Innholdsfortegnelse for ISSUE22_2018/7 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

　切りっぱなしのシンプルなデザインがウ ケているエルメスの定番ノートカバー「ユ リス」だが、収納ポケットを加えた新作「ユ リス・ネオ」もまた高い人気だ。用いられ ている革は、「ユリス」でも使用されてい る上品な型押しのカーフ“ヴォー・トー ゴ”。大変しなやかでしっとり柔らかく、革 のふくらみ感がなんともいえず心地よい。 あまりにしっくりと手に馴染むので、手に 持った瞬間、エルメスというメゾンの製品 がいかに素晴らしいかが、瞬時に理解できるはずだ。 　ポケットを配したことで、カードやスマー トフォンに加え、MMサイズにおいては iPad miniも収まるようになったため、仕 事での使い勝手も格段に向上した。経 営者やクリエイターからの人気が高いの も頷ける。ノートは大変身近な存在で常 に持ち歩くアイテムだからこそ、一生もの のノートカバーは実に賢い選択となる。使 うほどに愛着が増し、相棒的存在となっ ていくことだろう。…

昨年４月に83歳で亡くなったレナート・チャ ルディ氏は、ナポリの紳士がとてもエレガント だった60年代からいち早く人気を集めた仕 立て界の偉大なるマエストロだった。彼のカ ットは他のナポリのサルトと比して奥ゆかしさ を湛え、古きよき時代のナポリの服の薫りを 残し、それはナポリの服の中でも別格のオー ラを放っていた。今日では息子のエンツォとロ ベルトが立派なサルトとなって後を継ぎ、工 房を切り盛りしている。 そのサルトリア チャルディが日本橋三越本 店にてナポリ製メイド・トゥ・メジャーの常時 受け付けを開始した。華美さを程よく排除し ながらナポリ特有の柔らかさを備えたあの仕 立ては健在。写真の2Bスーツは上顧客だっ たシチリアマフィアのドン、ラッキー・ルチア ーノが好んだスタイルと言われている。細か なサイズ修正を入れた服の納期は約２カ月。 超名門がグッと身近な存在になった。…

　クルマ好きなら、覚えておいてほしいブ ランドがある。佐藤陽一氏がプロデュー スする“ヴィンテージラバーズ”である。も ともとアパレル出身の佐藤氏は、フェラー リやアストンマーティンなど、十数台のク ラシックカーを保有するマニアでもある。 自らステアリングを握り、ミッレミリア（イタリ アの伝説的カーレース）にも複数回出場 しているくらいだ。そんな氏の経験から生 まれたのが、ヴィンテージラバーズなのだ。 「クルマに乗るとき、着たいと思える服がなかった。だから、自分で作ることにした」 例えば、レース中に帽子が飛ばないよ うにと備えられたキャップクリップや、狭い コクピットのために、携帯品をすべて収 められる大型ポケットなど、レースにおけ る経験から生み出されたディテールが満 載。堺正章氏をはじめ、多くのファンを 惹きつける理由だ。 　機能性とファッション性を両立させたコ レクションは、街着としても秀逸。まさにヴ ィンテージと成り得る出来である。…

シルク王国の支配者 古代から、シルクは欧州の上流階級と 密接に結びついて来た。ヨーロッパにお けるシルクの本場は、昔からフランスのリ ヨンだ。15世紀に、ルイ11世がローヌ川 をはじめ、地中海沿岸、イタリアなどとの 交易路を拓いたのが、そのはじまりである。 そして、シルクがひとつの国であったとし たら、王国の支配者たる名家は、間違 いなくエルメスだろう。 　エルメスは1937年以来、シルク事業 の本拠地をリヨンに置いてきたが、養蚕 のパートナーは、ブラジル南部のパラナ 州にある。それはエコに特化した農業協 同組合で、最高品質のシルクを生産して いる。シルクを生み出すカイコガのメスは 約300～500個の卵を産み、孵化した微 小な幼虫は、自らの体重の5万倍もの桑 の葉を食べる。その後、幼虫は繭状となり、 繭の内部で絹糸を分泌する。1個の繭を ほぐしてゆくと、実に1,500メートルに及ぶ 絹糸が得られるという。 エルメスは、なぜ高い？ エルメス初のシルクデザインは“オムニ バスと白い貴婦人のゲーム”と呼ばれる ものだった。90センチ四方のこのカレ（正方形のスカーフ）は、ボードゲームに興じ る女性たちを描いており、周囲に馬車を 配することで、馬具工房としてスタートし たエルメスのルーツを表現していた。制 作に用いられた方法は、伝統的な木版 画だった。 現在のエルメスは、精巧なテクノロジ ーと熟練した職人の技を用いてシルクア イテムを製造している。 「エルメスはすべての工程を自社で管 理しています。その理由はひとつです。 常にベスト・クオリティの仕事をしたいか らなのです」 パリにあるオフィスでそう話すのは、エ ルメス メンズシルクのクリエイティブ・デ ィレクター、クリストフ・ ゴワノー氏だ。彼 はこう続ける。 「 エルメスはクオリティに強いこだわりを 持つ企業です。われわれの品は相当に 高価ですが、高く売ることを目論んでい るわけではありません。最上のものを追 求した結果、こうなっただけなのです」 この言葉には真実味があり、客観的 状況もそれを裏付けている。エルメスは ラグジュアリー業界の頂点に立っており、 巨大複合企業にありがちな上からの圧 力とは無縁だ。ティエリ・エルメスが1837年に創業して以来、ファミリー企業 であり続けている。現在の最高経営責 任者も、エルメス一族の６世代目にあた るアクセル・デュマ氏が務めている。 ゴワノー氏は、アーティスティック・デ ィレクターであるヴェロニク・ニシャニア ンのメンズ部門からは独立した、メンズシ ルク部門を監督する立場にある。 「ヴェロニクとは、お互いにさまざまなや り取りをしています。デザインやパターン について、いつも話し合っています」とゴ ワノー氏。 毎シーズン、ふたりはミーティングを行 い、メンズシルクの展開と方向性につい て話し合う。 「ふたりともディテールにこだわる性格で、 いつも何か違うことをしようと思っている んです」 　別部門として運営することは、エルメ スのシルクアイテムにおける表現の自由 度を高めている。毎シーズン、デザイナ ーたちは新しいデザインを10点以上制 作する。過去のクラシックなデザインも再 登場する。同社では、7万5000以上の カラースキームを駆使でき、ひとつのデザ インを多種多様な形で表現することが可 能である。 トレンドは追わない 　多くのラグジュアリーブランドが、シー ズンごとに押し寄せるトレンドの波を後追 いしているが、エルメスは違う。 「エルメスのビジネスは、ちょっと変わっ ています。多くのブランドがトレンドを予 測するエージェンシーからアドバイスを 買っていますが、私たちはそんなことは しません。エルメスはデザイナーの自由 なクリエーションに、すべてを任せている のです」 　部門には14人のデザイナーがおり、彼 らのデザインが承認されると、製版チー ムがコンピューターを使ってトレースし、色 ごとに分割する作業を行う。これには高 度なテクニックと多くの時間が必要だ。 30色で構成されたデザインの製版にか かる時間は、1色ごとに専用のスクリーン が必要となるため、400～600時間にの ぼる。メンズ向けスカーフの色数は、レデ ィス向けほどは多くないにもかかわらずだ。 「デザインの良し悪しについての判断は、 人によって異なりますから、難しいですね。 しかも、美しいデザインのスカーフであっ ても、発色がよくなければ、まったく売れ ないこともあるのです。複雑で手の込ん だデザインを、鮮やかな色彩で仕上げる ことが大切なのです」 製版が完了すると、スチール製の網の 上に張ったポリエステル製メッシュにデザ インを転写し、スクリーンを作成する。こ こで最も重要なのは、スクリーン全体の 張り具合を均一にすることだ。30年以上 にわたって、この技を磨き続けている職 人もいる。 次に、紫外線のもとでスクリーンのデ ザイン部分に感光性のゼラチンを吹き付 け、インクがその部分を通過しないよう処 理する。その後、訓練を積んだベテラン の目で、スクリーンに欠陥がないかをチェ ックする。印刷時には、ひとつの小さな不 備が工程全体に影響を及ぼすケースがあるため、検査は綿密に行われる。 チェック済みのスクリーンは、色彩設計 と印刷を担当するアトリエへと運ばれる。 近代的なこのアトリエは、長さ約100メー トルに及ぶ複数の印刷台を備えている。 デザインと色の組み合わせを決めるの は、カラリストの仕事だ。染料を、植物ガ ムや地元の新鮮な湧き水と調合するのだ。…

　前ページで紹介したベアード・マクナッ ト社の製品が、主に高級ブランドなどの既 製服メーカーへ供給されるのに対し、高 級注文服の世界では、スペンス・ブライ ソンの名が光る。1891 年に北アイルランド にて、トーマス・ヘンリー・スペンスとジョン・ ベル・ブライソンによって創業された老舗 で、100% アイルランドのリネンで織り上げ られている。ライト、ミディアムそしてヘビー ウエイトまで幅広いバリエーションを展開し ている。 「テーラーの世界では、アイリッシュ・リネンといえばここですね。着込むほどに柔ら かくなり、味が出るので、末永く愛用でき ます。自信を持っておすすめできる素材で す」と語るのは、バタクの中寺広吉氏。 　春夏テーラードの一生物は、スペンス・ ブライソンで決まりである。…

人の手から生み出される極上品 マロルの名を知っている人は少ない。 ボローニャに拠点を置くこのシャツメーカ ーに詳しい人は、ほとんどいないだろう。 しかし、それは紛れもなくイタリアの最高 のカミチェリアのひとつだ。マロルはロザ ンナ・サグアッティ氏と夫のルチアーノ氏 が1959年に創業した。数年前に夫妻が 亡くなってからは、娘のマヌエラ・ヴィニ ュデッリ氏が舵取り役を務めてきた。氏は、 かつて両親がそうしたように、マロルを小 規模なアトリエとして運営し、世界各地 の超一流店に卸してきた。だが、新たな 共同所有者、ボー・ヤン氏の熱意によ って、同社は飛躍しようとしている。カナ ダ人のヤン氏は元投資銀行家で、“大の ビスポーク好き”を自認する。 「マロルには、正しい材料とレシピがあり ます。このブランドを栄えさせるには、そ れを人々に知らしめるだけでよいのです。 彼らのクラフツマンシップの水準の高さと、 それとはまるで不釣り合いな注目度の低 さを目の当たりにしたとき、私は自分ので きることをしなければ、と感じたのです」 ヤン氏の目標は、実にシンプルでスト レートだ。 「もし今、世界一のシャツを作っていな いのならば、そこへ到達したいのです。 そのためのノウハウはあるのですから。 最高でないものを作って、この分野から 利益を得ることに興味はありません」 ヤン氏は、マロルの可能性は、無限 であると胸を張る。 「人はスーツより、シャツをよく買うでしょ う？　シャツは、常に買い替えが必要な アイテムです。価格面から見ても、世界 一のシャツを買うほうが、世界一のスー ツを買うよりずっとハードルが低い。すると、 財布の紐がほんの少し緩くなるものです。 私たちに必要なのは、しっかりとした評 判を築くことです。マロルはシャツを作ら せれば飛び切り上手い、と」 THE RAKE通販で マロルが買える！ 日本では入手が難しいマロルのシャツが、THE RAKEの通販で購入できる。日本への発送も可能だ。 1センチ当たり13ステッチという細かいステッチ、“カー サ・ガセット”と呼ぶ、小さな家の形をしたサイド布、フ ロント最下部のオーバーラップ構造等々、その珠玉の 作りを堪能して頂きたい。…

第二次大戦勃発時、「We shall never surrender（われわれは決して降伏しない ……）」とウィンストン・チャーチルが伝説的 なスピーチしたとき、彼はフォックス ブラザー ズによって作られたフランネルに身を包んでい たという。同社は国家的な存在だった。英国 最大のウール工場のひとつであり、数千人を 雇用し、数百平方マイルの土地を持っていた。 　そして現在のフォックス ブラザーズの舵を 取るのはダグラス・コルドー氏だ。2009年、 同社が財政的危機にあるということを聞いて、 彼は 助けの手を差し伸べようと決心した。 「 助けるのは、容易ではないとわかってい ました。しかし私は、英国そのものであるこ のブランドを、死なせるわけにはいかないと考えました」 彼の勇敢な決定によって、工場は甦った。 今ではハケット ロンドン、アクアスキュータム、 ルイ・ヴィトンなどの一流ラグジュアリー・ ブランドから、サヴィル・ロウに至るまで、 多くの生地を供給している。 フォックス ブラザーズの製品は、500年近 くにわたる経験から生み出されている。彼ら は地球上で最も豊かなアーカイブを持って いるのだ。100年以上前から保存され続け ている生地見本帳には、膨大なパターンが 保存されている。例えば“1908-09秋冬シー ズン”の記録によると、ネイビーやブルゴーニ ュの大胆なストライプ、フォレスト・グリーンと ブラウンなどが流行していたことがわかる。 今日の生地はアーカイブをベースにした ものが多い。例えば、“ロンドン・ラウンジ” と呼ばれるバンチ（生地見本帳）には、厚 手の18オンスのウール・フランネルがセレ クトされているが、すべてアールデコ時代 のアーカイブより復刻されたものだ。そんな ヘビーウエイトのファブリックは、今の時代 に合わないという声もある。ダグラスは言う。 「 マーケットでは、より軽い布が好まれている ことは知っていますが、私たちは気にしては いません。なにしろ、われわれの顧客の間で は、ヘビーウエイトこそ人気なのですから」 工場内に入ると、1960年代に使用して いたのと全く同じ織機の、リズミカルな音が 聞こえてくる。生地は昔ながらのゆっくりとしたスピードで織られている。 「 フランネルを織るときは、３本または４本 の異なる色の糸を使います。これらがひと つの布として織り上がったとき、独特の深 みのある色合いとなるのです」 　グレイ・フランネルには、５つもの異なる色 合いが含まれている。ブルーグレイ、チャコー ル、さらにはブラウンやイエローも使われている。 　最初は硬く感じられるが、着込んでいくうち に繊維がソフトになり、スーツ全体が柔らかく なっていく。しかも型くずれしない。そのように 織られているのだ。最初からソフトだが、型く ずれしやすいイタリアの生地とは正反対だ。 　英国が誇る遺産を絶滅から救った。ダグ ラスこそ、賞賛されるべき人物だ。…

Scene 1► シーンを作ったカリスマテーラー KEVIN SEAH BESPOKE ケヴィン・シアー・ビスポーク コロニアルスタイルを 世界に発信 　リージェントホテルの前にあるLa Casa Cubanaの常連で、ブルゴーニュの特級 畑の赤ワインとスーパーレアなキューバン 葉巻を日課のように嗜むケヴィン・シアー は豪快で面倒見がよく、若い世代から超 リスペクトされているシンガポールのカリス マだ。テーラード界の第一人者で、いう なれば同国のクラシックシーンの礎を築い た男でもある。 　もともとはレディスのオートクチュール育 ち。17歳でこの世界に入り、34歳でメン ズのテーラーに転身、自身の名を冠して スタートさせた。ちょうどシンガポールで 『THE RAKE』のインターナショナル版 が創刊された時期でもあり、タイミングは 完璧だった。17年という十分なキャリアと、誰ともすぐに打ち解けられるフランクな性 格も手伝って、すぐにファッション界のヒ ーローになった。ちゃんとルールを知りな がらも、それに縛られない自由さが彼に はある。 　何か要望があれば、初対面でもぶつ けてみるといい。彼は身を乗り出して食 いついてくるだろう。ただし、ここは常夏 のシンガポール。スタイルとディテールは 夏服を断然得意としていることを頭に入 れておきたい。サファリジャケットやパラカ ジャケット、グアヤベラあたりの名前をチ ラリと出しただけで、彼の目はギラギラ輝 きを増すはずだ。テーラードの技術でそ れをどうアレンジしていくか、ケヴィンのと ころではそんな共演もアリだ。 KEVIN SEAH BESPOKE ケヴィン・シアー・ビスポーク The Mill,5 Jalan Kilang #03-01 Singapore 159405 TEL.+65 6532 2018 kevinseah.com ボートキーからジャラン・キラン地区に移転。 モダンで広々としたショップ兼工房に。 ※1SGD=82.14 円（2018年５月14日現在） Scene 2 ► シーンを牽引する日本人 COLONY CLOTHING コロニー クロージング 都会とリゾートの 新しいミックスを提案 　シンガポール滞在中に開催されたコロ ニークロージングの４周年記念パーティに は、今回取材しているシンガポールの全 員が駆けつけた。代表の河村浩三氏は、 今やすっかりこの国のファッションシーン における顔である。氏はビームス勤務時 代からファーラン＆ハーヴィーやジョージ クレバリーをビスポークし、クラシックもヴィ ンテージもストリートもデザイナーズも全部 わかる、ユニークで華のある存在だった。 「自分が知るファッションにアジアの空気 をミックスさせ、日本人の感性で表現でき たら面白いことになるのではないか、そ の舞台は多民族国家で世界中から投資 家が集まるメルティングポットのシンガポー ルだろうな、そんな思いがあって、この店 を始めたんです」と河村氏。 予感は的中した。ジェットセットとラグジュアリーリゾートを打ち出している同店の 客のほとんどは、世界中を飛び回るエグ ゼクティブたちだ。もちろん、国籍はバラ バラである。 　ハンツマンやジョージ クレバリーのビス ポーク トランクショーは大好評だし、ヴァン ダ ファイン クロージングやハット・オブ・ ケインなどのシンガポーリアンブランドとの コラボ商品は実にユニークだ。週末セン トーサ島に出かける際、ここにふらりと寄 ってChez Dédé（シェ・デデ）あたりの Tシャツを購入していく客も多い。 　サヴィル・ロウの超名門がトランクショ ーを開催している横で水着とTシャツが 売っている店なんて、世界中を探しても そうはない。それがシンガポールというの はさすがに乱暴だけれど、河村氏からす れば、それは必然だったのだ。 COLONY CLOTHING コロニー クロージング 83 Clemenceau Ave #01-37 UE Square Singapore 239920 TEL.＋65 6733 1173 www.colonyclothing.net メールマガジンの申し込みは contact@colonyclothing.netまで オールデンのオーダーが狙い目 アップチャージなしで 納期は約３カ月…

　1948年、オッタヴィオ・ミッソーニは、 イタリアの陸上選手としてロンドン・オリ ンピックに出場した。その姿にひと目惚れ した女性がいる。後に彼の妻となるロジ ータだ。ミッソーニの歴史は、こんなロマ ンチックな逸話から始まる。53年に夫妻 で創業し、66年にミラノ・コレクションで デビューすると、カラフルで斬新なニット・ アイテムが絶賛され、「色の魔術師」との 異名を取る。以来、現在に至るまで、第 一級のデザイナーズ・ブランドとしての 地位は揺るぎない。今年、ミッソーニは 創業65周年を迎えた。今回ご登場いた だいたジャコモ・ミッソーニ氏は、創業 者夫妻の孫にあたる人物だ。 「ミッソーニは、今でもファミリーによる経営 を貫いている数少ないブランドです。われ われのブランドの歴史は、ファミリーの歴史 そのものです。会社の理事会は、皆で食 卓を囲みながら行います。 『週末は、どこ へ行くの？』といった話をしつつ、会社の運 営についても話し合うのです」 　偉大なデザイナーであった祖父母は、 彼にとっては優しいおじいちゃん、おばあちゃんだったようだ。 「私がまだ小さかった頃、祖父が使って いたペンでそこら中にラクガキをしてしま ったことがありました。祖父には怒られま したが、しばらくして彼は木製の大きなテ ーブルとカラフルなペン、真っ白な紙を用 意してくれました。そして『ここだったら、 いくら描いてもいいぞ』と言ってくれたの です。孫たちは大喜びで、テーブルいっ ぱいに絵を描いたのです。その後、その テーブルには祖母によって大きなガラス 板が載せられ、今でもファミリーの食卓と して使っているのですよ」 　ミッソーニ夫妻の孫たちへの深い愛情 が感じられると同時に、アートに対する豊 かな教育が窺えるエピソードだ。 　ミッソーニにとって、食卓は切っても切れ ないものだという。今回、創業65周年の記 念事業の一環として、“ザ・ミッソーニ・ファミリー・クックブック”を出版したのも、 そこにファミリーのルーツがあるからだ。 「 レシピはファミリーが昔から食べてきたも のばかりです。ミッソーニ家にはたくさんの 客人が来ていて、祖母はいつも手料理で 彼らをもてなしていました。彼女の料理は、 シンプルだけどすごくおいしいんです。な にしろイタリア人は、食べることが大好き ですから（笑）」 　今ではミッソーニ・ファミリーの主要メン バーとなり、世界中を飛び回っているジャ コモ氏。ビジネスの話になると、その弁舌 はがぜん熱を帯びる。 「あるジャーナリストが、『ミッソーニは、 着ることができるアートだ』と言ってくれま した。われわれはそんなブランドのDNA を守っていくつもりです。例えば、いま私 が来ているジャケットは、ロンドン・オリン ピックの際、祖父がイタリア選手団のユニフォームを作ったときと同じ織機で織ら れているのです。しかし伝統と同時に、 ブランドには若さも必要です。これからは SNSを駆使してマーケティング活動をし たり、中国など新しい市場にも進出して いきたいと思っています」 　日本の市場については、どうですか？ との質問には、 「 日本は、われわれが最も重要視している マーケットです。ムードボード（デザインの 方向性を共有するためのコラージュ）を作 る時や、型紙を起こすときも、常に日本人 の好みや体型を考えているのですよ。そ れに……祖母が作ってくれるイタリア料理 は大好きなのですが、実は私が一番好き なのは、和食なのです（笑）」 　そう言って片目をつむってみせた。新し い世代が牽引していくミッソーニから、ます ます目が離せない。 ミッソーニと食卓は、切っても切れない…

TIME IS LIFE’S GREATEST LUXURY CHANELシャネル自社製ムーブメント第３弾を発表 時計業界には、専業メーカーと兼業メ ーカーが存在する。かつては“専業こそ 至高”という考えが根強かったが、製造 技術が向上し、現在では品質面での問 題がなくなった。こうなると“卓越したブラ ンド力”を持つ兼業メーカーのメリットが大 きくなる。ラグジュアリーメゾン「シャネル」 は、長らく時計作りを行ってきたが、本格 的に力を入れたのは、2000年に発表し た「J12」からだろう。それ以降は、オーデ マ ピゲのムーブメントを搭載したり、複雑機構にチャレンジしたりと、時計メーカーと しての実力も積んできた。 　その集大成が2016年に誕生した自社 製ムーブメントだ。シャネルはムーブメント を設計する際に、まずは“美しいこと”を 優先する。そして機構を設計していく。極 めて難度の高いミッションにこだわるのは、 シャネルらしさを完璧に表現するため。こ こに“兼業メーカーの強さ”がある。今年 は自社製ムーブメントの第３弾が登場。さ らに美学に磨きをかけている。 BREGUETブレゲ「マリーン」コレクションが大幅にリニューアル 「ブレゲ」というとエレガントなドレスウォッ チのイメージが強いが、すべてのコレクシ ョンはブレゲとその末裔の偉業に関係し ている。ドレスウォッチは王侯貴族に愛さ れた初代の懐中時計のデザインを踏襲 しているし、パイロットウォッチはフランス 航空史に名を残し、航空機メーカーを立 ち上げたルイ-シャルル・ブレゲの伝説も 関係している。そして防水時計の「マリ ーン」は、初代ブレゲがフランス海軍御 用達の時計師であり、海軍のために航 海用高精度時計（マリンクロノメーター） を製造していたことに由来する。 　今年はこの「マリーン」をリニューアル。 昨年誕生した「マリーン 5887」のケース を継承し、よりスマートなデザインへと進 化させた。中三針、クロノグラフ、アラー ムの３種類をラインナップし、ケース素材 もホワイトとローズのゴールドだけでなくチ タン素材も用意。ダイヤルデザインも変更 されており、幅広い層にアピールするコレ クションとして再始動する。ラグジュアリ ー・スポーツウォッチの新定番となるに違 いない。 PATEK PHILIPPEパテック フィリップ 既存コレクションに＋αした充実の新作 バーゼルワールドの主役ブランドのひと つ「パテック フィリップ」は、今年も大充 実の新作コレクションを発表。ダイヤルカ ラーの変更などの既存モデルの熟成だ けでなく、人気コレクションに新たな機構 を加えるという戦略も目立った。まずは「ワ ールドタイム＋ミニットリピーター」、そして 「ノーチラス＋永久カレンダー」、ここでは 紹介していないが、「アクアノート＋クロノグラフ」も誕生している。 もちろん既存のケースにムーブメントを 収めるような野暮な時計ではなく、デザイ ンのバランスを整え、ケースの厚みなどの 見直しも行っているので、新作でありな がら違和感がなく、誰もがすんなりと「い いな」と思える好モデルに仕上がった。 　さらには黄金比から導き出されたオー バル型フォルムが特徴の「ゴールデン・ エリプス」が、今年で誕生50周年を迎え ており、ラージサイズモデルにローズゴー ルドケースが加わった（ちなみにスモール サイズは昨年で終了しており、ラージサイ ズはプラチナのみの展開だった）。 　しかも各時計のケースデザインを取り 入れたカフリンクスも充実させており、腕 元のコーディネイトを楽しめるように発展 を遂げている。 GRAND SEIKOグランドセイコー 世界最高レベルの精度の高さからうかがえる本気度 　昨年、独立ブランドとなった「グランド セイコー」。これまでの遺産と伝統を受け 継ぎつつ、ラグジュアリー領域へと拡大 していくことを宣言したが、実際にゴール ドケースを使用したモデルが次々と発表 され、評判も上々だ。2018年はグランド セイコー用の機械式ムーブメントとして誕 生したキャリバー9Sが、20周年を迎える 節目の年。その間も進化を止めないこの キャリバーは、ゼンマイ素材の改良や先 進のナノテクノロジーを用いて、安定した 高精度を追求してきた。その品質の高さ はスイス勢を凌駕しており、世界中の時 計愛好家からも一目置かれる存在となっ た。いわばグランドセイコー復活の核とな った名機なのだ。 　今年は記念モデルが発表されたが、 やはり精度の高さにこだわる。その真面 目さが、愛好家の心に沁みるのだ。 HARRY WINSTONハリー・ウィンストン オリジナリティで切り込む最高峰ジュエラー “キング・オブ・ダイヤモンド”の異名を 持つハイジュエラー「ハリー・ウィンスト ン」。ジュエラーとしては伝統と格式を重 んじているが、ウォッチメイキングの世界 ではかなりアヴァンギャルドに攻める。メカ ニズムはもちろんのこと、デザインや素材 に対してもオリジナリティを追求し続けて おり、メンズウォッチの中でも特別な地位 を築いている。 　中でも「プロジェクトＺ」の個性は群を 抜いている。“Ｚ”は航空宇宙産業にて 使用される軽くてタフな特殊素材ザリウム （Zalium）を指しており、グレイメタルの 力強いカラーリングも含めて、時計のデ ザインに取り入れているのが特徴だ。 　今年は12作目となる「プロジェクト Z12」が登場。ダブルレトログラードという 特殊機構を採用し、前衛的なラグジュア リーという新境地を突き進む。 ROLEX…

「コレクションの数々が、私の疲れを癒やしてくれた」 「あらゆる革命家の人生における最高の 瞬間とは、退位させた君主の王宮を歩き、 その所有物に指を這わせるときだろう」 　1952年にエジプト王を退位させられた ばかりのファルークは、自身の持ち物が奪 い取られたとき、壁に止まったハエでいた かった、と付け加えた。 「 それができれば、あの上品ぶったムスリ ム同胞団の指導者たちが、私の部屋の 衣装箪笥をのぞき込んで清潔なシャツの 数々に驚き、田舎者のようにぽかんと口を 開ける様子を楽しく観察しただろうに」 　ファルークは史実に関してやや大雑把 だった。彼を玉座から追い落としたのは、 ムスリム同胞団ではなくエジプト軍の自由 将校団である。ムハンマド・ナギーブとガ マール・アブドゥル・ナセルに率いられた 自由将校団が軍事クーデターを起こし、 1952年のエジプト革命の口火を切ったの だ。だが、シャツに関しては彼の言う通り だった。 　ファルークは統治期間中に、1000着 以上のビスポークスーツに加えて、博物 館級の珍しい切手や硬貨を収集してい た。8500点にのぼる硬貨のコレクション は、おそらく世界最多だろう。また、ヒトラ ーから結婚祝いとして贈られたメルセデ ス・ベンツをはじめとするクルマ、ダイヤ モンド、ルビー、エメラルドなどの宝石、 ヴァシュロン・コンスタンタンのグランド・ コンプリケーションなどの希少な時計も集 めていた。その上、おびただしい数のポ ルノグラフィのコレクションは世界最大で、 彼の枕の下からはセミヌードのアルバム が見つかった。 　彼は美しい品々の存在を認め、「王と しての責務の重みに押し潰されそうなとき、 コレクションの数々を鑑賞することで、精 神的疲れを癒やしていた」と雄弁に話し ていたが、ポルノグラフィについてのみは 口が重く、「あくまで古典的な芸術作品だった」と主張した。中には、正時ごとに性 交場面を表現するからくり時計も所有して いたが、これも芸術作品に含まれるかどう かについては明言を避けた。 　このような話を聞いただけでは、孤立し た指導者が貧困のどん底にある国民を 尻目に自国の富を食い潰すという、典型 的な泥棒政治に思えるかもしれない。他 人に対して関心の薄いファルークが、ほと んど変わろうとしなかったことも、そんな不 幸な事態を物語っていた。美食を好んだ 結果の肥え太った体型や、悪役のような カイゼル髭（この髭は『名探偵ポワロ』の モデルとなったという説もある）は、彼の堕 落ぶりを象徴しているかのようだった。 　しかし現代の歴史学者たちは、ファル ークが最後の後継者だったムハンマド・ アリー朝が、いかに驚くべき成功を収めて いたかを指摘する。同朝は、19世紀初頭 ではオスマン帝国の片田舎であったエジ プトを、たった数十年で強大な国家へと 変貌させた。その勢力は、大英帝国が 歯止めをかける必要性を感じるほど大き いものだった。混沌と暴力が蔓延る現代 では、当時の華やかさ、品格、宗教的な 寛容さ、洗練された社会を回顧して、“美 しき時代”と呼ぶ人々さえいるのだ。 あまりにも裕福だった王子 　ファルークはオスマン帝国が急速に衰 退していった第一次世界大戦後の1920 年に誕生した。エジプトはイギリスの保護 国で、彼の父親であるスルタン・アフマ ド・フアードが名目上の統治者であった。 絶え間のない反乱に疲れたイギリスが、 1922年にエジプトを独立国家として承認 すると、フアードはすぐさま国王フアード１ 世を名乗り、ヒジャーズ（今日のサウジアラ ビア）、イラク、シリアで新たに誕生した君 主たちと同格の地位につく。しかしフアー ドは、国民に対する愛情をほとんど持たなかった。彼はアルバニア系で、幼少期の 大半をイタリアで過ごしていた。その姿は、 不機嫌なムッソリーニがダリ風の口髭を生 やしたようだった。アラビア語も話さず、ア ラブ人を「ces cretins（間抜け）」とまで 評した。そんな彼は、世継ぎの生まれな かった最初の妻との結婚に終止符を打つ と、24歳のナーズリー・サブリーと再婚。 その８カ月後にファルークが誕生すると、 フアードは貧しい人々に１万ポンド分、カイ ロのモスクに800ポンド分の金貨を分け与 えるよう命じた。一方、サブリーはファルー クの４人の妹を出産する間、オスマン帝 国式のハレムに閉じ込められた。 　ファルークは実に裕福な幼少期を送っ た。王宮の外へ出ることは許されず、母 親との面会も１日１時間しか認められなか ったが、父親からは惜しみなく贈り物が送 られた。11歳のときに与えられたオースチ ン・セブンもそのひとつだ。時間を持て余 していた彼は、私道をオースチン・セブン で駆け抜けて楽しんだ。彼のいとこは「内 気な彼は顔を見せに来るより、クルマを運 転する方が好きだった」と回想しているが、 教養がなく怠惰で噓が多く、気まぐれで 無責任なうぬぼれの強い人間だった。た だ、表面的には頭の回転が速く、立ち振 る舞いには魅力があった。 　また、父親とは異なり、政治的な権謀 術数に必要な狡猾さや無慈悲な視点にも 欠けていたという。例えば、フアードにとっ てのいたずらといえば、透明な酸の入っ たバケツに金貨を沈め、無防備にそれを 取り出そうとした使用人が痛みに悲鳴を 上げるのを笑うものだったが、ファルーク は宮廷の役人たちの頭を目がけてトマトや キュウリを投げつけて帽子を脱がせる、と いった平凡ないたずらで満足した。 　ファルークは14歳になると訓練のために ウーリッジにある英国陸軍士官学校へ送 り出された。同行した付き人の数は20人にのぼったという。ウーリッジでは、人々 に“フレディ王子”の愛称で親しまれるよ うになった。時折り人目を忍んでタバコを 吸っていたことは本人も認めているが、 酒は一切口にしなかった。自分のことは 自分でコントロールしたいという強い願望 があったからだ。 「彼は自分が勝つまで、相手に勝負を続けさせた」…

　美しい光沢と独特の風合い、そし て襟裏に手縫いされたゴートスキン のスエード。イタリアの高級ブランド、 ロロ・ピアーナによるジャケットは、 一見しただけで素材の良さがわかる だろう。しかしこのジャケットの真価 は写真だけでは伝えきれない。驚く ほど軽いのだ。 極上の手触りを誇るカシミアは、 機能面も最高級。高い伸縮性とシ ワになりにくいという特性を持ち、さら にナノテク加工を施すことによって、 風合いを損ねることなく撥水性を付 加している。吸い付くような着心地 はそのままに、出張やレジャーに最 適な機能を持ち合わせている。 　ロロ・ピアーナにとって、素材の 良さは大前提だ。その先にある価 値にこそ、同社の矜持とラグジュア リーの本質が見えてくる。…

GUGLIELMO MIANI グリエルモ・ミアーニ イタリア・ミラノ出身。「ラルスミアーニ」CEO。1922 年に仕立て 人だった祖父が設立した同社の3 代目。2000 年に入社、12 年 間は同社生地部門を担当した後、2012 年より本格的に同社全 体の経営を受け継ぎ、トータルブランドとして拡大。2016 年にはミ ラノの老舗紳士用高級雑貨店「G.ロレンツィ」を買収。2012 年よ りモンテナポレオーネ協会会長を務める。 Q1 一番好きなスーツは どんなモデルですか？ 立場上、スーツもジャケットも数えきれない ほど持っていますが、一番のお気に入り はラルスミアーニのベルベット地のガウン タイプのジャケットです。これをパーティの ときにスモーキングの代わりに着ます。ラ ルスミアーニは創業当初から英国生地の 輸入を手がけており、父の時代にはさら に生地部門も拡大してきたという土壌が あるため私も生地には特別なこだわりが あるのですが、これは生地の風合いも気 に入っている一着です。 Q2一番好きなシャツは？ フォーマルなシャツはハンドメイドのス・ミズ ーラであるべきだと思っています。私が好 きなのはクラシックなタイプで、襟は小さめ のフランチェーゼ（ 開きが広いタイプ）で す。スポーティなシャツはボタンダウンやデニム製を着ることもあります。 Q3一番好きなタイは？ 自社ブランドばかりで読者の皆さんを退 屈させたくないのですが、ネクタイもラルス ミアーニです。ハンドメイドのセッテピエゲ か、ニットタイやカシミアタイが好きです。幅 は7.5cm、色は無地かレジメンタルがほと んどで柄物のネクタイはあまりしません。 Q4一番好きな靴は？ “フリウラーネ”というフリウリ・ヴェネチア・ ジューリア地方の靴が好きで、このタイプ の靴を20足ぐらい、さまざまな色で揃えて います。これはオペラシューズのようなデ ザインのスリッポンなのですが、カジュアル なシーンはもちろんのこと、フォーマルなス ーツにも合わせています。革靴ならラルス ミアーニかアルミーニの靴を履きます。 Q5 どんな鞄を 愛用されていますか？ 普段は鞄は持ちません。旅に行くときには、 小旅行ならエルメスのカーボンの一泊用 のミニトランクかリモワの小型トランク、長 い旅にはヴァレクストラの３つセットの大型 トランクを使用しています。 Q6 愛用の腕時計を 教えてください 腕時計は大好きでコレクターでもあるので すが、集めているのはこだわりのあるもの だけです。特にお気に入りのもののうちの 一本は2 0 0 7 年のアメリカズカップのチャ ンピオンになったときの「チームアリンギ」 のもので、鍛造カーボン製でとても軽く、独 特の風合いがある時計です。ヨット仕様 のクロノグラフになっていて、ヨット好きの 私にとってはとても思い入れのある品で す。もう一本はパテックフィリップのノーチ ラスを友人の時計カスタマイザー、ジョージ・バンフォードが手がけたもの。３本目は ダイアモンドとサファイアで製飾された9 0 年代のロレックス・サブマリーナー。サファ イアの色が美しく、フェイス部分とベルト部 分でトーンが呼応しているところがお気に 入りです。 Q7 カジュアルアイテムの お気に入りは何ですか？ カジュアルスタイルでのお気に入りのアイ テムは何といってもタートルネック。冬のオ フタイムはかなり頻繁にタートルネックを着 ています。オフのときにはスニーカーもよく 履きますが、私はヨットが趣味なので特に スペリー・トップサイダーのデッキシューズ を愛用しています。 Q8 愛車を教えてください 私はとにかく機能性と外観の美しさがマ ッチしているものに惹かれていて、その最 高峰にあるのがクルマだと思っています。 私はクラシックカーのコレクターでもありま すが、これも時計同様、好きなモノだけ。 特にハンドメイドで製造していた時代の ベントレーが好きで４台持っています。中 でも一番気に入っているのが1 9 9 8 年製 のベントレー・コンチネンタルT マリナー。 ２シーターにカスタマイズされた珍しい一 台で、後ろの席を外してゴルフバッグを乗 せられる仕様になっています。 また最近買ったのがミニモーク。昔、父が このクルマを持っていて、私が14歳のとき に家族でサルデニア島にバカンスに行っ た際、誰もいない道で突然、私にこのクル マを運転させてくれたのです。今年は息 子が14歳になったので、同じサプライズを しようと思っています。 Q9 お気に入りの フレグランスは？ 香水は14歳の頃からずっとゲランのベチ バーを使っています。もはや自分の香りに なっていて今さら形容ができないのです が、ウッディかつちょっと柑橘系の香りでし ょうか。 Q10一番好きな…

業界で影響力のあるブログ のタイトルでもあり、ペンネーム でもある“Grey Fox”こと、デ イヴィッド・エヴァンスは、マー ケティングに精通している人で あれば、まさにThe Rake のタ ーゲット・オーディエンスという かもしれない。つまり、審美眼 を磨く40歳以上、かつモノか ら伝わる質、技術、物語に興 味が尽きないような人物である ということだ。 しかしながら、彼は数あるフ ァッションブログやマスマーケッ トを席巻する雑誌がひしめく 中、多くの人々から支持を得 ることに成功した。今それがど れほど難しいことなのかは、読者の皆様にもおわかりの通り である。 彼は弁護士のキャリアを捨 て、ファッションコメンテーター になるという離れ業を成し遂 げたわけだが、その特異な経 歴も加わり、彼の一意見には 裏づけがあるような信頼感す ら覚える。 Fox＝狐とはよくいったもの で、依然として、彼は狡猾で ある。不用意にその“灰色の 狐”を太らせようとは思ってい ない。彼は自身のオーディエン スを理解しているし、なにより Grey Fox は自由なのだ。そ れではより深く彼を知るために そのスタイルを見てみよう。…

Yukio Akamine 赤峰幸生 1944 年、東京都生まれ。90 年、自身の会社イン コントロを設立。98年、イタリア生産による紳 士服ブランド「Y. アカミネ」をスタート。2008 年、 カスタムクロージングのブランド「アカミネロ イヤルライン」を立ち上げる。現在も大手アパレ ル、百貨店、セレクトショップなどのコンサル ティングを手がけている。 上質な仕立て、上質な素材の服は 一生愛し続けられる 企画の視点をより掘り下げて自然との 共生にまで広げるため、2014年、オフィ スを自然に囲まれた神奈川県川崎市に 移した赤峰氏。「めだか荘」と命名された 社屋には、これまでの長い服飾との関わ りの中で本当に必要なものとして残った 服が、それでもぎっしり詰まっている。特 にクローゼットの中に並んだ、リヴェラーノ ＆リヴェラーノの仕立てスーツの数は圧 巻だ。 「自分に合ったテーラーを見つけること、 すべてはそこから始まります。私の場合、今日着ているリヴェラーノ＆リヴェラーノの アントニオがそうだったわけですが、彼が 作る服が特別なものであるとは決して思 っていません。むしろ、歩留まり感という のかな、胸のドレープがあって肩幅があり、 アンダーステートメントでありながら美しさ を感じさせるところに共感するのです。ア ントニオの選んだ生地がいいとかではあ りません。職人にとって最も大切なのは 手であり、私も彼の手が好きなのです」 　次に大切なことは、季節とオケージョン に合った服を着ることだという。７歳から絵を描きはじめ、春夏秋冬の自然の色を 脳裏に焼きつけてきた中で、ここ15年ほ どは独自の暦をもつ日本人であることを強 く意識し、季節をデリケートに感じようと意 識しているとのこと。英国やイタリアやフ ランスなど異文化の中で学ばせてもらっ たこと、それと日本人として学んできた感 性をどう組み合わせるかに重きを置いて いるそうだ。 「その中で絶対的に思っていることは、 日本人にはグレイに勝る色はないなという ことです。無彩色ですし、杢糸というメランジの糸でも揉み方によってグレイが美し くも青みがかったりも赤みがかったりもして、 本当に奥が深いと思います。特にミディ アムグレイが好きで、チャコールもライトグ レイもあまり着ません。ネイビーも着ますが、 ベタな紺色というよりは、杢糸使いのネイ ビーが好きですね。いわゆるダークネイビ ーよりもブルーに近いもののほうが、私の 好みです。特に大好きなのは、ドーメル のトニックに代表されるようなモヘア、そ れとシャークスキンですね。夏場はベージ ュのコットンスーツ、マスタード色のアイリッ シュリネンスーツ、冬はミディアムグレイフ ランネルのスーツも欠かせない存在です」 　そして、合わせるシャツも大変気になる ところだ。ここにも流行は関係なく、到達 点があった。 「かつてウィリアム・イェッツというメーカーがあり、ギザ45を使ったロイヤルポプリ ンがあったんですけど、コリコリしたタッチ が今なお私の脳裏から離れないほど、素 晴らしいものでした。今日、それに最も近 いのがアルモ社の170双ポプリンです。 襟型に関していえば、1920年代後半か ら30年代のスタイルが好きで、レギュラー カラーで襟はかなりソフトめ、カラーキー パーを抜いたスタイルにたどり着きました」 パリのシャルベでオーダーする際も、ア カミネロイヤルラインで作るシャツも、必ず この襟にするという。気に入ったシャツは 袖口がボロボロになっても気にせずに着 続けるという。 「長年愛用して傷んだシャツの袖口は、 自分にとってはむしろ男の勲章でもありま す。靴もそうですけど、ピカピカの新品を 着るほうが気恥ずかしいです」 赤峰幸生の一生愛せる服 01 LIVERANO & LIVERANO Mohair Suit ドーメルのトップグレイモヘア 赤峰幸生の一生愛せる服 02 LIVERANO & LIVERANO Irish Linen Suit 赤峰幸生の一生愛せる服 03 LIVERANO & LIVERANO Ulster Coats 英国製キャメル／ムーアブルックのベロアフィニッシュヘリンボーン ここに残った服こそがたどり着いた一生もの ブルーのスーツは英国生地のメランジ系 赤峰幸生の一生愛せる服 04 LIVERANO & LIVERANO Top Navy Suits ドーメルのツイストヤーン／フォックスブラザーズのトップネイビー の定番はベージュのキャバルリーツイル 赤峰幸生の一生愛せる服 05 LIVERANO & LIVERANO Beige Cotton Suits 英カーリントンのキャバルリーツイル ドレスマインドで着るレザーブルゾン…

レザージャケットの中には、特定 の価値観と密接に結び付いている ものがある。例えば、ブコのJ-24や、 ショットが手がけたパーフェクト・ブ ランドのダブルブレステッド・ライダ ースジャケットは、『乱暴者（あばれ もの）』（1953年）に登場するマー ロン・ブランドが、冷笑を浮かべな がらトライアンフのバイクにもたれて いる光景を思い起こさせる。その 姿はまさに“反逆”という言葉を体 現している。アメリカ空軍が1931 年から将校らに支給してきたA-2フ ライトジャケットは、ダグラス・マッカ ーサーやスティーブ・マックイーン など、実在およびスクリーン上の勇 士が幾度となく身に着けてきた。 『大脱走』（1963年）でのマックイー ンを忘れられる人がいるだろうか？ 優美なドレープを描くあのジャケット は、捕虜収容所の威圧的なドイツ 人たちに対する反旗のようだった。 自社タンナーを持つ強み 究極のレザージャケットを求めて 　数多くのジャケットを着てきたにもかかわ らず、私はまだ究極のフライトジャケットを 見つけていなかった。つまり、伝統的なシ ンボルをとどめているだけでなく、軍用品 としてのルーツを、クラフツマンシップへと 高めた１着である。状況が変わったのは、 我が友人、フランソワ・プーシェ氏が着 ていたシャパルのUSAAFジャケットを見 たときだった。しかも、伝説的なフランスの 靴ブランド、コルテでコミュニケーション ズ・ディレクターを務める彼は、非凡な才 能を持つシャパルの現オーナー、ジャン＝ フランソワ・バルディノン氏と深い友情で 結ばれているというではないか。 そもそもシャパルとは？という方もいるだ ろう。シャパルは、タンナーもすべて自社 で所有する、最も伝説的なフレンチ・ブ ランドのひとつだ。航空技術が開拓期に あった1832年に創設されると、間もなくオ ートレーサー、冒険家、パイロットにジャケ ットを供給する企業へと成長した。注目す べきは、シャパルが第一次世界大戦中に フランス軍航空部隊のジャケットを製造し たことと、革の処理技術におけるパイオニ アとして、その性能を高めたことだ。1920 年、シャパルは羊のなめし革を防水加工 する方法を発明し、アメリカ空軍のサプラ イヤーとなった。一時、巨大企業となった シャパルは、1880 ～ 1970年にかけてブルックリンに自社工場を所有するほどだっ た。 大阪のカヴァレリアにて大量発見！ 宝石のような革 　どのシャパルのジャケットを見ても、最 初に目にとまるのはレザーの高い品質だ。 革がまるで宝石のように煌めくと言っても 過言ではない。深みのある豊かな色合 いは、ベジタブル・タンニンによる産物 だ。次に気づくのが、革の飛び抜けた柔らかさである。それは、うまく言葉にでき ないのだが、強いて言えば、思わず陶然 とするほどの触り心地なのだ。 　シャパルのジャケットほど卓越した仕 上がりの革を使ったレザージャケットに は、今後も出会うことはないだろう。バル ディノン氏は微笑みながら、「200年近く にわたる自社タンナーの所有がもたら す、専門技術の賜物です」と締めくくっ てくれた。…

他にはない、極上の光沢 ジョゼフ=クリストフ・シャルべがパリの リシュリュー通りに店をオープンさせたの は、1838年のことだった。その後、1870 年には、ヴァンドーム広場へ移転した。 1889年のパリ万博では、シャルべに金賞 が与えられ、審査員たちは「パリの財産 であり栄光」と讃えた。愛用者には、英国 王エドワード７世、スペイン王アルフォンソ 12世をはじめ、詩人ボードレール、ジャン・ コクトー、画家マネ、作家プルーストなど、 錚々たる面々が名を連ねていた。プルー ストは小説『失われた時を求めて』で、主 人公に“シャルべのタイのノットを、ときどき 締め直す”ことをさせている。 　しかし1965年になると、当時のシャル べ・ファミリーは、家業を売ることに決め てしまった。当初、シャルべはアメリカの 投資家に渡るはずだった。しかし、仏政 府は、国の宝が海外に流出してしまうこと を避けようと、フランスの買い手を見つけ るために、シャルべの主要サプライヤーで あったデニス・コルバンに相談した。コル バンはすぐさま自分自身を提案した。こう してド・ゴール将軍の最愛のクチュー ル・ブランドの経営は、フランス人が続け ることになったのだ。 　コルバンがオーナーになってから、シャ ルベの新しい時代が始まった。ピンクをは じめとする明るいカラーのコレクションを充 実させたのだ。またバーグドルフ・グッド マンのような高級デパートにも進出した。 世界中の人々が初めてシャルベの製品に 触れ、新しいカスタマーの獲得に成功した。 ジョン・F・ケネディ、ロナルド・レーガン、 ジャック・シラク、フランソワ・ミッテラン、 そしてカトリーヌ・ドヌーヴとジェーン・バ ーキンなどだ。デニス・コルバンは、今で もシャルベの救世主と呼ばれている。 　現在のシャルべは、デニスの息子、ジ ャン=クロード・コルバンによって経営され ている。パリの栄光を守ることは、脈々と 受け継がれているのだ。…

ニッポンの職人が作る服は“一生愛せる” 今や、世界一美しい手仕事とも称されている日本の職人たちであるが、 彼らの作品の中でも、まさに“一生もの”といわれているマスターピースを紹介する。 マニカ フォルケッタの肩のラインを美しく見せる4つのポイント 師匠ゆずり、チッチオを象徴するコート 　セブンフォールドの加賀健二氏も、イル ミーチョの深谷秀隆氏も、ブライスランズ のイーサン・ニュートン氏もケンジ・チュ ン氏も、昨今の多くのウェルドレッサーた ちが仕立て、愛用しているのがサルトリア チッチオのラグランスリーブコート“マニカ フォルケッタ”だ。袖を横から見ると３つの 縫い代がフォークのように見えることから、 イタリア語で「フォーク袖」を意味するこの 名がついた。チッチオでコートを仕立てる 人は、ほとんどがマニカ・フォルケッタを リクエストする。 　実はこのマニカ フォルケッタは、上木 氏のナポリでの修業時代の師匠であり “チッチオ”の名づけ親でもあるアントニ オ・パスカリエッロ氏が得意としているコ ートである。修業時代、顧客からよく注文 が入っていて、結構な数を仕立てていたという。そして今日、それはそのまま上木 氏が得意とするコートとなり、サルトリア チッチオを象徴するコートとなった。上襟 が首にしっかり乗っていて肩のラインに美 しく沿いながらきれいに流れていて、膝ま で流麗なAラインのシルエットが描かれて いるのがその特徴だ。 　サルトリア仕立てのマニカ フォルケッタ を着ている紳士は昔の写真ではよく見る ものの、最近はリクエストがないからか、 これを仕立てるサルトリアはめっきり減っ てしまった。この手のコートはクラシック再 燃の中でむしろプレタポルテにおいて多く 見られるが、首から肩にかけての美しい ラインは、圧倒的にビスポークに軍配が あがる。 上木氏の服を仕立てに今や世界中の 人たちが彼の店を訪れるようになった今日、スーツとジャケットを仕立てたら、次は このマニカ フォルケッタをオーダーするの が最近の流れのようだ。素材はバルキー なツイードがお決まり。着込んでいくほど に味わいが増すので、まさに一生愛せる 服となるのだ。 サルトリア チッチオ スーツ￥580,000 ～、ジャケット￥460,000 ～。 コート￥670,000 ～。納期は約半年～。 着分の生地から選ぶのがオススメだ。 東京都港区南青山5-4-43 TEL.03-6443-5567 ciccio.co.jp ̶ナポリ修業時代の師匠̶ パスカリエッロ氏ゆずりのコート…

フィレンツェの仕立てを進化させ 曲線と立体に長けたカットが色気を生む サルトリア カブート 石川県七尾市木町19-1 　cavutosartoria@gmail.com　 年2回、東京・大阪・神戸で受注会を開催。次回は７月上旬予定。 軽やかで優雅、端正で素朴という魅力 ィレンツェで修業し、独立してフィレ ンツェに工房を構え、2015年に日本に帰 国した甲 祐輔氏は、東京に出てくること なく、生まれ育った石川県七尾市に工房 を構えた。東京と距離を保っているから か、彼の服は決して東京色に染まること なく、むしろ甲色に、すなわちいい意味で の独自性をさらに強めたようにさえ思える。 　フィレンツェらしい丸みと軽やかな仕立てを全面に打ち出した服であるが、ヘビ ーウエイトの素朴で重厚感のある生地を 好むからか、色気と朴訥とした雰囲気の バランスが実に素晴らしい。やはり、七尾 の街が今の服へと導いてくれたのだろう か。彼特有の丸みを帯びた非常に立体 的な仕立ては、張力のある生地でこそ、 より生きてくる。そういった意味で、彼の 服は唯一無二の輝きを放っている。…

テクノモンスターは、イタリアのオロビア ンコ創設者、ジャコモ・ヴァレンティーニ 氏が立ち上げたラゲッジ・ブランドだ。 贅沢な素材使いと精密な作りを特徴とし、 エアラウンジにおける、新しいステイタ ス・シンボルとして、話題になっている。 　そんなテクノモンスターから、チタン製 のニューモデルが登場した。チタンは軽く、 強く、錆びない素材として知られ、航空・ 宇宙工学の機体構造材や、タービンな どにも使われている。鋼と同じ強度があ りながら40%軽く、アルミニウムに比べ２ 倍の強度がある。しかし、その硬さゆえ加工が難しく、トロリーケース素材として まるごと使用されることは稀だった。 　テクノモンスターは研究を重ね、オー ル・チタン製大型（75ℓ）トランクの商品 化に成功した。パネルは手作業によって 曲げられ、ひとつひとつリベット留めされ ている。ホイールの軸受けは削り出しの アルミニウムパーツが採用されている。ま た極細のカーボン製ハンドル部分は、手 縫いレザーが奢られている。シンプルで インダストリアルな意匠は、既存のトロリ ーとは一線を画す。男の所有欲を掻き立 てる一生ものだ。…

時計を通じて広がる友人たちの輪 　取材時、櫛方夫妻の腕には「ロイヤル オーク」と「ロイヤル オーク オフショア」、 それぞれのファーストモデルの復刻版が あった。「意図したわけではないですよ」 と、暢晴さんは笑顔を見せるが、さり気 ない、そしてかなりツウ好みな、ペアウォ ッチ使いだといえよう。 「マニアではないですが、大学生の頃 から、時計は好きでしたね」という暢晴さ んが、最後に辿りついたのがオーデマ ピゲだった。玲子さんも「他のブランドの 時計は着けなくなりました」というほど、オ ーデマ ピゲに惚れ込んでいる。 　一番の魅力は何ですか？ と訊ねると 「うーん、ガッチリしたデザインと作り込 みのよさですね」と暢晴さん。 「例えば、ベゼルを留めるビスの向きが 全部きれいに揃っている。他のブランド の時計にもビス留めベゼルはありますが、 ここまで完璧に揃ってはいません」 　その言葉を受けて玲子さんは「ベゼル のエッジの仕上がりも、素晴らしい。そし て何といっても着け心地がいいんです。 他のメンズウォッチと比べて、フィット感が まるで違う。だから他ブランドの時計は、 着けられなくなったんです」 　今日のようなフェミニンな装いにも、ロ イヤル オーク“ジャンボ”エクストラシンを 組み合わせるのが、玲子さん流。 「ビジネスの際にも、愛用しています。そ して商談相手が時計好きだと“どうしてこ れを選んだんですか？”って、興味を持っ ていただける。コミュニケーション・ツー ルになってくれるんです」 　ビジネス以外でも、オーデマ ピゲがき っかけで友人の輪が広がっている。 「 ブティックのホスピタリティが素晴らしく、 銀座に来る度に顔を出したくなるほど、 居心地がいい（笑）。オーナー同士がコ ミュニケーションできるイベントも度々開催 されていて、そこで同じような趣味・嗜 好の方々と出会えるのも魅力ですね。そ してお互いの時計を見ながら“次は、こ れを買いたい”なんて語り合ったり」 　ただ時計を作り、売るだけでなく、オーナー同士がファミリーのように親交を深 められる機会を与える。そんなオーデマ ピゲの姿勢は、今日まで変わらず創業者 一族による経営が続くファミリー企業であ ることが、背景にあるのだろう。「だから 信頼できる」と暢晴さん。 「売れるからと量産することなく、高品 質が保たれている。そしていつの時代の 時計でも、絶対に直してくれる。そうした ブランドのあり方に惚れ込んでいます」 　そんなメゾンの歴史を辿れる新たなミ ュージアムが、ル・ブラッシュにある創業 時の建物の裏で建設が進んでいる。 「完成したら、ぜひ訪れてみたいです ね」と口を揃える櫛方夫妻の、オーデ マ ピゲへの愛情と興味は尽きない。…

特殊素材“ザリウム”の硬質さを、デザインに取り入れる。 いわゆる“スポーツウォッチ”とは、計測 や潜水など、特定の目的のために生まれ た実用時計のこと。タフで潑溂としたイメ ージがあるので若者を中心に好まれるジ ャンルではあるが、紳士が手にするので あれば、デザインやサイズを現代的に洗 練させ、さらにはドレスウォッチに匹敵す る上質な仕上げを取り入れた「ラグジュア リー スポーツウォッチ」が適しているだろう。事実、多くの名門ブランドがこのジャ ンルに進出しており、かなりの活況を呈し ている 今年で20周年を迎えるハリー・ウィン ストンの定番コレクション「HW オーシャ ン」も、“高級なスポーツウォッチ”という点 では「ラグジュアリースポーツウォッチ」と 類似している。しかし背景にある哲学は、 一線を画している “キング・オブ・ダイヤモンド”として知 られる最高峰ジュエラー、ハリー・ウィン ストンが時計市場に参入したのは、1989 年のことだった。しかも可憐なジュエリー ウォッチだけでなく、時計愛好家をも唸ら せる本格機械式時計にも挑戦。2001年 にスタートさせた「オーパス」シリーズは、 当代随一の天才時計師とタッグを組み、 自由な発想でハイエンドウォッチを作ったのだ。その独創的なアイディアが評価さ れ、ハリー・ウィンストンは一気に時計業 界のトレンドセッターへと名乗りを上げるこ とになる。 個性的なデザインを、ゴールドケースで遊ぶ。 現在は時計文化の中心地であるジュ ネーブに巨大なファクトリーを構え、名実 ともに正真正銘のウォッチメーカーとなっ た。しかしその一方で、最高峰ジュエラ ーとしての矜持も時計に宿している。素材にこだわり、審美性にこだわる姿勢は 他社にはない個性となっており、その時 計は“過激”で“ダイナミック”で“エモーシ ョナル”。言葉を介さずとも感情を揺さぶ るという点では、極めてジュエリーに近い 存在といえるかもしれない。 　もちろん時計専業ブランドの理論的な スポーツウォッチも、十分に魅力的である。 しかしハイレベルな時計技術とジュエラーとして磨かれてきた美意識を融合させ たハリー・ウィンストンの「HW オーシャ ン」コレクションは、優雅で遊び心に富み、 そして身に着けた人の感性を刺激する。 　数多くのモデルがひしめき合うスポーツ ウォッチのジャンルにあって、これほど心 を奪われる存在はないだろう。だから一 度魅了されてしまったら、それに抗うこと はできないのだ。…

蔓延する虫にちなんで名づけられた島 と聞いて、楽園を思い浮かべる人はいな いだろう。だがそんなマスティク島は、 1960年代に突如、地上の楽園となった。 アクセスが悪く、私有地であるマスティク 島は、ジェットセッターにとって、世間の目 から逃れられる絶好の隠れ家となった。 　カリブ海に浮かぶこの小さな島は、２ ～３平方マイルの砂地に野生の牛が暮 らす場所から、100万ドルのビーチサイ ド・ヴィラが連なるリゾートへと生まれ変わ った。レストランにはキャビアが並び、ビ ーチバーでは、英国の王位継承者の結 婚披露宴が行われるほどだった。上流 階級の特権とデカダンスが混じり合うこの 島は、ロックスターや王族の不品行の代名詞となり、超富裕層のためのパーティ ーの開催地となった。 その陰には、常にひとりの男の存在が あった。彼は気まぐれで支配欲が強く、 専制的で気が短く、すぐ無茶をした。イ ギリスの支配階級ならではの権利意識を 持ち、享楽主義的で自由奔放な性分だ った。彼とマスティク島の物語が示すの は、もし地上に楽園があるとするならば、 それはおそらく、恵まれた気候と金、そし て何より人間の意志の力によって築かれ たものだろうということだ。 牛や山羊ばかりの島 　マスティク島が初めて記録に登場した のは、スペイン人の船乗りたちがこの島を発見した15世紀だった。その２世紀後、 今度は海賊が戦利品を隠すための宝島 として利用した。次にやって来たのはヨ ーロッパの植民地主義者たちだった。彼 らは島にサトウキビを植え、建物を建てた。 だが、砂糖ブームが終息したとき、マス ティク島に残ったのは牛や山羊ばかりで、 所有者も島に無関心な人物が続いた。 しかし、それも1958年までのことだった。 コリン・テナントがやって来たからだ。後 に第３代グレンコナー男爵となるテナント は、20世紀においてひときわ自由奔放な 貴族家系の御曹司だった。一族は化学 製品の製造で莫大な財産を築いていた ため、テナントは自らの欲求を思いのまま に満たすことができた。彼はじっとしていられない性分で、目立つことが大好きだ った。ビニール製の服や紙製の下着を好 んだことも、そんな性分をよく表していた。 尽きることのないエネルギーの持ち主で ある一方で、尊大な浪費家だった。間違 いないのは、マスティク島における事業は、 彼がやらなければ、他の誰もやらなかっ たということである。 テナントは、視察のためにトリニダード 島へ向かったときに、近くのセントビンセ ント・グレナディーン諸島にある島が売り に出されていることを耳にした。そして彼 は上陸もせず、ただちに買い取りを申し 出た。１世紀にわたって島を所有してい た一族の３姉妹は、わずかな農作とたま の休暇に利用していただけの島を、喜ん で手放した。こうして彼は、４万5,000ポ ンドを支払い、建物その他すべてを含め て島を手に入れた。これは実にまずい投 資だった。島には道路もなければ、耕作 に適した農地もほとんどなかった。さらに 水すら満足に手に入らなかった。 しかし、マスティク島の新領主となった テナントはものともしなかった。地元で暮 らす少数の人々のために新しい村を建設 し、島の最もよい場所に貯水池を造成し て水問題を解消した。また、舞台美術家 であるオリヴァー・メッセルに依頼し、15 軒の邸宅を建て、優雅で独創的な建築 モデルを確立した。その過程でマスティ ク・グリーンという新色も生み出した。 マーガレット王女のわがまま 　テナントに明確なプランはなかった。一 時はシーアイランド・コットンの栽培にも 手を出したが、生産量は乏しく、自分の シャツとパジャマをターンブル＆アッサー で仕立てたら、何も残らなかった。しかし、 彼には宣伝の才能があった。その才を発揮したのは、1960年のことだ。マーガ レット王女の旧友であったテナントは、ス ノードン卿と結婚する王女に、結婚祝い として島の土地をプレゼントしたのだ。好 奇心を抱いたマーガレット王女は、ロイヤ ル・ヨット・ブリタニア号での新婚旅行 中に、新たな土地の検分に訪れた。王 女が受けた第一印象は芳しくなかった。 男は、この世の楽園を作ろうとした 　スノードン卿は二度と来島しなかった が、マーガレット王女は、なぜかこの島を 気に入った。10年後、自分の王国を建 設し続けていたテナントのもとに、王女は 戻ってきたのである。滞在場所は相変わ らず質素だったが、今回は王女のお気 に召した。 「停電も不定期に起きました。ですが、 私は気にしなかった。あそこは日常を離 れるための場所でしたから」 　それから30年にわたり、王女は毎年 島を訪れた。彼女はプレゼントされた土 地に家を建てるよう、テナントにせっつい た。家の建設は当初の約束には含まれ ていなかったが、テナントは王女のどのよ うなわがままも受け入れた。王女が土地 の境界を示す標識を移動して“領土拡 大”を図ったときも、それは変わらなかった。 マーガレット王女の家は、1973年に完成 した。王女はさまざまなブランドから贈呈 された品々で家を飾り、マスティク島でロ ーマ皇帝のように暮らした。 　毎日遅い時間に起床し、島で唯一の ホテル、コットン・ハウスに立ち寄って一 杯飲むと、ビーチへ行ってピクニックや遊 泳を楽しんだ。王女には取り巻きが同行し、 いつでも話し相手となった。水から上がると、足に付いた砂を洗い流せるよう、真 水の入ったたらいが用意されていた。マ ーガレット王女にとっての楽園は、公務か ら解放され、世間の目から逃れて好きなよ うに振る舞えると同時に、王族としてもて なされる場所でなければならなかったの だ。王女が他人の家に客として滞在して いるときでも、家の所有者は王女に膝を 曲げてお辞儀をしなければならなかった。 　エリザベス女王も初期の訪問者のひと りだった。1966年、西インド諸島の歴訪 中に島を訪れた女王は、ロングドレスや モーニングコート、シルクハットを身に着け た地元の人々の一団に出迎えられた。…

　ミラノ・コレクションの大トリを飾るのは、 毎回ジョルジオ・アルマーニだ。ショーの フィナーレでは帝王がステージに登場し、 万雷の拍手に応える。モデルたちはさま ざまなデザインの服を纏っているが、アル マーニ自身はいつも同じ格好をしている。 白のスニーカー、ネイビーのパンツ、そし てネイビーのカシミアTシャツである（夏は 半袖、冬は長袖）。本人は「これは、もう 私のユニフォームのようなもの」とコメント。 何十年にもわたって、こればかり愛用し ているという。…

アンダーソン＆シェパードが制作したクチュリエのための衣装 『 ファントム・スレッド』はダニエル・デイ ＝ルイスの引退作となる映画である。舞 台は1950年代のロンドン。彼が演じるの は、英国ファッションの中心的存在として 社交界から脚光を浴びるオートクチュー ルの仕立て屋、レイノルズ・ウッドコック。 だが、その性格が実にいただけない。と きに気難しく、短気で、無神経な態度を 取る。人として何か欠けている天才だ。 一方で、身なりは極めて洗練されている。 ワードローブは上品さに溢れ、見るから に英国紳士らしい。 デイ＝ルイスは、徹底した役作りを行う ことで有名だ。そのため、ウッドコックのワ ードローブに関して、衣装デザインを担 当したマーク・ブリッジス（本作で２度目 のアカデミー衣装デザイン賞を受賞）と協 力し、綿密な打ち合わせとリサーチを重 ねたことは何ら不思議ではなかった。力 を貸してくれたのは、サヴィル・ロウのテーラー、アンダーソン＆シェパード。彼ら は本作のために７つのビスポーク・ルック を生み出した。フロント・オブ・ハウス・ マネージャーのマーティン・クローフォー ド氏は、「（作業は）とても順調に進みまし た」と語る。 「時代に合わせた装いにすることが最 優先でした。そのため、トラウザーズのウ エスト位置は高くしてプリーツを入れ、レ ッグは広めに裁断しました。生地も現代よ りはるかに重いもの。19オンスのバラシャ で作ったディナースーツは、オーバーコー ト並みの重さです」 　ハーディ・エイミス、ディグビー・モー トン、クリストバル・バレンシアガなどの粋 なデザイナーたちが活躍した世界に焦点 を絞り、さらにデイ＝ルイスの父であるセ シル・デイ＝ルイス（詩人・推理小説家 として有名）を研究することで、チームは さまざまなインスピレーションを得た。彼はアンダーソン＆シェパードの贔屓客だった のだ。ウッドコックのオーバーコートは、そ んな彼に敬意を表する１着だ。「あれは 挑戦でした」と語るのは、カッターのレオ ン・パウエル氏。 「当店ではラグラン袖のコートに仕立て ることはあまりないんですが、彼がお父様 の写真を持参して、このスタイルが好きだ と話してくれたんです」 おそらくデイ＝ルイスは、スーツの上に 着るならば、ラグランコートこそが理想的 だとわかっていたのだろう。肩に縫い目 がなく、ゆったり垂れる形状のおかげでス ーツの縫い目を乱さず、シワになる心配も ない。こうしたディテールは確かに、こだ わりの強いクチュリエくらいしか気づきそ うにないものである。さらにクローフォード 氏は明かす。 「スクリーンには映りませんが、裏地にき ちんと名前の刺繍を施しているんです。 これは私たちのビスポークオーダーでは 必ず行っていることですが、今回は特例 として、片側に“ダニエル・デイ＝ルイス”、 反対側に“レイノルズ・ウッドコック”とお 入れしました」。ビスポークならではのこま やかさを存分に感じさせるこのようなエピ ソードからも、本作の衣装に向けられた 強いこだわりが伝わってくる。 これは私たちのビスポークオーダーでは 必ず行っていることですが、今回は特例 として、片側に“ダニエル・デイ＝ルイス”、 反対側に“レイノルズ・ウッドコック”とお 入れしました」。ビスポークならではのこま やかさを存分に感じさせるこのようなエピ ソードからも、本作の衣装に向けられた 強いこだわりが伝わってくる。 仕立てられた衣装が物語る、熟練の 職人による極上の品質には、ウッドコック はもとより、デイ＝ルイス自身もまた深い敬 意を抱いている。かつてイタリアで１年以 上にわたって靴職人の修業をした経験を 持っているし、10代のときには俳優にな るために家具職人の道を諦めたこともあ った。彼の中には、“稼業”を“匠の技” へと高めるための基準が確立しているの だ。精巧に作られた靴を愛してやまない 彼は、イギリスの名門シューメーカー、ジ ョージ クレバリーと長い付き合いがある。 同社の共同所有者、ジョージ・グラスゴ ー・シニア氏は、この映画にウッドコック のアドバイザー役として出演を求められ、 実際に登場したほどだ。「作中の彼は、 当社のオックスフォードシューズを鮮やか なテクニックで磨いていますよ（笑）」とグ ラスゴー氏。「郊外のシーン用に、スエー ドでも１足お作りしました」。人当たりの柔 らかなグラスゴー氏だが、意外にもデイ＝ ルイスの演じる厳格な役に親近感を覚え たという。 「職人の仕事では、集中力が大いに求 められます。手で作業していると、すべ ては自分の頭の中、つまり思考だけで決 まるんです。ですから心を乱すものがあっ てはならない。物事がうまくいかないと、 仕上がりに如実に出てしまうのです」 デイ＝ルイス自身が持つ職人技への敬 意と、こだわり尽くされた衣装によって、 作品は贅沢な映像美を手に入れた。 美しい衣装で彩られた 艶やかな愛の駆け引き 1950 年代のロンドン。郊外にある「ハウス・オブ・ウッ ドコック」の主人、レイノルズ・ウッドコックは、見事な腕で オートクチュールを仕立てる天才クチュリエだ。ふと立ち 寄ったレストランで若きウエイトレスのアルマと出会い、彼 女を魅惑的な美の世界に誘い込むが、完璧で規律的 だった彼の日常は思わぬ方向へと進んでいく―。 ファントム・スレッド 監督・脚本：ポール・トーマス・アンダーソン 出演：ダニエル・デイ＝ルイス、ヴィッキー・クリープス、 レスリー・マンヴィルほか 配給：ビターズ・エンド／パルコ ５月26日（土）より全国ロードショー…

フランスの太陽王ルイ14世は、自分は 神から人々を支配する権利を与えられた と信じていた。彼は絶対的な独裁制を打 ち立てた。貴族たちは恐れおののき、誰 も彼を止めることはできなかった。 　貴族たちは金や特権を与えれば、簡単 に子飼いとすることができたが、困難だっ たのはフランスのプロテスタント、ユグノー 人を従わせることだった。王はユグノーを 宗教として認めず、無情に迫害し、フラン スから追い出した。結果として王は、フラ ンス最高のリネン製造業者500人を、アイ ルランドへ逃がしてしまうこととなった。 アイルランドの基幹産業として アイルランドのリネンの歴史は長い。 最 も古い記録は13世紀にまで遡るが、それ より何百年も前から、すでに作られていた 可能性もある。リネンは人類史上、最も古 い織物のひとつなのだ。しかし、ユグノー たちの到着によって、アイリッシュ・リネン は急速に発達した。 当時、アイルランドの 羊毛には、イングランド政府によって重い 税金が課せられていた。彼ら自身の羊毛 業を守るためだ。それによってアイルランド の羊毛産業は壊滅し その代わりに選ば れたのがリネンだった。その製造はウール と比べて、はるかに手間がかかったが、 より多くの使い途があり、吸湿性や快適 性に優れていた。 「 ランカシャー・コットンやヨークシャー・ ウールのように、それは巨大な産業でした」 とアイルランドのリネン工場、べアード・マ クナット社のピーター・マクナットは言う。 「かつて北アイルランドの町や村は、紡 績や漂白、機織りなど、何らかの形でリネ ン産業にかかわっていました。それは地 域の基幹産業だったのです。首府のベ ルファストの、とある工場には、かつて 8000人もの人々が働いていたのです」 　リネン業界では、ベアード・マクナット は高い評判を得ている。現在、北アイル ランドに残っている数少ないリネン工場の うちのひとつだ。しかし、現実には、ピータ ーの思いは複雑だ。 リネンを扱うのは、何よりも難しい。 「人気は天然の繊維から、ポリエステル などの化学繊維へと移りました。かつて は何万人もの人々が働いていたリネン産 業は、衰退の一途をたどりました。多くの 人々が、この世界を離れて行きました。 同じことはリネンだけではなく、羊毛業界 でも、靴業界でも起こりました」 リネンを織るのが難しい理由 基本的にはリネンは、ウールまたはコッ トンと同じく“レピア織機”と呼ばれる織り 機を使用して作られる。 しかし、べアー ド・マクナットのようなリネン専門工場に は、数々の特殊技術が要求される。 「 あなたがもしウールの織り手だとして、ある日突然、リネンを織れと言われたら、 それは悪夢そのものですね（笑）。羊毛 は物理的に寛容な織り糸ですが、リネン は寛容ではありません。 それは非常に切 れやすい糸なのです。コットンを引っ張る と８％程度は伸びますが、リネンは２％で 切れてしまいます。本当に脆く、だから 織り上げるのが難しいのです」 　美しいリネンを織ることは決して機械ま かせではうまくいかず、糸と機械を扱う人 間の技術が大切だという。 「ウール業界の友人に会うと、必ず愚痴 を言われます。『リネンを織るのは、なん て大変なんだ！』とね。私は笑いながら『あ あ、もちろん大変だとも！』と答えます」 現在のビジネスは活況を呈している。 他のライバルたちが皆いなくなり、技術を 継承する工場がごく一部になってしまっ たからだ。 ピーターは、クオリティさえ守り抜いてい けば、これからもアイリッシュ・リネンは生 き残れると信じている。ファッションがよりカ ジュアル化するなかで、アイリッシュ・リネ ンの着やすく、ラフなエレガンスさに、さら なる注目が集まるだろう。それはピーター がいつもインスピレーションを受けている、 北アイルランドを象徴する繊維なのだ。 「 暑い日でも、あなたを“クール”に保つこと ができるものは、リネン以外にないのです」 　そう言ってピーターは胸を張った。…

背が高く見えるパンツ 　アンブロージでは、サイズ測定はあっと いう間に行われる。息子のサルヴァトーレ がサイズを測る間、父のアントニオは客の 脚をじっと見ている。それは約30秒間続き、 それですべては終わりとなる。 「 メジャーメントをする時間としては、十分 ではないと思うでしょう。しかしトラウザー ズは、今まで穿いたどの品よりもフィットし ます。そして死ぬまで、アンブロージが作 ったものよりも、よいものを見つけることは できないでしょう」 　ふたりが作っているのは、ほぼ1種類の トラウザーズだ。適度にスリムで、ダブル プリーツ、ゆったりとしたウエスト回り、大き い折り返しなど、典型的なナポリ・スタイ ルだ。シルエットは穿いた人の体重を10 ポンド軽く、身長を３インチ高く見せる。サ ルヴァトーレは、「南イタリアの男性は、皆、背が低いのです。だから私たちは背が高 く見えるトラウザーズを作る必要があった のです」と笑った。 　魔法が起きるのは、歩きだしてからだ。 脚を交互に振り出しても、ウエストラインは 水平なまま。歩行中のトラウザーズは完全 に無重力で、引っ張られたり、まとわりつ いたりすることがない。 「 カッティングに秘密があります。ナポリは 暑いので、テーラーは軽く、芯地なしの仕 立てを追求しています。私たちはトラウザ ーズで同じことをしているのです」 　いずれにせよ、アンブロージのトラウザ ーズは、内容を考えると、実にリーズナブ ルだ。一生ものになり得るかどうかはとも かく（ウエストの肥大化には、一般的な品 よりずっと対応できるが、それも限度があ る）、お買い得だとは断言できる。…

超正統クラシックの 中に潜むモダン性 素晴らしい才能が現れた。上木氏（P96-97）の師匠であるナポリのアントニオ・パス カリエッロ氏（P97）の工房に住み込んで、 2013年から2017年末までの４年半、月曜 から土曜まで工房に籠りっきりでストイックに 修業していた菅沼知央氏だ。 　師匠から学んだ伝統的なアルスターコー ト“カッポット ミリターレ”が超絶素晴らしい。 ナポリ遺産的な正統のスタイルをベースに自 分の感性を少しだけ振りかけて仕立てたこ ちらは、コンパクトな襟回りがキリッと全体を 引き締め、ロールを強めたラペルが、若々し さを生み出している。ほんのひと振りのスパ イスで絶妙な味付けをするあたりに卓越し たセンスを感じる。そして何より、仕立てに オーラがある。…

ペコラ 銀座 東京都中央区銀座4-3-2 清水ビル３F TEL.03-3535-6465 www.pecoraginza.com デザイン、素材、仕立てが調和 デザインすることは嫌いでないと 話す佐藤英明氏に何か新しいリク エストをすると、イメージをいい感じ に汲んだ服を仕立ててくれる。 　そういった服の中ではミラノの昔 のサルトが仕立てたような肩幅広め、 ローゴージのスーツが面白かったし、 今回紹介するカシミアのハンティン グジャケットもまた、デザイン完成度 が高くて大変印象深い。 生地はドニゴールツイードのようで 実はジョンストンズのカシミア100％。 手できれいにいせ込まれた美しい袖 付けに柔らかさがにじみ出ている。 ４つのポケットもいせ込みながら縫わ れており、膨らみを持たせているの もサルトリア仕立てならでは。氏の趣 味がハンティングということもあるかも しれないが、これは珠玉の作品であ る。…

「 いくらキマってる恰好をしてもダサ い靴ではすべて台無しです。もうそ いつはダサい靴の奴でしかない」 　この思考がセバスティアーノとセ ルジオのスタイルをつくる核になって いる。そしてそれはそのままバルバネ ーラのエートスでもある。ちなみに、 バルバネーラはイタリア語で“黒ひ げ”という意味であり、このシチリア 出身の兄弟とミラノ出身のフィリッポ ＆アレッサンドロ・パリアッチ兄弟に よって2011年に誕生したシューズブ ランドである。 　グアルディ兄弟が手がける製品の 背景には、たくさんの物語が見て取 れる。例えば、彼らの父親はアンテ ィークや芸術に精通していたようで、 彼らはその影響を強く受けて育ち、 セルジオは60年代のアメリカンロックやサイケデリック音楽に夢中になりバ ンド活動もしていた。そしてセバステ ィアーノは、クラシックなイタリアンス タイルが好みで、モーターサイクルに も興味を注いでいる（彼の履いてい るライディングブーツにもその影響が 見られる）。 　なかでも一番興味深いところは、 彼らの家族は靴作りと一切無縁だっ たということかもしれない。それゆえ 彼らは、自由にアイディアをデザイン としてシューズに落とし込めるのだろ う。それが新進気鋭といわれる所以 かもしれない。彼らのその自信に満 ちた表情は、靴作りに必要なものは バックグラウンドではなく、センスとテ イストなのだと確信している証であ る。しかも彼らはそれらを十二分に 持っているのだ。 新進気鋭の シューズ・ プロデューサー兄弟…

　1925年創業の老舗フェンディは、イタ リアを代表するラグジュアリー・ブランド だ。時計製造をスタートさせたのは、 1988年のことで、時計メーカーとしても、 30年に及ぶ歴史を持つ。スイスの技術 とイタリアン・デザインを組み合わせた、 上質の時計をリリースしている。おすすめしたいのは、機械式ムーブメントを搭 載した“セレリア”だ。その特徴は、裏蓋 のダイヤルを回すことによって、簡単にス トラップの脱着ができることである。これ はフェンディの特許技術となっている。 　本体には、あらかじめ表情が異なる３ 本のストラップが付属しており、カジュアル、エレガント、スポーティと、TPOに合 わせて付け替えられる。また今回、アイ コンであるFFロゴをあしらった新しいスト ラップ“セレリア ナストロ”も追加発売とな った。トータル・コーディネイトにこだわる ファッショニスタにこそ、チョイスしてほし い１本だ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…