、英国王室はもとより世界中のセレブリ ティを顧客に抱えてきた老舗である。ウィ ンストン・チャーチルもまた、その数多い る著名な顧客のひとりだった。彼が特に 愛した、ネイビー地にシルバーのポルカド ット柄は、「チャーチル・ドット」の愛称で 親しまれてきた。 　今回復刻されるのは、写真のネクタイ とボウタイ、そしてシルクのガウン。いずれ も肉厚な生地感やディテールに至るまで 彼のこだわりを見事に再現したもの。“英 国クラシック再興”がキーとなる今日のメ ンズファッションにおいて、見逃すことの できないホットトピックだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

　保温性抜群のカシミアは一般的には 冬の素材という認識だが、さまざまなラグ ジュアリーブランドのOEMも手がけてい るイタリアはミラノの実力派ニットブランド、 トリカーゼが打ち出したカシミアニットはち ょっと違う。 使っているのはロロ・ピアーナの超細 番手“トップカシミア”の糸。それを２プラ イにして極限まで撚りをかけ、カシミア特 有の上品な柔らかさ、フワッとした弾力 性はそのままに、リネンのように超ドライタ ッチに仕上げているからだ。湿気の多い 環境でも、常にサラッとしていながら優し い肌触りを味わえる 　ちなみにこちら、冬だけでなく春と秋に も大変重宝しそうだ。シンプル＆ベーシッ クなデザインでシワ回復力にも優れ、ハイ ゲージでかさばらないので旅行時に２～ ３枚持っていくととても重宝するし、もちろ ん長時間のフライト時もとても快適に過ご せる。３シーズン着られて使い勝手が最 高にいい“超ハイツイスト”のカシミアニット という、未体験の新しい着心地のよさを ぜひ堪能してほしい。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

Benedict Cumberbatch ベネディクト・カンバーバッチ 1976年イギリス出身。役者の両親の間に生 まれ、名門パブリック・スクール在学時に 演劇を学ぶ。その後、古典舞台でキャリアを 積み、2002年に俳優デビュー。2010 年、 BBC『SHERLOCK』でシャーロック・ホー ムズ役を演じてブレイク。以降も話題作に 出演し、2014年の『イミテーション・ゲー ム／エニグマと天才数学者の秘密』でオス カー初ノミネート。2016年の『ドクター・ ストレンジ』でタイトルロールを演じ、以降 も同役でマーベル作品に出演中。 “昔から野心があった。いい仕事をしている俳優を追ってたんだ” 「イギリスのテレビで彼を見かけて、必 死になって探したよ」 　発言の主はスティーヴン・スピルバー グ。第一次世界大戦を題材にした大作 『戦火の馬』（2011年）のキャスティング について語ったときのコメントだ。当時ベ ネディクト・カンバーバッチは、既に舞台、 テレビ、ラジオ、映画など幅広く活躍し、 その地位を確立していた。エディ・レッド メインやトム・ヒドルストンをはじめとする 実力派の若手の中でも、カンバーバッチ はいつもどこか未知の部分があり、それ が彼の魅力だった。豊かな才能と変幻 自在のルックスはもとより、甘美なバリトン ボイスも持ち合わせている。しかも以前か ら慈善活動に関心が深い。だから、彼 がスイスの高級時計ブランド、ジャガー・ ルクルトのアンバサダーに就任したことを 知ったとき、何が彼の心を動かしたのか ぜひ尋ねてみたいと考えた。 演技力で勝負してきた役者 　カンバーバッチはBBC製作のドラマ 『SHERLOCK』シリーズで主人公シャー ロック・ホームズ役を演じて一躍スターと なったが、それ以前も決して無名の俳優 ではなかった。ジェームズ・マカヴォイや トム・ハーディなど、新鋭俳優の相手役 としてさまざまなキャラクターを演じる一方、 オールド・ヴィック・シアターやアルメイダ 劇場、ロイヤル・コート劇場などで数々 の舞台に出演していた。彼のキャリアは 実に順調で、仕事が途切れることなく充 実していたのだ。 「昔から野心があったと思う。大作でい い仕事をしている俳優をよく追っていたん だ。ジェームズ・マカヴォイのキャリアか らはたくさんのことを学んだよ。彼はとても 頭がよくて、賢明な選択をしてきたし、エ ージェントにも恵まれている。テレビドラマ での見事な演技を足がかりに主役を獲 得するようになっていったんだ。でも僕は 彼のような二枚目にはなれなかったし、道 のりは長いと感じていた。それに両親とも 役者だったから、イアン・マッケランやパ トリック・スチュワートといった世代の人々 が舞台での輝かしいキャリアをいかに築 いてきたかも見てきたんだ。だから、国内 各地の舞台に出演しながら、古典作品 を演じ、ゆっくりと経験を積んでいきたい と夢見ていた。その夢はある程度叶った けれど、思っていたよりもスピーディだった。 僕は自分のキャリアを誰とも交換したくな いな。心から楽しんでいるから」 　カンバーバッチは目立つ顔立ちをして いるが、不要な虚飾は避けてきた。だか らフォロワーを増やすためのソーシャルメ ディアのアカウントは持っていない。 「やらないほうがいい、と人から言われ たんだ。ストーカーや殺害予告など、過 激な人々の世界に足を踏み入れるような ものだ、とね。俳優としての仕事は遠くか ら評価されるものだし、そのためには観 客との間に距離を置く必要がある。もち ろんストーリーに引き込みたいとは思うけ ど、これは役柄を通じてやるべきことだ。 そうすれば役者として評価される」 　2016年、カンバーバッチは『ヴァニテ ィ・フェア』誌の表紙を飾った。そのイン タビューでは、有名人ならではの悩みを むしろ美しく表現し、何のてらいもなく「ネ ット上のボーイフレンド」を自称している。 ネットユーザーに何らかのかたちでプライ ベートを勝手に支配されているという感 覚だ。だから彼が家庭生活や私生活を 守りたいと望むのに無理はない。たいて いの人は彼の私生活についてほとんど 知らないし、そもそも知る必要はないのだ。 彼もまた世間からどう見られているか、気 にしていない。 「まったくチェックしていないよ。ネガティ ブなことに煩わされる時間もエネルギーも 必要ないから、遠ざけているんだ。ソー シャルメディアで先入観を与えたり、プラ イベートのイメージや期待感を高めたりす る活動にエネルギーを注がなくていい。 時間を縛られ、世間の受けを狙って自分 を型にはめてしまうだけだから」 かつてないほどの“当たり役” 　カンバーバッチは『ホビット』や、『スタ ー・トレック』など、世界的な人気シリー ズにも出演してきた。近年は、マーベル のアクション大作で魔術師のドクター・ス トレンジを演じている。 　映画『ドクター・ストレンジ』（2016年） はスーパーヒーローものより『インセプショ ン』のような作品に影響を受け、アクショ ンシーンはブルース・リーを目指したとい う。傲慢な外科医、ドクター・ストレンジは、 神の手と呼ばれた両腕が使えなくなり、 人生が一変する。やがて、アメリカンドリ ームから創世記をめぐるエピソード、東洋 の神秘主義やオカルトまで、あらゆる要 素を盛り込んだ壮大な寓話が展開される のだが、さまざまなメタファーを融合した 同作は他のマーベル作品と比べても極 めて複雑で型破りなものだ。カンバーバッ チはコミックでの痩せこけた風貌を完璧 に再現しており、まさに見事な当たり役。 大ヒットを記録した。 “自分のキャリアを誰とも交換したくない。 心から楽しんでいるから” “仕事仲間としても爽やかでいい奴。心から尊敬しているよ” ̶ロバート・ダウニー・Jr̶ 満を持して今年４月に公開された『ア…

SPIGOLA スピーゴラ 神戸市長田区細田町５-12-６ TEL.078-641-1343 ㊡日曜　www.spigola.jp スピーゴラのデザインに融け込むナイルクロコ 　鎧を纏った勇敢な戦士のように凛々 しく、セクシーで、躍動感にあふれ、圧 倒的な存在感である。細部に目をやっ ても輪郭線が絶妙だし、ステッチの走 らせ方とか、サドルの窓のデザインとか、 ちょっとした変化で、オリジナリティを美 しい調和のもとに生み出している。そ のあたりの卓越した感性こそが鈴木幸 次氏の魅力である。細部にまで明確に 宿ったチームスピーゴラの美意識の高 さにはただただ驚かされるばかりであり、 それは17年間のキャリアの中で培われ たものだ。 　スピーゴラではクロコダイルの靴が圧 倒的な人気だ。使用しているのはナイ ルクロコ。一般的によいとされているポ ロサスなどのスモールクロコを使わない のは、それでは斑の凹凸が小さすぎて スピーゴラの靴には向かないと考えて いるからだ。スピーゴラの靴のダイナミ ック感は、力強さを備えたナイルクロコ だからこそ生まれ得るのだ。ちなみにク ロコダイルは業者に色を指定して仕入 れたり、白革の状態で仕入れて自分で 色を入れることもある。左右で斑の大き さ、バランスを揃えるため、同じサイズ のを一匹ずつを使用する。靴のデザイ ンや色によってイメージを変え、クロコダ イルでも斑のあしらい方に変化をつけて いるあたりもサスガである。 　スピーゴラのクロコダイルシューズは 海外のウェルドレッサーたちから圧倒 的な支持を得ている。イメージしがちな ケバケバしさは皆無で、スーツにもジー ンズにも溶け込んでくれるのも、ここの クロダイルの特徴だ。 スピーゴラでは さまざまな表情の ナイルクロコをラインナップ…

IL QUADRIFOGLIO イル クアドリフォリオ 兵庫県神戸市中央区加納町２-13-16 TEL.078-587-2050 不定休　www.quadrifoglio-kobe.com 他にはない希少革をラインナップする 　人生を謳歌している靴職人を“イタリア 式”と呼んでいる。長年いろいろな職人を 見てきた経験から個人的見解を言わせ てもらうと、イタリア式の職人は、若けれ ば若いほど伸びしろが大きい。職人が作 る靴にはその人の人生が何かしらの形で 必ず表れる。美しいもの、素晴らしいもの に触れ、感動すると、心にゆとりが生まれ、 感性が磨かれ、創造力が豊かになり、そ れが無意識のうちに自身の靴作りに表現 の一手段として反映されるからだ。 　久内淳史氏のことはイタリアでの修業 から帰国してすぐ、2012年のデビュー時 から見てきているが、超イタリア式。当時 の彼は今ほどの確かな腕はなく粗削りな 一方で、自由でスケールの大きさを感じさ せる靴を作っていて、将来の大きな可能 性を感じた。それは彼の絶対的な長所 であり、磨いていけば、技術は必ずあと からついてくると思ったからだ。実際、腕 はメキメキと上達した。今では、あふれる 創造力をきれいにまとめる術も身につけた。 経験を積んでいく中でブラッシュアップさ れた個性が、彼の靴をさらに魅力的なも のにしたのだ。 　氏の仕事に華を添えるのは、イタリアを 中心に仕入れているこだわりの個性的な 革たち。バッファロー、エレファント、型押 しの馬革ほか、さまざまな色・素材感の ものがある。デザインと革の組み合わせ を久内氏と考えるのは、ここでオーダー する愉悦だ。 　昨年、自身の立派な工房を新神戸駅 前に構えた。美しい靴を作るために心地 よい空間で仕事をしたかったから、テラコ ッタの床や壁の色など大好きなイタリアの 薫りがする内装に徹底してこだわった。 「欲張りなのかもしれませんが、靴作りも 本気で楽しみたいし、誰よりも人生を楽し みたい。このふたつの面でいちばんの職 人であり続けたいんです」 　いちばんの靴を作りたいとは言わなか った。常に楽しく生きていれば、自分の靴 がいちばん輝いた存在になると、彼自身 がわかっているからだ。…

革見本には自作のパティーヌ革もラインナップ 　昨年、福岡から京都に拠点を移した 白濱結城氏は、デザインに対してモダン なアプローチを試みている、大変興味深 いビスポークシューメーカーだ。ギルド フ ットウェア カレッジで基礎を学び、神戸の スピーゴラとパリのアルタンで修業した氏 は、パリのビスポークの自由度に共感し、 それを日本でも体現している。氏のような 靴職人がいることが、ニッポンのビスポー クシューズの面白さである。 　P59のような優美な丸みのあるドレスシ ューズも手がけるが、ときにストリートに、 ときにモードに、ときにヴィンテージにと、 さまざまなスタイルに振った靴を仕立てら れる柔軟さは、白濱氏の大きな強みだ。 例えば、外羽根のストームウェルトのプレ ーントウ。同デザインでビスポークするの は日本では一般的ではないが、ブルーの 象革を用いたことでさらに個性の引き立 つ靴に仕上げている。グレインレザー＆コ マンドソールのダブルモンクという組み合 わせも然りだ。どちらも単なる思いつきか ら生まれたものではなく、確かな技術とモ ダンな感性によって細部まで練られたもの だ。ユウキ シラハマは、新しいラグジュ アリービスポークだ。 YUKI SHIRAHAMA BOTTIER ユウキ・シラハマ ボティエ 京都府京都市中京区甲屋町394 パレロワイヤル四条堺町1F TEL.075-744-6546　㊡日曜 　ys-bottier.com…

師匠アントニー・デロス氏が好んだ ハーフノルヴェジェーゼ製法も 　墨田区本所に工房を移し、本格的に 活動を再開したのは今年８月のお盆明け。 つい最近のことだ。新しい工房で迎えて くれた靴は、３年半前に取材したときよりも、 遠藤光志氏のスタイルであるフレンチの テイストが、より自然なかたちで靴に溶け 込んでいた。修業したフランスのスタイル を、経験を積んでいく中で時間とともに 自身のスタイルと上手くミックスさせていっ たのだろう。 　師匠は現ベルルッティのビスポークシ ューズ部門責任者、アントニー・デロス 氏。2011年に渡仏し、彼が工房を構え ていたソミュールにて学んだ。 　今回、作品の中で特に目を引いたのは、 師匠もよく手がけていたというノルヴェジ ェーゼ製法のブーツだ。ダブルのすくい 縫いが力強そうに映るが、ボリュームの ある革に乗せてどっしりしたフォルムにし、 その分デザインはシンプルにしたことで、 製法にふさわしい存在感がありながらも 見事な調和のもとに大変美しくまとまって いる。ジーンズで日常的にサラリと履けそ うな力の抜けたこのナチュラル感は、そう 簡単に出せるものではない。 　フレンチテイストは氏の根幹にあるもの だが、それをシンプルにまとめて表現す る術は、この３年半で格段にアップしてい る。これだからニッポンの若き靴職人は 面白い。これから先、氏はこの新しい工 房とともにさらにもうひと回り進化していく だろう。将来がとても楽しみだ。 KOJI ENDO BOTTIER コウジ エンドウ ボティエ 東京都墨田区本所1-17-10 TEL. 03-6658-8220 ㊡月曜　 kojiendobottier@gmail.com…

　ハーレムにあるダッパー・ダン氏の新 しいアトリエを目指し、レキシントン街を進 んでいると、まず気づいたのが“GUCCI DAPPER DAN MADE IN HARLEM （グッチ ダッパー・ダン。ハーレム製）”と 書かれた屋外広告だった。それは、数 年前では考えられなかった光景だ。だが マーケティングのルールにも、多くの例外 があることを証明してきたグッチやクリエ イティブ・ディレクターのアレッサンドロ・ ミケーレらが道を開き、業界は大きな変化 を遂げたのだ。 　アトリエの扉を開けるダッパー・ダン氏 （本名＝ダニエル・デイ）の背後には、 NBA選手のような体格のスタッフが控え ている。ダン氏は70歳前後だが、実にエ ネルギッシュかつしなやかでスラリとして おり、年齢をまったく感じさせない。彼の 装いは、ローファーから、フレームに金の ロゴを配した大ぶりなスモーキーカラーの 眼鏡にいたるまで、グッチで統一されて いる。われわれは外へ出て、何枚か写 真を撮った。ぶかぶかのパーカとスニー カーを身に着け、通りに居合わせた人々 が、ダン氏に手を振ってジョークを交わす。 彼が単なる地元の有名人ではなく、スタ ーなのは明らかだ。 「自分の名前が書かれた屋外広告を初 めて見たときは、有頂天でした。それが 地域社会にどんな影響を及ぼすか、わ かっていましたから。人が次々と来て、 写真を撮る。それがハーレムの誇りになる。 ３日後には、インスタグラム（@dapper danharlem）の「いいね！」が3万9,000件 になっていました」 「これが私の運命だったと思うかと聞か れれば、正直なところ、この仕事で生計 を立てることが定めだったと思っています。 ですが、自分のしたことが正当に評価さ れる日が来るなど、考えもしませんでした。 私の後に続く非白人系の人々への影響 を考えると、評価されたことのほうが大事 なのです。私にとってはお金よりずっと大 切ですね」 イタリア人をマネして 　彼の祖父は奴隷として生まれ、父親は 12歳のときにニューヨークへやって来た。 ダン氏が育った頃のハーレムでは、イタリ ア人、ギリシャ人、アイルランド人、アフリ カ系アメリカ人らがともに暮らしていた。イ ースト・ハーレムには最初のリトル・イタ リー（イタリア人街）があり、マフィアと強 いつながりを持っていた。今日でも、ハー レムでピンキーリングや意匠を凝らした服 を着用している人々に、イタリア人の影響 を見ることができる。 　ダン氏にファッションへの強い興味を抱 かせたのは、貧困だった。友人が皆そう であったように、子供時代の彼はゴム底 のズック靴をはいていたが、自分はスーツ とネクタイを着る大人になってみせると誓 った。男は身なりで判断されるということを、 彼は誰よりも理解していた。そして彼にと って、“男”と“スーツ”は切っても切れな いものだった。 「このくらいの年になると、ヒップホッパー も私のようになりますよ。成長し、大人に なるにつれて、社会の平穏や秩序を重 要視するようになる。若いうちは何でも着 て、さまざまな主張をしますが、年齢を重 ねるにつれて、社会秩序に向き合った装 いをしたくなるのです。そして、それを何 よりも明確に示すのが、スーツとネクタイ。 ジェイ・Zやパフ・ダディも、スーツとネク タイを身に着けているでしょう」 「パーカは人気がありますが、男がパー カを着て街をぶらぶら歩くと、不穏な空気 が流れる。スーツとネクタイ姿でしたら、 そんな空気は緩みます。つまり、社会秩 序が生まれるのです。善悪の問題では なく、秩序を求めるなら、それが正解だと いうことです。お金がなく、食うや食わず の状態では、何事にも無頓着になる。で すが、お金ができて出世すると、秩序に 目を向けるようになります」 フェイクアイテムが“本物”になった日 ハーレムのアトリエには？ 　1970年代、ダン氏はハーレムでブティ ックを始めようとしたが、有名ブランドは 店に服を置かせてくれなかった。そこで 彼は自分で服を仕立てようと決め、1982 年に125丁目にアトリエを開いた。当時は、 多くのメーカーが製造拠点を海外へ移し、 国内の設備を売り払っていたため、ダン 氏は仕立てについて独学しなくてはなら なかった。そんなある日、来店した客の 持っていた、ロゴを全体にあしらった小さ なバッグが、皆の注目の的になった。ダン 氏はそれを見逃さなかった。バッグにあ れほど色めき立つのであれば、ジャケット にはどんな反応をするのだろう？　そう考 えた彼は、グッチ、ルイ・ヴィトン、バリー、 MCMのロゴをあしらった服を作り始めた。 当時、これらのブランドの多くは、まだ自 社の衣料品ラインを発売していなかった。 「最初にしたのは捺染の勉強でした。産 業見本市へ行っては、最新設備をくまな く見たものです。他の誰も使っていない、 革にプリントできるインクがあることを発見 し、それをシルクスクリーンで使う方法を 独学で覚えました。その後、ちょうど CorelDRAW（グラフィック・ソフトウェ ア）が発売されたおかげで、作業は楽に なりました。息子のダニー・ジュニアから コンピュータ・グラフィックスを教わって、 あらゆるロゴを自分で作製できるようにな ったのです」 「私は、ラルフ・ローレンが高貴なスタイ ルを表現する名手だと気づきました。大き な役割を果たしていたのが、紋章でした。 ですから、扱っていた各ブランドの紋章 には力を入れました。バリーを例に挙げ ると、同ブランドにはそもそも紋章がなか ったため、ニューヨーク市の42丁目にあ る公共図書館へ足を運ばねばなりません…

SARTORIAL BEIJING Rock Liu（左） Kieran Wang（右） 2017年にオープンした北京の セレクトショップ「サルトリアル ベイジン」の華ある２ トップ。 ロック・リウ氏（左）は現在アム ステルダムに在住で、北京に数日 滞在していたところを撮影。氏の お気に入りはキャンバスとナ チュラルシュリンクレザーのコ ンビによる「Siffanto」。「仕立てが 柔らかく、手に持つと大変軽やか で、今の服にも合わせられる。 ディテールも美しく、クラシック の中に新しさがあるところが好 きなんです」。ファウンダーのキ エラン・ワン氏（右）は、サルトリ ア ピロッツィのスーツに「Ostro」 を合わせて。「クラシックなんだ けれど、遊びというか、余裕を感 じさせる。気負わずに持てるとこ ろがいいんです」 アカーテにあるのは世界共通の美しさ 　愛用者は錚々たる顔ぶれだ。北京の クラシックシーンを牽引しているサルトリア ル ベイジンのキエラン・ワン氏とロック・ リウ氏を筆頭に、香港ではアタイアハウス の若きエースで2017年の「10 RAKISH MEN」にも選ばれたアーノルド・ウォン 氏。イタリアではフォルテラのアレッサンド ロ・スクアルツィ氏やアル・バザールのリ ーノ・イエルッツィ氏など。2017年の６月 にピッティ・ウォモでお披露目されたばか りの新ブランドが、なぜこれほどの人気を 獲得するに至ったのか。それも、審美眼 に優れたとびっきりのウェルドレッサーたち の間で。 　彼らの答えは、決まって「今の時代の クラシックに溶け込むエレガンスが備わっ ているから」である。アカーテの鞄はもとも とレディスの鞄を手がけていた伊ミラノ郊 外の工房で作られており、その職人たち がメンズの鞄を手がけているところに面 白さがある。デザインやカットに独特の感 性が宿り、ハンドルなどきっちり作るところ とフロントなど柔らかさを出すべきところの メリハリのつけ方が抜群に上手い。そう いうイタリア的仕事を高い次元でこなせ ているところが、多くの人たちを魅了する のだ。 　愛用者の多くはサルトリア仕立ての服 に合わせているが、装いのテイストは、 共通して皆リラックス感に溢れる。 「スーツからジーンズまで、どんな服装に も合わせられます。さらに、どの国、どの 町にも溶け込む。だからこそ、世界中で 人気を得ているのでしょう」とロック・リウ 氏。この自然と鞄が本人に馴染むエレガ ンスこそが、イタリアの一流であるアカー テが為せる業なのだ。…

世界中を飛び回る ジェットセッターに 最も中央のディスクが日付、その外の ディスクがローカルタイムの時・分を 表示している。そして３層目の24 時間 ディスクが一番外側の世界24エリア のタイムゾーンに対応しており、ひと目で 各都市の時間を確認することができる。 また、自動巻きで60 時間のパワーリザ ーブを誇るため、週末に時計を外してオ フを存分に楽しんだ後でも、月曜の朝に 止まっていることがない。かすかにブル ーがかったクールグレイのダイヤルは、 上品で洒脱な個性を表現する。 時間に正直で誠実な男性に “レギュレーター”とは、時・分・秒の表示が独立してい る時計。19 世紀末以降、時計製造の場で基準時刻を 刻むために、どの調整工からもはっきり見えるよう作られ た。この表示を腕時計に表現したのがこのモデル。時間 表示は３時位置にあり袖に隠れることなくはっきり読み 取れる。センターには分表示、12 時位置にはパワーリザ ーブ、６時位置にはスモールセコンド、そして９時位置に は第２時間帯を表示するGMTを備える。「L.U.C」の精 度と審美性を極めた１本だ。 ミニマルな美しさと実力を 追求するビジネスマンに 時・分の２針と、６時位置にスモールセコン ドを搭載したシンプルかつエレガントなモデル。 40mm の径に厚さ7.2mm のケースは、ラグ も細く、腕に着けたときに美しく見える見事な プロポーションだ。サファイアクリスタルはや や丸みを持ち、シャツに干渉することなく袖 の下にすっと隠れる。特にスーツスタイルと 好相性のドレスウォッチである。薄型モデル だが、65 時間のパワーリザーブを誇る。 時計を心から愛する 真のロマンチストに ショパールマニュファクチュールにおける時 計製造技術を集結させた、「L.U.C」を代表 するコンプリケーションモデル。9月は30日 まで、10月は31日まで、といった“月の大小” と、閏年もカウントするパーペチュアルカレン ダー、ビッグデイトと軌道式のムーンフェイズ を搭載。月の正確な満ち欠けと天空の星の 動きを象った表示で、調整は122 年にたっ た１度で済む。時計を単なる時刻表示のアイ テムとみるのではなく、その詩情と審美性、 製造技術の高さを理解し讃えられる、愛好 家にのみ許された、至高の１本である。…

PALACE HOTEL TOKYO パレスホテル東京 日本酒をベースに使用した 「梅」と「ケーキ」のカクテル 　パレスホテル東京で愉しめ る、オリジナル日本酒「壱ノ壱ノ 壱」。八海醸造で造られるこの 日本酒をベースに用いたふたつ のカクテルを紹介しよう。 　淡い桃色の「薄紅葉」は、食 前酒としてオススメ。同じく八海 醸造によるにごり梅酒と焼酎を ミックスし、隠し味に藻塩を加え ることで、３つの異なる味わいを 見事に調和させている。一方、 絹のような白さが美しい 「Tsumugi～紡ぎ～」は、同ホ テルの名物である日本酒ケーキ 「壱ノ壱ノ壱」をカクテルに再現 した１杯。食後デザートとしても オススメだ。どちらもほのかに香 る日本酒が心地よく、日本酒が 苦手な人でも大いに楽しむこと ができる味わいである。 　日本酒を使用した初のカクテ ルは、11月30日までの期間限定 だというから、この機会を逃す わけにはいくまい。 メインバー「ロイヤル バー」 東京都千代田区丸の内1-1-1 １階 TEL. 03-3211-5318 左：「薄紅葉」 ¥1,800 右：「Tsumugi～紡ぎ～」 ¥1,800 THE CAPITOL HOTEL TOKYU ザ・キャピトルホテル 東急 「ナガノパープル」を贅沢使い。 心地よく残る甘みと爽やかな余韻 ザ・キャピトルホテル 東急への リニューアルを機に、「李白バー」 から名を改めた「ザ・キャピトル バー」。ザ・ビートルズの写真や、 李白の漢詩『月下独酌』が飾ら れたムーディな空間で楽しめる のは、長野県の限られた場所 でのみ生産されている葡萄「ナ ガノパープル」をたっぷり使用し た、1 0月末までの期間限定カク テル。皮ごと搾り、あえて果肉感 を残すことで、香りを豊かに感じ ることができる。 　ウォッカベースの「パープル マスク」は、アクセントのホワイト カカオリキュールがもたらす、まろ やかさが絶妙。「レザン アンペリ アル」は、シャンパンのキリッとし た味わいが、甘みと程よく合わさ った１杯だ。グラスを近づける前 から漂う芳醇な葡萄の香りと、 口いっぱいに広がる心地よい葡 萄の甘みに、感動を覚えずには いられないだろう。 ザ ・キャピトル バー 東京都千代田区永田町2-10-3 ４階 TEL. 03-3503-0874 左：「パープル マスク」 ¥1,960 右：「レザン アンペリアル」 ¥2,900 SHANGRI-LA HOTEL TOKYO シャングリ・ラ ホテル 東京 人気メロンジュースをふんだんに使用 　東京駅に隣接するシャングリ・ ラ ホテル東京に、新しくオープンし た「ラペリティーヴォ・バー」。映画 『甘い生活』にインスピレーション を得たカクテルが豊富に揃う。 　なかでも、ここでしか味わえない 「メローニ」は、ぜひ一度飲んでい ただきたい。専門のスタッフによっ て１日に２回ホテルで搾られる、人 気のフレッシュメロンジュース（こ のメロンジュースを目当てにホテル を訪れるゲストもいるんだとか）を ふんだんに使ったカクテルだ。砂 糖などは一切加えていない果汁 1 0 0 %のフレッシュジュースを、ス プマンテと合わせたものである。 　他にも計９種ものオリジナルカク テルがあり、イタリアンレストラン「ピ ャチェーレ」が手がける、一流の フードもここではカジュアルに楽し める。東京駅を眺めながら、今宵 も気持ちよく酔いしれたい。 ラペリティーヴォ・バー 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 28階 TEL. 03-6739-7898 「メローニ」 ¥2,300 PARK…

Bao 1913年フエで生まれ、当時の宗主国フランスへ留学。 1925年に父が死去し、グエン朝（1802～1945 年）の第13 代皇帝に即位した。1932年に帰国し、1934年にマリー・ テレーズ・グエン・フー・ティランと結婚。王宮で盛大な 披露宴を挙げ、その後５人の子供をもうけた。1954年に ジュネーブ協定が成立し、ゴ・ディン・ジェムを首相に任 命したが、翌年の国民投票により失脚。廃位後はパリへ亡 命し、母国へ帰国することなく1997年に死去。この写真 は1949年のもの。 ai バオ・ダイ 　2017年５月、オークションハウスのフィ リップスは、とあるロレックスの時計が506 万427ドル（約５億7000万円）で落札さ れたと発表した。10人の愛好家が８分 間にわたる入札合戦を繰り広げたこの時 計は、当然ながら普通のロレックスでは ない。18金イエローゴールドケースにムー ンフェイズとトリプルカレンダーを備えた Ref.6062で、世界に三つしかないブラッ クダイヤルモデルのうちのひとつだ。しかも、 偶数時間にダイヤモンドのアワーマーカ ーを配したこのモデルは、世界でただひ とつのユニークピースである。だが、この タイムピースが愛好家たちから「聖杯」と 呼ばれ、至高の存在であるのは、「バオ・ダイ ロレックス」として知られているからだ。 ベトナム最後の皇帝の腕を飾ったこのモ デルほど価値のある時計はないだろう。 ＊バオ・ダイはこの有名な腕時計を 1954年の春にジュネーブで手に入れた。 インドシナ戦争を受けて集まった列強の 首脳陣が、ベトナムの将来についてベト ミンと交渉していた。バオ・ダイはその合 間に、おそらく気分転換として、有名なロ レックス販売店を訪れたのだった。そして そこでスタッフに「いまだかつてないほど 希少な１本が欲しい」と難題を突きつける。 光り輝く高級時計が次々と提案されたが、 そのどれもが却下された。そして終いには、 使者がジュネーブ郊外の工房から、 Ref.6062を金庫に入れて運んでくること になったのだ。 複数の愛人を抱えるプレイボーイ 　母国が南北に分断される危機的状況 にもかかわらず、派手な宝飾品に関心を 持っていたバオ・ダイは、１年後には追 放された。彼のことを傀儡君主、もっと悪 く言えば単なるプレイボーイの山師とみな すベトナム人にとっては、当然の成り行き であった。とはいえ、彼は狩猟に関して は怠惰ではなかったし、ベトナムにいる 虎の大部分をひとりで仕留めたといわれ ている。また、司法制度や教育制度の 改革を推進し、側近が皇帝に謁見する際は額を地面に擦りつけなければならな いという古代中国の慣習や、ベトナム皇 室の虚礼も廃止したという。 だが彼が、崇拝や信頼を集めるような 存在になることはなかった。「つかみどこ ろのない人物」と彼を辛辣に評価したの は、1947年に香港の会員制クラブで彼 と遭遇したアメリカの風刺家S・J・ペレ ルマンだ。バオ・ダイは、このクラブでい つもホステスたちを侍らせていた。ペレル マンに同行していた漫画家による風刺画 には、オールバックのヘアスタイルにスー ツを着こなしたヒキガエルのような皇帝が、 ホステスからタバコに火をつけてもらいな がら、大胆なスリットの入ったドレスを纏っ た別のホステスに腕を回している様子が 描かれている。 傀儡君主の彼は、西洋の高尚な趣味を身につけた パリ留学で得た西洋趣味 　バオ・ダイはその出自も疑問視されて いた。父のカイディンは同性愛者または 性的不能、もしくは両方だと考えられて いたため、実は叔母の息子で、父親は フランス植民地法廷の高官という説もあ る。真偽のほどは定かではないが、バオ・ ダイはまさに時代の申し子だった。彼の 治世は、ベトナムが代理戦争の場となっ た激動の時代と一致するのだ。 　1913年にフエのフォーン川のほとりに ある王宮で誕生した彼は、宗主国フラン スがフランス領インドシナのナショナリズム や半植民地主義を抑え込むための“ペッ ト”とみなされていた。形ばかりの傀儡君 主の彼は、パリに送られて学問を修め、 そこでテニスやサヴィル・ロウのテーラー リング、＊ビスポークシューズ、それにスポ ーツカーなどといった、西洋の高尚な趣 味を身につけた。 30年代初頭にベトナムに戻されると、 皇帝の帰国を祝うパレードが行われ、群 衆は熱狂した。しかし、彼の青臭い政治 理念はすぐに行き詰まり、やがてダラット にある狩猟用の別荘、「パレスIII」に引 き籠もるようになる。この別荘はアール・ デコ様式の見事な建築で、今では観光 名所となっている。ガイドには「バオ・ダ イ帝が休暇を過ごすときは王室警備隊 が常駐し、高級車が列をなし、皇帝と家 族のプライベートジェットが何機も停まっ ていた」と書かれているが、これほど貪 欲なハンターにしては飾られる戦利品は 意外なほど少なく、わずか３頭の虎の皮 と象１頭の象牙だけだ。私腹を肥やす君 主たちが好みそうなゴールドの虚飾もあま り見られない。 繰り返す放蕩生活の行末 　1945年までに情勢は緊迫の度を増し ていた。日本軍が東南アジアを席巻した が、存在することで変わらぬ体制の象徴 として人心を落ち着かせることを期待さ れ、バオ・ダイは王座に留まることを許さ れた。戦争末期に敗戦が色濃くなると、 日本軍はクーデターを仕組み、フランスの 役人を全員抑留し、バオ・ダイを見つけ 出し、ベトナムの独立を宣言するよう強く 求めた。そこでバオ・ダイは、チャン・ チョン・キム首相にフランスの記念碑を 撤去し、栄えある独立時代に備えるよう 指示をした。 そして彼が国民の支持を得ることはなかった しかしホー・チ・ミン率いる共産党は 違う考えを持っており、日本軍が降伏す れば八月革命を起こしてベトナム民主共 和国の独立を宣言しようとしていたのだ。…

レザー業界では、オーストリッチ （駝鳥）とクロコダイルの人気は、10 年くらいのスパンで入れ替わるとい われている。どちらも“エキゾチック・ レザー”と呼ばれる希少革だが、硬 くて繊細なクロコに比べ、オーストリ ッチの魅力はしなやかで、牛革と同 じくらい丈夫で、耐久性が高いとこ ろだ。ここしばらく、クロコの人気が 続いていたので、これからはオース トリッチの時代が来るかもしれない。 　そこでおすすめしたいのが、イタ リアの老舗、フェンディの新作である。 使われているのは、クロムなめしが 施された最高級のオーストリッチ・ レザー。自然な風合いを生かしたマ ット仕上げで、高級皮革ならではの、 エレガントな素材感を楽しむことがで きる。奇を衒わず、実用的なデザイ ンに落とし込んだところもいい。フェ ンディのアイコンである“ピーカブー” を、ひとまわり小さくしたブリーフケー ス“ピーカブー フィット”と、アジャス ター・ハンドル付きのクラッチは、ど ちらも使いやすそうだ。持つ人のス テイタスを、静かに主張してくれるオ ーストリッチのバッグは、貴兄のよき 伴侶となってくれるに違いない。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

CLAUDIO MARENZI クラウディオ・マレンツィ イタリア・レーザ出身。ヘルノ社長兼CEO。1948 年に創立し、今 年70 周年を迎えた同ブランドの2 代目として大きく事業を拡大。現 在、ピッティ・イマジネ協会代表、コンフィンダストリア モーダ代表、 クラシコイタリア協会代表を兼任するファッション界の重鎮でもある。 Q1 一番好きなジャケットは どんなモデルですか？ ジャケットとスーツはジャンニ・チェレギンと いうテーラーによるス・ミズーラのものを愛 用しています。友人を介して知り合ったの ですが、細めのフィット感やポインテッドラ ペルの感じなど、彼の革新的な作りが気 に入り、30年来ずっとオーダーしています。 生地は自分で選んで持ち込んで作っても らうことがほとんどで、色は基本的にネイ ビー、茶、白のバリエーション（生成りやク リーム色等）ばかりです。 Q2 一番好きなシャツは？ トゥッリのス・ミズーラのシャツを愛用してお り、特にカンクリーニの生地が好きです。 バックにプリーツの入った細めのラインで、 襟はセミワイドスプレッド、袖口はカッタウェ イが私の定番です。 Q3 一番好きなタイは？ なんといってもマリネッラでしょう。オーナー のマウリツィオとは長年の友人でもあり、 ナポリに出張する際には、早朝から開い ているマリネッラの店に行ってネクタイを 買うのが習慣のようになっています。特に 好きなのは紺地に小紋のネクタイです。 Q4 カジュアルアイテムの お気に入りは何ですか？ ヘルノのラミナーです。これはテクノロジ ー、機能性、イノベーションとエレガンスが 結合した、まさにヘルノのエッセンスともい える自信作です。テクノ素材を使った撥 水加工で、防水性、防寒性、透湿性を兼 ね備えており、さらにダウン部分は取り外 し可能。機能性を備えていながら、スーツ などフォーマルなアイテムにも合わせられ るので個人的にも愛用しています。 Q5 一番好きな靴は？ 私は基本的にチャーチの「ライダー」しか 履きません。甲が高い私の足にはこのモ デルがぴったりなのです。これを古くなる につれて用途を変えていくのです。まず 新品はビジネスシーンでスーツなどに合 わせて履き、１年ぐらいしてやや古くなっ てきたら週末用の靴として３年ぐらい履き、 もっと古くなったら庭仕事用の靴に。最後 にはひもを取って、かかとをつぶしてスリッ パにします。ここまで使った後も全部コレ クションとして箱に入れてとっておきます。 今や50足くらいありますよ。 Q6 どんな鞄を 愛用されていますか？ ヘルノは80年代後半に「ドレッシング ウェ ル」というアングロアメリカンテイストのトー タルルックのラインを作っていたのですが、その当時のバッグを1989年以来ずっと使 っています。コートの生地とレザーででき たバッグで、物がたっぷり入るので、１泊２ 日の出張などでもこれで十分。常に持ち 歩いていますが、どこに行っても周りから 好評です。また製品化しないのかって？ それはあり得るかもしれませんね（笑）。 Q7 愛用の腕時計を 教えてください 一番大事にしている腕時計は、父から譲 られた50年代のヴァシュロン・コンスタンタ ンです。これは父が仕事で成功を収めた 際に自分への御褒美として買って以来、 いつも身に着けていた時計で、私が会社 を継いだ当時に私に譲ってくれたもので す。父に守られているような気がするので、 仕事でここ一番というときはラッキーチャ ームとしてこの時計をしています。 Q8 その他ファッションアイテムで 愛用しているものは？ 私は帽子のコレクターで、1 0 0 個以上は 持っています。コーディネイトに遊びを入 れるためのアイテムなので、あえて変わっ たデザインのものを集めています。実は帽 子をコレクションするようになったのは日本 に仕事で行って影響を受けたからなので すよ。日本の男性は帽子を上手に使いこ なしているし、素敵な帽子屋さんもたくさ んあります。日本には帽子文化が根付い ていると思います。 Q9 愛車を教えてください 普段乗っているのは、ポルシェ911 タルガ ４S 。ポルシェは昔から好きなクルマです が、このモデルが一番好きです。父もポル シェが好きだったのですが、父がよく「年 度末に支払いを全部終えた後、ポルシェ を買うお金が懐に残ったら立派なものだ」 と言っていたので、私は年度末収支で 5000 万ユーロ超えたらポルシェを買おう と決めていました。2013年はギリギリのところで足らず、2014年にその額を達成し たので、決算を締めた翌日にこのクルマを 買いに行きました（笑）。それ以外にも父 から譲り受けた1962 年製のアルファロメ オのジュリエッタ スパイダーを持っています。 Q10 お気に入りの フレグランスは？ 「ロイヤル…

　アクセサリー・デザイナーの 吉田眞紀氏が、新ブランドを立 ち上げた。扱うのは、なんとステ ッキだという。 「 私自身がスキーで怪我をしま してね。しばらく杖が必要となっ たのです。ところが世の中には、 お洒落だと思えるステッキが全 然なかった。ならば自分で作っ てしまおうと思ったのです」 　タッグを組んだのは、創業 1936年の老舗、柘製作所。日 本を代表するパイプのメーカー であり、海外にも多くのファンを 持つ。木材加工の名工房だ。 　デザインは、今までのステッキ の古臭いイメージを一掃するモ ダンなもの。素材は、ブライヤー、 白樫などの伝統的なものに加え、 航空機用のジュラルミンも使用。 技術面でも新しいチャレンジを 試みている。特にこだわったの は石突き部分だ。 「 既存のステッキについているゴ ムキャップがどうしても気に入らな かった。まるで仕立てのよいスー ツに、ゴム長靴を合わせているよ うなもの」と切り捨て、シャフトと一 体化したオリジナルを製作した。 　できたのは、まるで刀のように シャープな1本。年をとるのが楽 しみになってきた。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

ブロックからの 削りだしにこだわる 西山氏がブロックからの削りだしにこだわるのは、ベース ラストがあると、その中で足に近づけようとしてしまうから だという。英国製の鉈で１時間ほど大まかに削って、そこ から細かい部分はヤスリで整えてマスターラストを作る。こ れを作るのに５時間以上かかることも少なくない。削るス ピード自体は年々早くなっているが、経験を積む中で新た に見えてくる部分もあり、完成させるのに要する時間はむ しろ増えているという。ちなみに最近は左上のようなスマ ートなラストも手がけるようになった。それでもラストの男ら しさはしっかり堅持していて、これがまた大変に美しいオー ラを放っている。これから西山氏の「アン」には大いに注 目したいところだ。 無骨さが生む色気を備えた靴 　これから大ブレイクしそうなのが、西山 彰嘉氏が手がけているアンだ。2008年 に25歳で渡英し、ジェイソン・エイムズ ベリー氏のもとでラストメイキングをはじめ 靴作り全般を学びながら、ジョン ロブや フォスター＆サンでボトムメイキングのアウ トワーカーとして働いてきた（うち１年はビ ザの関係で日本で生活）。2013年に帰 国後、大阪で自身のブランド「アン」をスタ ートさせた。　 　501XXなどのヴィンテージが好きで、 古着屋で働いていたこともあるという。好 きな靴はニコラス・トゥーシェックやアンソ ニー・クレバリー、ヘンリー・マックスウ ェル。アンの靴を見れば納得だ。飾り気 がなく無骨でどっしりしていて、その無骨 さが逆に色気を生んでいる。“Simple is strong”は師匠の口癖だったそうだ が、それを地で行っていて、靴から作り 手の一貫した思想が感じられるのだ。 　ラストは鉈を使ってブロックから削り出 す。ベースラストがあると、どこかで帳尻 合わせをしてしまうが、ブロックから削れ ばベースラストに惑わされることなく、注 文主の足の通りに作ることができるからだ という。芯もカカトから両ジョイントの手前ま でしっかり入っているが、特に前足部はス ペース作りを大切にしている。トウも含め て絞りすぎると、どこかに無理が生じ、そ の代償が必ず出てくると考えるからだ。 　長く履き込むと味わいが増す靴である。 それと、単体で見るより履いたときのほう がより美しい。10年、20年履いたとしても、 まだしっかりした面を保っているのは想像 がつく。相当カッコよくなっているに違いな い、そう思わせてくれる靴である。 Ann. アン 大阪府大阪市北区中崎西2-1-7 2F info@ann-bespoke.com 不定休…

巨匠が目指したもの 　映画『アメリカン・ジゴロ』が公開され る前から、世界はジョルジオ・アルマー ニのビジョンに魅了されていた。新人俳 優、リチャード・ギアを使った映画のポス ターやスチール写真は、言い表せない興 奮をもたらした。アルマーニは、圧倒的に 魅力的なイメージで、消費者の心をつか んだ。それはその後の40年間に、男性 がいかに装うべきかを示していた。彼は 同時に、映画とその出演者を、自身のモ デルとして使う、という方法を確立し、マ ーケティング業界においても革命を起こし た。 ポスターのギアは、ネクタイとジャケット を身に着けていた。しかし問題は、彼の 服の着方だった。セクシーかつ、リラック スした雰囲気で、さらりとジャケットを羽織 っていたのだ。それはフォーマルな服に、 新しいセクシュアリティを与えるものだった。 　ポスターのギアは、ネクタイとジャケット を身に着けていた。しかし問題は、彼の 服の着方だった。セクシーかつ、リラック スした雰囲気で、さらりとジャケットを羽織 っていたのだ。それはフォーマルな服に、 新しいセクシュアリティを与えるものだった。 　ポスターの中で、ギアはアルマーニの 服を流れるように纏って、肉食動物のよう に歩いている。ギアの体は非構築的な柔 らかさに包まれていた。それは肉体とファ ブリックを組み合わせて生まれた、イタリアン・モダニズムの芸術品のようだった。 彼のジャケットは、ミラノ風スタイルのし っかりとした肩、男らしいラペルと、ナポリ 風の非構築的なボディを組み合わせると いう、矛盾をはらんだものであった。それ は傲慢さすれすれの強さを持ちながら、 柔らかなフォルムも併せ持っていた。これ によってアルマーニはジャケットを男性の ユニフォームから現代的なカルチャーに 変え、男性のボディ・コンシャスを出現さ せたのだ。90年代のパワーシンボルとし てのスーツ回帰のきっかけにもなった。 服作りの目的は、解放すること 　アルマーニの服に対する哲学は、デュ ーク・オブ・ウィンザーやフレッド・アステ アのようなスタイルアイコン、そしてフレデリ ック・ショルティやヴィンチェンツォ・アット リーニなどの伝説的なテーラーと同じであ った。それは“解放”というコンセプトだ。 　長い間、紳士服の目的は、貧弱な体 格をパッドや芯地を使用して、ヘラクレス のような形に変えることであった。このル ーツは軍服で、着る人の肉体がどうであ れ、アドニスのような体がそこに作られる のだ。かつてウィンザー公はこう語った。 「 ネクタイを外し、襟を緩め、袖をまくりあ げるのは私の衝動だった」 　彼は服が窮屈であることに不満を持ち、 フレデリック・ショルティという異端のテー ラーとコラボして、ブリティッシュ・ドレー プという、布が人間の体の上を流れるよ うな新しいシルエットを生み出した。同じ ように1930年代、ヴィンチェンツォ・アット リーニとジェンナーロ・ルビナッチはナポ リの温かな気候に合うジャケットを考え出 した。彼らはジャケットに必要最低限のも のだけを残し、肩パッド、芯地などをすべ てはぎ取り、風のように軽いジャケットを作 ったのだ。 　マーティン・スコセッシのドキュメンタリ ー、『メイド・イン・ミラノ』で、アルマー ニはメンズウェアに対する彼の考えを披露している。いくつかのシーンの中でパッ ド、キャンバス、ライニングを破り取ってい るのだ。彼はこう語っている。 新しい時代の“男の色気”を提案 この革命的なアプローチを通して、ア ルマーニは、それまで世界の最もエレガン トな男性が、最も高級なテーラーでしか手 に入れられなかった、非構築的なスタイル を民主化したのだ。アルマーニは語る。 「私はジャケットから、すべての“構築 的”なものを取り去ろうと決めたのだ。こ れこそがみんなを画一的に見せているも のだったからだ。服がボディの上に流れ 落ちるような試みをしてみた。このアイデ アによってスーツは非構築的になり、自由 と動きが得られた。それは男たちにパー ソナルでリアルなルックをもたらした」 アルマーニの色の秘密 　アルマーニは世界に向かって自分のビ ジョンを発信したかった。そして彼は、映 画の中で完璧な表現ができることを発見 した。彼は他のファッション・デザイナーの 誰よりも銀幕を利用した。最初の、そして 最もアイコニックな作品が『アメリカン・ジ ゴロ』だった。この映画によって、アルマー ニは瞬く間にレジェンドとなり、主役のギア に、「この映画の主役は俺か？ ジャケット か？」とまで言わしめたのである。この映画 は、表向きはロサンゼルスのジゴロの凋落 を描いたものだが、アルマーニにとっては、 映画を舞台にしたランウェイ・ショーだっ た。ジムで鍛えた肉体をさらに魅力的に見 せる、柔らかく非構築的な服を登場させ たのだ。 　アルマーニはフォルムに革命を起こし ただけではなく、色に関しても新しいボキ ャブラリーを取り入れた。“ジゴロ”と言え ば思いつくのは華やかなカラーだが、ア ルマーニはスーツやジャケットと、多くのシ ャツやネクタイをモノクロームで統一し、 引き算の美学を見せた。有名なジャーナ リスト、スージー・メンケスはこう書いた。 「彼の主義は、バウハウスのミニマリスト に似ている」 　インスピレーションの源について問うと、 彼はケーリー・グラントのようなスクリーン 上のヒーローを挙げた。グラントの代表作、 『北北西に進路を取れ』の中で、彼がど のシーンでも着ていたのは、グレイのスーツ、白のシャツ、グレイのネクタイだった。 アルマーニのカラー・パレットは母親にも 影響されているようだ。 　彼はまた、こうも語っている。 「私は、色を使わないスチリスト、グレイと ベージュの中間であるグレージュの発明 者として知られている。私はナチュラルな トーンが好きだ。静かで、落ち着いている からね。こういう色は誰もが自分を表現で…

　天才アレッサンドロ・サルトリがエルメ ネジルド ゼニアのアーティスティック ディ レクターに返り咲いてからはや２年、ブラ ンドは新たなステージを迎えつつある。 　最新コレクションのカラーパレットは、エ ーデルワイスの白、小石の灰色、カバノ キのベージュ、松の木の緑、ツツジのオ レンジといった、ブランド発祥の地、トリヴ ェロの自然のトーンが混ざり合う。 　シンボルとなるのは、XXX（トリプルエ ックス）マーク。ジャカードとして、あるい は衣類やアクセサリーのロゴとして繰り返 し使用され、クラフツマンシップとクオリテ ィの新しいシンボルとして、アピールされ ている。 　シルエットは、シャープにしてソフト。エ ルメネジルド ゼニアは、ラグジュアリーク ロージングの新たなる地平を切り拓いて いる。 お問い合わせ先：ゼニア カスタマーサービス TEL.03-5114-5300…

まず時計を決めてから、洋服を選んでいます。 　チョークストライプのネイビージャケット にサックスブルーのワイシャツを合わせ、 光沢があり織り柄が細かなサックス×ネイ ビーのネクタイを締める。ブルーのグラデ ーションのコーディネイトが、ダンディーな 古川知則さんにはよくお似合いである。 「毎朝、時計を決めてから、洋服を選ぶ んです。今日は、この時計を着けたかっ たから、こんなコーディネイトになりました」 　その腕にあったのは、オーデマ ピゲ 永遠のアイコン「ロイヤル オーク“ジャン ボ”エクストラシン」。ネイビーのプチ・タ ペストリー装飾のダイヤルは、なるほど今 日の装いにピッタリだ。そのダイヤルをは じめ、外装とムーブメントもすべて1972年 に誕生した初代をなぞらえた、これは復 刻モデル……では、ない。よく見ると、外 観を特徴付けるビス留めされた八角形ベ ゼルが、通常のサテン仕上げではなく、 煌めくようなポリッシュ仕上げになっている。 このモデルは、ケースをチタン製とした今 年の新作。ベゼルはプラチナ製で、チタ ンのケースの色味と仕上げとでコントラス トを成し、より個性が際立っている。 「もともと八角形のベゼルが大好きだっ たので、これを見た瞬間に絶対に手に入 れたいと思いました。ぴかぴかのベゼル を傷付けないよう、気を使っています」 　時計好きだった父親の影響で、物心 が付いた頃には早くも時計に興味を持っ ていたという古川さんと、オーデマ ピゲと の出合いは、25年前の1993年。この年、 ロイヤル オーク オフショアが誕生した。 「初めてオフショアを見たとき、その圧倒 的な迫力と八角形ベゼルのインパクトに 一目惚れしました。ただＳＳを着けてみた ら、当時の僕にはとても重く感じ、躊躇し ていたら“もうすぐチタンモデルが出ます よ”と言われ、それを待って購入しました」 　以来、他ブランドの時計にも目移りした が、「最終的には、ロイヤル オークに戻 ってしまう」という。その理由は 「とにかくカッコイイ。どれも八角形ベゼルな んですが、TPOに合わせられるさまざまな 表情のモデルが揃っているのが魅力です」 　この日持参いただいた６本のロイヤル オークは、それぞれに個性を競っている。 　インタビュー中、自身のコレクションをカ メラマンが撮影する様子に古川さんは時 折視線を向け、笑みを浮かべていた。 「愛用の時計をプロに撮ってもらえるな んて、自分が撮られるよりも嬉しい」 　そう語る表情は、写真館で子供の撮 影を見守る父親のようだった。古川さんは、 ロイヤル オークを溺愛する。 Audemars Piguet Boutique Ginza オーデマ ピゲ ブティック 銀座 東京都中央区銀座6丁目5-13 TEL.03-6830-0788 www.audemarspiguet.com/jp/…

WHAT IS “THE RAKE”? “ザ・レイク”とは 何か？ ビジネスを大きく動かし、世界中の誰もが憧れる権力を欲しいままにしたイタリアの伝説的経営者、ジャンニ・アニェッリ。 彼と同じく並外れた手腕と美意識を持つルカ・ディ・モンテゼーモロ。そしてアニェッリの孫、ラポ・エルカーン。 この三者に共通する揺るがないスタイルこそ、『ザ・レイク』の名の由来である。 上の写真を見ていただきたい。右 腕を椅子の背もたれに掛け、左手を 顎に添えた貫禄のある座り方。見る からに仕立てのいいスーツは、身体 の動きに自然と馴染んでいる。この白 髪の紳士こそ、イタリアを代表する自 動車メーカー、フィアットの創業者一 族にして、名誉会長を務めたジャン ニ・アニェッリである。8 1歳で鬼籍に 入ったが、それまでの人生はあまりに も濃密であった。 アニェッリがまだ14歳のとき、不慮 の飛行機事故で父親のエドアルドを 亡くす。フィアットの創業者である祖 父ジョヴァンニから、フィアットの副社 長を命ぜられたのは、トリノ大学を卒 業したばかりの22歳だった。若くして 大役に抜擢されるだけでなく、持ち 前の色男ぶりで、後にイタリア随一の 洒落者となる。 　1950年代、南フランスのコートダジ ュールは、貴族が集まる一大リゾート として注目された。別荘、クルーザー、 ガラディナー……。贅沢な余暇を満 たすすべてが備わった場で、 “RAKES OF RIVIERA”と呼ばれ たのがアニェッリだ。日本語で“リヴィ エラの道楽者”を意味する“RAKES OF RIVIERA”とは、大別荘を所有 しクルーザーを操り、常に当代一の 美女が側に寄り添ったアニェッリそ のもの。道楽者（ RAKE ）は洒落者 の意に転じ、粋な男たちのスタイルを 取り上げる本誌『ザ・レイク』の名の 由来となったのだ。 　イタリアでは、アニェッリの隠し子で はないかと噂されるほど、直々に帝王 学も授かったのがルカ・ディ・モンテゼ ーモロ。Ｆ１のスクーデリア・フェラーリ が成績不振に喘いでいた頃、マネー ジャーに就任しチームを再編。1 9 9 0 年、イタリアが開催地となったFIFA ワールドカップで大会事務局長を務 め、経済発展にも導いた。後年、イタリア産業総連盟の会長に上り詰めた。 時代を超えて、スタイルのある男は輝いている。 アメリカでも学んだモンテゼーモロ は、エレガントにスーツを着るだけで はなく、スーツにボタンダウンシャツを 合わせるニューヨーク仕込みの洒脱 な着こなしもお手のもの。アニェッリ同 様に女性たちの憧れの的であること も、書き添えておく。 　もうひとり、“RAKE＝洒落者”を語 る上で忘れてはならないのが、ラポ・ エルカーンである。アニェッリの孫に して、2004年、フィアットの国際ブラン ドマーケティング部長に就き、フィアッ ト復活劇の張本人として一躍有名に なった。現在、ファッションブランド「イ タリア インディペンデント」のオーナー だが、ここぞという檜舞台では、祖父 アニェッリがイタリアの名門サルトリア （テーラー）で仕立てたスーツを、自 分のサイズに直して纏う。ファッション の最先端にいながらも、クラシックの 本質が身体に染みついた男である。 　三者に共通しているのは、卓越し たビジネスセンスや溢れんばかりの 色気だけではない。流行に左右され ることのない、時代を超えた本物のス タイルの持ち主。そんな彼らのことを 本誌は、“RAKISH”と呼び、その真 髄に迫るのだ。 三者ともトレンドに左右されることなく純粋に服を愛 し、自身のスタイルを貫いている。写真左上から時 計回りに：アニェッリの孫、ラポ・エルカーン。彼の ファッションはいつも注目の的だ／経営不振の企 業の数々を復興させてきた実業家、ルカ・ディ・モ ンテゼーモロ／1984 年頃のジャンニ・アニェッリ ／2016 年、レンツィ首相との昼食会でのラポ・エ ルカーン／1970 年代のアニェッリ／2006 年ヴェ ネツィア国際映画祭でのモンテゼーモロ。 BLANCPAIN スイス時計の奥深い伝統と 革新が具象化したブランド 　１年の半分が雪で覆われているスイス北部 のジュウ渓谷は、スイス時計産業の揺籃であ る。ブランパンはこの地で、ジャン-ジャック・ブラ ンパンによって1735 年に設立した “現存する 世界最古の時計ブランド”である。 ブランパンの特徴は、創業以来一貫して機 械式時計だけを作ってきたこと。スイス時計業 界では70年代以降、日本製のクオーツ時計の 隆盛によって存続の危機に瀕していたが、ブ ランパンは高級機械式時計の価値と底力を 信じて信念を貫き、大胆にも伝統的なコンプリ ケーションを再び表舞台に登場させた。そして その姿勢が、スイス時計の再興に繋がったの だ。しかしブランパンは、過去の栄光にとらわ れることなく今も前進を続ける。ひとりの職人が 最初から最後まで時計を製作するハイコンプ リケーションモデルを大切にし、過去12年間に 3 7の新しいムーブメントを発表している。また、 失われつつあったエナメルなどの伝統工芸技…

　ベルルッティは、1895年にパリ で創業された、4世代続くシューズ・ メーカーだ。2005年にはレザーグッ ズを発売し、ついで2011年にはレ ディ トゥ ウェアもスタートした。そん なベルルッティから、また挑戦的な コレクションが発表された。クラシッ クなオートバイ・スタイルをイメージ した“オフ ザ ロード”だ。 　特徴は、ライダー用ボマージャケ ットで用いる、身体を保護するため のキルティング加工を、バッグやレ ザーグッズに取り入れているところ。 幾何学的でモダンなラインが、安 全性や快適性を表現している。素 材はベルルッティが誇る最高級レ ザー“ヴィッテロフィオーレ”の一枚 革。ソフトでなめらかな質感とキル ティング加工の組み合わせが、こ の上なくクールだ。 　実際のライディングにも耐えられる クオリティを持ち、ヘルメットまでライン ナップされているところに、老舗の徹 底したこだわりを感じるシリーズだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

　今シーズン、注目したいネクタイの筆頭 にあげられるのが、1899年に創業した、 15000デザインものコレクションアーカイブ を誇る、カフリンクスで有名なフランスの ルイ・ファグラン。各セレクトショップがこ ぞってバイイングしていることからも注目 度の高さは折り紙付きだが、中でも圧倒 的に目を引いたのが、ユナイテッドアロー ズがセレクトしたストライプタイだ。 　生産を手がけているのは、パリ２区に アトリエを構えるハンドメイドのネクタイメー カー、クラヴァット・ボワヴァン。同社の地 下にある３つの防空壕には１万種以上に ものぼるヴィンテージ生地が眠っていると いう。こちらのネクタイはすべてその膨大 な生地ストックの中からバイヤーの太田 裕康氏が選び抜いたものだという。 　パリらしいストライプの絶妙な配色、ボ ールドなパターン、織りの表情に変化をつ けているあたりに大変そそられ、ヴィンテ ージといえども、このテイストがとてもモダ ンに感じる。いうなれば、古いんだけれど 最高に新しいネクタイなのだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

ロックンロールを愛する サヴィル・ロウ育ちの デザイナー…

マーキスが究極のヴィンテージ靴となり得る3つのポイント Point 01 足のフィット感を高めて 美しいフォルムを極める ラストメイキングにおいては美しいフォルムを生み出すことと、 足が全体的に優しく包み込まれるようなフィッティングを重視 している。底面の形状にこだわりながら、硬いところと柔らかい ところのメリハリをつけるのが大切で、その工夫を随所に凝ら している。 Point 02 1点に向かって 集約されていく 独自のマーキスラウンド Point 03 アッパーの縫製も 4枚を一度に縫って 履き心地のよさを向上 　今日、クラシックの演奏家たちがショパ ンの名曲を各々のスタイルで奏でるように、 川口昭司氏もまた、現代の感覚で英国 の1930～40年代のビスポークシューズの スタイルを再現しようとしている。 　氏が理想とするハンドソーンウェルテッ ドのヴィンテージシューズがある（上の写 真）。1940年代頃に作られた靴とのこと だが、デザインバランスの美しさもさること ながら、これだけ履き込まれてボロボロに なりながらも、履き口の歪み、アッパーの 変形（指が当たるところがポコッと伸びる など）が一切なく、新品時と変わらないフ ォルムのまま、ただただ深い味わいを出し ている。マーキスの靴もそのヴィンテージ シューズのように何十年経っても最高の 輝きを放ち続けていてほしい、氏はただ それだけの思いで、毎晩深夜近くまで、 工房で靴作りと格闘しているのだ。 　何十年後も魅力が褪せない氏の理想 とする靴を作るためには、美しさだけを追 求するのではなく、足にも靴にもストレス がかからない最高の履き心地も追求しな ければならない。そのためには完成度を あらゆる角度から高める必要があると考 えている。ラストメイキング、アッパーの縫 製、ボトムシェイプ等、すべてのハーモニ ーがあってこそ、あのヴィンテージ靴のよ うな雰囲気が生まれるからだ。 「キャリアを積み重ねていく中で、今は 明確に作りたい靴が見えているんです。 答えが見えているなら、そこへ近づいて 形にしたい、今はただその思いでいっぱ いです。だから、靴作りが楽しくて仕方 がないんです」　　 技術もセンスも抜きん出て素晴らしい が、氏の最たる才能は、常に上を目指し 続ける、誰にも負けない靴作りへの情熱 を燃やし続けていることかもしれない。 MARQUESS SHOEMAKER マーキス シューメーカー 東京都中央区銀座1-19-3　銀座ユリカビル8F TEL. 03-6912-2013 info@marquess-shoemaker.com…

　秋冬素材の代表格といえば、ツイードと フランネルにトドメを刺す。 　ツイードの故郷は、スコットランドだ。“ツ イード”の名前はゲール語から来ている。 ホーウィックのミルから布地を仕入れていた ロンドンの生地商が、ゲール語の“ツイー ル”（＝綾織）を誤読したのが始まりらしい。 そのミルから数マイルしか離れていないとこ ろに、ツイード川という川があり、間違いや すかったという。ツイードは、19世紀におい て、狩猟や釣りのための、スポーツウェアと して人気だった。それぞれの領地でツイー ドが織られ、愛用されていた。 　ウインドウペインやシェファード・チェック、 ハウンド・トゥースなどの柄がある。それら のうち、最も有名なのは、インヴァネス州の シーフィールドで生まれた、グレンチェックで あろう。 　ヴィクトリア女王の息子であり、将来のエ ドワード７世が、その地でハンティングを楽 しむ際に愛用したことで知られ、それは“プ リンス・オブ・ウェールズ・チェック”（グレ ンチェックにブルーの格子模様が重なった もの）へと発展した。 　ハリス・ツイードは、ルイス島とハリス島 からなる、アウター・ヘブリディーズ諸島に て、今もすべて手織り機によって織り上げ られている。 　映画『007 ゴールドフィンガー』のショー ン・コネリーや、TVシリーズ『ザ・セイント 天国野郎』のロジャー・ムーアは、ツイード の着こなしの手本である。 　かつてスーツがとても高価であり、人々 がひとつかふたつのスーツしか持てなかっ た時代では、カジュアル・ユースのツイー ドジャケットを持っているということは裕福さ の象徴だったのだ。 カジュアル素材だったフランネル フランネルは、もともと夏用の生地で、ク リケット、テニス、サイクリングなどのスポー ツの際に使われていた。時代は変わり、現 代では秋冬のパンツ素材として人気があ る。ウーステッドやサージなどの梳毛素材と 違い、フランネルは表面が毛羽立った紡 毛素材であり、それがカジュアルなエレガ ンスを生む理由である。 　代表的なフランネルの色はグレイだ。エ クリュ、チャコールなどさまざまな色をミック スして織られる。フランネルのミルとして世 界一有名なフォックス ブラザーズの特徴は、 やや黄色がかった色調だ。それは“オシッ コ色”とも表現される。デザイナー、アラン・ フラッサーは、「もし新しいジャケットを買お うか迷ったら、グレイのフラノパンツと合うか どうか考えよ。もし難しそうなら、止めたほう がいい」と書いた。 　優秀なビスポーク・テーラーはフランネ ルの生地を好む。グレイのプレーンな生地 は、ラペルのソフトなロールや肩山のふくら み、胸のボリューム感など、彼らのカットと 縫製テクニックを際立たせてくれるからだ。 　たくさんのデザイナーが、フランネルを好 んで使っているが、その白眉はラルフ・ロ ーレンだ。彼のコレクションは、フランネル・ スーツのドレスダウンの手本である。カシミ アのタートルネックとタバコ・スエードの靴 を履けば、超一流のエレガント・カジュア ルの完成だ。…

TOD’S CEO DIEGO DELLA VALLE ーInterview トッズ会長兼CEO ディエゴ・デッラ・ヴァッレインタビュー 　トッズは世界有数の大ブランドである。 ロジェ ヴィヴィエ、フェイ、ホーガンなどを 擁するグループ全体の売り上げは、 2017年には９億6300万ユーロに達した。 世界のラグジュアリーグッズを扱う上場企 業100社の中で、42位にランクされる巨 大コングロマリットである。 　トッズがここまでに至るには、長い道の りを経ている。現会長兼CEOディエゴ・ デッラ・ヴァッレの祖父にあたるフィリッポ が、マルケ州に小さな靴工房を開いたの は20世紀初頭のことだった。二代目のド リノは商才に長けており、70年代までに はトッズはNYのニーマン・マーカスやサ ックスといった一流デパートと取引するま でに成長していた。アイコンである“ゴンミ ーニ”は、デッラ・ヴァッレが渡米中に思 いついたものだという。 「若い頃アメリカにいた時、ドライビング 用シューズに目が留まりました。それは製品としては酷いものでした。クオリティは 低く、作りは安っぽかった。しかし、その 靴は私にヒントをくれたのです。私は“足 のための手袋”のような靴を作りたいと思 いました。私はその靴を買って帰り、父に アイデアを打ち明けました。そして父は、 製造を許してくれたのです」 デッラ・ヴァッレには、マーケティングの 才能があった。彼はできあがった靴を、 セレブたちへ送ったのだ。今では当たり 前になった手法だが、当時はそんなこと をしているブランドはなかった。その中に は、イタリアのファッション・アイコンとして 知られる“THE RAKE”（＝ジャンニ・ アニェッリ）も含まれていた。 「彼はトッズにとって理想の存在でした。 強く、チャーミングで、イタリア的でリッチ で……そしていつも女性たちに囲まれて いた」 　アニェッリの着こなしは、世界中の男 性に影響を与えた。腕時計をシャツの上 からする、BDシャツのボタンを外す、そし てスーツにトッズのドライビング・シューズ を合わせる……彼のお陰で、ゴンミーニ は爆発的ヒットとなる。 「その頃、私は故郷の小さな村にいて、 50人の靴職人たちと、ひたすら素材と作 りのよさを追求していました。結果的に、 マーケティングは大成功しましたが、その 時は世界的な成功を狙ったわけではあり ません。若さゆえのパワーが、幸運を引 き寄せたのですね」 　その成功は、イタリアという国がもたら してくれたものだという。 「クオリティと“イタリア的なムード”はわれ われのDNAです。人々はイタリアといえ ば、多彩な文化や美味しい料理、美し い太陽を思い浮かべるでしょう。トッズは、 そんな要素を体現しています。われわれ は“メイド・イン・イタリー”の旗印のもと に繁栄してきました。今度は国に対して 恩返しをする番です」 その言葉通り、トッズはローマ闘技場 の修復プロジェクトのメインスポンサーで あり2500万ユーロを寄付している。 「寄付に対しては、どのような見返りも求 めていません。われわれの会社は十分 幸運でした。今度は国に何かお返しをす るべきです」 世界的な成功を収めた後も、安易に 時流に同調することはしない。 「われわれは、いわゆるミレニアル世代 を追いかけるようなことはしません。われ われのお客様は、30歳以上で、クオリテ ィとテイストに対して理解のある方々です。 われわれは最もよい革と材料を、クラシッ クなデザインに落とし込んでいます。トッ ズの靴を買うということは、コンテンポラリ ーかつ不変の価値を持つものに投資す るということなのです」 私には、イタリアという国がすべてなのです…

CESARE ATTOLINI 頂点にふさわしい 静謐な色気を生む シャークスキン ザ ソブリンハウスにおいてナポリ製既 製服の頂点に君臨するのは、チェーザ レ アットリーニだ。まるでス ミズーラの 服でも着ているかのようなパーフェクト な調和のもとに柔らかく体を包み込む 素晴らしい仕立はまさにアットリーニ マ ジック。魔法の服を着ているかのような 錯覚さえ覚えてしまう。今シーズン、ザ ソブリンハウスがセレクトしたシャークス キンは、グレイ無地でありながら素材感 豊かで、程よいハリとコシがありながら 抜群のしなやかさを備えたもの。アット リーニの仕立てが最も活きる、非常に 洗練されたファブリックだ。オーセンティ ックに白やブルーの無地を合わせても いいが、このようにシャツのストライプ 柄でちょっとした変化をつけると、スタイ リングに華が生まれる。光沢豊かなシャ ルベのタイを合わせる感覚も、ザ ソブ リンハウスならではだ。 SOVEREIGN 職人の手縫いを駆使しながら 都会的な仕立てにまとめた自信作 今シーズンから職人の手縫い工程をさらに増やして より完成度を高めた、プライベートレーベル“ソブリ ン”のハンドメイドスーツ。ナポリの最高峰プレタポル テに比肩する着心地のよさを備えるだけでなく、フィッ ティングを攻めずに程よいゆとりを持たせていたりと、 大変ソフィスティケイトされたスーツに仕上げている。 生地はドーメル社のアマデウス（スーパー100’s、 310g/m）。原毛の圧倒的な品質の高さからくる上 品な艶が、オーセンティックなペンシルストライプに華 やかさを加味している。上着のダーツを裾まで通して ナポリのスタイルを踏襲しつつ、仕立てはクリーンで 都会的。沈んだトーンのパープルとグリーンのタイで コーディネイトを引き締めれば、ソブリンらしいよりマス キュリンなスーツスタイルが完成する。 VASS SHOES 無骨な個性を生むブダペストスタイルの ハンドソーンウェルテッドシューズ ビスポークシューズも手がけるハンガリーはブダペストのヴァーシュは、プレタポルテでも出し 縫いまでもが職人の手で縫われたハンドソーンウェルテッド製法のシューズを手がけている 質実剛健でトウにボリュームを備えたハンガリー特有のマスキュリンないで立ちが、スーツスタ イルの足元に個性と色気を生んでくれる。ダブルモンクはブダペストスタイル独特のフォルム と相性が大変よく、スリッポン２足はオリジナリティを放ち、それぞれに主張がある。特に中央 のモデルは紐を通す位置を後ろにずらしたことで色気が増した自信作だ。シューツリー込みで この価格は驚異だ。各￥150,000 all by Vass Shoes ／ The Sovereign House SOVEREIGN モノトーンで着て美しい 洗練を極めたダブルのフラノスーツ ダブルブレステッドのスーツには 作り手のアイデンティティが如 実に表れるが、ソブリンのダブル ブレステッドスーツはそういった 意味では非常にソフィスティケ イトされた一着だ。いうならば、色 気はその洗練を極めたところに ある。襟先の角度、高さ、襟幅は 英国的に抑制を利かせ、ボタン の位置やバランスも完璧。英フ ォックスブラザーズのチョークス トライプによるブルーグレイフラ ンネルはやや広めな肩の上着 と大変相性がよく、モノトーンの スタイリングでもしっかり色気を 築いてくれる。スーツ ¥150,000 Sovereign シャツ ¥35,000 Avino Laboratorio Napoletano タイ¥15,000、 チーフ¥7,000 both by Fiorio ／ all by The Sovereign House SARTORIA DALCUORE 新しいクラシックを築ける 世界を席巻中の モダンなナポリスーツ 今日のナポリで最も勢いがある のは、仕立てはナポリの伝統的 な手法を守りながら、スタイルは ナポリの枠にとらわれないサルト リア ダルクオーレだ。ザ ソブリン ハウスでも、同ブランドのダブル ブレステッドスーツを展開して今 季で６シーズン目となる。オレンジ のペーンが入ったフォックス ブ ラザーズのフランネルを使用した ダブルのスーツは、肩幅が広め でゴージが低め。英国的なスタイ ルを咀嚼し、ナポリの柔らかな仕 立てで見事に表現している。マ イクログラフチェックのシャツは 格子が黒。これに黒のタイを合 わせ、モダンで新しいクラシック スタイルに。スーツ¥360,000 Sartoria…

　1969年、27階建てという当時としては 最も高い官庁として誕生し、長きにわた って人々に愛されてきた「ザ・マレー」。 2013年に香港政府が発表した８つの歴 史的建造物のひとつに指定されたこの 建物が、「ザ マレー香港 ニッコロホテ ル」として、今年３月に生まれ変わった。 香港島におけるホテルのオープンは15年 ぶりで、世界の注目を集めている。 　ホテルを運営するのは、ニッコロとマル コポーロの２ブランドを有する「ワーフ・ホ テルズ」。香港に４軒、中国本土に９軒、 フィリピンに３軒のホテルを所有しており、 いずれも五ツ星または六ツ星クラス（ニッ コロブランドは、同グループにおける最上 級の“ウルトララグジュアリー”クラス）。そ のクオリティ、サービスの高さには定評が ある。親会社の「ワーフホールディングス」 は、香港ではとても有名な会社。という のは、香港の高級百貨店「レーンクロフォ ード」や、九龍と香港島を結ぶ「スターフ ェリー」、さらにはラグジュアリーレジデン スやショッピングモール「ハーバーシティ」 をも所有しているから。ラグジュアリーを 知り尽くした同社が手がけたというのだ から、期待は高まるばかりである。 昔から認められてきた建築美 　リニューアルにかけられた総工費は、 なんと約12億米ドル（約1330億円）。歴 史的建造物の保護活動の一環としての リニューアルであるため、必要最低限の 改修であることが求められた。そのため、 オフィスとして使用されていた元の建物 の面影がいまも随所に見られる。広々と したエレベーターホールには８台ものエレ ベーターが備わっており、また、ロビーが 位置する階へ、上階からのスロープが続 いているのは、この階が、元は地下駐車 場として利用されていた証である。 　今回のリニューアルが絶賛されている 理由は、建物の歴史を尊重した上で、 モダンで快適な環境・空間に仕上げら れているからだ。設計を担当したのは、 イギリスのフォスター・アンド・パートナー ズ社。これまで部分的に覆われていたア ーチのせいで見えなかったセント・ジョン ズ教会や香港公園が、アーチ部分を高く したことによって、ダイニングから望めるよ うになった。そして、地下駐車場として利 用していた部分を、ロビーと車寄せの機 能を持つ開放的なスペースにしたことに よって、周辺のビルとの垣根がなくなり、 ボタニカル・ガーデンを通り抜けて中環 に位置するショッピングエリアへのアクセ スが容易になった（徒歩約５分でザ・ラ ンドマークにアクセス可能）。また、外壁 に対して45度の角度に設置されている 窓は、これまでのデザインをそのままに、 サイズを大きく変更した。ロビーフロアや ダイニングフロア然り、大きく取られた窓は、 開放的で明るい空間を生み出している。 完璧なまでの完成度を誇る内装 外観や構造が素晴らしいばかりではな い。全336室の客室は、すべて47m2以上で、うち75%が50m2以上という香港で もトップクラスの広さを誇る。あくまでも“我 が家のように”と考えられた内装は、マー ブルとゴールド、ブラックが基調となって おり、モダンでシック、そしてミニマル。と はいえ、そこは六ツ星ホテル。かゆいとこ ろに手が届くという言葉がぴったりなくら いに、アメニティが充実している。細部に 見られるホスピタリティに感動を覚えるだ ろう。例えば、枕は高さや硬さ、中身が 異なる16種類から好みのものを選ぶこと ができるのだ。なかには茶葉が入った“ジ ャパニーズ”枕もある。また、ヘアジェル やカフリンクス、水着やレインコートや帽子、 バッグパックやサングラス、コンタクトの保 存液までルームサービスとして頼むことが できるなど、その多岐にわたる心遣いに 驚くに違いない。 客室は６～23階に位置しており、上位 ４種のスイートはすべて23階。最高ランク の部屋はホテルの名を冠した「ザ・マレ ー スイート」だ。独立式の洗面台やバス タブ（写真右上）は、この部屋のためだ けに設計されたもの。また、部屋の中にト レーニングエリアが設けられており、デフ ォルトでは洒落たバイク（写真右下）が置 かれているが、好みのマシンがあれば、 ジムから持ってきて設置してくれる。 室内にトレーニングエリアをも備える「ザ・マレー スイート」 香港らしい夜景を望める ルーフトップバー＆ダイニング ホテル内には、ふたつのバーと５つの ダイニングがある。特筆すべきは、香港 のホテルにしては珍しいルーフトップバー ＆ダイニング「P o p i n j a y s（ポッピンジェ イ＝Parrot［オウム］を表す古語）」。ホテ ル近くの香港パークに生息していたオウ ムが、ザ・マレーの屋上でよく見かけら れたことに由来しており、テラスからはボ タニカル・ガーデンや香港パーク、さらに は香港らしいネオン輝く夜景を一望できる。 ここでは、フレンチのエッセンスを感じら れるモダンな洋食を楽しめる。 　圧倒的な建築美と高いホスピタリティ、 最高の立地……ラグジュアリーを知り尽く したワーフが手がける最新ホテルは、い ずれにおいても、他のホテルとの大きな 違いを感じさせてくれることだろう。ぜひ 一度泊まって、その素晴らしさを実感し ていただきたい。 THE MURRAY, HONG KONG ザ…

　トップハットに巻き付けたシルクスカーフ を風になびかせた伊達男が、バルーシュ 型馬車に寄りかかっている。ウエストコー トに懐中時計のチェーンを垂らし、葉巻 をくわえたこの男は、売り物を見てもらお うと懸命な裸足の少女を見下すように一 瞥している。車輪の下には、こっそりシャ ンパンのボトルを盗もうと手を伸ばす子供 の姿も見える。隣では、幼い曲芸師がピ クニックランチのために並べられたパイと ロブスターにうっとりしている。一方で、 奇術の実演にいそしむ手品師は、運試 しをしないかと人々を誘う。折り畳み机の 上で、複数のカップを彼が動かし、どの カップに豆が隠れているかを当てさせる のだ。見物人のひとりが紙幣を握ってい るところを見ると、彼はどうやらカモを見 つけられたらしい̶。 　彼らはウィリアム・フリスの絵画『ダー ビー開催日』に描かれた登場人物の一 部だ。19世紀中期の光景は、広大なキ ャンバスに油絵として閉じ込められた。こ の絵は単なる催し物の記録ではない。目 を見張るような眺め、ファッションを披露す る愛好家たち、当時の特別な祭典の雰 囲気そのものを見事に捉えている。 　人は競馬場へ行くようになると、ワード ローブが大胆かつ表情豊かなセンスで 満たされてゆく。競馬における装いの楽 しみは、ルールを破ることよりも、掟を目一 杯まで拡大解釈することにある。イングラ ンド人にとって競馬とは、いささかオーバ ーかつ奔放な奇抜さを暗示するときに引 き合いに出されるものなのだ。 　例えば、私は1980年代末に結婚した が、式を挙げる際に当時行きつけのテー ラーに、「1938年にスピットファイアのテス トパイロットのために作られた、モーニング のウエストコートにそっくりな品」を依頼し た（素材はシルクに変更）。式にお招きし た年配の方が、そのウエストコートを 「horsey（競馬愛好家らしい）」と評した とき、私はしめしめと思ったものだ。また、 別の機会に大胆なチェック柄のツイード スーツを着ていると、「競馬場の馬券業 者のようだ」と言われたことがある。私に とっては、社会的規範に少々背きつつも、 ほどよい派手さを意味する褒め言葉だと 捉えている。 　かつて私も、芝生の上を走る四肢動 物のスピードを予想して身を立てようかと 考えたこともある。だが最近は、競馬とは、 ほかでは正当化できない服を着るための 口実として考えるようになった。モーニン グコートとシルクハットを着用する唯一の 機会、ともいえるのである。 　競馬にハマった結果、人はどうなるの か知りたければ、ジョン・マクリリックを見 ればいい。競馬解説者の彼は、ヴィクトリ ア女王時代の家長にも引けを取らない長 いヒゲ、多数の指に指輪をつける趣味、 そして1910年代の洒落者が集めたよう なワードローブで有名である。 時間つぶしと散財という点で、競馬に勝る活動はなかった 時間つぶしと散財という点で、競馬に勝る活動はなかった 議会を中断させる国民的スポーツ 　こうした競馬の影響力を理解するには、 数世紀前まで遡らねばならない。狩りを 終えたアン女王が、ウィンザー・フォレス トに競馬場が必要だと判断したのは、 1711年のこと。これにより、アスコット競 馬場が誕生した。ほどなくしてレースが 開催されると、ファッショナブルな社交界 の人々は、すぐにアスコット競馬場へと移 動した。競馬が行われている週にロンド ンにやって来たベッドフォード公が「食事 や酒をともにする人が見つからない」とぼ やいたほどだ。 　1700年代半ばにジョッキー・クラブが パブの上に創設されたことで、ひとまず 管理団体らしきものが誕生した。そしてさ らに目新しい形式の競馬を求める動きに より、出走馬の数が増え、それぞれの馬 の賭け金をプールして魅力的な賞金を提 供するようになる。競馬は一層刺激的に なっていった。 　協会式フットボールやモータースポーツ が登場する前の世の中で、競馬はすぐ に人々の心を掴んだ。エプソムダービー、 セントレジャー、オークス、そしてもちろん ロイヤル・アスコットといった大規模な競 馬の開催時には、国民の興奮が最高潮 に達した。ダービー観戦のためにエプソ ムへ向かう人の数は、25万人にのぼった という。 　19世紀になると、社会的地位の高い 層においても競馬熱が高まり、大会中は 国を治める仕事さえ中断された。大の競 馬愛好家であるジョージ・ベンティンク卿 の提言により、1847年から一定期間、ダ ービーが開催される週の大部分は議会 の両院が休会となったのである。 ファッションを進化させた競馬 　競馬は国民生活のあらゆる面に影響を 及ぼした。男性の服装もそのひとつで、事 務職員が粋なニューマーケットスタイルの コートを着始めたり、フロックコートの覇権 が徐々に崩れたりといった変化が見られた。 1936年に『When Men Wore Muffs （原題）』を著したH・P・プライスも、次の ように解説している。 「フロックコートは、あらゆる目的のため に広く着用されたが、“上流社会の人々” が馬に乗るとき、フロックコートのフロント の裾が邪魔となった。そのため男性たち は垂れ下がった裾を折り返し、ウエストに ボタンで留めるようになった。やがて垂れ 下がった裾そのものが裁ち落とされ、モ ーニングコートや燕尾服のエレガントなラ インが生まれることとなったのだ。今も残 るボタンは、実用性を重んじた先人の精 神を思い起こさせる」 　ソーシャルメディア時代を生きる我々に とって、“上流社会の人々”―広大な 屋敷に暮らし、ファッション、キツネ狩り、 競馬に熱中した名士たち―が世間の 注目の的であった時代は想像しがたい。…