Innholdsfortegnelse for ISSUE23_2018/9 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

　ほかのナポリのシャツメーカーとは 明らかに一線を画す。トレンドという ひとつの大きな軸の延長線ではなく サルヴァトーレ・ピッコロ氏独自の感 性から生まれたコレクションは、要所 に入った手縫いと立体的な仕立てこ そナポリだが、デザインの発想はナ ポリ的でもイタリア的でもない。もっと 別の世界を向いていて、そこに彼の シャツの面白さがある。 　例えばこちらのシャツ。スリムフィッ トよりも自然体かつ快適でいられるサ イジングへと流れがシフトしている中 で、こちらはその何歩も先を行くリラ ックスシルエット。モードなテイストさ え感じさせるが、この“絶妙なたる み”が、RAKISHな人々の間でこれ からジワジワときそうだ。タックインし たあとシャツを少し上に引っ張るのが 巧く着るコツだ。 INVEST-1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

自分の夢を追って、作ったコレクションが大当たり サミュエル・L・ジャクソンはかつて私 にこう語った。 「 クエンティン・タランティーノと一緒に 『パルプ・フィクション』を撮っているとき は、自分たちや知り合いのために作品を 作っていたんだ。世界的にヒットするなん て思わなかったから」 世間が評価するのはオリジナリティや ユニークなビジョンだ。男性のクラシックス タイルはプロポーションの周期的な変化こ そあるものの、基本的に昔から変わって いない。ところがシャマットは、これまでと は全く違うものを追求している。人気ファ ッション・フォトグラファー、カール・エド ウィン・ギアは次のように話している。 「 シャマットのジャケットを初めて見たとき は、ジャズを初めて聴いたときのようだっ た。クラシックの影響は感じるが、アレン ジはどこまでも独創的で、そのオリジナリ ティに強く惹かれた」 何しろ、名前からして挑発的だ。ヴァレ ンティノ曰く、「チェックメイト」を意味する ペルシャ語の「シャマット」は、不敵な笑 みを浮かべながら、服飾界に革命を起こ そうとする自分たちの姿勢をイメージした という。 ヴァレンティノ＆ニコラ・リッチ兄弟がシ ャマットを創業したのは、シンプルさを追 求し、重さや堅苦しさから解放されるた めだった。このブランドは、スーツから詰 め物をなくしたアットリーニやショルティに 続く、サルト界きっての新星といえるだろう。 独特の仕立ての魅力 カール・ラガーフェルドがチフォネリの ショルダーを評して「100ヤード先からでも すぐわかる」と言ったことが本当なら、シ ャマットのショルダーは1,000ヤード先から でもすぐわかる。 シャマットのショルダーは実にユニーク な仕立てで、ナポリ風の一種だと評する 者もいるが、実際は別物だ。自然な傾斜を付けたショルダーが、ぐっと広がり、ボリ ュームのある袖山につながっている。こ れは小さめのアームホールに生地をはめ 込み、手作業で成形することで生まれる シルエットだ。ロープや詰め物を入れてい るわけではなく、熱を加えて生地を伸ば しながら成形することで、ボリューム感を 出している。ヴァレンティノは言う。 「大きめの袖山を小さめのアームホール に手作業でフィッティングし、できるだけ 腕が動かしやすいようにしています。こう した仕立てがシャマットらしいスタイルで すし、機能的な工夫でもあるのです」　 　ニコラもこう続けた。 「現代のテーラーリングは、進化してい かなければなりません。お客様が求めて いるのは自由に動ける服、軽やかな服、 何にも縛られない服です。だからこそ、う ちで仕立てる服には、ジャケットでもオー バーコートでも、キャンバス芯や詰め物を ほとんど使いません」 独特の肩付けは、すべて手作業から生まれる シャマットのジャケットを羽織ると、カシ ミアの毛布に包まれているような気分にな る。空気のように軽やかだ。この比類なき 心地良さと、40年代風の大きなラペルが、 このブランドの特徴だ。 洋服は自己表現の手段 こうしたスタイルは、服に魅了されたヴ ァレンティノとニコラの熱い思いから生ま れた。ヴァレンティノは言う。 「私はファッションが大好きなんです。そ れは自分らしさ、自分の知性や情熱、個 性を表現する最高の手段です」 ヴァレンティノはテーラーになるまで、イ タリアのプーリア州にある故郷のビトントで 弁護士をしていた。 「私たちはいつもファッションに夢中で、 昔から独自のスタイルを持っていました。 ところが、サルトリアで『ラペルはこんな 風に、ショルダーはこんな風にできるか？』 と聞くと、決まって『いや、そういう風には できません。無理ですね』と言われる。そ こで、巨匠トロヴァトの下で修業したフィ リッポ・タチュリというテーラーを見つけ たんです。彼と一緒にあらゆるディテー ルに工夫を凝らし、構造的な要素を外し ていきました」 ヴァレンティノは続ける。 「平面的な生地を立体的に仕立ててい く様子は驚きでしたね。でも、フィリッポ・ タチュリは亡くなってしまいました。私たち の希望に応えてくれる人が他に誰もいな かったので、自分がテーラーになって、 私たち自身の要望に応えることにしたん です。新しいファッションを生み出そうと 思っていたわけではなく、自分たちのクリ エイティビティを追求したかったのです。 誰もが生涯を通じて、自分の夢を追い求 めなければなりません。恋愛でも、ファッ ションでも」 この意見に賛同できる人は、シャマット の服に袖を通すべきだ。…

スーツのオーダーは世界屈指のラインナップを誇る 　世界中の服を仕立てられる東京にあっ ても、三越伊勢丹におけるテーラーのラ インナップは群を抜いている。英国、イタ リア、フランス、そして日本を代表する一 流のテーラーの服がこれだけたくさん仕 立てられる店は、世界中どこを探してもま ずないだろう。 　それぞれのテーラーには、それぞれの美意識を反映したスタイルがある。彼ら のスタイルは世の流行を飛び越えたとこ ろにあって、変わらないスタイルの服を仕 立て続けていることに誇りをもっている。 流行とは違って、スタイルとは風化するこ とのない、もっと不変のものなのだ。 　それらの服を仕立てる際は、テーラー のスタイルを理解し、自分が快適に着られるサイジングで仕立て、着るほどに身 体に馴染んでいく生地を選ぶべきである。 　 ここで紹介する三越伊勢丹のスーツは、 これらのいずれの点も叶えてくれるものだ。 そこにテーラーのスーツを仕立てる面白 さがある。自分のスタイル、フィッティング を見つけ、服を仕立てるという行為は、 紳士の無上の喜びである。…

1865年に創業し、ロンドンのサヴィル・ ロウ10番地に構えるディージ＆スキナー は、エリザベス女王の護衛兵や王立騎 馬砲兵隊を始めとするさまざまな連隊の 服も仕立てており、1984年からは王室御 用達を授かっている名門中の名門。先日 の英国ハリー王子のロイヤルウェディング で王子が着ていた軍服は、ここディージ ＆スキナーで仕立てられたものだ。 　そのメイド・トゥ・メジャーは、やや長 めのトリムラインで、優しくビルドアップした 構築的な肩回り、ナロー気味のラペルが、 不変性の中にロンドンらしい都会的なエ ッセンスを生み出している。 　そんな都会的なスーツに「ウーステッ ド・アルスポートⅡ」の生地は大変しっくり くる。さりげなくネップが入ったこちらの生 地は、仕立て映えがし、品よいブラウン の色味も手伝って、さらに洗練されて見 える。Vゾーンをネイビー系でシックにまと めるのが、エレガントに着こなす秘訣であ る。…

２代目マリアーノの父ジェンナーロ・ル ビナッチが名サルトのヴィンチェンツォ・ アットリーニと組んで、1931年、ルビナッ チの、そして近代ナポリ仕立ての歴史は 始まった。当時、英国からの影響が色濃 かったナポリのスーツを、ルビナッチは地 中海気候に即した軽やかな仕立てへと 変容させた。 　ただし、ルビナッチの服は軽やかさ、 柔らかさばかりを追求していない。肩や 胸回りなど構築的に表現すべきところは 構築的に、肩幅も広くとって胸は前にボ リュームを出させ、そのうえで柔らかさを 表現している。抑揚の利いたフォルムを シャープなカットで表現しており、ナポリで 最もマスキュリンな服、といっても過言で はない。品のある霜降り感としなやかな 柔らかさを備えたVBCのウールンフラン ネルとの相性は抜群だ。 お問い合わせ先： Ⓐ伊勢丹新宿店 TEL.03‐3352-1111（大代表） Ⓑ日本橋三越本店 TEL.03-3241-3311（大代表）…

英国の良心と謳われる名門ミル 希少性の高い ラムズゴールデンベール 　1883年に英国生地産業の聖地ハダ ースフィールドにて創業したテイラー＆ロ ッヂは、今日も最高クラスの生地を織り続 けている英国きっての一流ミルだ。ここは 昔から繊維長の長い原毛を使用すること にこだわっている。例えば同じスーパー 100’sの原毛でも、数字だけでは計れな い、他とは明らかに一線を画す非常に高 いクオリティの生地を織り上げているのだ。 いわば、英国の良心といえる存在のミル である。 　今回、三越伊勢丹が用意したのは、 そのテイラー＆ロッヂが、ラムズゴールデ ンベールという生産量がごく僅かで非常 に希少性の高い原毛を用いて織り上げ た生地である。ラムズゴールデンベールと は、英ジョセフ・ラム社が紡績している、 厳選された最高クラスのメリノ種のウース テッドのこと。その希少な原毛をもった羊 を飼育した牧羊業者に与えられる賞の名 が、ゴールデンベールであり、テーラード 好きにとって、頂点のひとつの生地なの である。 　テイラー＆ロッヂは、昔ながらのペーパ ープレスによるフィニッシングにこだわって いる点も忘れてはならない。この最終工 程を経ることで、自然な艶とヌメリ感とコシ、 見事な膨らみ感が生まれ、抜群に素晴ら しい風合いの生地に仕上がるのだ。ラム ズゴールデンベールでスーツを仕立てた ときの美しさは別格なので、ぜひこの機 会にお試しいただきたい。 What’s “TAYLOR & LODGE”? テーラー&ロッヂとは? 昔ながらの手法にこだわった 最高クラスの生地を生むミル 1883年に創業した、ハダースフィールドの 名門ミル。かつてはドブクロスとよばれる 低速織機で織られた生地が有名だったが、 今でも織機のスピードを落としてゆっくり と織り上げ、最終フィニッシュも昔ながら のペーパープレスを経ているので、ハリと コシがあり、非常にヌメリ感と膨らみ感の ある生地を手がけるミルとして、大変高い 評価を得ている。ちなみにラムズゴールデ ンベールの糸を使用し、織ることができる のは、世界でただ一社、テイラー＆ロッヂ のみである。…

キートンやボレッリで長らく経験を積んだサ ルタのアントネッラ・デラ・ローザの腕に惚れ 込んだ実業家のエンリコ・マンツォ氏が、彼 女とともに2009年ナポリ郊外のノーラに工房 を構え、スタートさせたのがプリンチぺ ディ エレガンツァだ。 　副資材を極力省いて仕立てられるその服 は、軽やかかつモダン。女性カッターならで はの色気がある。それはラムズゴールデンベ ールの生地だと、より一層の艶感を増す。あ る意味、同じナポリのスーツでも、左のルカ グラッシアがマスキュリンなのとは対照的で、 こちらは軽快で艶やかな雰囲気だ。タイドアッ プせず、ニットポロにスカーフを巻いた着こな しで、サラリと洗練された装いで着ても絵に なる一着だ。…

※最終日は18:00終了 ロンドンのシーンを牽引する “ドレイクス”のポップアップストア レザーブルゾンスタイル レザーブルゾンのようなカジュアルアイ テムはそのままラフに着るのでなく、上 品なエッセンスを加えて組むのがドレイ クス流。ここではマドラスチェックのコ ットンBDシャツにニットタイ、シルエッ トが美しいノンウォッシュデニム、スエ ードのチャッカブーツを合わせている。 半分はドレスマインドを残すつもりで。 レザーブルゾン￥110,000 シャツ￥23,000 ニットタイ￥18,000 ジーンズ￥33,000 ソックス￥3,400 all by Drake’s／Ⓑ ブーツ property of The Rake 紺ジャケットスタイル 軽やかでディテールにもリラックス感あ ふれるホップサックのネイビージャケッ トに、ローシルクのストライプタイ、や や太めのチノパン、スリッポン、ブルー のソックスを合わせている。タイドアッ プしながらも、どのアイテムもそこそこ に力の抜けたドレス感で統一しており、 そのあたりのセンスは抜群に長けている。 ジャケット¥160,000 シャツ¥23,000 タイ¥20,000 パンツ¥45,000 ソックス¥3,400 all by Drake’s／Ⓑ シューズ property of The Rake 1977年、スカーフからスタートし、そ の後自社生産のタイで高い評価を得 ているロンドンのドレイクスは、2010年 にマイケル・ヒルがクリエイティブ・デ ィレクターに就任して以降、非常に発 信力のあるトータルブランドとして成長 を遂げている。英国紳士のカッチリ感 とは距離を置いた、力の抜けた感じで ありながら、しっかりロンドンを感じさせ る抜群のセンスによって、今をときめく コレクションを打ち出しているのが、人 気の理由だ。 　自社で生産されるシャツやタイはドレ イクスの主力人気商品になるが、トータ ルルックにおける新しいロンドンを感じ させるスタイル完成度の高さがここの 魅力でもある。 　そんなドレイクスのポップアップストア が８月15日（水）～21日（火）までの期 間限定で、日本橋三越本店に設けら れる。この機会にぜひその魅力を知っ てほしい。 What’s “Drake's”? ドレイクスとは？ 1977年、マイケル・ ドレイクによって設 立。スカーフやスト ールが人気を呼び、 タイやチーフの生産 をスタートさせた。 トータルブランドと なった今日も、グレ ナディンや50 オン スのロイヤルツイル、 マダープリントなど のタイは大定番。世 界のトレンドを牽引 するブランドでもあ る。…

　既製服の最高峰は疑いの余地な くチェーザレ アットリーニである。彼 こそは、20世紀のイタリアが生んだ 不世出の天才モデリストだ。青山の 骨董通りから一本入ったところに昨 年９月にオープンしたディエトロ レ ク インテは、テーラードに関してはチェ ーザレ アットリーニのみを扱っている、 紳士服の聖地のような店である。ひ と口にチェーザレ アットリーニといっ てもさまざまなモデルがあるが、同店 が扱っているのはノーベント、フラッ プなしの“アンニ トレンタ（30年代）” スタイル。ウエストはドロップ７で、ラ ペルの幅は9.5～10cmの、クラシッ クと優雅さを追求したものだ。 　仕立ての美しさを最大限に引き出 すには生地のセレクトも大変重要だ が、同店は柔らかくしなやかで美しく 色気があり、見るからに上品な生地 を乗せている。最高のアットリーニを 手に入れたいなら、ディエトロ レ ク インテを推したい。 DIETRO LE QUINTE ディエトロ レ クインテ 東京都港区南青山６-11-８ www.dietrolequinte.co.jp INVEST- 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

最後は、やはり“職人の手とカン” 　矢野博也さんは、金沢の有名なファッ ショニスタである。アットリーニのスーツを 颯爽と着こなし、首元にはマリネッラのタイ を巻く。そして手首に輝くのは、オーデマ ピゲ ロイヤル オークである。 「 時計もファッションも、どちらも大好きです。 時計好きは、時計だけに集中しがちです が、これらふたつはセットで考えなければ いけないと思います」 　A.P.ファンになったのは、オーデマ ピ ゲの高いデザイン性に惹かれてのことと 思いきや、それだけではないという。 　矢野さんは、精密機械部品の工場を 経営し、織機や薬品プラント、分析装置 に使われるパーツを製作している。 「金沢では伝統的に布作りがさかんで、 昔はたくさんの織布工場がありました。わ れわれは祖父の時代から、そんな工場に 部品を供給して来たのです。今では、ク ライアントは世界中に広がりました。高速 化する機械に対応し、部品をスムースに 動かすためには、ミクロン単位の仕上げ が必要です。最終的に頼りになるのは、 職人の手とカンです」 　自社技術には絶対の自信を持っている。 「 わが社は世界トップの技術を持っていま す。他社には絶対にマネできません。な ぜなら一人の職人が育つのに、20年か かるからです。職人こそわが社の宝です」 　精密部品のエキスパートである彼が愛 して止まないのが、オーデマ ピゲの時計 なのだ。そのきっかけは、スイス、ル・ブ ラッシュの工房を見学に行ったことだった という。 「すべての工程が、手作業で行われて いることに驚きました。古い時計を修理す る職人たちは一からパーツを作り出さなけ ればなりません。ある職人から『これを見 てごらん』と小さなパーツを手渡されました が、彼がどうやってそれを作ったのか、ど うしてもわからなかった。私は精密部品の プロ中のプロだと自負していましたが、あ れには衝撃を受けました」 　オーデマ ピゲの持つ技術力の高さに 驚き、以来大ファンになったのだという。 「 工房を見て、オーデマ ピゲの手仕事 のレベルは世界一だと確信しました。例え ば、このトゥールビヨンの音を聞いてくださ い。非常に繊細な機構なのに、実に力強 い音がする。いかに精度の高いパーツが 使われているかがわかります」 　そう言って時計を耳元にあて、うっとりと 目を閉じる矢野さんは、生粋のA.P.ファン の顔になっていた。…

ジャケットにはドレッシーなクロノを合わせる 　このシーンはアーモリーの香港ストアの すぐ近くにあるモダン・チャイニーズのレ ストラン、ダドルズのパティオで楽しむブラ ンチを想定した。 　カジュアルとフォーマル、双方が行き過 ぎないようバランスを重視するのがマーク のスタイル。ルミスのポケットスクエアのヴ ィヴィッドなブルー、明るい陽光にジャケッ トのシルクリネンの素材感が映える。ジャ ケットのブラウンのハウンズトゥースとタイ のブラウン、ヴィンテージウォッチ独特の 柔らかなゴールドのグラデーションで全体 が調和している。 　色使いばかりでなく、これ見よがしなも のを嫌う英国人気質に則り、紳士的な着 こなしの辞書にはビッグフェイスの時計は 存在しない。 　マークも普段から36mmや37mmとい ったスモールフェイスを好んでいるが、今 回はさらに小さい34mm、ヴァシュロン・ コンスタンタン 4072 のクロノグラフモデル を選んだ。 「 同じクロノグラフでも２レジスター（ダイ アル内の計器がふたつ）のほうが３レジス ターのものよりドレッシーに感じるんだ。だ からスーツやスポーツジャケットに合わせ るときにこの時計はよく合うと思う」 　彼自身、この時計には特別な思い入れがあるという。 「最初にこのモデルを見たのは2012年 のミラノだった。一目見て美しいと思った が、あまりにも高価だったので、ひとまず 考えようと思った。どうしても欲しくなって 再び店に行ったら、既に時計は売れた 後だった。それからその店のアレッサンド ロと仲よくなって、付き合いが続いた。数 年後に彼の父が持っている4072を売る ことにしたと連絡があった。1930年代の 初期モデルで古いヴァシュロン・コンスタ ンタンのロゴがある貴重なものだ。そうい うわけで、幸運なことにこの時計のオー ナーになったんだ」…

ファーはフェンディの十八番である。ローマ 郊外にファー専門のアトリエを持ち、伝統の技 術を受け継いでいる。ファーの製作は、普通 の布帛とはまったく違う。一度細かく切り裂い た原皮を、杉綾状に縫い合わせ一枚とするの だ。レットアウトと呼ばれる技術で、ファーに十 分な長さと、柔軟性を与える。これができるの は、熟練した職人のみだ。 　そんなフェンディの店頭では、今メンズ・フ ァーの売り上げが伸びているという。今までは、 フードなど一部にファーが使われているアイテ ムが人気だったが、今季よりご覧のようなオー ルファー・コートにも注目が集まり始めた。その 豪華さにおいて、右に出るものはない。まさに 世界遺産といえる逸品だ。 INVEST-1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

1533 年～ SANTA MARIA NOVELLA サンタ・マリア・ノヴェッラ 「王妃の水」と呼ばれる 約500 年の歴史をもつ名香 イタリアルネッサンスの中心にいたメディチ家の令嬢、 カトリーヌ・ド・メディシスが、1533年にドミニコ修道士 に発注した、シトラスベースの爽やかな香り。フィレン ツェ生まれの、世界最古の薬局である「サンタ・マリ ア・ノヴェッラ」のフレグランスのなかで一番の歴史を もち、「王妃の水」との異名を持つ。スパイシーさとほ のかな甘さを兼ね備えた、ユニセックスで使用できる １本。100ml ¥16,000 Santa Maria Novella keyword • フレッシュ • 甘さを備えたスパイシー • 爽やかなシトラス 同社のギフトボックスには、フィレンツェの歴史ある写 真館フラテッリ・アリナーリが所蔵する貴重な写真 （上）とほぼ同時期とみられる、1890年頃のサンタ・ マリア・ノヴェッラ広場と教会のイラストが描かれてい る。現在もこの広場の近くに本店を構える。 1916 年～ ACQUA DI PARMA コロニア ス ーツスタイルを仕上げる 品格のエッセンス 1916年にパルマで誕生した「アクア ディ パルマ」の 「コロニア」。“紳士のスーツにエレガントさを加える最 後のエッセンス”として誕生し、多くの高級ブランドで 使用されるように。高級ホテルをも思わせる落ち着い た品格のある香りは、女性がそばにいたいと思う安 心感さえ与えてくれる。ケーリー・グラントやハンフリ ー・ボガードも愛用していたもの。50ml ¥13,500／ 100ml ¥18,500 Acqua di Parma keyword • エレガント • フローラル • 包み込む優しさ 1916 年に誕生した、 コロニアの最初の広 告ビジュアル。現在、同 社にて展開されている コロニアコレクション のボトルは、このビジ ュアルからインスピレ ーションを受けている。 2000 年～ CARTHUSIA イオカプリ 成熟した紳士に贈る ローマ法王も認めた香水 イタリア語で修道院の意を持つ「カルトゥージア」は 1 9 4 0 年にカプリ島で誕生。古文書に記されていた “香る水”を、ローマ法王の許しを得た修道院長が再 現したことからはじまる。2002年までカプリ島以外に 流通していなかった幻のフレグランスブランドだ。メ ンズ向けの「イオカプリ」は、エキゾチックでジューシー なイチジクが特徴。異性を翻弄する香りだ。5 0 m l ¥12,000 Carthusia keyword • エキゾチック • 完熟したフルーツ • 男の力強さ 1380年代の古文書を参考に、“香る水”の再現を試 みる修道院長とピエモンテの科学者。現在でも、カプ リ島のソラーロ山で採れるローズマリーをはじめとする 天然原料が用いられ、古来の手法通りに、一つひと つ手作業で作られている。 INVEST- 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

　ニッポンにおけるマロルのシャツのいち ばんの理解者のひとりが、昨年フィレンツ ェにオープンさせた自身の店のタイ ユア タイ フローレンスで同ブランドを展開（プ ライヴェートレーベル名として）しており、 その品質に対して揺るぎない信頼を置い ている加賀健二氏である。 「マロルの名はもうずっと昔から知ってい ましたが、最初に出逢ったのは日本でお 店をやっていた2010年です。当時まず 驚いたのが、ミシンステッチのピッチが大 変細かいのと、曲線においても一切ぶれ ることなく、本当にきれいなラインを描いて いた点です。マロルのシャツは、潔くほぼ すべての工程がミシンステッチで表現さ れているのですが、逆にここまで精緻な 仕事がされていると、むしろ南イタリアの 手縫いがふんだんに入ったシャツよりも職 人的で、そこに芸術的な凄みを感じてし まいます」 ちなみに同店のマロル製シャツは、カ ルロ リーヴァとスイスのアルモの最高級 生地しか使われておらず、究極のこだわ りが貫かれている。完全無欠という言葉 がふさわしい彼らの精緻な仕事には、こ れら最高級の生地がこの上なくマッチす るのだ。 「 マロルのシャツも、私たちタイ ユア タイ フローレンスのスタイルで展開しています。 羽根の長いセミワイドとボタンダウンのふ たつのオリジナルの襟型を揃え、襟芯は 薄く、カラーキーパーを省略し、あえてボ ディはゆったりさせています」 加賀氏の昔から一切ぶれることのない エレガントなスタイルに対して、今では日 本人のみならず海外のファンも増えてい て、マロルのシャツに関しても世界中から メールオーダーが殺到している状況にな っている。 「ミシンステッチの美しさといい、完璧な 柄合わせといい、彼らは真のプロフェッ ショナルであり、本当に美しいシャツを仕 立てています。今まで多くの素晴らしいシ ャツを見てきましたが、その点に関しては 彼らは世界一だと思います」…

ALFONSO SIRICA アルフォンソ・シリカの 「ネイビージャケット」 ベーシックなネイビージャケットも 奇才アルフォンソ・シリカにかかれば 唯一無二のスタイルとなる。 コストパフォーマンスの高さは随一だ。 　アルフォンソ シリカの人気が上昇中だ。 袖を通すとわかるが、彼の服は完成度が 非常に高く、仕事の内容を考えれば価格 は非常に良心的で、もしかしたらナポリで 最も高いパフォーマンスを見せているサル トリアかもしれない。　 タグにはナポリとあるが、正確には工房 はナポリ県ではなくサレルノ県サン ヴァレ ンティーノ トーリオ市にある。６名のサルト からなる小規模な同工房の一帯は、サンマルツァーノ種のトマトが栽培されている 長閑な農業地帯であり、ナポリ特有のカ オス感は皆無だ。 ５年前に工場を訪れた際には、シリカ が所有していた自家用セスナ機が停まっ ていた。最近はハンティングに夢中で20 丁を超える猟銃を所有しているそうだ。趣 味人で話すとかなり個性的だが、だから こそこのような服が仕立てられるのだと思 わせる、不思議な魅力を秘めた人物である。仕立てに関しても大変研究熱心で、 昔の文献を紐解いての研究にも余念がな い。そういった中から彼のスタイルは生み 出されており、ディテールのひとつひとつに まで美意識が宿っているのだ。緩いカー ブを描いたゴージライン、袖付けのギャザ ーの入り方、ダブルステッチの走らせ方に も個性がある。パターンの完成度が高く、 大変軽やかな着心地で、着たときの収ま り具合も実に素晴らしい。…

ALFREDO RIFUGIO　 アルフレード・リフージオの 「手縫いレザーブルゾン」 革のジャケットを専門に仕立てている ポンペイの凄腕 アルフレード・リフージオの服は 軽やかで芸術のように美しい。 　イタリアのナポリ県には約250のサルト リアがあるといわれているが、革のジャケ ットを専門としているハンドメイドのサルト は、ポンペイのアルフレード・リフージオ をおいてほかにない。革はウールのように アイロンで生地を曲げることができないの と、一枚の革でも色・タッチ・強度が均 質でないところに仕立てる難しさがある。 それゆえ裁断時は靴や鞄以上に、どうパ ーツ取りし、どう均一に仕立てるかで経験が大きく問われる。ウールジャケットに はない難しさがあるのだ。　 アルフレードは0.3mmもの薄さで革の ジャケットを仕立てられるが、そんな彼の 服はナポリのジャケットの軽さが革でその まま表現されているといっていい。失敗す ると針穴が残ってしまうハンドステッチが ふんだんに美しく施されたジャケットは、 革でありながら見た目の軽やかさを備え、 今の気分にもぴったりマッチする。…

リチャード・アンダーソンRICHARD ANDERSON サヴィル・ロウの寵児が手がける 艶あるモダンテーラリング 　17歳でサヴィル・ロウの名門ハンツマンの門を叩き、34歳にし て同店のヘッドカッターに就任。2001年にサヴィル・ロウ13番地 に自身のテーラーを構えたリチャード・アンダーソンは、クラシック かつモダンな1Bスーツを得意としている。構築的でコンケーブした 肩のライン、裾に向かってフレアした、縦にスラッと長く見えるシル エットが特徴だ。艶やかなスーパー150’sの原毛を52番の太番手 の糸にして織り上げたハーディー・ミニスの「QZ」は、極上の光沢 を湛えながらウエイトもしっかりあり、彼の美しいカットを存分に表現 してくれる。ブラウンベースに控えめにあしらわれたグレンチェックが、 スーツの色気を見事に引き出している。華のあるスーツを仕立てた いとき、「QZ」という選択はオススメだ。 抜群の光沢と仕立て映え スーパー150’sを 52番手にした“QZ” ハーディー・ミニスを代表するスーパーファイ ンウーステッドが、こちらの「QZ」。スーパー 150’sの原毛を使用しながらあえて52番双糸 の太番手の糸にして織り上げているため（ス ーパー150’sの場合、110番手くらいが一般 的）、光沢、柔らかさ、しなやかさを備えながら、 350g/mとしっかりしたウエイトがあり、大変仕 立て映えがする生地である。英国らしいクラ シックでタイムレスな色柄が揃っているのも 「QZ」の魅力である。…

　2002年、渋谷にテーラーケイドをオープン させるずっと以前から、山本祐平氏のキャリ アにおいて、氏はずっと一途にアメリカントラ ッドを提案し続けてきた。写真のモデルもそ のひとつ、No.１サックスーツをベースに1960 年代のニューヨークのアイビースタイルを表現 した、ナローラペルの「プレステージ」というモ デルだ。スーツだけを見ると非常にモダンだ が、山本氏のフィッティングで着ると、印象は まったく異なってくる。服を身体に合わせすぎ るのでなく、その人に寄り添うようにフィットさ せているからだ。ご覧のとおり、あくまで自然 体なのである。 「身体に合わせすぎるとせっかくのドレープ を損ねてしまいます。大切なのは身体と服の 間に空気が入っていること、すなわちミディア ムフィットであることです。決してアイコニック なデザインの服としてではなく、普遍的なスタ イルの服として提案しています」と山本氏。 　大変仕立て映えがする21マイクロンの原 毛を使用したVBCの注目ファブリック「スーパ ー ビオ」は、そのミディアムフィットによる氏の カットを最高の形で表現してくれる。…

HENRY POOLE（P95）採寸会 （ Guest ）アレックス・クック氏 伊勢丹新宿店= 9/15（土） 12:00～18:00 メンズ館5階メイド・トゥ・メジャー 日本橋三越本店= 9/17（月・祝） 10:00～18:00 本館2階メンズオーダーサロン CIFONELLI（P95）採寸会 （ Guest ）ロレンツォ・チフォネリ氏 伊勢丹新宿店= 9/23（日） 12:00～18:00 メンズ館5階メイド・トゥ・メジャー 日本橋三越本店= 9/24（月・祝） 10:00～13:00 本館2階メンズオーダーサロン DEGE&SKINNER（P96）採寸会 （ Guest ）ウィリアム・スキナー氏 伊勢丹新宿店= 9/16（日） 12:00～18:00 メンズ館5階メイド・トゥ・メジャー 日本橋三越本店= 9/15（土） 10:00～18:00 本館2階メンズオーダーサロン RICHARD ANDERSON（P97）採寸会 （ Guest ）未定 伊勢丹新宿店= 9/8（土） 12:00～18:00 メンズ館5階メイド・トゥ・メジャー 日本橋三越本店= 9/９（日） 15:00～18:00 本館2階メンズオーダーサロン RUBINACCI（P99）採寸会 （ Guest ）未定 伊勢丹新宿店= 10/13（土）、 14（日） 12:00～18:00 メンズ館5階メイド・トゥ・メジャー TAILOR CAID（P100）採寸会 （ Guest ）山本祐平氏 伊勢丹新宿店= 9/1（土） 12:00～18:00 メンズ館5階メイド・トゥ・メジャー 日本橋三越本店= 8/25（土） 10:00～18:00 本館2階メンズオーダーサロン LID TAILOR（P101）採寸会 （ Guest ）根本 修氏 伊勢丹新宿店= 9/17（月・祝） 12:00～18:00 メンズ館5階メイド・トゥ・メジャー 日本橋三越本店= 8/18（土） 10:00～18:00 新館7階催物会場 HIDEAKI SATO（P103）採寸会 （ Guest ）佐藤英明氏 伊勢丹新宿店= 9/2（日） 12:00～18:00 メンズ館5階メイド・トゥ・メジャー 日本橋三越本店= ９/16（日） 10:00～18:00 ホテル ニューオータニ にて開催 LUCA GRASSIA（P104）採寸会 （ Guest ）ルカ・グラッシア氏 伊勢丹新宿店= 8/31（金）、9/1（土） 12:00～18:00 メンズ館5階ビジネスクロージング PRINCIPE D'ELEGANZA（P105）採寸会 （ Guest ）エンリコ・マンツォ氏 伊勢丹新宿店= 9/29（土） 12:00～18:00 メンズ館4階インターナショナルラグジュアリー PAIDEIA／ERNESTO（P107）採寸会 （ Guest ）エンリコ・メッツァードリ氏 伊勢丹新宿店= 9/15（土） 12:00～18:00 メンズ館5階ビジネスクロージング 日本橋三越本店 × THE RAKE JAPAN GENTLEMANS ORDER SELECTION ８/15（水）～８/21（火） 開催 日本橋三越本店とTHE RAKE JAPANの コラボレーションによるGENTLEMANS ORDER SELECTIONを、 8/15（水）～8/21（火）、日本橋三越本店 新館7階にて開催します。 クロージングを中心に、雑貨や家具 食に至るまで、衣食住における紳士の 嗜好品を、国内外より厳選して提案します。 会期中のみのオーダーイベントも 多数開催予定。 会場=　 日本橋三越本店…

SARTORIA CIARDI サルトリア チャルディ ドンも愛した ナポリの名門 昨年４月に亡くなったレナ ート・チャルディ氏は、ナ ポリがとてもエレガントだ った60年代に人気を博し た偉大なるサルトだった。 昨年４月に83歳で亡くな ったが、今は息子のエンツ ォとロベルトが立派なサル トとなって工房を継ぎ、変 わらず世界中で高い評価を 得ている。写真の2Bスーツ は、ウェルドレッサーで上 顧客だったシチリアマフィ アのドンが好んだといわれ ているモデル。ナポリ製メ イド・トゥ・メジャーが、 なんと約３カ月の納期でオ ーダーできる。 STEFANO BEMER ステファノ ベーメル フィレンツェの名注文靴工房 フィレンツェの偉大なる靴職人ステファノ・ベーメ ルは48歳の若さで2012年に亡くなったが、生前彼 は素晴らしい弟子をたくさん育成した。今のベーメル は、その彼らが手がけているものだ。力強いフォルム と美しいプロポーションが融合した靴はいつ見ても 美しい。そんな至高のプレタポルテもラインナップ。 CHARVET シャルベ 三越でのみ作れる パリの超名門シャツ ヨーロッパの王侯貴族並 びに歴史上の著名な芸術 家らが歴代顧客に名を連 ねているパリ・ヴァンド ーム広場の名店シャルベ は、世界でも別格の格調 の高さを備えたシャツ店 だ。そのシャルベのシャ ツをオーダーできるのは、 日本では日本橋三越本店 のみ。生地は約800 種、ボ ディは３種、襟とカフス は約20種から選べるので、 既製にはない、知られざ るシャルベを仕立てられ るはずだ。独特の世界観 で非常に定評のあるタイ のコレクションも用意し た。 ALTHORP オルソープ 英国伯爵家の家具を再現 ダイアナ元妃の生家であるスペンサー伯爵家 の邸宅オルソープにて、500 年にわたって集 められた家具・調度品をイメージし、９代目 スペンサー伯爵のリクエストによって再現さ れたオルソープコレクション。これを受注生 産でオーダーできる。写真はオルソープ邸の ステアケースを再現したビューローデスク。…

第２のリュウズを押す度に、 ふたつの時間帯を行き来する CLASSIQUE HORA MUNDI クラシック オーラ・ムンディ 右は2011年発表のファーストモデル。ダイヤルは、スタンピング加工と 手彫りギヨシェ、ラッカーの研ぎ出しなどにより立体的に陸地と海を描き 分けた。左は2016年発表のギヨシェダイヤル仕様。昼夜表示は上下で模 様を変えるなど、全体で４種類のギヨシェが駆使されている。ケース厚も、 Ref.5717よりわずかに薄型化された。どちらも自動巻き、43mm。左は 18KWGケース。￥7,490,000 右は18KRGケース。￥8,540,000 Breguet 美しきダイヤルに潜む唯一無二の機構が、海外への旅に誘う 　彫金やラッカーの巧みな技術によって 鮮やかな世界地図を描いた、あるいは 繊細なギヨシェが彩る、左ページのふた つの時計は、一見すると日付と昼夜表示 を備える３針モデルのように思える。しか し６時位置に目をやれば、窓の内に都市 名が記されていることに気づくだろう。モ デル名にもある「オーラ・ムンディ」とは、 フランス語で「世界の時」の意味。この時 計は現在のブレゲが新たに発明した、ま ったく新しいワールドタイマー機構を備え ているのだ。 　操作は、いたってシンプルである。８時 位置にある第２のリュウズを回すと、都市 名が順に切り替わる仕組みだ。購入者は、 まずこれを回してホームタイム（日本であ れば「TOKYO」）を表示させる。続いて、 ３時位置のリュウズで時分針と昼夜表示、 日付とを現在時刻に合わせればセット完 了。海外への渡航時には、８時位置のリ ュウズを回して滞在地と同じタイムゾーン の都市名に合わせれば、時分針と昼夜 表示、日付の３つが現在地時刻を示して くれる。そして帰国時には、再びリュウズ を回して都市名をTOKYOに合わせる……必要はない。都市名操作用のこの リュウズはプッシュボタンも兼ねていて、 押すと最初に設定したホームタイムの都 市名、時針、日付、そして昼夜表示にジ ャンプするからだ。さらにもう一度押すと、 直前に表示していたタイムゾーンにすべ てが戻る。つまりリュウズを押す度に、ふ たつのタイムゾーンを行き来するのである。 この世界初のワールドタイマー機構「イン スタント・ジャンプ・タイムゾーン表示シ ステム」の発明によって、ブレゲはトラベ ルウォッチを劇的に使いやすく機能的に 革新したのである。 ふたつのタイムゾーンを記憶し、切り替 えるこのシステムは、クロノグラフ機構か らヒントを得たという。上にあるのが、そ の機構図。時計好きであれば、クロノグ ラフをゼロリセットするハート型カムとそれ を打つハンマーとの組み合わせに似てい ることがおわかりになるだろう。異なるのは、 ハート型カムを備えるギア層が２組ある点。 ２組のハート型カムは、それぞれ異なる 都市名を記憶し、ボタンを押す度にハン マーがこれを叩いて動かし、各タイムゾ ーンを表示させる。また日付と昼夜表示は、時針とともに常に進んでゆく設計で、切り 替えの際３つがスムーズに連動するよう になっている。12時位置の幅広の表示 窓で、デイトディスクとともに動く今日の日 付を囲む針は、深夜０時に右端に至ると、 瞬時に左端へと戻って新たな日付を囲む レトログラード式。このメカニズムも、かな り複雑である。 　インスタント・ジャンプ・タイムゾーン表 示システムは、新たに４つの特許を取得 している。この事実こそ、ブレゲの革新 性の証である。まず2011年に精巧な地 図をダイヤルに描いた「Ref.5717」に初 搭載され、さらに2016年にはブレゲらし い４種類のギヨシェダイヤルで仕立てた 「Ref.5727」が誕生。それぞれ昼夜表示 の造作も異なっており、前者はラピスラズ リのディスクに置かれた太陽と月とが順に 現れ、後者は針式とすることでギヨシェを より際立たせている。個性が異なる外装 の審美性も、ブレゲの伝統であり、魅力 のひとつだ。世界初のワールドタイマーを 備える美しい時計は旅心を誘い、また世 界を相手に戦うビジネスマンにとって頼も しい相棒となる。 クラシックな外観に潜ませた 高精度を得る先進のメカニズム CLASSIQUE CHRONOMÉTRIE クラシック クロノメトリー Ref.7727 磁力で重力に抗う革新的なマグネティック・ピボ ットを潜ませたダイヤルの設えは、あくまでもクラ シック。６種類の手彫りギヨシェを組み合わせ、シ ルバーのトーンを表情豊かに仕立てた。日差は－１ ～+３秒と極めて高精度。耐衝撃性にも優れ、60 時 間駆動も実現している。どちらも自動巻き、41mm。 左は18KRG ケース。￥4,330,000 右は18KWG ケ ース。￥4,380,000 Breguet 前代未聞。磁力で重力に抗い、耐衝撃性を高める大発明 アブラアン-ルイ・ブレゲによる数多の 発明の中でも、最も有名なものはトゥール ビヨンであろう。彼はテンプとひげゼンマ イから成る調速機が、重力による悪影響 を受けることにいち早く注目。回転するキ ャリッジに調速機を収めることで、重力の 平均化を試みた。またそれ以前に、調速 機の耐衝撃性を高めるパラシュート機構 も発明している。そして現在のブレゲは、 初代とはまったく異なる技術で重力の影 響に抗い、優れた耐衝撃性を実現した。 用いたのは、マグネットである。 　機械式時計にとって、磁気が大敵で あることはよく知られている。ひげゼンマイ が磁気にさらされると、精度が著しく落ち るどころか止まってしまうことさえある。し かしブレゲは、磁気の影響を受けないシ リコン製のひげゼンマイと脱進機をいち 早く開発し、今ではほとんどのモデルに 用いている。もちろん左ページの「クラシ…

Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph ジャガー・ルクルト ポラリス・クロノグラフ 前身であるジャガー社がかつて作っていた、クルマ やオートバイ用の計器をイメージしたクロノグラ フ。インダイヤルを横二つ目に配置（30分と12 時 間の積算計）し、クラシック感を高めている。搭載す るムーブメントは、自社製のCal.751。見返し部分 には時速を計測するためのタキメーター目盛りが 入っており、計器としての魅力をさらに引き出して いる。10 気圧防水。自動巻き、18KPG ケース、 42mm。¥2,645,000 Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre Polaris Dateジャガー・ルクルト ポラリス・デイト 1968年に誕生した「メモボックス・ポラリス」 のデザインを踏襲し、ボックスガラスの風防や日 焼けした風合いを感じさせるバニラカラーの夜 光塗料などの細部にまでこだわりつつも、アラー ム機構を外してシンプル化したデイトモデル。２ 時位置リュウズはインナーベゼルを動かし、４時 位置リュウズが時刻修正用となっている。20 気 圧防水のため、マリンリゾートはもちろん、オフ ィスまで幅広く対応できるのが魅力だ。自動巻き、 SS ケース、42mm。¥840,000 Jaeger-LeCoultre 50年の時を経て進化した新コレクション 　1250を超える自社ムーブメントを開発 してきたジャガー・ルクルトは、1833年に 創業したスイス屈指の技巧派ブランドで ある。そして長い時間をかけて育ててき たスタイルを投影した、タイムレスな名作 時計をいくつも製作してきた。反転するレ クタングルケースの「レベルソ」や端正なラ ウンドケースの「マスター」、あるいは独創 的なメカニズムを持つ「デュオメトル」など 代表作はたくさんあるが、それらと並べて も遜色ないスポーティ＆エレガントな新コ レクションが今年スタートした。 「 ジャガー・ルクルト ポラリス」コレクショ ンは、同社が1968年に誕生させた伝説 的ダイバーズアラームウォッチ「メモボック ス・ポラリス」の名称とデザインを受け継 いだものだ。ベースがダイバーズウォッチ であるため、ケースには程よいボリューム 感を持たせ、10～20気圧の防水性能を 確保。かつてインナーベゼルを収めてい たダイヤルの見返し部分を幅広くとること で、力強い顔に仕上げている。当時の 機構を引用した限定のアラームモデルを 筆頭に、そのデザインコードを受け継い だデイトモデル、シンプルな中三針モデル、 さらにはクロノグラフやワールドタイムなど の新しい機構を備えたモデルをラインナッ プし、ジャガー・ルクルトのスポーティ領 域をぐっと拡充させている。“復刻”と聞く とどうしてもクラシカルな味わいをイメージ するが、「ジャガー・ルクルト ポラリス」の 場合は、ケースサイズを大型化させ、旬 なカラーリングや機構を取り入れることで、 モダンさも加えているのが見事だ。 　時計をよく知る愛好家ほど、ジャガー・ ルクルトを好む傾向がある。これ見よがし ではなく、存在感はあるのに悪目立ちし ない“奥ゆかしい実力派”という姿勢が 愛好家の心を打つからだ。時計は自身を 映す鏡。だからこそ、「ジャガー・ルクル ト ポラリス」は現代のジェントルマンの腕 元にふさわしい。伝統を尊びつつ、革新 を求める現代的な男であることを表現で きるだろう。 JAEGER-LECOULTRE BOUTIQUE ジャガー・ルクルト 銀座並木旗艦 ブティック 東京都中央区銀座6-7-15 第二岩月ビル TEL. 03-5537-5911 ジャガー・ルクルト GINZA SIX ブティック 東京都中央区銀座6-10-1 TEL. 03-6263-9766 ジャガー・ルクルト 日本橋三越本店 ブティック 東京都中央区日本橋室町1-4-1 TEL. 03-3274-8479 ジャガー・ルクルト 伊勢丹新宿店 ブティック 東京都新宿区新宿3-14-1 TEL. 03-3352-1111…

Mark Cho マーク・チョー 1983 年、英国ロンドン生まれ。英国、南 アフリカ、香港、アメリカで育ち、米国ブ ラウン大学卒業後、投資会社を経て 2010年、香港にアーモリーを設立。同年 英タイメーカー、ドレイクスの共同オー ナーに。現在アーモリーは香港、ニュー ヨークに合計３店舗、ドレイクスはロン ドン、東京、ソウル、ニューヨークに合計 ５店舗を構える。 マークのスタイルを一目で物語るのが、 紺のウールモヘア、サルトリア・チッチ オによるダブルブレステッドのスーツ だ。シャツをブルーに、ポケットチーフ でなくラペルピンにすることで、ダブル でも派手でなく、端正で抜け感のある着 こなしとなっている。 世界はいま、この男を中心に回っている このタイトルは大げさではない。2010年、 マークが香港にアーモリーを構えたとき、 イタリア、英国、アメリカのスタイルを同時 に販売している店はごくわずか。さらにア ジアのクラフツマンシップ、特に日本は言 葉の障壁やビジネススタイルの違いから 正当な評価を受けていなかった。 　ドレイクスがサヴィル・ロウ周辺に路面 店を出したときも周囲に既製服を扱う店は ほぼ皆無。その行方を疑う者も多かった。 　それから８年。周辺地域はメンズウェ アの出店が相次ぎ、ドレイクス自身もタイ メーカーから英国ブランドへと変身を遂げ た。今やアーモリーが販売する日本ブラ ンドに世界は賞賛を惜しまない。香港や 中国の超富裕層は第二、第三のアーモ リーを目指し、多くのメンズウェアストアが 開店。アジアは急速な盛り上がりを見せ ている。ゲームの鍵を握るマーク・チョー は何者か？ 　国籍はマレーシア、中国系の名を持つ がホームタウンはロンドン。英国的な礼儀 正しさと同時にアメリカ的フランクさがあり、 それは彼のスタイルそのものだ。 　だが、その英語に強い英国訛りは感じ られない。「英国で生まれ育つとアクセン トや話し方でどこの誰かはすぐにわかる。 でもそういう考え方は好きじゃない。そう いう縛りから自由でいいと思うんだ」 　最大の強みは国籍、人種に縛られな いユニバーサルさ。英国人として幼い頃 から身についたスタイルとマナー、真のア イビーリーガーとしてトラッドに親しみ、業 界が飽きていたイタリアンスタイルを新鮮 さを持って新たに紹介した。典型的な西 洋人でもなく、東洋人でもない。その自由 でダイナミックな発想が世界のメンズウェ ア業界を牽引している。 マークの世界観を堪能する場 「武器庫」を意味するアーモリーは装いの武器と なるワードローブを構築する場として命名。男 の視点から見た長く使える名品が揃う。 THE ARMOURY アーモリー B47 Landmark Central, 15 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong TEL +852 2810 4990 www.thearmoury.com/ 香港は上記のランドマーク店の他に ビスポークがメインのペダー店、 アメリカにニューヨーク店がある。…

アイコニックなデザインは カジュアルに合わせて楽しむ 　香港のフェリー上というスポーティな場面 ではどの時計を着けるべきか？ 　マークは1990年代製造のパテック フィリッ プのノーチラス 3800を選択した。 「 時計のコレクターなら、これと同時代に製 造されたオーデマ ピゲのロイヤルオーク（デ ザインは同じジェラルド・ジェンタ）と伝説的 なパテックのノーチラスはよく知ってるだろう。 このノーチラス3800はオリジナルのノーチラ ス3700よりサイズが小さい後継機種で、そこ が気に入ってる。80年代から2000年にかけ て製造されていて、オリジナルにはない秒針 がある。3800は中古市場でも比較的リーズ ナブルだから、今まで幾つも購入している」 　中にはレアピースもあって、珍しい白い文 字盤はアントニオ・リヴェラーノ（フィレンツエ のス・ミズーラの巨匠）と数着のスーツという 条件で交換したという。このエピソードもマ ークならではだ。…

ポルシェは常に、スポーツカーの答えを言い続けている ― 70年生き続けてきたポルシェのアイ デンティティからお話いただけますか？ 「はい。この70周年ロゴに1948年から 2018年と数字が入っていますが、これが すべてです。ポルシェとお客様にとって の70年。５月からイベントがはじまってい ますし、ドイツ本社でも70年という“時間” に焦点を当てたムービーを制作していま す。お客様がポルシェとともに過ごした時 間、そのものがアイデンティティとなります。 ですが、注目すべきは次。つまり2019年 からです」 ―となると今年が大きな節目だと。 「そうです。後から振り返ると2018年が 大きな転換点だったと思うことでしょう。そ れくらいポルシェは今チャレンジし、自ら の手で変わろうとしています」 ― 70周年を大々的に祝おうというのは いつ決まったのですか？ 「昨年ドイツ本社から聞きました。ですが、 それまでに入念な計画がなされていまし た。ポルシェはとても慎重に物事を進め る社風で、電動化もそうです。プラグイン ハイブリッドも実はその先の電動化を見 据えて進められていました。2013年のプ ラグインハイブリッドが2015年のコンセプ トカー ミッションEに繋がります。またポルシェは、生産から開発、販売まですべて の人が同じ方向を向いているのも特徴。 ハイブリッドを作るとなるとモータースポー ツ部門は世界一過酷な耐久レースに挑 み、開発や販売部門はそれをどうお客様 にフィードバックすればいいかを考える。 結果、プラグインハイブリッドが生まれまし た」 ―ではここで七五三木社長のポルシ ェ実体験について伺わせてください。 「944ターボに乗ったことがあります。そ れと学生時代、峠を走る930ターボの速 さにびっくりしたことも（笑）。そして実際 にポルシェ ジャパンに入ってポルシェに 乗ると、私の予想を遥かに上回っていま した。市販車はもちろん、GT3 RS や918 スパイダーもドイツで乗りましたが、すべて 想像以上です。雨の日のアウトバーンで 操縦安定性の高さに驚いたこともありま す。911カレラ４でしたが、急に車線変更 してきたクルマをブレーキを踏みながらの ステアリング操作で避けたんです。焦っ た私と違い911はまだまだ余裕でした。ス ポーツ４WDを実感した瞬間です。この 辺はやはりモータースポーツを軸にしてい る会社なのだなと思います。次の71年目 からもそこは柱。ポルシェは皆さんにスポーツカーの走りを楽しんでもらいたいので す。つまり、ラインナップすべてがスポー ツカーといっても過言ではありません。 911、718、SUVもスポーツカー。マカン ターボでPDKを駆使して箱根を走ると、 そうなんだと感じてもらえるはずです。マ カンはまさにSUVのカタチをしたスポーツ カーです。ただ、まだそこは伝えきれてい ないかもしれませんが」 ―では、七五三木社長が考えるアイコ ニックなモデルを挙げてください。 「ブランドのスタートという意味で356。そ れから若い頃峠で見た911（930ターボ）、 それと会社に入ってから気づかされたマ カンです。マカンに関しては「ポルシェ＝ 911」と思われている方にこそぜひ乗って いただきたい。もちろん、ポルシェに関し ては十人十色で、皆さんそれぞれ各モ デルに一家言おありでしょうが、確実に 言えるのは、『スポーツカーとはこういうこ とだ！』という答えをポルシェは言い続けて いることです。そして、それを一緒に楽し もうよ、と。これが大きなコンセプトです」 ―なるほど、そしてそれがモータース ポーツを柱に71年目からはじまる次の世 代にも引き継がれるということですね。今 後のポルシェにますます期待です。…

透き通るような乳白色に格別の艶めかしさ 　エコール・ド・パリの画家の中でも、 アメデオ・モディリアーニや若い頃のパ ブロ・ピカソと並んで、同時代に最も華々 しい成功を収めたひとりとして、後のレオ ナール・フジタこと藤田嗣治は記憶され ている。西洋の画壇の中心であった当 時のパリに、独自の作風を認めさせた藤 田は、今風にいえば「ワールドクラスの大 活躍」をした訳だが、画業だけで彼を評 価することを難しくしていたのが、女性関 係を含む前半生のスキャンダラスな行状 と、第二次大戦中に旧帝国陸軍の従軍 画家として数々の戦争画をも遺した事実 が、後半生につきまとったことだ。 　戦後の日本で、旧陸軍の協力者にし て戦前戦中のイデオロギーの体現者で あるかのように糾弾されたことは、彼の生 涯に暗い影を落とし、追われるかのよう に日本を離れる要因のひとつとなった。 　藤田は元より親戚縁者にも軍人が多く、 軍医の父をもつ家柄に生まれた。長じて 陸軍軍医総監にまで上りつめた父の前 任者は森鷗外で、官立東京美術学校 （現東京藝術大学美術学部）へ進学を 薦めたのも森鷗外だったという。そこで出 会った恩師は、薩摩出身でパリにて絵を 学んでいた黒田清輝だった。 　いわば「明治のエリート」の出である藤 田が、日本に戻れば早々にしがらみにか らめとられることは、不可抗力とはいわな いまでも自明の理といえた。黒や影を多 用する学生時代の藤田の画風は、印象 派に強く影響された黒田からまったく評 価されなかった。きわめて明治色の強い、 権威主義や規律といったものが、渡仏前 も帰国後も藤田を縛り、抑圧したのとは 対照的に、フランスの自由な空気は生涯 を通じて彼を感化し、若き日に芸術家とし ての自己を確立させただけでなく、宗教 画や宗教的テーマを通じた晩年の自己 完成をも促したといえる。 戦中の日本では最終的に陸軍美術協 理事長にまでなって、戦後にGHQの追 及を受ける身だったにもかかわらず、マッ カーサーの差配によってニューヨークを経 由し、後から合流した夫人を伴って1950 年に再びフランスに渡ることができた事 実は、藤田の置かれた複雑な立場、そ して分類不可能なまでの特殊な影響力 を物語る。戦争協力者の疑いをかけられ つつも、第二次大戦の戦火が広がるは るか以前、1925年に当時のベルギー王 室とフランス政府から芸術への貢献によ って勲章を授けられていた彼は、それだ け西欧でも名の通った重要な文化人だ ったのだ。 女性と猫を愛したパリの異邦人 　家族には３年間の滞在という約束で 1913年８月、藤田はパリで荷を解いた。 モンパルナスに居を構え、他の画家と交 流して芸術的刺激を受けながら、伝説 の放蕩で知られたダンディ、バロン薩摩の知己を得るなどして、初めての個展を 開いたのは1917年のことだった。 パリの画壇を熱狂させた日本人 　浮世絵を通じてジャポニスムが半世紀 以上も前から絵画の世界でもてはやされ たパリで、西洋風の主題を東洋風のテク ニックで巧みに切り取って見せる藤田の 作品は、瞬く間にその第二波として注目 を集めた。芸術家たる者は身に着けるも の一切も芸術品たれという考えを持って いた藤田は、第一次大戦後の好景気と 平和に沸く狂乱の時代のパリで、まさしく 寵児として、かつ奔放なダンディとして知 られた。日本で駆け落ちまでした妻がい たにもかかわらず、パリではモデルを務 めた女性を次々と伴侶として迎えるなど、 女性遍歴も派手だった。 　中でも有名なのは、前々頁の裸婦画 に描かれたリュシー・バドゥ、その肌の 白さゆえに藤田が好んで「ユキ」と名づけ た女性だ。この作品の前年、藤田は当 時のパリの有名人、モンパルナスのキキ をマネのオランピア風に描いてセンセーシ ョンを巻き起こし、その裸婦画には破格 の高値がついた。ユキを描いたこちらは、 いわば私家版のような１枚といえる。藤 田とユキはモンパルナスのセレブ・カップ ルとして、あらゆるパーティに顔を出して いたという。実際、藤田の絵画作品で、 すぐれて他の画家と異なる特徴として高 く評価されていたのも、この透き通るような、 独特の艶めかしい乳白色だった。彼は べビーパウダーや硫酸バリウム、炭酸カ ルシウムや鉛白を用いて、このニュアンス を生み出していた。 もうひとつ藤田の技巧的特徴は、きわ めて細い面相筆で輪郭を墨の濃淡でも って描くことだが、ときに精緻に、ときに軽 く迷いのない調子で猫を描くのに、ことさ ら効果的な方法だった。 　藤田の絵には驚くほどの頻度で猫が 登場し、その柔らかな毛並や、目まぐるし く変化する多彩な表情を実に仔細に捉え ている。猫そのものが題材のこともあれば、 自画像にも猫は画家と一緒に登場するし、猫を抱いたり隣に伴った少女や裸婦の肖 像画も、多数残した。つまり演出の道具 というよりは、猫そのものが絵の中で重要 な存在を引き受けている、そんな扱いな のだ。 　中でも有名な猫は、藤田がいつものよ うに夜通しのパーティの後、帰宅途中の 明け方モンスーリ公園で見つけ、アトリエ までついてきた末に居ついてしまった、虎 毛の１匹だ。藤田はこの虎毛を「三毛」 と呼んで可愛がった。自画像の中でも、 画家の腕に抱えられていたり、着物の合 わせから顔だけ出していたり、背後から じゃれていたり、さまざまな姿態を見せる。 藤田がかくも猫を好んだ理由は、その媚 びないところ、気ままでときには頑固で怠 惰といったところに、自らを重ね合わせた という話も多々あるが、生前、あるフラン スのジャーナリストにこう述べたという。 「神が男性に猫を与えたのは、猫を通じ て女性のことを学ばせるためだ」 確かに猫は、苛烈で残酷な一面を隠 しもっていることもあれば、撫でられて急 に上機嫌で甘えもするし、まるで無関心…

　イタリアを代表する高級素材の名手、 ロロ・ピアーナが、30年もの年月をか けて生んだウール「ザ・ギフト・オブ・ キングス®」。かつてスペイン国王が門 外不出として守ってきたメリノシープを、 18世紀にヨーロッパ各国の王室へ恩 寵として贈ったことから名づけられたも のだ。わずか12ミクロンと世界で最も 細い原毛は、驚異的な軽さと柔らかさ を備え、気温の変化に応じて保温性と 通気性を発揮する機能性をも持ち合 わせる。生産量は非常に少なく、この 上なく希少な繊維として知られている。 　新作コートはスポーティな要素を取り 入れた、オンオフ問わず活躍する万能 な１着。“世界遺産”と呼ぶにふさわし い、将来的にも高い価値を持つ逸品 である。 INVEST-1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

20世紀のイタリアが生んだ最も偉大だった男 　最近、少々おとなしいとはいえ、ラポ・ エルカンはイタリア人らしいアイコンとして、 パパラッチの格好のターゲットである。今 年４月。愛車で事故を起こしたとき、修 理代にいくらかかるだの、隣に乗ってい た若い女性はやり手の画廊経営者だっ たと、金と女が中心のトピックで誌面 （『OGGI』）を埋める。エルカン本人の怪 我の心配などみじんもない。 現在、エルカンは、ファッションブランド 「イタリア インディペンデント」のオーナー である。ファッション誌にも度々登場し、 『THE RAKE』の表紙も飾った男。そ れでも「そもそも誰なんだ」と思う人も多い のではないか。どうして、メディアがもて はやすのか。理由はその家系にある。エ ルカンは、フィアット創業者一族であり、イ タリアきってのプレイボーイで洒落者のジ ャンニ・アニェッリの孫。アニェッリの血 筋を色濃く受け継いだひとりとして、エル カンの行動にマスコミは反応するのだ。 創造的な紳士のスタイルを体現 　ジャンニ・アニェッリのプロフィールを 綴る。本名は、ジョヴァンニ・アニェッリ。 1921年３月12日、トリノ生まれ。トリノ大 学法学部を卒業したことから、イタリア語 で弁護士を意味する“アヴォカート”とも呼 ばれる。イタリア最大の自動車メーカー、 「フィアット」を創業したジョヴァンニの孫に あたる。ジャンニが14歳のときに、飛行 機事故で父親のエドアルドを亡くす。そ のため、大学を卒業したばかりの22歳で、 祖父ジョヴァンニからフィアット社副社長 を命ぜられる。晩年は、イタリア議会終 身上院議員も務めた。2003年の死去以 後、イタリアのメディアでは、「“王冠を持 たないだけのイタリアの王様”。1900年代、 イタリアの社会事業や経済界の歴史にお いて、最も重要な人物のひとりである」と 紹介されることが多い。 メンズファッション誌の編集を生業とす る者として、アニェッリの人となりを探求 する際、イタリアに与えた経済効果も気 になるが、やはり、貴族として育ったライ フスタイルからにじみ出る、服の着こなし や威風堂々とした立ち振る舞い、果ては、 浮名を流した女性たちに興味が向いてし まう。多くの写真やインタビューを交えた 書籍、さらに、アニェッリをよく知る周囲の 生き字引きから入手したエピソードを紐 解き、その着こなしからアニェッリの真髄 を読み取る。 前世紀最高の“スタイル・アイコン” 　何よりも、オリジナリティある着こなしに 歴史を残した。 シャツのカフの上に腕時計を着けるス タイルは、すでによく知られているものの、 それが生まれた背景を語られることは少 ない。重責を担い、多忙なビジネスを取り 仕切るには一刻を争う。カフの中に時計 が隠れていては、すぐに時間を確認でき ないため、カフの上に時計を着けた。多 くのドレスシャツは、ローマの伝統的な名 門シャツメーカー「バッティストーニ」のオ ーダーメイド。袖口は常にジャストサイズ に仕立てられていたのもその理由だが、 カジュアルな「ブルックス ブラザーズ」の ボタンダウンシャツでも、好んでいたダン ガリーシャツでも、カフの上に時計を着け るスタイルは変わらなかった。金属アレル ギーという説もあるが、いずれにしても、 実用からの発想を洒落たスタイルに作り 上げたのだ。 Tod’s ‘Driving Shoes’ アニェッリが愛した Tod’s の ドライビングシューズ トッズのディエゴ・デッラ・ヴァッレ会長は 若かりし頃、アニェッリにトッズのドライビン グシューズをプレゼントし、履いてもらうこと でブランドを一躍有名にさせたのは有名な話。 実際、アニェッリは、スーツスタイルのときも 含め、多くの場でトッズのドライビングシュー ズを好んで愛用していた。ゴンミーニ ダブルT ￥73,000（参考価格） Tod’s ウインザー公を凌駕する、アニェッリの洒脱なスタイル 胸元にもひと癖ある。 タイは、大剣よりも小剣を長くして結び、 ノットを歪める。ボタンダウンの襟のボタン を閉めずにシャツを着る。特にタイの結び 方は、フィレンツェの名店「タイ ユア タイ」 の創業者であり粋人の、フランコ・ミヌッ チも同じスタイルを楽しむ。襟のボタンを 外したシャツの着方は、フェラーリ元会長 であり、イタリア産業総連盟代表を務めた、 ウェルドレッサーとして名高いルカ・デ ィ・モンテゼーモロや「トッズ」のオーナー、 ディエゴ・デッラ・ヴァッレのスタイルでも 見かける。その手本にアニェッリの着こな しがあったのは、想像に難くない。 　アニェッリは、伝統的な仕立てのグレイ やネイビーのスーツでも、靴は、ドライビン グシューズやブーツを合わせることがあっ た。クラシックな佇まいに、何か遊び心を 加えることや力を抜いた姿態は、洒落者 としての卓越したセンスの良さを見せつ ける。31歳のとき、コート・ダジュールで 行われた自動車レースで右足を損傷した のが、軽快な靴を履くきっかけになったと も聞く。 そんなアニェッリのスタイルは、今では 誰もが衒いもなく、普通に楽しめるように 浸透した。あえてたとえれば、ウインザー 公がフランネルスーツにスエードの靴を合 わせたことで当時物議をかもした着こな しが、現在ではごく自然なスタイルになっ たのと同等といえよう。 若い頃に遡ってアニェッリの写真を見 ると、実はどれも完璧なまでにスーツを着…

長い歴史と豊かな地方色に彩られた国、イタリア。 ユネスコが指定する世界遺産の数において、イタリアは50以上を数え、 ダントツの世界一を誇る。それはクラフツマンシップの世界でも同じだ。 イタリアほど、豊穣な職人文化が残る国はない。服飾、工芸品をはじめ、クルマやボートに至るまで、 あらゆる分野で、独自の伝統と技術が守り続けられている。 今回は、イタリアが誇るもうひとつの世界遺産＝珠玉のモノたちにスポットライトを当ててみた。…

紀元前600年、ギリシアの移民たちが、 現在のわれわれが“イタリア”と呼ぶ場所 の南西部に到着し、ヴェスヴィオ火山の 近くに定住を始めた。彼らはそこを“ネア ポリス”（＝新しい街）と呼んだ。名前に違 わず、そこには新しく進取的な人々が集 まり、自由闊達な都市として知られていた。 ローマの詩人、ヴェルギリウスも魅せられ たひとりで、「私が死んだら、この地に埋 めてくれ」と懇願し、その願いは叶えられ た。 　何世紀もの間、ネアポリスは裕福な 人々のリゾートとして賑わった。海岸には 豪華なヴィラが立ち並び、王族や貴族た ちが羽を伸ばしにやってきた。有名なポ ジリポの丘の“ポジリポ”とは、ギリシア語 の“何もしなくていい”という言葉が由来 だという。 ナポリの伝統を受け継ぐ そんなリラックスした雰囲気は、現在 のナポリにも残っている。柔らかな素材と ソフトな着心地で知られるナポリタン・テ ーラーも、古代からのナポリの伝統を受 け継いでいるのだ。サルトリア・ダルクオ ーレにおけるルイジ・ダルクオーレの仕事 には、一際それが見て取れる。何世紀 にもわたって受け継がれてきた“リラックス 感”こそ、彼にとって最も大切なものなの だ。 「 ナポリではずっとエレガンスというもの が追求されてきました」とルイジは言う。 「それらの多くは失われつつありますが、 ナポリ製のジャケットの中には、まだそん なエレガンスが息づいているのです」 　ルイジは16歳でテーラーの門を叩いた。 比較的遅いスタートだった。当時は10歳 以下で弟子入りするのが普通だったの だ。だから最初はとても苦労したという。 だが、そんな苦労が彼自身の心と、サル トとしての独自の審美眼を鍛えたという。 「私は服作りのスタートが遅かった。他 のテーラーは私の能力を疑ってかかって いました。だから私はひたすら、オーセン ティックなスタイルと技術を磨き抜いてい ったのです」 　サルトリア・ダルクオーレを26歳でオー プンする前に、ルイジはいくつかのナポリ のテーラーで修業している。そして多くの 同時代の人々と同じように、伝統に忠実 であろうと努めていた。 「われわれは昔ながらの方法を守ってい ます」と彼は言う。 「むやみに新しいやり方を取り入れたり、 トレンドを追ったりするようなことはしませ ん」 　しかし、彼の幅広い知識と経験をもっ てすれば、どんな服作りでも可能となる。 ハウススタイルを繰り返すばかりでなく、 サルトの長い歴史の中から、ベストと思え るものをチョイスして、それらを組み合わ せることができるのだ。 「これはナポリの伝統を無視するというこ とではありません」と彼は自身のスタイル について語る。 「エレガンスを保ちつつも、よりインターナ ショナルな服として通用するよう工夫して いるのです」 　一見すると、ダルクオーレの仕事は、 古典的だ。しかし、もしルイジが、構築的 なローマ風のスタイルを提案したとしても、 その中身はアンコンで柔らかいナポリ風と なる。彼の服は、古きよき時代のエレガン スと、リラックス感を併せ持っている。 「 ジャケットはできるだけアンコンでソフト な作りとすることが大切だと思っていま す」と彼は言う。 「それこそがジャケットの着心地をよくす る王道だからです。ジャケットを着用した 時、まるで何も羽織っていないように感じ させることが理想です。そして同時に、 ジャケットが体によくフィットし、美しいシル エットを描いていることも重要です」 秘密はアームホールに 　ダルクオーレは、どうやってそんな服作 りを可能にしているのだろうか？ 彼や彼 の弟子たちに聞けば、きっと同じ答えが 返ってくるだろう。秘密はアームホールに あるのだ、と。アームホールなど、洋服の ディテールとしては皆同じだと思われるか もしれない。しかし、ダルクオーレのジャケ ットを着てみれば、その違いはすぐにわ かる。とにかくラクなのだ。ダルクオーレの ハウススタイルにおいて、アームホールこ そ肝心要の部分なのだ。そしてテーラー の哲学を具現化した部分でもある。 真のナポリ・メイドの服を着たいなら… 「ジャケットにおいては、アームホールこそ、 最も重要な部分です」とルイジは言う。 「より正確にいうなら、アームホールの深 さです。大きな袖ぐりを用いて、着用時に アームホールが前を向くように袖を取り付 けます。これが動きやすさと快適さに繋 がるのです」 　伝統的なナポリの技法、スパッラ・カ ミーチャ（シャツのような肩）やロリーノ（や やコンケーブした肩）だけではなく、ルイ ジの方法はさらに進んでいる。独自の袖 付けのテクニックを使うことで、アームホ ールを高く、大きくキープすることができる のだ。それによって、比類なき動きやすさ が生まれる。 「この方法だと、アームホールを大きく、 柔らかく作ることができるのです。そして パッドを使わず、ロリーノのテクニックなし でも、アームホールが大きく開いた状態を 保つことができます」彼はさらに続ける。 「クルマを運転する時や食事をする時、 座って仕事をしている時、さらには美しい 女性を抱きしめている時も、常に快適で すよ（笑）。まるでジャケットを着ていない かのように錯覚するはずです」 ディテールへのこだわり ディテールへのこだわりも有名である。 木の葉状のラペルシェイプやサイドアジャ スターなど、ダルクオーレの服を着ると、 さまざまな発見がある。それぞれのディテ ールは、考え抜かれた末のものだ。そし…

すべてのディテールに宿る 美意識が圧倒的な美を生む ボローニャの文化的で美しい町が彼らの美意識 を自然と育むのか、マロルのシャツにはディテー ルのひとつひとつに作り手の意思が感じられる。 シャツにおいて大切なのは、作り手にどれほどの 美意識が宿っているかである。少しでも効率化を 図れば美はすぐに消えてしまう。胸ポケットの形 状・バランスひとつをとっても絶妙だし、①のカ フの形状は先が絞られ絶妙なカーブを描いたカ ッティングも美しい。背ヨークと袖の柄合わせに までこだわっている。イタリアで一般的な雰囲気 重視の仕立てとは一線を画す正確無比な仕事が 凝縮されており、ミシンステッチの美しさだけで なく、トータルで美の世界が表現されているのが マロルの魅力だ。…

フェレッティ・グループのCEO兼ディ レクター、アルベルト・ガラッシは、ある とき、イタリア現代アーティストのミンモ・ ロテッラに呼ばれ、「人生でもアートでも、 人がやらないことをやらなきゃいけない」 というアドバイスをもらったらしい。ガラッ シはサルニコにあるリーヴァのボートヤー ドの上のオフィスで、イセオ湖を眺めな がらこう語った。 「ルーチョ・フォンタナの空間主義、パ ブロ・ピカソやアリギエロ・ボエッティの 作品を考えてみてください。彼らはみな、 人がやらないことをやったのです」 　マンチェスター・シティFCの理事や 航空機メーカーのCEOも務めていたガ ラッシは、1974年に父親がリーヴァの船 を購入したときに、その魅力に取り付か れた。彼は2014年にリーヴァを傘下に 持つフェレッティ・グループのトップに就 任したが、そのときからロテッラの至言を 座右の銘にしてきた。リーヴァのプレジャ ーボート「リヴァマーレ」は、人がやらない ことを追求するという彼のポリシーを何よ りも明確に表現している。 富を象徴するステイタスシンボル 　リーヴァの歴史が幕を開けたのは 1842年。場所はイタリア北西部、ロンバ ルディア州の緑豊かな山々のふもとに細 長く延びたイセオ湖のほとりである。突 然の大嵐の襲来で地元の漁船の多くが 損傷してしまったところに、若い大工だ ったピエトロ・リーヴァが修理するため の造船所を造ったのが始まりだ。しかし、 ボートレースに情熱を注ぐ孫のセラフィー ノ・リーヴァが経営を受け継いだ1930 年代には、同社は小型のレーシングボ ートやプレジャーボートのメーカーに成長 していた。そして1952年、セラフィーノ の息子カルロ・リーヴァが画期的な造 船手法の導入を決定。これが現在のリ ーヴァの礎となる。カルロは、ウッドに熱 い蒸気をあてて防水パネルを作るという 斬新な技法を取り入れて、それまでより はるかに丈夫で、美観に優れた木製の ハル（船体）を開発したのである。 こうして誕生した、マホガニーのハル とリーヴァらしいアクアマリン／ホワイト／ ロブスターカラーで彩られたボートは、ジ ェットセッターたちの新しいステイタスシン ボルとなった。「リーヴァ・アリストン」、 「スーパー・フロリダ」、「アクアラマ」は “スピードボート界のフェラーリ”の異名を 取り、たちまちセレブリティの間で人気を 博した。ブリジット・バルドーやリチャー ド・バートン、エリザベス・テイラー、レ ーニエ皇太子、ジャンニ・アニェッリらが、 リヴィエラでのんびりするための船となっ たのである。 やがてファイバーグラスの使用を嫌っ たカルロは、同社を1971年に売却し、リ ーヴァは2000年にフェレッティ・グルー プのもとで華麗に復活した。カルロが導 入した精緻な技法は今も大切に受け継 がれ、現在もクラシカルな伝統を守りな がら、ハイエンドのモーターヨットやパワ ーボートを製造している。ウッドには手塗 りで12回、さらにスプレーで12回も塗装 を施すことで日焼けや塩焼けを防止し、 ネジひとつひとつの位置を調整して、ネ ジ頭の溝がすべて同じ方向を向くように 工夫している。 伝統を継承し誕生したリヴァマーレ 　ターコイズブルーとグリーンのストライ プがあしらわれたリーヴァのボートヤード から「リヴァマーレ」が登場する様子を目 の当たりにすれば、カルロも自らが遺し たブランドにふさわしい船だと納得した に違いない。しなやかなカーブを描くマ ホガニーが印象的な39フィートの「リヴァ マーレ」は、スピードと官能性の相乗効 果を見事に実現している。通なファンが 好むグレイの魅力的なメタリックバージョ ンをはじめ、リーヴァらしいカラーをもれな く取り入れたこのモデルは、停泊してい るときでさえも、瞬時に水を切って飛ん でいきそうな風貌だ。 　間近で見ても、そのデザインコンセプト、 中でもリーヴァの伝統を受け継ぐディテ ールは実にすばらしい。航海灯はステン レスの船首やアンカーと一体化しており、 二重湾曲ラミネートクリスタルウインドウは マホガニーの甲板パネルを引き立ててい る。アルミニウム合金のカバーで覆われ たマリンホーンや、全体にカーボンファイ バーを配したコントロールパネルも非常に 魅惑的な仕上がりだ。 また、ハッチの上のサンパッドや、テ ーブルを囲むC形のソファ、引き出し式 のカクテルサーブエリアがホスピタリティ を高めている。独立したキッチンやバス ルーム、折り畳み式のダブルベッド、ウォ ールキャビネットや革張りのドアパネルの ある船内は、まるでモナコのマリーナに 並ぶ純白の大型クルーザーに設けられ た特別な客室のようである。 　このモデルは“スピードボート界のフェ ラーリ”という呼び名に恥じない性能も兼 ね備えている。D6-400/DPHボルボ・ ペンタ・エンジンの２基掛けで40ノット （時速約74キロメートル）の最高時速を 実現する一方で、ジョイスティックで操 船すれば、初心者でも楽に横付けする ことができる。技術面で特筆すべきは、 停泊中の横揺れを抑えるシーキーパー のジャイロスタビライザー（NG5）を搭載 していること。シャンパンを飲んでも船酔 いは治らないと悟るパーティーピープル にも喜ばれる機能だ。 リーヴァのDNAを受け継ぐ新時代のアイコン 築き上げた確固たる地位 　リーヴァの船は、目には見えないが確 かに存在する独自の企業文化を体現す るもので、サルニコのボートヤードで働く スタッフ400人の誠実さ、熱意、卓越し た職人技の結晶だとガラッシは語る。 「ボートを造るには、高度な技術を持っ た特別な人材が必要です。彼らは単な る労働者ではなく、ひとりひとりが優れた 職人なのです。どんなに若いスタッフでも、 入社初日からリーヴァのスピリットを肌で…

SARTORIA PANICO サルトリアパニコの 「プレタポルテ」 ナポリの偉大なマエストロ、 アントニオ・パニコが 自身の工房で仕立てている プレタポルテが日本に上陸！ ナポリの伝説、上陸 　今日、ナポリの最も偉大なサルトは間 違いなくアントニオ・パニコだろう。彼が 仕立てた服は羽織ると服がスーッと完璧 に身体を包み込んでいく感じがして、大 げさでなく魔法にかかったようでもある。 肩幅が広くスリーブも太めで、副資材を 効果的に用いて、柔らかくも着る人をマ スキュリンに見せる彼の服は、仕立ての 聖地ナポリにおいて異彩を放っている。 　そのパニコのプレタポルテが、この度、 日本に上陸した。卓越した美意識から生 まれた彼のカットはそのままに、ビスポーク に近い手仕事を経て作られたその服は、 同様に神々しいオーラを放っている。 13.5ミクロン相当の極細原毛の英国生 地を使用しながら、これを企画した伊勢 丹新宿店は破格の価格を実現させた。…

GAVOCI 1969 ガヴォチ1969 の 「ウィングチップ」 イタリア・フェラーラの靴工房 ガヴォチ 1969が手がける靴は 古き良き時代のイタリア靴の 薫りがする、すばらしい逸品だ。 　昨今のイタリア靴は華やかでセクシーでデザイン性に富 み、それがそのままイタリア靴のイメージになっているが、 かの国の手製靴職人が手がける靴とは、元来は無骨で 力強さが漲り、その中にちょっぴりイタリアの色気を感じさ せるものだった。かつてはローマのガットやミラノのメッシー ナの靴がそうで、今日の有名どころではフィレンツェのステ ファノ ベーメルが力強さを感じさせる靴を手がけているが、 そういった靴もだんだん少なくなってきている。 　ボローニャの北東50ｋｍにあるフェラーラのガヴォチ 1969も、そんな往年の無骨なイタリア靴の薫りを残した靴 を手がけている、知る人ぞ知る靴工房だ。今日的なスパイ スを振りかけながらも歩留まり感が絶妙で、これぞ今のクラ シックと感じさせる仕上がりだ。製法は底付けのみ機械縫 いの九分仕立て。芯も踵回りの芯も非常にしっかりと入っ ており、大変男らしい足元を築いてくれる。…

KITON キートンの 「ス ミズーラ」 まったく知られていないが、 キートンには選抜されたエリートの 職人チームがあり、ス ミズーラの 服は彼らによって仕立てられている。 ヴェズヴィオ火山の麓にあるキートンの 本社のテーラールームはいちばん手前の テーブルで行われる裁断から始まって、 芯据えや袖付け、仕上げまで、順を追っ て奥に作業が流れていく仕組みで、仕 切りのないひとつの空間の中で約350名 のサルトが働いている。ミシンの音はほと んど聞こえない。工場制手工業の極みと もいえる世界が繰り広げられているのだ。 　そのキートンのテーラールームの奥の 一角に10名ほどの職人たちが円を描くよ うに座り、黙々と縫っている。彼らこそは キートンのサルトの中でも最高の腕をもった、選ばれし職人である。 キートンではカシミアやスーパー200’s などの超ラグジュアリーな生地が当たり前 のように使われている。そういったデリケ ートな生地やス ミズーラの服を仕立てる のが、彼らスペシャルチームである。同 チームにラグジュアリーファブリックを縫わ せたら、ビスポークテーラーを含めて世界 に敵う者はいないのではないかというほ ど美しく縫い上げる。キートンのス ミズー ラの裏話であり、このことからもわかるよう に、世界一のラグジュアリースーツはやは りキートンなのである。…

HENRY POOLE ヘンリー・プール サヴィル・ロウ最古の名門 サヴィル・ロウで最古の歴史を誇るヘンリー・プールは、 世界中から30以上のロイヤルワラントを授かる名門中 の名門。こちらはシニアカッターのフィリップ・パーカ ー氏が引いたモデルがベースになっており、同シニアカ ッターのアレックス・クック氏が引いたモデルよりもや やゆったりめ。ラペルのラインと構築的なスロープト＆ クルークンショルダーが特徴だ。２モデルともオーダー 可。国内縫製のメイド・トゥ・メジャーで、納期は約５週間。 ３ピーススーツ¥377,000～（オーダー価格）Henry Poole ／ⒶⒷ　シャツ、タイ property of The Rake CIFONELLI チフォネリ パリの空気を纏った新モデル パリの３大テーラーのひとつにあげられるチフォネリの ４代目、ロレンツォ・チフォネリ氏は、世界きってのウェ ルドレッサーとして知られている。同氏が好んで着ている モデルを再現し、３月に登場したばかりのモデルがこちら。 ウーステッド・アルスポートⅡとの相性は抜群で、かなり 粋な個性が出ている。肩はスロープト気味でパッド入り、 ナローなラペルが特徴だ。国内縫製のメイド・トゥ・メジ ャーで、納期は約５週間。３ピーススーツ¥382,000～（オ ーダー価格）Cifonelli ／ⒶⒷ、シャツ¥26,000 Vanacore ／Ⓐ　タイ、カラーピン property of The Rake お問い合わせ先： Ⓐ伊勢丹新宿店 TEL.03‐3352-1111（大代表） Ⓑ日本橋三越本店 TEL.03-3241-3311（大代表）…

テーラー界のトレンド牽引者は 卓越した無地の表現力 当たり前の話だが、一流のテーラーで 仕立てる人は、基本的に永く着ることを前 提に服を仕立てるので、そのテーラーの スタイルがどういったものであるかというの と同じくらい、生地に対してもこだわりをも っている。着るほどに味わいを増し、タイム レスな生地が好ましいという点において、 テーラー側も客側も、この世界では実直な 英国生地を選ぶのが常だった。そこに一 石を投じたのが、伊ビエラの名門、ヴィタ ーレ・バルベリス・カノニコ（VBC）だ。 　今、世界で最も勢いがある生地ブラン ドのひとつがVBCであることに疑いを挟む 余地はない。彼らは近年、テーラーが好 む生地を意識的に開発し、イタリアならで はの卓越したデザイン力で、トップブランドへの階段を駆け上っていった。英国のエ ドワード・セクストンやリチャード・アンダ ーソン、あるいはパリのチフォネリ、ミラノの カラチェーニ、フィレンツェのリヴェラーノ、 そしてナポリのパニコまでもが扱っている のは、彼らの品質に対するお墨付きだ。 今回紹介する「ウールンフランネル」と 21マイクロンという太い原毛をあえて使用 して経緯双糸で織り上げた「スーパー ビ オ」は、どちらも大変仕立て映えがする生 地である。紹介しているのはベーシックな 無地が中心だが、美しい色表現やメラン ジ感で、フツウに見えてフツウでない生地 に仕上げている。その絶妙な歩留まり感が、 実に玄人好みだ。これらはイタリア生地に は珍しく、着て育てる楽しみもある。 最新ピッティは VBCの話題1色…

　エレガントさを生むのは、今の時代、このフィット感である。 オーダーの目的のひとつに体に合わせるということがある が、どう合わせるかで服の印象はまるで違ってくる。タイム レスなスタイルを備え、それでいて英国の薫りが漂うスーツ を仕立てたいなら、根本 修氏のリッド テーラーはベストな 選択だろう。そんな氏が、最もエレガントなスタイルを形に したのが、こちらのスーツ。コンパクトなアームホール、太 めのスリーブ、幅をやや大きくとったドロップ気味の肩、昔 のパターンをイメージしてやや後ろに下げた肩線、スラッと した長めのトリムラインが特徴だ。1920～30年代初頭の ブリティッシュテーラリングをイメージしているという。フィッ ティングは攻めすぎず、写真のようにVBCのスーパー ビ オが生み出す美しいイングリッシュドレープを楽しむのが、 このスーツの真骨頂だ。構築的でありながら、非常に柔ら かな仕立てを楽しめる。…

「The Wild Soul ’s Elegance」を謳うル カグラッシアのスタイルは、ナポリのサルトリア の中でも独特だ。ナポリ郊外のカザンドリーノ 地区で３世代にわたってサルトリアを営んでい る彼らの服は、どこか土臭くて、ワイルドで、 ひときわマスキュリンな雰囲気だ。ヴィンテージ テイストの色柄・タッチの生地で仕立てると 大変しっくりくるし、彼らの服の根底にある土 臭さが大いに活きてくる。 　特にこのラムズゴールデンベールのミルドウ ーステッドはしなやかさと上品な艶、膨らみ感 を備え、色合いも絶妙に渋い。そして、彼ら の手が生む柔らかな仕立てと抜群にマッチし ている。ひとつ、彼らの力強い服は、程よい ゆとりがあってこそ絵になる。オーダーだから といって攻めすぎないように。…

PAIDEIA パイデア 　パイデアは、伊パルマのエルネ ストと同じファクトリーで作られるテ ーラードライン。ブランド名はギリ シャ語で「教養」や「教育」を意味 し、着こなしについての教養やエ レガントな着こなしについて提案し たいという意味合いを込めて付け られた。 　英国のヴィンテージ風の生地を 中心に選んでいるのとフル毛芯に よる仕立てにこだわっているのが、 エルネストとの大きな違いだ。非 常に技術力の高いメーカーなだけ に、フル毛芯で仕立てられている のは頼もしい。今まではスーツの みだったが、2018AWからはジャ ケットも始動。見ての通り品のよさ があるので、写真のようなカジュア ルスタイルでも若々しさの中に大人 の落ち着いたエレガンスが生まれ る。こちらのトランクショー、生地の 選び甲斐が大いにありそうだ。…

VALEXTRA ヴァレクストラ 大注目の「プレイボーイ」素材 1937年、イタリアのミラノで創業した名門ヴァレクス トラの、艶やかでソフトな「プレイボーイ」というカ ーフを使用した逸品。洗練された美しさを誇るブリー フケースは、使うほどに柔らかさが増していく。 H30×W41×D8cm。￥295,000／Ⓑ CAMILLE FOURNET カミーユ・フォルネ 贅沢なアリゲーター長財布 世界の名だたる時計メゾンにレザーベルトを提供して いるカミーユ・フォルネは、熟練の職人による革小物 も世界でトップクラスの品質を誇る。表側には厳選さ れたミシシッピ・アリゲーターの革を、内側にはカー フを使用した非常に贅沢な長財布。￥320,000／Ⓑ GLOBE-TROTTER グローブ・トロッター 日本橋三越本店限定コレクション ブロッサムピンクの外装とバーガンディカラーのレザ ーの組み合わせが美しく、華やかなリバティプリント のライニングをあしらった、日本橋三越本店限定コレ クション。機内持ち込み対応サイズの20インチ（55× 40×20cm）。その他のサイズも展開。￥220,000／Ⓑ MONTBLANC モンブラン パールの象嵌が美しい万年筆 モンブランの「マイスターシュテュックムーンパー ル」は、ブラックプレシャスレジンのボディにタヒチ 産のブラックリップオイスターによる7本の象嵌をあし らったスペシャルな万年筆。漆黒の中に輝くマザー・ オブ・パールの輝きが大変美しい。￥310,000／Ⓑ BORSALINO ボルサリーノ 極上の柔らかさ、光沢、色彩 1857年に北イタリアのアレッサンドリアで創業した名 門ボルサリーノのフエルトハット。セルベルトと呼ば れる厳選されたニュージーランドの赤鹿の下毛をラビ ットファーにブレンドした繊維を使用し、カシミアの ような柔らかさと美しい光沢を誇る。￥120,000／Ⓑ SANTA MARIA NOVELLA サンタ・マリア・ノヴェッラ 世界最古の薬局の最古の香り 世界最古の薬局サンタ・マリア・ノヴェッラに残る最 古の香り「サンタ・マリア・ノヴェッラ」は、カテリ ーナ・ディ・メディチが1533年、ドミニコ修道士に発 注したもの。伊カラブリア州のベルガモットを主とす るシトラスベースのさわやかな香りだ。￥16,000／Ⓑ…

存在感のある ゴールドウォッチを シックにまとめる 現代ビジネスマンには必須といえ るGMT 機能を搭載するプロフェ ッショナルモデル。２色のセラクロ ムベゼルが印象的だが、ロレック ス独自の素材であるエバーローズ ゴールドモデルを選ぶと、さらに華 やかさが際立つ。こういった時計 には、スーツの生地感やネクタイ の色柄などで“ヴィンテージ感”を 加えると、ぐっと今っぽいコーディ ネイトになる。 時計「オイスター パーペチュアル GMTマスターⅡ」¥3,600,000 Rolex ロレゾールモデルの 華やかさを イタリア的に楽しむ 色気ある腕元に仕上げるゴールド とスチールのロレゾールモデルは、 ロレックスが得意とするスタイル。 その独特の存在感を楽しむなら、 イタリア男の定番である色合わせ “アズーロ エ マローネ（ブルー× ブラウン）”のコーディネイトが好 相性だ。今回はネイビーのスーツ に、ブラウンのタイをコーディネイト。 あえてロレゾールモデルでリッチに 遊ぶのが正解。 時計「オイスター パーペチュアル デイトジャスト 36」¥1,010,000 Rolex 王道× 王道の組み合わせで クラシックをあえて遊ぶ ステンレススチールのケース＆ブレスレットにブラ ックダイヤルというシンプルかつ王道の時計には、 あえて同様に正統派なクラシックスタイルでスー ツをまとめるのが今季の気分。英国的なグレンチ ェック柄には、清潔感のあるメタルブレスレットが 綺麗に映える。王道のロレックスだからこそ可能 な、贅沢な遊び方だ。 時計「オイスター パーペチュアル 39」¥540,000 Rolex 定番をアップデートした2018年新作 オイスター パーペチュアル GMTマスターⅡ 通常の時針・分針・秒針でローカルタイムを、矢印の形を した24時間針でホームタイムを表示。ローカルタイムの 時針は単独で１時間ごとに調整できるので操作も簡単だ。 ベゼルを回転させれば、さらに別のタイムゾーンを表示す ることもできる。エバーローズゴールドはロレックス独自 の素材で美しい発色を保つ。100ｍ防水。自動巻き、18Kエ バーローズゴールドケース、40mm。¥3,600,000 Rolex オイスター パーペチュアル デイトジャスト 36 カレンダーの日付が瞬時に切り替わる“デイトジャスト” 機能を搭載。こちらも定番モデルだが、小ぶりなローマ数 字や輝きが美しいフルーテッドベゼル、そしてゴールドと スチールの素材のコンビネーションによって、色気を加え ている。全体的にボリューム過多の時計業界において、 36mmという絶妙なケースサイズも貴重だ。100ｍ防水。 自動巻き、SS×18KYGケース、36mm。¥1,010,000 Rolex オイスター パーペチュアル 39 カレンダーさえも持たないシンプルな中三針モデル。ベ ゼルもシンプルにまとめており、癖のないデザインのお かげでスーツからカジュアルまであらゆるスタイルにす んなりと馴染む。ＴＰＯを選ばないモデルであり、ブラン ドバリューや防水性能、精度まで考えると、高級時計に おける“ベストな１本”ともいえるかもしれない。100ｍ 防水。自動巻き、SSケース、39mm。¥540,000 Rolex…

ナイトクラビングには 遊び心あるデザインを選ぶ 　最後に友人と夜に出かけるシーンには今までのエ レガントなドレスウォッチやアイコニックなラグジュアリー スポーツとは全く違うロレックス、その中でもやはり普 遍的なデザインのデイデイトを選んでいる。 「 時計のコレクターなら一度は欲しいと思うのがミニ マルデザインのラピスラズリかオニキスダイヤルだ。こ れは1960年代に製造された18038デイデイトで、これ こそ探していたものだった。ブラック＆ゴールドのコン ビネーションなので、カジュアルかちょっと尖った感じ のコーディネイトのときに着けている」 　ストライプのジャケットを中心としたダンディなイメー ジのコーディネイトにうまくハマっている。…

食事と最後まで寄り添えるスプマンテ 　1902年に誕生したフェッラーリは、イタ リア大統領官邸をはじめ、イタリア大使館 での公式晩餐会でも必ずサービスされる、 イタリアにおける至高のスプマンテだ。ス ポーツ（例えばリオ五輪イタリア選手団の 公式スパークリングワインであったし、サッ カー セリエAユヴェントスの公式スパーク リングワインでもある）、ファッション、エン ターテインメントの世界においても、フェッ ラーリのスプマンテは欠かせない存在で ある。同社の歴史は、創業者のジュリオ・ フェッラーリがイタリア最北にある故郷トレ ントの気候とシャンパーニュの土壌の類 似点に着目し、フランスでぶどう栽培を学 んでシャンパーニュ同様のメトド・クラッシ コ（瓶内二次発酵）をイタリアに取り入れ たことから始まった。 　1952年、ジュリオ・フェッラーリは後継 者にブルーノ・ルネッリを任命。今日、ル ネッリ家の舵取りのもと、年間生産本数 500万本を誇るまでの発展を遂げている。 　エノロゴ・オブ・ザ・イヤーにも輝い た醸造責任者ルーベン・ラウレンティスは、 殺虫剤や除草剤は使わず、化学肥料の 代わりに緑草肥料を使用している。花や 昆虫も土壌を豊かにする大切な要素と考 え、持続可能なオーガニック農法を徹底 させているのだ。これは500を超える契約 農家すべてにおいて守られていることでも ある。その彼が生み出すスプマンテの中 で、圧倒的に高いパフォーマンスを見せ ているのが「フェッラーリ・ペルレ」である。 　ぶどうが栽培されている地域は標高が 大変高く、冷涼な気候で昼夜の寒暖差 が激しいため、しっかりとした酸と理想的 なアロマが感じられ、石灰質の土壌はミ ネラルたっぷりの複雑な味わいを生み出 している。同シリーズには４種類がライン ナップされているが、ミレジム、ロゼ・リゼ ルヴァ、ネロ・リゼルヴァは最低60カ月、 ビアンコ・リゼルヴァに至っては最低104 カ月を瓶内熟成させてから出荷される。 いずれもヴィンテージ・キュヴェでありな がらノンヴィンテージのシャンパーニュと同 価格帯という、圧倒的なパフォーマンスの 高さを備える。 　柔らかな泡と芳醇さ、官能的な複雑性 を備えたフェッラーリ・ペルレは、食前酒 としてだけなく、前菜からメインまで食事を 通して楽しめるスプマンテとしてイタリアで は愛されている。さらに嬉しいことに、日 本においては洗練された和食との相性が 大変よい。それゆえ、多くの和食店にて 料理に華を添えているわけだが、記念日 の和の食事のお供にフェッラーリ・ペル レという選択は、優雅で素晴らしいひとと きを約束してくれるはずだ。…

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