Innholdsfortegnelse for ISSUE21_2018/5 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

　英国ブランドの雄といえばダンヒ ルだが、その中でも最高峰とされ るレザーコレクションが、この“デュ ーク”シリーズだ。 　素材は、植物タンニンとクロム のいいとこ取りをした「コンビネーシ ョン鞣し」にて仕上げられたカーフ レザー。深みのある色合いと上品 な艶が特徴だ。裏地にはヴィンテ ージコットンを使用。金具にはダン ヒル アーカイブの懐中時計にインスピレーションを得て、真鍮にゴー ルドとブラックルテニウムの合金め っきが施されている。 　何より注目すべきは、英国らしい かっちりとしたデザイン。昨今ファッ ション界を席巻しているブリティッシ ュ・スタイルのアイコン的アイテム だ。これひとつ持つだけで、従来 のコーディネイトが、今風の英国ス タイルに生まれ変わる。「トレンドは、 まずバッグから」である。 INVEST 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

機能、デザイン、そして強度。求める 理想の形は全世界共通ということなの か。スーツケースというものはどこの空港 の荷物受取場でも、やはりかぶってしまう。 しかしだからこそ、誰も見たことのない魅 力的なスーツケースは、持ち歩くだけで一 目置かれる存在になるものである。 　2013年にミラノで誕生した「ランツォ」 は、前述のスーツケースの理想を満たし た新参ブランドだ。特に強度・耐久性に おいては間違いない。なにしろバックボー ンが自動車メーカーだからだ。強固なボ ディの生産を自動車工場で行っており、 最新テクノロジーを応用した開発力と高 い生産技術のノウハウが生かされている。 さらに、厳格な衝撃・落下試験を課し、 イギリスの認証審査登録機関の厳しい認 定基準をもクリアしている。 　加えて誰もが目を奪われるスタイリッシュ なデザインは、北欧の著名なデザイナー やアーティストと提携して生み出されてい る。写真のようにアルミマグネシウム合金 をレザーと組み合わせたものや、全面を 鏡面仕上げとしたミラータイプなど、独創 的で美しいそのデザインは、高い技術力 を持つからこそなせる業である。 INVEST 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

Saic Hiroyuki Murata 村田博行 1984 年生まれ。学生時代は建築を学び、その頃 から独学で鞄作りをスタート。卒業後はアパレル を経て、2009年にフィレンツェに渡り、CISEI の 大平智生氏に師事。2015年に独立し、自身の鞄 ブランドSAIC（サイク）をスタート。今、最注目の 鞄職人。着用しているスーツは、ロリス・ヴェス トルッチで仕立てたもの。 Liverano & Liverano Takahiro Osaki 大崎貴弘 1979年生まれ、。2002年にフィレンツェに渡り、 同年からリヴェラーノ＆リヴェラーノへ。アント ニオ・リヴェラーノ氏の考えていることを最も 理解し表現できるのは、リヴェラーノ＆リヴェ ラーノでは大崎氏である。世界中に顧客を抱える ようになった今日、年の3分の１はトランク ショーで海外を飛び回っている。 Sartoria Corcos Kotaro Miyahira 宮平康太郎 1982年生まれ。16歳でセレクトショップの販売 員となり、その後リングヂャケットの貝塚工場勤 務を経て2004年にフィレンツェに渡る。ジャン ニ・セミナーラのもとで4 年、フランチェスコ・ グイーダのもとで3年、その間ナポリにもわたっ て学び、2011 年1月にフィレンツェ中心部にサ ルトリア コルコスをオープン。 　昨今のメンズクラシックの世界 における日本人の活躍ぶりには目 を見張るものがある。世界を舞台 に活躍している日本人も少なくなく、 イタリアのフィレンツェは、その最 たる例だ。 　フィレンツェといえば、まずはリヴ ェラーノ＆リヴェラーノだろう。アン トニオ・リヴェラーノ氏が仕立てる スーツは、今日、世界中のエグゼ クティブやウェルドレッサーたちを 魅了している。同店はショップ＆サ ルトリアという珍しい形態をとってリ ヴェラーノ＆リヴェラーノというひと つの世界を表現しているが、その ディレクター的役割を担っているの が大崎貴弘氏である。2002年か らリヴェラーノ氏とともに歩んできた 彼は、全幅の信頼のもとに企画や バイイングも手がけ、今日のリヴェ ラーノ＆リヴェラーノの美しい世界 を創り出している。 　職人に目を向けると、サルトリア コルコスの宮平康太郎氏がフィレ ンツェの伝統的なクラシックスタイルの継承者として世界中から熱い 視線を注がれている。サルトリアを 訪ねて壁の棚に積み上げられた 生地に目をやればサルトの考え方 や美意識が見えるものだが、彼の 選ぶ生地にはトスカーナの伝統的 な色彩、奥ゆかしさが感じられる。 さらに、仕立て上がった服はトスカ ーナの薫りが一層増している。氏 もまた世界中に顧客を抱えており、 世界で最も成功している日本人サ ルトのひとりといえよう。 　2018年、最もブレイクしそうなの が、素晴らしい腕をもった鞄職人、 サイクの村田博行氏。手がけてい るのはオーダーのみで、2015年に 独立したばかりだが、ラインの描き 方、柔らかな革の表情の出し方に 独特の色気を備えており、クラシッ クな中にもどこかに新しさが感じら れる鞄を手がけている。世界中の ウェルドレッサーたちの間で評判と なり、注文が殺到している状況だ。 　彼らフィレンツェの日本人が今、 世界を席巻しているのだ。 フィレンツェの街が優雅さを生み出す Sartoria Corcos 伝統のサルトリア文化を 今日に受け継ぐ日本人サルト 宮平康太郎氏のサルトリアを訪ねると、彼自身が本当に仕立て服を愛し ているので、どんな服を仕立てるか、あれがいいこれがいいと、壁一面に 積まれた生地を広げながら楽しい会話が始まる。常にジャケットを着て エレガントな装いに徹している氏が揃えている生地は、色彩もタッチも 品のあるトスカーナ度200％。言葉にも大変な説得力がある。彼は今、世 界中の洒落者たちを魅了している。今年は予約でいっぱいのため、来年以 降の注文予約のみ可。www.sartoriacorcos.com Saic 革の魅力を存分に引き出す 優雅な丸みが世界を魅了する 2015 年に始動し、早くも世界が注目する人気鞄工房となったサイクは、村田博行氏と奥 様の夕希子さんのふたりが手がけている。彼らの鞄の優雅な曲面・曲線は、時に女性的な 雰囲気すら漂わせる。彼らの素晴らしい仕事が、革の魅力を最大限に引き出しているのだ。 すべてオーダーで、クロコダイルのポートフォリオ6900ユーロ、ブリーフケース1500 ユーロ、ワンショルダー1600 ユーロ。左ページで氏が手にもっているボストンバッグは 1600ユーロ。hiroyukimurata3@gmail.com Liverano& Liverano モダンさと華やかさを備えた “リヴェラーノ”というクラシック リヴェラーノ＆リヴェラーノの世界観はプレタポルテでも存分に享受できる。華のある 色使いをする彼らだが、ただ鮮やかなだけでなく、そこにはフィレンツェの色彩がある。 最近、新たに職人を迎え入れてプレタポルテ専用の自社工房をカラーラに作り、そのクオ リティはさらにアップした。プレタポルテのハリスツイードジャケット2250ユーロ、 タートルネックニット270ユーロ、チーフ80ユーロ。ビスポークはスーツ5730ユーロ～、 ジャケット4910ユーロ～。liverano.com…

（写真左から）Albin Larsson アルバン・ラーソン Benjamin Phillips ベンジャミン・フィリップス Matthew Coles マシュー・コールズ ロンドンのクリフォード ストリートにあるショッ プにて。ドレイクスの ジャケットはイタリアで 生産されており、肩回り も大変柔らかな仕立てだ。 ソフトな襟のシャツに３ つ巻きのハンドロールタ イを合わせたコールズ氏 のスタイルをはじめ、各々 がかつての英国人の印象 とはだいぶ異なる、モダン でクリーンで都会的な装 いを見せている。 従来の英国にはなかった“ヌケ感”のあるスタイル 　今日のロンドンでTHE RAKE が注目 したいのは、往年の英国紳士にみられる ようなバキバキのジェントルマンスタイルで はなく、英国をベースにイタリアやアメリカ のテイスト、あるいはトラッドやワークやミリ タリーといった要素を上手くミックスさせた スタイルにある。 　マウントストリートに店を構えたルビナッ チが大成功を収め、同じくナポリのサルト リア ソリートもロンドンでのトランクショーで 相当数のオーダーを受けている今日、ロ ンドナーの格好が大きく変化してきている のは間違いないようだ。 　数ある英国ブランドの中で、そんな今 の流れに沿うかのようなコレクションを展 開しているのがドレイクスだ。1977年、ロ ンドンのイーストエンドにてネクタイやスカ ーフをはじめとするアクセサリーブランドと して設立され人気を集めてきた同ブランド は、2010年にマイケル・ヒルがクリエイティブ・ディレクターに就任して以降、発 信力の非常に高いトータルブランドとなっ て成長し続けている。モダンで洗練され た彼らのコレクションには、今までの英国 ブランドにはなかった“ヌケ感”が常にあ る。コレクションは世界中で注目され、人 気面でも英国ブラントとしてはトップクラス である。 　クリフォードストリートにあるショップスタ ッフのスタイリングはよきお手本といえるだ ろう。彼らが着ているジャケットはブリティ ッシュトラッドを感じさせる英国生地のもの が中心で、イタリアのクリーンで都会的な 仕立てによる柔らかさがあり、それに洗い ざらしで合わせたオックスフォードのボタン ダウンや柔らかな襟のドレスシャツやハン ドロールの３つ巻きタイを合わせ、印象は 軽やかだ。 　英国らしいノーブル感を残しながらどこ かに遊びやヌケ感があるところは、サヴィル・ロウのスーツを着た従来の英国紳士 像とは異なるが、都会的で非常に洗練さ れた印象だ。そこに、ドレイクスの面白さ があり、支持されている理由がある。…

Luca Rubinacci ルカ・ルビナッチ ルビナッチはナポリのクラシコ・シー ンを牽引してきた名門サルトリア。か つてはロンドンハウスと称した。ルカ はルビナッチ家の嫡男として生まれ、 父マリアーノ・ルビナッチの右腕とし て活躍している。ファッショニスタとし ても有名で、クラシックなアイテムを、 思わぬカラーリングでコーディネイト する手腕にファンも多い。 SNS時代を 代表する若手No.1 　ナポリのテーラーリングの美しさは、人 が着用してこそ光る。その顕著な例とし て名前を挙げられるのが、ルビナッチだ。 このサルトリアの特徴は、肩パットなどの 芯地を極力使用しないソフトな仕立てだ。 イタリア流とイギリス流の良いところを組 み合わせ、そのバランスを巧みに取って いる。今や世界中の注目を集めているブ ランドだ。 　その御曹司、ルカ・ルビナッチの果た している役割は大きい。いわば業界の “変化”を象徴する人物で、新世代のテ ーラーのあり方を示している。服作りに 取り組む姿勢に妥協がない点は先代た ちと変わらないが、そこに現代のテイスト を取り入れようとしている。新しい領域へ の拡大を図り、既製服のラインを作ること で、ルビナッチをビスポークの名門アトリ エから世界的なブランドへと進化させた。 　彼自身は、そのセンスの良さでも知ら れる。エレガンスと遊び心を巧みにミック スさせたスタイルがお得意で、彼の真似 をしようとする人も少なくない。ルカは昔な がらのモノ作りの真価を示すと同時に、 何をどのように着るべきか、世の男性に 知ってもらおうとしているのだ。 　ルビナッチをライフスタイル・ブランド へと変えただけでなく、コミュニケーショ ン・ツールを使って、誰もがそのライフス タイルを利用できるようにしようとしている。 彼はテーラーリングの偉大なアンバサダ ーであり、ソーシャル・メディアを巧みに 使いこなして、ナポリ・スタイルを全世界 へと発信しているのだ。…

Sergio & Sebastiano Guardi セルジオ＆セバスチアーノ・グアルディ シチリア出身のイケメン・シューズ・プロデューサー兄弟。 左がセルジオ、右がセバスティアーノ。2011年にミラノ 出身のフィリッポ＆アレッサンドロ・パリアッチ兄弟とバル バネーラを設立。モデル顔負けのルックスで、ソーシャル メディアのヒーローとなる。現代的なデザインと伝統的な クラフツマンシップを兼ね備えた靴はイタリアで大人気。 　靴を作ることは難しい。作り方をマス ターするのに10年はかかる。100年前か らほとんど変わらぬひとつの形を追求し ている。そして、形式主義者や完璧主義 者といった人々を魅了し続けている。靴 作り文化の本質とはそういうものだ。 　だからこそ余計に、2017年に最も話題 を集めたシューメーカー、バルバネーラ の異端児たちに興味をそそられる。ロン グヘアーがトレードマークのセルジオ＆ セバスティアーノ・グアルディのふたり だ。　　 　彼らはイタリアのテーラーリングに強 いこだわりを持ってはいるが、その情熱 はバイクや銃、強い酒、ロックンロール を愛する気持ちと変わらない。ニヤッと 笑いながら古い慣習に中指を突き立てて いる連中だと見られることもある。彼ら の靴のデザインは、デヴィッド・ボウイ やジミ・ヘンドリックス、マイルス・デ イヴィスからインスピレーションを受け ており、遊び心に溢れている。 　しかし、バルバネーラの成功の秘密は、 伝統的なクラフツマンシップを信奉し、 守ろうとする一面を持っていたことだ。 父親が古物や美術品の収集家だったため、 15世紀にまで遡る骨董品や芸術作品に囲 まれて育ち、審美眼が養われた。伝統的 なウェルティングから、手作業によるフ ィニッシングまで、その技術は完全にエ キスパートの域に達している。 　メディアでは彼らの派手な外見ばかり に注目が集まり、こうした本質は見過ご されがちだ。たしかに彼らは若くハンサ ムで、熱狂的なファンを集め、明らかに 人生を楽しんでいる。傍若無人なミレニ アル世代の若者という印象を与えるかも しれない。しかし、アニェッリやルビロサ、 マックイーンだって、同じようにいわれ た時代があったではないか。 　デザイナーのマイケル・バスティアン が、グアルディ兄弟について「完全なま でに不完全」と評したことがあるが、こ れ以上的確な表現はないだろう。 THE RAKE通販で買える！ 靴のトレンドを牽引するブランドを入手する…

Jeremy Langmead ジェレミー・ラングミード ミスターポーター、ブランド＆コンテ ンツ・ディレクター。『サンデー・タ イムズ』の付録雑誌『スタイル』を 創刊、編集し、また、『ロンドン・ イブニング・スタンダード』のライフ ＆スタイル担当エディターや、『エ スクァイア』の編集長も務めていた。 卓越した編集能力で、ミスターポ ーターの記事全般を担当する。 Toby Bateman トビー・ベイトマン ミスターポーター、マネージング・ディ レクター。ミスターポーターのマネジ メント、バイイングの責任者。2011 年に設立されたミスターポーターの 立ち上げより関わり、中心的な役割 を担い、世界トップクラスのECサイト へと育て上げた。現在350以上のブ ランドを扱い、170以上の国々へ、商 品発送を可能としている。 今業界で、最も勢いと力のあるふたり 　“ミスターポーター”のマネージング・ ディレクターであるトビー・ベイトマンと、 コンテンツ・ディレクターのジェレミー・ラ ングミードが、ブランドの展示会に姿を現 したり、ショップを訪れたりすると、歓声に も似たざわめきが起こる。メンズのラグジ ュアリー業界で今最も勢いのあるこのふ たりは、歴史の流れを変える力、ブランド の運命を逆転させる力を持っている。 　ベイトマンは、ミスターポーターのサイト 立ち上げから関わった人物だ。このサイ トは男性の買い物の仕方に革命を起こ すことになったが、そのすべてを形作っ たのが彼である。彼は男性がエンターテ インメントとショッピングの組み合わせを 求めていることを見抜いた。彼らが求めているのは、チャーミングでワクワクする ようなストーリーなのだ。ミスターポーター を利用してみると、世界で最も博識でス タイリッシュな友人に語りかけられている ような気分になる。ベイトマンは売り手と 顧客の間にあった壁を取り払ったのだ。 　卓越した編集スキルを持つラングミード は、『サンデー・タイムズ・スタイル』を創 刊した人物だ。オンラインでも現実の世 界でも、無益な情報が多すぎるこの時代 に、ミスターポーターは素晴らしいストーリ ーの宝庫となっている。ひとえに彼の手 腕の賜物だ。一つ一つのストーリーが入 念に考えられており、面白くてためになる。 　ミスターポーターは、ミスターフリーダム やビズビムなどカルト的な人気を集めるブランドから、サンローランやグッチといった 誰もが知る一流ブランドまで、素晴らしい コラボ商品を揃えている。ラングミードの 言葉を借りれば、「毎日の暮らしの代名 詞」と呼べるサイトだ。あらゆる人の欲し いものが揃い、あらゆる人に何かを語り かけてくれる。 　近年、ミスターポーターがスペシャルプ ロジェクトとして手掛けているのが、初の オリジナルブランド、“MR P.”（ミスター ピー）である。MR P. は、ベーシックだが ていねいな縫製と最高の素材を使ったア イテムで構成されている。このコレクショ ンを見るだけでも、ベイトマンとラングミー ドが、トップポジションを独占し続けてい る理由がよくわかる。 オリジナルブランド“MR P.”が始動！ 　今まで映画『キングスマン』とコラ ボしたシリーズなど、数々のヒット・プロ ジェクトを手掛けてきたミスターポータ ーが、ついに初めての自社オリジナ ル・ブランド、MR P（. ミスターピー）を リリースした。 男のワードローブに揃えておきた いマストアイテムを、高品質の素材と 縫製でお届けするというのがコンセ プト。いわゆる最高の定番を目指した ラインだ。 　デザインはシャープかつ着やすい 工夫がなされており、素材は、カシミア やジャパニーズ・デニムなど、トップク オリティにこだわっている。年５回のア ップデートが予定されており、ベーシッ クながら時代性も失われない。これか らの成長が実に楽しみなブランドだ。…

GEORGE WANG ジョージ・ワン 1980 年、北京生まれ。12 歳からカリフォルニアの ヒルズボロウに移り住む。カリフォルニア大学サン ディエゴ校を卒業後、投資会社などを経て2015 年 にクラシックのメンズストア「Brio Beijing 」をオー プンさせる。カリフォルニアに10 台、北京にもフェ ラーリ458イタリアとメルセデスG500 の２台を所 有するクルマ好き。 Q1 一番好きなテーラーは？ ルビナッチは私にとって最初のナポリのテ ーラーで、10年以上着ています。わかり やすいディテールはありませんが、そのか わり他のナポリのテーラーにはない独特 のスタイルと品性があります。素晴らしい ヴィンテージ生地の中から選べるのもルビ ナッチで仕立てる喜びのひとつでしょう。 ナポリの服をより気軽に楽しみたいときは ダルクオーレ。ルイジ・ダルクオ―レは客 の好みを自分の服に上手く取り入れるこ とに大変長けています。 Q2 一番好きなシャツは？ 肌に直接触れるシャツは柔らかさこそが 最も大切な要素だと思うので、イタリアの シャツを好みます。私の店ブリオではアヴ ィーノを扱っていますが、彼のメイド トゥメジャーのプログラムは襟型や芯地の硬 さ、ボディのフィッティングまで細かく決め られるので、大変気に入っています。 Q3 一番好きなネクタイは？ 生地が英国趣味のＥ＆Ｇ カッぺッリ、７ つ折りの軽やかなセブンフォールド社製 のタイ ユア タイのネクタイが私の好みで す。ただ、中国での生活においては、ネ クタイは滅多にしないんです（笑）。 Q4 一番好きな靴は？ その人の人間性や考え方に共感してビ スポークシューズをオーダーすることもあり ますが、靴はもっと実用的なものであって ほしいと思います。そういった意味でエド ワード グリーンの202ラストは普遍的な美 しさと素晴らしい履き心地を備えているので大好きです。特に黒カーフの「チェルシ ー」は傑作だと思います。 Q5 どんな鞄を 愛用されていますか？ サイク（P46-47）でオーダーしたポートフォ リオを愛用しています。小旅行にはマル ティネンギのウィークエンダー。ラグジュア リーブランドの鞄は好みではありませんが、 エルメスは例外で、最近「バルダ30」を 購入しました。長距離フライトの機内持ち 込みに最適のサイズなんです。 Q6 愛用の腕時計を 教えてください ヴィンテージのパテック フィリップとロレッ クスが大好きです。パテックはRef.96の ブラックダイアル、ロレックスはGMTマス ターのRef.1675とエクスプローラーⅠの Ref.1016の３本が特に気に入ってます。 Q7 愛車を教えてください ティーンエイジャーの頃から私は特にポル シェが好きでした。お気に入りは、1973 年式の911T。当時最もベーシックだった モデルで、最もピュアな顔つきのデザイン だと思っています。2004年式のカレラGT で駆るのも大好きですし、18歳からサー キット走行をしているので、それ用に 2010年式の911GT3 RSも所有していま す。20代の頃から所有している92年式 のホンダNSXではノスタルジーに浸り、 72年式のアルファロメオGTVは完全無 欠なポルシェから解放されたいときに、そ して年を重ねるにつれてスタイリッシュで 快適なクルーザーを好むようになりました。 それが68年式のメルセデスS280です。また、カリフォルニアでの生活ではオープ ンカーが欠かせません。それが私のポル シェ ボクスター スパイダーです。 Q8 お気に入りの フレグランスは？ フレグランスはほとんどつけません（笑）。 Q9一番好きな レストランはどこですか？ カリフォルニアの自宅そばにエイジングビ ーフを売る素晴らしく有名な精肉店があ り、それを買って自宅でバーベキューをす るのが大好きです。イタリアでは、フィレン ツェの「Il Magazzino」のトリッパ、ナポ リの 「Europeo di Mattozzi」のタコの スープとジェノヴェーゼ、ミラノの「Trattoria Milanese」のコトレッタは 絶対に欠かせません。北京では四川料 理の「Transit」がお気に入りです。 Q10 今までで一番 よかったと思うホテルは？ 東京でしたら、子供たちと一緒のときは サービスが大変素晴らしいペニンシュラ。 自分ひとり、もしくは妻とふたりのときは渋 谷のトランクホテルが便利でお気に入り です。ただ、それぞれに長所・短所が あり、完璧なホテルは存在しません。 Q11一番好きな…

最高級のレザーが ジャケットとマッチ くったりと柔らかいピーカブーは、フェン ディが誇る最高級の牛革「クオイオ ロ ーマ」を採用したもの。アイコニックなハ ンドステッチなど細部にまで丁寧な職人 技を感じさせる。どことなくノスタルジック なジャケットスタイルとも相性抜群だ。 バッグ W41×H31.5×D16.5cm ¥538,000、 メンズでもスタンダードとなった名品バッグ 　1925年にイタリアにて毛皮工房併設 の皮革小物店として創業し、ラグジュアリ ーなファーや高級レザーアイテムで知られ るようになったフェンディ。数々の歴史的 な名品を生み出し、世界各国のセレブリ ティに愛されているブランドだ。1965年に はデザイナーにカール・ラガーフェルドを 迎え、ウェアやアクセサリー、インテリアな どを展開するトータルラグジュアリーブラン ドとして成長を遂げる。 フランスパンを持つように小脇に抱える バゲットバッグなど、名品バッグを多数誕 生させてきたフェンディだが、ここ数年の 人気バッグが、「いないいないばぁ」を意 味する「ピーカブー」だ。2009年にレディ スで発表され、2014年にはメンズでも登 場した。 まず目を引くのが特徴的なワンハンドル だ。ダブルハンドルに比べエレガントな表 情で、カジュアルからクラシックなスタイル までしっくりと合うデザインとなっている。 上部のメタルをくるりとひねると開き、内部 はしっかりとしたパーテーションで区切ら れており、荷物が整理しやすい。内側に は外側とは異なる素材や色を使用し、細 やかなハンドステッチで縫い上げられ、 随所に丁寧な職人技と遊び心が光る。 見えないところまでこだわり抜かれており、 皮革ブランドとしてスタートしたフェンディ の矜持がうかがえる。 また、ピーカブーはフェンディの中でも 最高級の牛革ライン「セレリア」でも作ら れている。セレリアはクオイオ ローマとい う牛革を使用。触ると肌にしっとりと馴染 む柔らかな質感と独特のシボがあり、特 徴的なハンドステッチが施されている。ゆ るやかな曲線を描くこのステッチは、熟練 の職人のみが成しえる技なのである。 都会的なルックスに加え、イタリアらし いクラフツマンシップで瞬く間にアイコニッ クな存在となったピーカブー。今こそ手に 入れてその魅力を感じてほしい。 使いやすいサイズで デイリーに馴染むバッグ カーディガンにチェックのパンツというリ ラックスしたスタイルにも馴染む、やや 小ぶりで薄マチの「ピーカブー フィット」。 日常のシーンに溶け込み、さり気なく存 在感を放つ、真のラグジュアリーを体現 したバッグだ。 アート性に富んだ 意外な洒落感を楽しむ イギリス人アーティスト、スー・ティリー が手がける遊び心のある「ピーカブー フィット ミニ」。今季のフェンディにはお 茶目なアイテムがラインナップされてい る。時には大人の余裕でこんなユーモ アのあるアクセントを。…

　贅沢な生地は、ラグジュアリーのシンボ ルである。クオリティの高いカシミアやビキ ューナが持つ、しなやかでリッチな風合い は、豊かさの象徴といえる。そして“ピア チェンツァ”こそ、そういった高級生地の 代名詞である。ピアチェンツァの工場は、 イタリアのビエラ地方の大草原にあり、夏 には美しい花が咲き誇る丘に囲まれてい る。そこは贅沢な生地を生み出すのに、 ぴったりな場所なのだ。会社にとって欠か せないのは、ヴァシリーとエットーレ・ピア チェンツァ兄弟である。ヴァシリーは34歳、 エットーレは31歳という若さにもかかわら ず、知恵と誠実さに溢れている。 ヴァシリー：「僕たちはピアチェンツァ・フ ァミリーの14代目にあたります。そして生 地を売ることを生業にしてから８代目にな るのです」 エットーレ：「ファミリービジネスの世界に 入ることは、とても自然なことでした。わ れわれは子供の時から、この文化に慣 れ親しんでいたし、本心からやりたいこと でした」 ヴァシリー:「 何か他のことをやろうなんて、 一度も考えたことがありません。小さい頃 に『大きくなったら、何になりたい？』と聞か れても、決して医者やF１レーサーなんて 答えませんでした。私たちはファミリーのビ ジネスをやりたかったし、早く大きくなって、 その一員になりたかったのです。われわ れの父や祖父がやってきたように、です」 ヴァシリー:「 ピアチェンツァはイタリアで、 最初にカシミアを扱い始めたメーカーのひ とつです。今でもカシミアは、うちの看板 商品です。私たちの曽祖父の兄弟である マリオ・ピアチェンツァは、世界で初めて ヒマラヤのK2に登ったチームの一員でし た。彼はその頃すでにテキスタイルの世 界で働いていましたから、凍傷にならない よう足をカシミアで巻くようにとすすめたシ ェルパに、その入手方法を聞いたのです。 そして彼はカシミアをイタリアへ持って帰っ てきました。それ以来100年間、カシミア はわれわれのDNAとなっているのです」 ヴァシリー:「 私たちはふたりとも、大学で は経営学を勉強しました。でも会社のな かでは、別々の役回りをしています。私は ピアチェンツァに入る前は、ジョルジオア ルマーニのニューヨーク支社にいました。 その経験は、ラグジュアリー・ブランドと いうものを理解するのに役立ちました。ブ ランド側が、どうやって物事を考えるかを 学べたのです。今日の私たちのビジネスは、 顧客であるブランド向けに生地を作って、 売ることがメインとなっています。ブランド 側の立場で働いたことで、彼らが何を欲 し、いかにクオリティを重視し、どんな生 地を探していて、どれだけのお金を払おう としているのかがわかるようになりました」 エットーレ：「私も早くから、ファミリービジ ネスに参加しようと決心していました。父 は私を社員にしてくれ、私は繊維や生地 というものに、すぐに魅了されました。カシ ミアやアルパカ、ビキューナなどについても っと知りたかったので、ペルーや中国、ヒ マラヤの草原などで、獣毛について学び ました。動物の毛がいかにして美しい繊 維に変わっていくのか、その一連のプロ セスを見たのです」 エットーレ：「われわれの哲学は“決して 妥協しない”ということです。価格が高い からといって、原材料を変えることはしま せん。素晴らしい製品の裏には、必ず素 晴らしい素材があります。素材の価値を 信じているのです」 ヴァシリー:「 会社は働く人のためにあり、 働く人は会社に貢献する…… どちらにも 忠誠心があるのです。私たちは常に働く 人と一緒にありたいと思っています。彼ら こそが製品を作る人々だからです。もし私 たちにアイデアがあっても、助けてくれる 人がいなければ何もできないでしょう？　 ひとりきりでは何もできません。私たちはい つも、人材こそが私たちが持っている最 大の財産だと思っています」 Vasiliy and Ettore Piacenza ヴァシリー＆エットーレ ピアチェンツァ 1623 年創業。イタリア、ビエラ地方の 老舗テキスタイル・メーカー、ピアチェン ツァの14 代目。13 代目のカルロ・ピア チェンツァの息子たち。左が長男で、ブラ ンドマネージャーのヴァシリー。右が次男 で、素材買付けおよび生産部門責任者 のエットー ヴァシリー:「 この業界で生き残るために は、フレッシュなアイデアに溢れた人々も 必要です。私たちが人を雇うときは、いつ も若い才能を探しています。もちろん、こ こで20年も30年も働いてくれている人々 がいることは誇りです。しかしそうなってく ると、いつも同じような考え方に陥りがちで す。ときには、まったく違うことにチャレンジ する勇気も必要です。もちろん古いやり方 のほうがよかった、ということもあります。し かしそれでも、新しいことにトライし続ける ことは、重要だと思っています」 エットーレ：「ビジネスを続けるということ は、間違いを犯し続けるということでもあり ます。失敗は成功のもとなのです。この世 界に入ったばかりの頃は、ミスばかりして いました。しかしそれらから学んだことも多 くあります。仕事に慣れるにつれて、ブラ ンドにとってのいいことと悪いことが理解 できるようになってきました。他のブランド にとってはよくても、私たちにとっては悪い こともあるのです。一見たくさんの製品を 売ることができる、素晴らしいビジネスチャ…

Angelo Bonati アンジェロ・ボナーティ リシュモン グループ傘下と なった1997年以降、パネライは 著しい成長を遂げた。門外不出 のミリタリーウォッチを高級時 計として見事に昇華させたのは 他でもない、CEOのアンジェ ロ・ボナーティ氏の手腕である。 巧みなブランド戦略は、今年の 新作にも反映されている。 「 私たちは常にお客様の方向を 向いています。今年は新しい顧 客開拓を目指し、『ルミノール ドゥエ』で初の38mm径を発表 しました。これまでパネライに 興味を持ちつつ大きな時計を敬 遠していた方々へのものです」 また、パーソナライズを取り 入れた新作も発表した。いわば 時計のオーダーメイド、ともい える画期的なアイデアである。 「 自分が欲しいと思う時計を追 求し、よりエクスクルーシブな ものを求めるお客様が増えてきました。もはや価格の問題では ないのです。パーソナライズと いうアイデアはずいぶん前から 考えて到達した結論です」 20年かけてパネライをここま で育て上げた氏だが、今年退任 することが決まっている。 「 自己評価ですか？ 10点満点 で12点ですね（笑）。いい思い出 がたくさん残っています。印象 深かったのは人間関係。でも最 も苦労したのも人間関係です。 相手を理解し、尊重することを 大切にしてきました」 パネライの時計でどれが最も 好きか尋ねると、「今も時計を 着けていないですしね」と冗談 を言ってごまかすが、実に相手 思いで、気遣いの人である。顧 客第一の戦略に納得させられる。 「全部好きなんです。私には選べ ない。結局お客様に気に入って もらえる時計を作らないと」 ラストロノモ ルミノール 1950 トゥールビヨン ムーンフェイズ イクエーション オブタイム GMT 50mm…

ロ シェンツィアート ルミノール 1950 トゥールビヨン GMT チタニオ-47mm ルミノール ドゥエ スリーデイズ オートマティック アッチャイオ-38mm ルミノール ドゥエ スリーデイズ GMT パワーリザーブ オートマティック アッチャイオ-45mm 第二次世界大戦を目前にした1936年 にイタリア海軍特殊潜水部隊のミッション ウォッチを誕生させたパネライは、イタリア の誇りである。それゆえ当時のスタイルを 頑なに守り抜いており、それが強固なファ ンを作った。しかしその一方で、“最先端 の機械を作ってきた”という自負も忘れて はいない。自社製ムーブメントや高速トゥ ールビヨン、あるいは特殊素材の開発に 力を注いでいるのは、ルネサンス期から 世界を技術でリードしてきたフィレンツェ発 祥のブランドという歴史があるからだ。 今年も例年通り、伝統を受け継ぐケー スを使ったモデルを投入しているが、大き な話題となったのは「ロ シェンツィアート （LO SCIENZIATO＝科学者）」だ。 このモデルのチタンケースは、なんと 3Dプリンターで製作しており、ケースは中 空構造になっているため非常に軽い。そ れでいて強度は全く問題ないというから、 もはや驚くしかない。 機械式時計の機構やデザインは、今と なっては万策尽きかけている。しかし製 造方法が進化すれば、新たなブレイクス ルーが可能になるかもしれない。パネライ はその最前線に立っているのだ。…

　ジャガー・ルクルトというと長方形ウォッ チの傑作「レベルソ」を思い浮かべる人 が多いだろう。しかし実はレベルソの人気 が突出して高いのは、日本とフランスだけ だという。世界的にはジャガー・ルクルト ＝ラウンドケース。となれば、1968年に存 在していた“ポラリス”の名を冠したラウン ドケースのスポーティウォッチの投入は、 ごく自然な流れとなる。1968年製「メモボ ックス・ポラリス」のデザインコードを受け 継いだポラリスコレクションは、３針、クロ ノグラフ、ワールドタイム、デイト、そしてこ こに紹介するメモボックスの５種類で構成 される。どれもが41mm以上のサイズで、 防水性能も100ｍ以上を確保した。 エレガントなイメージのジャガー・ルクル トだが、こういったスポーティウォッチを選 ぶと通っぽく見られるだろう。 ジャガー・ルクルト ポラリス・メモボックス 1968年に誕生した「メモボックス・ポラリス」の50周年を記念し、現代的 な解釈を加えて再構築した新作。リュウズは三つあり、２時位置がダイヤ ル中央部のディスクを使ったアラーム時刻の設定、３時位置がインナーベ ゼルの設定、４時位置が時刻修正を行う。アラームウォッチでありながら、 防水性は200mを確保している。ジャガー・ルクルトの歴史と時計技術の 両方を楽しめる１本だ。世界限定1000本。自動巻き、SSケース、42mm。 ¥1,425,000（今春発売予定）Jaeger-LeCoultre…

　筆記具ブランドとしては100年以上の 歴史を持つモンブランだが、時計分野に 参入したのは1996年から。そこで彼らは 1858年に創業した名門「ミネルバ」を傘 下に収め、時計作りの師としてノウハウだ けでなく、文化や伝統を学び、自社へと 反映させた。モンブランはミネルバが製造 していた精巧なクロノグラフムーブメントを 再興するだけでなく、冒険家やレース計 時用の時計として愛用されていたという 伝統を元にした時計もリリースし、ミネル バのノウハウを血肉にしながら時計を作り 続けてきたのだ。 　今年はミネルバが創業160周年を迎え たということで、例年以上に“ミネルバ色” を強化。冒険ウォッチ、懐中時計、クロノ グラフなど、伝統への敬意を感じさせるラ インナップが揃った。 モンブラン 1858 モノプッシャー クロノグラフ リミテッド エディション 100 モンブラン 1858 ジオスフェール リミテッド エディション 1858…

新型の還元水素生成器には、 還元水素水の生成準備中に、 水のチカラ（ORP値＝水がも のを還元させる電気的エネ ルギー）の変化を表示する機 能を新たに搭載。さらに、業界 最高レベルの高性能浄水カ ートリッジを採用し、JIS指定 13物質＋６物質の除去が可 能に。水素濃度の目安やpH値、 水質など、生成される水の情 報がひと目でわかるフルカ ラー液晶大画面を搭載した、 性能と使いやすさに優れた ハイエンドモデルである。 　近年、セレブリティやモデルの間で体 調を整えてくれると話題になり、高い人気 を誇る水素水。しかし、多忙な毎日を送 る諸兄にとって、意識して摂取する機会 は少ないのではないだろうか。古くから、 “水を制する者は国を制する”という言葉 があるように、人間の体にとって必要不 可欠である「水」。健康を考える上で、毎 日摂取する水ほど大事なものはない。そ こで、パナソニックが開発した「還元水素 水生成器」をご紹介する。 還元水素水とは、ろ過した浄水を電 気分解し、その時に発生する“水素”を 含んだアルカリ性の水のこと。家庭用医 療機器でもあるこの生成器は、７枚の電 極によるハイパワー電解槽を有している ため、豊富な還元水素水を短時間で生 成してくれる。しかも還元水素水を初め て飲む人にお薦めのレベル１から日常飲 用として最適なレベル３まで、３段階の還 元水素水を作れるほか、料理や洗顔な どさまざまな用途に合わせて、８種の水を 作ることができる。 注目すべきは、還元水素水が胃腸症 状に効果的であるということ。胃腸の働き を助けてくれるため、胃もたれや胃の不 快感を和らげるだけでなく、お通じも良好 になるという。薬に頼らずに水を変えるだ けで、こんな嬉しい効果が期待できると は驚きだ。また、宇宙一小さい元素であ る水素は、空気中に逃げやすい性質が あるため、生成器を１台家庭に設置することで、水素が豊富に含まれる出来立て の還元水素水を好きなだけ飲めるという ことも特筆すべきポイントである。 浄水機能においても、業界最高レベ ルを誇る。吸着性能の高いセラミック入り 活性炭を用いたカートリッジに、異なる素 材でできた４種構造のフィルターを内蔵し たことにより、カルキ、農薬、カビ臭などに あたるJIS指定の13物質と、ベンゼンや 四塩化炭素などを含む６物質の除去を 可能にしたのである。 ラグジュアリーな空間に置くことを意識 した、スマートでコンパクトなデザインも申 し分ない。一流の紳士たるもの、水を知り、 選び、水のチカラを生かした、上質なラ イフスタイルを手に入れたい。 胃腸の調子を整えてくれる、フレッシュな還元水素水 還元水素水生成器 （TK-HS92） H33.8×W19.5×D14.2cm 質量:約5.4kg（満水時は約5.9kg） ￥198,000（編集部調べ）、日本製 医療機器認証番号 229AKBZX00080000 Panasonic…

ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 1993年に誕生した「ロイヤル オーク オフショア」。 25周年の今年も厚いケースとスポーティな印象に より、その存在感は圧倒的だ。ケースやブレスレット はサテン&ポリッシュ仕上げで、抑揚の効いた輝き を生み出している。自動巻き、1 8 K P G ケース、 42mm。¥7,200,000 Audemars Piguet （オーデマ ピゲ ジャパン TEL.03-6830-0000） スーツ¥180,000 Ring Jacket、 シャツ¥36,000 Ring Jacket Napoli、 ネクタイ¥22,000 Drake’s （すべてリングヂャケットマイスター 青山店 TEL.03-6418-7855） 普遍的なデザインが 細部の成熟を可能とする ロイヤル オーク トゥールビヨン クロノグラフ・オープンワーク 対称的なカットワークによって生み出された、モダン なスケルトントゥールビヨン。その地板には角を落と してピカピカに磨き上げる面取り加工を施しており、 丁寧な仕事に驚かされる。搭載している自社製の Cal.2936は、裏側の仕上げも完璧で美しい。手 巻き、Tiケース、44mm。価格要問合せ Audemars Piguet （オーデマ ピゲ ジャパン TEL.03-6830-0000） ロイヤル オーク・クロノグラフ 1977年に誕生したイエローゴールド製のロイヤル オークの伝統を受け継いだ新作。パーツ点数の多 い自動巻き式クロノグラフでありながら、ケースの厚 みを11mmにおさえているので、腕周りをスマートに 見せる効果がある。自動巻き、1 8 K Y Gケース、 41mm。¥6,450,000（予価／4月発売予定） Audemars Piguet （オーデマ ピゲ ジャパン TEL.03-6830-0000） 　歴史を紡いできた老舗時計ブラ ンドにとって、伝統は守るべき宝だ。 しかし、伝統に固執し続ければ化 石となってしまう。常に時代の先端 を歩むためには、“伝統”と“革新” という二律背反するテーマを意識 しなくてはいけない。 　1875年に創業したオーデマ ピ ゲは、今でも創業家が経営に携わ る稀有な時計ブランド。140年以 上にわたって伝統を守り続けつつ も、革新的な時計を生み出してきた。 その代表例が1972年の「ロイヤル オーク」。防水性や耐衝撃性能に 優れたスポーツウォッチでありなが ら、ドレスウォッチのような磨きや仕 上げ、薄いケースであることから “ラグジュアリー・スポーツウォッ チ”と称された。圧倒的に高価だ ったロイヤル オークは極めて革新 的な存在だったが、今では多くの フォロワーを生み出すほどの偉大 な存在となった。 ロイヤル オークは誕生から40年 以上経った現在でも、八角形ベゼ ルや、向きまで決められたビスなど 伝統的なデザインを守り続けてい る。その一方で「ロイヤル オーク ト ゥールビヨン・エクストラシン」（表 紙写真）のように、卓越した機構を ビジュアライズさせることで、時計 愛好家の知的好奇心を刺激し続 けているのだ。 　かつては革新の象徴だったロイ ヤル オークは、今や同社を代表す る伝統的なモデルとなり、しかも革 新的なメカニズムを搭載するプラッ トフォームでもある。“伝統”と“革 新”を多層的に融合させることで 辿り着いたマスターピースは、モノ の本質を見抜いた紳士の腕を飾る にふさわしい時計なのである。…

0811 X Driver ハニカムTPEインサート（軽量化と高剛性化）、カーボン ファイバー製クラウン（ 軽量化と低重心）、複雑な可変 フェースデザイン（強度アップ）などによって、極限まで低ス ピンを極めたドライバーは、飛距離を伸ばし、最適な軌道を 描く。また、比類なき打音と打感も、ゴルファーを魅了する。 •ロフト角：９°、10.5°、12°•ライ角：60°•クラブ長：45イ ンチ •バランス：D4 •ヘッド質量：207g（目標組み立て） ¥158,000～ Parsons Xtreme Golf （PXG日本総代理店 JMC GOLF　TEL.03-5635-1280） コストを度外視し100％満足できる性能を追求 “弘法筆を択ばず”という諺がある。 「名人や達人と呼ばれるような人は 道具のことをとやかく言わず、見事に 使いこなして立派な成果を出す」と いう意味だが、ゴルファーにはこのあ りがたい教えは無意味のようだ。とい うのも、ゴルファーはスコアアップのた めなら、道具＝クラブに多大な費用と 労力を注ぎ込むからだ。 　弘法太師の境地に達していない ゴルファーにお薦めなのが、この PXG（PARSONS XTREME GOLF）。 P X Gは著名な実業家で慈善家、そ してゴルフマニアでもあるボブ・パー ソンズ氏が2 0 1 4 年に創業した気鋭 のゴルフブランドだ。インターネットの ドメインサポートで財を成した彼は 「最高のクラブしか販売しない！」とい う信念を実現すべく、一流のクラブ 設計デザイナーを集め、巨額の開発 費を投入。かくして、開発のコストと 時間を度外視し、既存のゴルフギア の概念を払拭したクラブを完成させ たのである。さて、その性能だが ……ブランドがデビューして間もない のに、既に米国３大メジャーツアーの すべてにおいて使用されているとい う事実がクラブの実力を証明してい る。“スコアを何より優先”するトッププ ロが認める、最高のクラブなのだ。 　特に、高品質の合金とエラストマ ーを使用した「0811X Driver」に注 目したい。艶消しブラックのヘッドには PXGの象徴でもある着脱可能なウェ イトを1 0 個も装備し、精悍かつ凄味 のある個性を主張する。コンペなど では同伴者と後続組のゴルファーの 視線を集めるのは間違いない。その 視線に耐えうる度胸とスキルを、あな たが持っているかが問題だ。…

デザイナーのひとりであるドメニコ・ドル チェの父親がシチリアでテーラーをしてい たこともあり、ドルチェ＆ガッバーナはラグ ジュアリーブランドの中でもテーラードに対 して並々ならぬこだわりがある。 　2016年に銀座店の３階をオーダー専 用の「ドルチェ＆ガッバーナ サルトリア 銀 座」にしたのも、同ブランドにそんな背景 があったからこそ。ここでは、コート、スー ツ、ジャケットはもちろん、タキシードなどの フォーマルウェアに至るまで、常時オーダーできる。ドルチェ＆ガッバーナというフィ ルターを通した、究極の紳士服を仕立て られるのだ。 　今回ご紹介するのは、同サロンでオー ダーできる、白のアイリッシュリネンによる３ ピーススーツ。副資材を極力省いたことで 抜群の軽やかさを備えながら、ナローなピ ークトラペルの2Bのスタイルが、シャープ さとモダンな印象を加味する。ドルチェ＆ ガッバーナらしい魅惑のエレガンスを備え た一着である。 INVEST 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

　ゆっくりと、そして優雅に歩いている 様は、“自信”が服を纏っているのかと 思うほどである。ウィリアム・ギルクリスト はとても個性的でノンシャランな人柄 だ。彼は15年もの間ザ・ローリング・スト ーンズのビジュアルを陰で支えていた 人物であり、現在はジュード・ロウのパ ーソナルスタイリストをも務めている。 　とてつもないほど粋で、愉快で、ボヘミ アンで、知的で、そして誠実だ。例えば、 彼が持ち歩く“テキーラが入った”ヒップ フラスクについて、何か理由があって持 ち歩いているのかと聞くと、彼は「別にな いよ。準備ができているに越したことは ないだろ？」とおどけてみせる。 　しばしばメイフェア界隈で、彼の一 番お気に入りのブロンプトンバイク（彼 の持ち物の中できっと最も機能的なプ ロダクトであろう）で移動している姿を 見かけるが、齷齪している彼を見かけたことは一度もない。 スレンダーな彼は、王道からほんの 少し逸れた、アンストラクチャーなテー ラーリングなど、“一癖”あるものを好 む。今回着ているダブルブレステッドの ジャケットは、少しストレッチの効いたコ ットンツイルで、リチャードアンダーソン にて仕立てたもの。彼がオーダーの際 に伝えたことは、「大人のためのものを よろしく」だったそうだ。トラウザーズも 同じ生地で、友人のオリヴァー・スペン サーが作ってくれたものだとか。 「ジーンズのような感覚で着ているよ。 自分にとってのトラックスーツを作りた かったんだ」 　そして彼はドライクリーニングのことを 「これより最低なものはないね」と語るほ ど大嫌いなため、結果として、今日もカシ ミアであろうが、テーラードガーメントであ ろうが洗濯機の中に放り込むのだ。 くつろぎ テーラード スタイルの 真骨頂 スタイリスト William Gilchrist ウィリアム・ギルクリスト イギリス・ヘンリーで生まれ、ロンド ン・カレッジ・オブ・ファッションでフ ァッションデザインを学ぶ。その後 イタリア・ミラノで、雑誌『L’Uomo Vogue 』や『Arena 』のファッショ ンエディターとして働いたのち、ニュ ーヨークのメンズ誌『DETAILS 』 に携わり、その後イギリスへと戻る。…

Valentino & Nicola Ricci ヴァレンティノ＆ニコラ・リッチ シャマットの創業者。同ブランドは2002 年、南イタリアのバーリ近郊のビトントで、元 弁護士ヴァレンティノ・リッチ（左）、弟ニコラ・リッチ（右）によって設立された。ブラ ンド名は、ペルシャ語で「チェックメイト」を意味する。サルトの伝統的なハンド技術と現 代性を融合した新しい服作りを展開中。その人気もうなぎのぼりだ。 テーラードをデザインした服 ヴァレンティノ＆ニコラ・リッチは、テー ラーリング業界の名家に生まれたわけで はない。しかし生粋のビスポーク愛好家 である。ふたりは別の仕事と並行しながら、 このビジネスの将来性を追求することにし た。そして彼らならではのユニークな視 点から、革新的な服を作り出した。 　シャマットは、まさにテーラーによるテー ラーリング・ブランドといえる。業界の大 御所に対して尊敬の念を抱いていることは、彼らの仕事によく表れている。襟や チェスト部分にはナポリの巨匠たちの影 響、ラペルにはエドワード・セクストンな どイギリスのテーラーの特徴が見られる。 　特筆すべきは、肩回りだ。襟から肩に かけてラインが微妙に湾曲し、肩先が盛 り上がったそのシルエットは、他では見ら れないものだ。卓越したカッティングの技 術により、着心地の良さも両立させている。 アイコニックなものを作り上げたテーラーリング・ブランドというのはほとんど存在し ないが、シャマットはそれをやり遂げた。 　今やリッチ兄弟は、この業界で最もエ キサイティングな存在といわれるようにな った。彼らが作る服は、ヴァレンティノの言 葉を借りれば、「クラシックだけど新しい。 タイムレスだけどオリジナル」なのだ。シャ マットのカルト的な支持者の数はこの1年 で急増した。そしてこの先も、勢いは止ま りそうにない。…

Q1 好きなテーラーは？ Q2 いま気になっているブランドは？ Q3 購入予定のモノは？ ショーン・ファンSeon Hwang Villa del Corea ヴィッラ デル コレア 1978 年、ソウル生まれ。93 年から2003 年までニュ ーヨーク在住。マーケティング会社等を経て2006 年 にヴィンテージアイウェアの「レトロスペックス」、2010 年にビスポークサロンの「ヴィッラ デル コレア」をソウ ルにオープン。 Q1 好きなテーラーは？. A.上木規至さんの チッチオ 「上木規至さんのサルトリア チッチオです。彼のスーツは ２つの側面、イタリアのトラ ディショナルな感性と非常に モダンなカッティングを備え ています。そして、クラシックと モードのマーケットをも包含 する数少ないテーラードスー ツだと思います」 Q2. いま気になっているブランドは？ A.エディ・スリマンのセリーヌ 「エディは最も影響力のあ るデザイナーで、メンズウェ アのシルエットを変容させ、 またカリフォルニアのムー ドをハイエンドファッション に取り入れた最初の人物 です。モードは着ませんが、 彼がセリーヌで発表するコ レクションを非常に楽しみ にしています」 Q3. 購入予定のものは？ A. フレスコの ブラックスーツ 「メンズウェアの世界では、 靴やタイやアクセサリーで は需要がある黒ですが、ス ーツは冠婚葬祭用でした。 黒は最も優美な色で、フレ スコは最もクラシカルな素 材なので、両者が組み合わ さったら、シックなクラシック スーツになると思うのです」 マーク・チョー Mark Cho The Armouryアーモリー 1983 年、ロンドン生まれ。米ブラウン大学を卒業後、 ニューヨーク、ロンドン、上海にて勤務。2010 年にア レン・シー氏らとともに「アーモリー」を立ち上げる。 2013 年にニューヨーク店もオープン。英国ブランドの ドレイクスの主要株主のひとりでもある。 Q1. 好きなテーラーは？ A. 一緒に仕事を しているテーラー 「難しい質問ですね。プレタ ポルテ、ビスポークを問わず、 アーモリーを通して一緒に仕 事をしているテーラーの服は 皆大好きです。ただし、いち ばんよく着ている服というこ とであれば、リヴェラーノ＆リ ヴェラーノとテーラーケイドの ものになります」 Q2. いま気になっているブランドは？ A.ナイジェル・ケーボン 「ナイジェル・ケーボ ンの、特にカメラマン ジャケットとデニムジャ ケットと5ポケットジー ンズが好きです。それ とヨウヘイ フクダの既 製靴もビスポークに引 けを取らない素晴らし い出来です。今年、彼 はいくつかの新モデル を発表する予定です」 Q3. 購入予定のものは？ A.テーラーケイドのシアサッカースーツ 「テーラーケイドの新 しいシアサッカースー ツに大変興味をもち、 ネイビーとブラウンの 珍しいシアサッカーで オーダーしました。鈴 木幸次氏のビスポー クのストリングローファ ーにも興味津々です」 アレン・シー Alan See The Armouryアーモリー 1983 年、マレーシア生まれ。カナダ、ロンドン、アメリカ、 中国、シンガポールなど、数多くの国で居住経験をも つ。2010年にマーク・チョー氏らとともに「アーモリー」 を立ち上げた共同設立者で、アジア屈指のウェルドレ ッサーでもある。 Q1.…

Davide Taub デイビッド・タブ 代々続くテーラーの家系 に生まれる。カシュケット、 モーリス・セドウェル、エド ワード・セクストンなどを 経て、ギーブス＆ホークス のヘッドカッターに就任。 ロイヤルファミリーやウィ ンストン・チャーチルに愛 された名門を新しい時代 に導く。ヴィンテージやミリ タリー、クチュール的ディ テールなどに造詣が深い。 ヴィンテージとクチュールの融合 　ギーブス＆ホークスでヘッドカッターを 務めるデイビッド・タブにインタビューした。 彼は洋服や建築、テーラーの家系で育 ったことなど、自身のバックグラウンドにつ いて語ってくれた。 　デイビッドは、カッターとしてはタブ・フ ァミリーの５代目に当たるが、家業を継ご うとはしなかった。大学では建築学の学 位を取得している。スウェーデンのテクノ ロジー企業に勤務した後、カシュケットで コート作りの仕事に就いた。それからモーリス・セドウェルでカッターとして修業を 積み、エドワード・セクストンでさらに腕を 磨いた。そして2012年にギーブス＆ホー クスのヘッドカッターを任された。 　就任以来、目覚ましい活躍を続け、現 代のメンズウェアに20世紀初頭の伝統を 持ち込んだとして高く評価されている。得 意とするのは、ヴィンテージ風の機能的な デザインと、クチュール感にこだわった細 部との融合だ。彼は深緑色のキルティン グのスポーツジャケットを例に挙げて説明してくれた。特殊な生地が使われ、内側 に取り外しできるスエードのライナーベス トが付く。デザイン的にはモンクレールや ストーンアイランドに近い。しかし手作業 によるトリミングやボタンホールなど、その ディテールはクチュールのレベルである。 　デイビッドが就任してから、ギーブス＆ ホークスの品質は急激に向上した。しか し彼は、それは周りの仲間が協力してく れたからだと思っている。彼ほど優秀で 控え目なヘッドカッターはいない。…

最高級のレザーで 自分だけの逸品を 素材や色、ディテールなど自分好みに 変化をつけられるのがオーダーの醍醐 味。クロコダイルなど最高級のレザーを 選んで自分だけの至高のバッグを作り 上げるというのもひとつの楽しみ方だ。 写真上から：¥548,000～、¥516,000 ～、¥706,000～（すべてオーダー価格） all by Fendi 世界にひとつの “ピーカブー”をオーダーできる 貴重なチャンス！ 　絶大な人気を誇るピーカブーのオーダ ー会がこの春、開催される。オーダーな らではの、自分らしさを追求したピーカブ ーを手に入れる絶好のチャンスだ。 今回は、日本で初めてイタリア本国より バッグのクリエイションに携わるチームが 来日する。事前のアポイント制となっており、 直接スタッフと相談しながら細部までオー ダーできるのだ 選べるバッグの基本の型は、左ページ 写真の３種類から。表革にはクロコダイルをはじめ、オーストリッチやパイソンなど のエキゾチックレザー、クオイオ ローマか ら選べる。豊富なカラーバリエーションも 見逃せない。イニシャルやモンスターのバ ッグ バグズを配することも可能で、それら の素材も選べるという多彩な選択肢に、 心躍るに違いない。 オーダー会は東京と大阪で開催される。 人気のピーカブーを手に入れるなら、ぜ ひとも自分好みにカスタマイズできるこの 機会を利用したいものだ。 メンズでは日本が初開催！個別アポイント制のオーダー会 世界初となるメンズのピーカブーのオーダー会は東京と大阪の ２カ所で開催。イタリアからバッグの専門デザインチームが来 日し、個別アポイント制にて予約を受け付ける。直接話しながら （通訳あり）、幅広いオーダーが可能だ。会期は右記の通り。詳細・ 予約はお問い合わせから。 フェンディ 銀座店 5月12日（土）～17日（木） フェンディ 大阪店 5月19日（土）・20日（日）…

イエローゴールドは古来から、王族の 装飾品として愛されてきた、最も正統な金 素材である。2016年のSIHHにおいて、オーデマ ピゲは、イエローゴールドを大々 的に打ち出した。ロイヤル オークに、YG ヴァージョンを登場させたのだ。名作デザ インにイエローゴールドの輝きがよく映え、 実に新鮮だった。ロイヤル オークのボディ は、光沢が抑えめで、それがイエローゴールドを、さらに上品に見せていた。 　以来、イエローゴールドは、洒落者たち の、新しいスタイタス・シンボルとなった。 持つ人のエレガンスを、これほど引き立て てくれる素材は他にない。世界のファッショ ニスタが、いま最も注目している１本、それがYGのロイヤル オークである Billy Crudup ビリー・クラダップ 俳優。1968 年、ニューヨーク出身。大学 在学中から演劇活動を始める。『もののけ 姫』（1997）の英語吹き替え版ではアシタ カの声を担当。『あの頃ペニー・レインと』 （2000）、『ビッグ・フィッシュ』（2003）、 『M:i:III』（2006）といった話題作に出演。 2007 年、ブロードウェイ『コースト・オブ・ ユートピア』でトニー賞助演男優賞を受賞。 近年は『エイリアン コヴェナント』（2017） などの出演作がある。 TEMPORAL ロイヤル オーク トゥールビヨン エクストラシン オープンワーク 1986年に、世界で初めて自動巻きトゥー ルビヨン腕時計を製作したのは、オーデマ ピゲであった。この複雑機構を、美しいオ ープンワーク（スケルトン）で彩った１本。芸 術品のような内部機構を楽しむことができ る。他に類をみない技術と、大胆なデザイ ンが特徴だ。自動巻き、18KYG、ケース 径41mm ロイヤル オーク ・パーペチュアルカレンダー 永久カレンダーと、イエローゴールドを組み合わせた逸品。 文字盤には、曜日、デイト、月、アストロノミックムーンフ ェイズ、外周リングに週番号、そして1955年にオーデ マ ピゲが初めて開発した閏年表示が配されている。自 動巻き、18KYG、ケース径41mm。 ロイヤル オーク「ジャンボ」エクストラ シン ジェラルド・ジェンタによるオリジナル・デザインを、再現し たモデル。「プチ・タペストリー」模様に彩られた文字盤は、 イエローゴールドに合わせて、ステンレスモデルより明るい ブルーが採用されている。ゴールドとブルーのコントラストが 実に印象的なモデルである。自動巻き、18KYG、ケース 径39mm…

サントス ドゥ カルティエ スケルトン スケルトン設計の自社製ムーブメント、 Cal.9619MCを採用。繊細なブリッジの上に パーツを組み込んでいるだけでなく、ブリッ ジ自体がローマン数字インデックスになっ ているという巧みな設計にも注目。アリゲー ターストラップも付属し、「クィックスイッ チ」システムによりワンタッチで交換可能。 ブレスレットは工具無しで簡単にサイズ調 整できる「スマートリンク」システムを搭載 する。手巻き、18KPGケース、39.8×47.5mm。 ¥6,550,000（予価／４月発売予定）Cartier サントス ドゥ カルティエ ロトンド ドゥ カルティエ スケルトン ミステリアス ダブルトゥールビヨン 　20世紀初頭までは紳士用時計と いうと、大きくて威厳のある懐中時計 のことだった。しかし紳士の中にも、 時計をもっと軽やかに着けたいという 洒落者が現れた。ブラジルの富豪の 息子だったアルベルト・サントス=デ ュモンは、ベルエポック期のパリに遊 学中、最新テクノロジーだった気球 や飛行機に魅せられ、パリの空を自 由に散歩していた。あるときサントスが、 友人のルイ・カルティエに「飛行中に 懐中時計を見るのが難しい」と相談 したことがきっかけとなり、1904年に 世界初の“実用的な腕時計”が生ま れた。それこそが後に「サントス」と呼 ばれる、角型ウォッチだった。 紳士用の時計がほとんど懐中時 計だった時代に、腕時計を作り、し かも流麗なケースフォルムとベゼルに ビスをあしらうという大胆な手法を取り 入れたデザインは、あまりにも革新的 であった。それゆえ今でもその価値と 存在感は特別視されている。 　2018年は名デザインを残しつつ、 現代的な進化を遂げた。最大の特徴 はストラップ交換とブレスレットのサイ ズ調整が容易なこと。現代の洒落者 の感性を刺激する新システムだ。…

　昨年のSIHH会期中に、ブランド中興の 祖であるウォルター・ランゲ氏が急逝する という悲しみに見舞われたA.ランゲ＆ゾー ネ。今年は彼の格言、「NEVER STAND STILL（決して立ち止まらない）」を掲げて 哀悼の意を表し、オマージュを込めた限 定モデルを発表。ケース素材は４種類だ が、中でも１本のみ製造されるステンレス スティールモデルがオークションにかけられ るとあって、話題を集めた。 しかし目玉となるのは、やはりハイコンプ リケーションだろう。今年はクロノグラフ機 構の新たな世界を切り開く世界初の「トリ プルスプリット」機構を開発。これは同時に ふたつの対象物を計測するスプリットセコ ンドの上級版で、最長12時間まで計測が 可能。ムーブメントも美しく、時計愛好家 好みに仕上げている。 トリプルスプリット クロノグラフの機能性を追求した意欲作。異なる対象物を同時に計測するスプ リットセコンド機構を発展させたものであり、ランゲが2004年に完成させた 秒と分のダブルスプリット機構のさらに上を行く、時、分、秒での計測が可能と なった。つまりは１時間を超えるマラソンやF1レースなどタイムも計測でき るということになる。搭載ムーブメントは、新開発された専用設計の Cal.L132.1。世界限定100本。手巻き、18KWGケース、43.2mm。€139,000（参 考予価・ドイツ国内VAT込み／ 9月以降発売予定）A. Lange & Söhne…

　イタリア生まれのテクノジムのトレーニン グマシンといえば、インテリアにも馴染む、 極めて美しいデザインが特徴だ。イタリア の美の象徴とされるダヴィデ像をも彷彿と させるその曲線美、意匠美には目を見張 るものがある。 　なかでも瞠目すべきは、インテリアデザ イン界の巨匠アントニオ・チッテリオ氏と のコラボレーションにより開発された、テク ノジムホームユースマシンの最高峰ライン である「パーソナルライン」。無駄なものを 徹底的に削ぎ落として設計された、細部 にまで美が宿るマシンである。オフィス空 間だけでなく、リビングや寝室にまで置きたくなるその佇まいは、もはやトレーニング マシンの域を脱しているともいえる。 機能面においても、他社とは一線を画 している。テクノジムの多くのマシンには 革新的なインターフェースである「UNITY （ユニティ）」が搭載されているのだ。これ により、マシンのタッチスクリーンから、自 分のアカウントにログインするだけで、ユ ーザーに合わせてカスタマイズされたトレ ーニングができるだけでなく、アプリやウ ェブサイト、テレビなどのさまざまなコンテ ンツを利用しながらトレーニングすることも 可能になった。他社のアプリとも互換性 があるため、メールやSNSをチェックしな がらのトレーニングも可能だ。 紳士らしい洒脱な着こなしと切っても 切れない関係にある“体型”。プライベー トでもビジネスでも至極大事な見た目と中 身のメンテナンスのために、ジムに通う時 間がなかなかとれない諸兄こそ、気軽に スタートできる“ホームジム”からはじめて みてはいかがだろう。これほどまでの美し さと、実用性を併せ持つテクノジムのマ シンとなれば、部屋の雰囲気を壊すこと なく、限られた時間も有効に使うことがで きる。プライベートとビジネスを両立させな がら、効率よくトレーニングができるホーム ジムで、体のメンテナンスをはじめたい ひとつのガレージからはじまったテクノジムの歴史 創業者であり現CEOのネリオ・アレッ サンドリ氏が22歳だった1983年、イタリ ア・チェゼーナの自宅ガレージにて、最 初のトレーニングマシンを製作することか らはじまったテクノジム。設計をはじめた 理由は実に明快で、「美しいトレーニング マシンが欲しい」、ただそれだけであった。 実用性と美しさを兼ね備えたトレーニング マシンが存在しないなら自らが製作する 他にない。その熱意は同社を成功へと 導き、今日では、フィットネスおよびウェル ネス業界における製品、サービス、ソリュ ーションの世界的なリーディング・サプラ イヤーへと進化を遂げた。現在はチェゼ ーナ本社以外にも、欧州、米国、アジア、 中東、オーストラリア、南米など世界に15 の支社を構えるほどにまで成長。創業時 から貫かれるデザインへのこだわりがビジ ネスを発展させている。テクノジムは長年 にわたり、フェラーリやマクラーレンなどの F1チームや、ACミラン、レアル・マドリ ード、FCバルセロナ、ユヴェントス、チェ ルシーFCなど欧州の名門サッカークラブ とパートナーシップを結んでいる他、シド ニー、アテネ、トリノ、北京、ロンドン、リオ、 平昌と過去７期でオリンピックの公式サプ ライヤーを務めてきた。世界中のトップアスリートがテクノジムのマシンでトレーニン グを積んでいるという実績は、同社の実 力を物語るのに十分だろう。 アレッサンドリ氏が、創業以来30年以 上にわたり一貫して取り組んできたのは、 「規則的な運動」、「バランスの取れた食 事」、そして「ポジティブな精神性をもつこ と」から成る“ウェルネス”である。「フィット ネスという趣旨では、人々はトレーニング を“しなければならない”と思うが、ウェル ネスという趣旨ならトレーニングを“した い”と思うはずである」という理念の下、よ り多くの人々のトレーニングへのモチベーションを刺激し、ウェルネスライフを体現 する人の数を劇的に増加させたいとアレ ッサンドリ氏は考えているという。 テクノジムでは、早くからタッチスクリー ンが採用され、インターネットに接続でき るマシンが多い。最近ではトレーニングの 記録を、自分のクラウドに集約することも 可能となった。「本拠を構えるチェゼーナ を、シリコンバレーならぬ“ウェルネスバレ ー”として、ウェルネスに関する情報の集 積地および発信地としていきたい」と語る アレッサンドリ氏の、未来を先取りする次 なる野望に期待したい。…

Cristóbal Balenciaga クリストバル・バレンシアガ 1895年、バスク生まれ。3歳より洋裁を始め、 12歳のときには見習いとして働き始める早 熟の天才だった。1915年に自らの店を開く が、スペイン内乱によってパリへ移転。37 年に発表した初コレクションが大評判となり、 一躍時代の寵児となる。クリスチャン・ディ オールやココ・シャネルから尊敬され、「彼 だけが本物のクチュリエ」と賞賛された。 1972年逝去（写真はパリにて、1927年） 　バレンシアガの2017年秋冬メンズウェ アコレクションでは、デザイナーのデム ナ・ヴァザリアが「セクシーなテーラーリ ングの復活」を宣言した。 素肌にゆったりしたジャケットをまとい、 スキニーパンツのウエストを恥骨のすぐ上 までずらし、足元にハードなバイカーブー ツを合わせたコーディネイトは、カジュア ルフライデーよりも、スチームパンクな週 末にふさわしいスタイルだった。 この由緒あるクチュールメゾンの創始 者が生きていたら、こうしたスタイルをど う思っただろうか？　推測するのは難し い。クリストバル・バレンシアガは長く輝 かしい現役時代に、写真家セシル・ビー トンから「ファッション界のピカソ」、クリ スチャン・ディオールから「あらゆるデザ イナーの師」と称賛されたほどの天才クチ ュリエでありながら、ほとんど表舞台に出 てこなかったからだ。 「 顧客の前に姿を見せることはめったに なかったし、社交界にも顔を出さなかっ た」とビートンは述べている。一度だけタ イムズ紙のインタビューに応じたことがあ ったが、そのときも苦心しながら「自分の 仕事を人に説明するのは絶対に不可能」 だと話している。 1927年に撮影された唯一の公式写真 では、愁いを帯びた様子のバレンシアガ が長椅子に腰かけ、一分の隙もないソフ トショルダーのダブルスーツに、ふんわり したポケットチーフを合わせた見事な装 いを披露している。ポケットから大きく 飛び出したポケットチーフは、彼が手が けた作品のアヴァンギャルドなシルエット を連想させる。 　リッツにクチュール専用のスイートを借 りておくほどバレンシアガの熱心な顧客 のひとりだったクラウディア・ハード・ ド・オズボーンはこう回想している。 「 カットするときは神父のような気持ちに なると彼は言っていたわ。すごくセクシー な神父ね」 　そのあたりは、セシル・ビートンが詳し く書いている。 「 バレンシアガは黒髪で無表情な、中 背・中年のスペイン人だ。まなざしは鋭 く、かぎ鼻で、頭が鶏のように動く。生 まれは貧しかったが、非の打ちどころの ないセンスに恵まれ、すべてに完璧を求 めている」 早熟の天才 クリストバル・バレンシアガはバスク の漁村で1895年に生まれた。船乗りだ った父親が若くして亡くなり、母親は洋 裁の仕事で生計を立てていた。末っ子の バレンシアガも3歳で裁縫を始め、針仕 事において驚くべき腕前を発揮する。彼 は両利きで、どちらの手でも裁断や縫 製ができたのだ。 　6歳のときには飼っていた猫のために、 パールをあしらった美しい首輪をデザイ ンした。これに目を留めた近所の貴婦人、 カーサ・トーレス伯爵夫人がバレンシア ガにとって最初のパトロンになり、豪華 なドレスのひとつを複製させてくれた。 12歳になると、バスク州のサン・セバス ティアンのテーラーに弟子入りし、カッテ ィングの技を学んだ。 その後、サヴィル・ ロウに通ってさらにその腕を磨いた。ツイ ードやウールにこだわり、パーフェクトな 服を仕立てるバレンシアガはめきめきと 頭角を現した。 クリスチャン・ディオールから「あらゆるデザイナーの師」と称賛された。 「 彼はテーラーであり、カッターでもある。 服に命を吹き込み、遊び心溢れる素材使 いでメリハリをつける」とセシル・ビート ンは述べている。 　1915年にはサン・セバスティアンに自 分の店をオープン。20年代後半には、ヴィ クトリア・ユージェニー妃やマリア・クリ スティーナ皇太后の御用達になった。し かし1936年にスペインの内乱が勃発する と、パリへの移転を余儀なくされ、1937 年にジョルジュ・サンク通り10番地の3階 にクチュールメゾンを開いた。 パートナーのヴラジオ・ジャウロロウ スキー・デタンヴィル（バレンシアガの作 品に合わせてバロックハットをデザイン） とビジネスマネージャーのニコラス・ビス カロンド（彼も当然ながら、バレンシアガ と性的指向が同じだった）とともに、パリ を本拠地としたのだ。 1937年に発表した初コレクションは、1 着のドレスに3,500フランもの値を付けた にもかかわらず大評判となった。ダイア ナ・ヴリーランドは息を呑み、グロリア・ ギネスは驚いて椅子から床に滑り落ちて いた。 　ウィンザー公爵夫人やビスマルク伯爵 夫人（ガーデニング用のショートパンツに 至るまで、バレンシアガしか着なかった）、 バーバラ・ハットン、グレース・ケリー、 ジャクリーン・ケネディ（ジョン・F・ケ ネディは、その請求書に仰天した）、ヘレ ナ・ルビンスタインといった綺羅星のよう な顧客をあっという間に獲得した。 　顧客たちはバレンシアガの革新的な スタイルやカットに魅了された。セシル・ ビートンはこう書いている。 「バレンシアガが出てくる前、お洒落な 女性は仕立ての良いスーツとブラウスに 帽子を合わせていたが、バレンシアガは…

タダモノではない気配をビンビン感じる こちらは、英国サヴィル・ロウのテーラー、 リチャード・アンダーソンのビスポークスー ツ。イタリアのスーツとは対極の考え方で、 色気を極限まで削り落とした彼のスーツ は、着る人の中身を見事に引き立ててく れる。そこにこのスーツの魅力が宿ってい るという、サヴィル・ロウ テーラーならで はの魅力が詰まった一着だ。 　このたび彼のサヴィル・ロウ製ビスポー クスーツが、日本橋三越本店にて常時オ ーダー可能となった。三越の常駐カッター が採寸し、寸法と体型の写真を英国に送 り、サヴィル・ロウのアトリエで仕立てら れ、それが仮縫いの状態で送られてくる。 試着後、修正箇所を明記して、また英国 に送り、それが修正されて仕上がってくる という。日本にいながら本場のサヴィル・ ロウ スーツを簡単にオーダーできるとは、 夢のような話である。 INVEST 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである …

※人物　写真左から、Oliver Dannefalk オリヴェル ダンネファルク Patrik Löf パトリック・レーヴ Gabriel Öberg Bustad ガブリエル・エーバリ・ブスタド Alexander Glansholm アレクサンデル・グランショルム Carl Pers カール・ぺース 皆かなりの長身。椅子に座ってい るファウンダーのパトリックは、 サルトリア コルコスのジャケッ トにリヴェラーノ＆リヴェラーノ のトラウザーズ、サン クリスピン のブーツという装い。オリヴェル はB&Tailor、ガブリエルはリヴェ ラーノ＆リヴェラーノ、アレクサ ンデルはサルトリア コルコスで 仕立てたジャケットを着用。6 クリーンな装いのスカンジナビアントラディショナル 北欧のクラシックシーンが熱い。特に 盛り上がりを見せているのはスウェーデン で、今やメンズのクラシックな服を美しく 着こなす彼らのレベルの高さは世界でも トップクラスといっていいだろう。 　スウェーデンの中でもTHE RAKE が 注目しているのは、ストックホルムの靴店 「スコーアクティエボラージェット」。ここに はパトリック、オリヴェル、ガブリエルという、 とびっきりエレガントな三銃士（左の３名） がいて、皆フィレンツェやミラノやナポリで ビスポークしたテーラードジャケットをとて も美しく着こなしている。　 　彼らはクリーンな仕立てのテーラードを 好み、右の写真のとおり独特のくすんだ 色彩感覚も持ち合わせている。ポイント は作るがミニマルに、寒冷な気候なことも ありヘビーウェイトの生地を好む。全体的 にゆったりしたフィッティングで、シンプル に、優雅に、そして何よりクリーンにまとめ るのが彼らの持ち味だ。 　スカンジナビアントラディショナルと呼ん でもいいくらいの独自のスタイルは、日本 人にも取り入れやすく、学ぶべき点が多々 ある。 Skoaktiebolaget ジョン ロブ、サン クリスピン、エンツォ・ボナフェ、 パオロ・スカーフォラ、カルミナ、カルロス サントス などのシューズを中心に、E&G カッペッリのタイ、ル ビナッチのタイやスカーフやニット、ヘストラのグロ ーブなど、非常に趣味のよいアイテムが揃う。 Nybrogatan 23, 114 39 Stockholm TEL:+46 ８ 684 09 684 www.skoaktiebolaget.com…

Edward Sexton エドワード・セクストン 1969年、トミー・ナッターとともにサヴ ィル・ロウに伝説的なテーラー、ナッタ ーズ・オブ・サヴィル・ロウをオープン。 ミック・ジャガー、ポール・マッカートニー、 ジョン・レノンなど、当時大物のスター たちに絶大な人気を博す。1992年、 ナッターの死去により、自身のショップ をオープン。2008年よりプレタポル テのラインも手がけている。 革命といわれた服 　エドワード・セクストンは、まさに伝 説的な存在だ。1969年、セクストンは仕立 ての世界に革命を起こした。戦前のサヴ ィル・ロウの貴族的な雰囲気を払拭し、 労働階級や反体制文化人でも、自分だけ の一着を作れるようにしたのだ。その仕 掛人がエドワード・セクストンとトミ ー・ナッターであった。マニアのなかには、 アンダーソン＆シェパードのショルダー やハンツマンのドレープ、チフォネリの ラペルを見分けられる人もいるだろう。 セクストンの特徴はといえば、スーツの あらゆる面において他とは異 なるという ことだ。 　ロンドンのビーチャムプレイスにある 彼のショップは、機能優先に見える。そこ からわかることがふたつある。彼にとって、 調度品が並ぶ贅沢で広いスペースは必要 ではないということ、そして才能さえあ れば、中心地から外れた場所でも人を引きつけることが可能だということだ。 　顧客リストには若きスタイルアイコン も多く含まれる。ハリー・スタイルズは、 ステージの上でセクストンのスーツを着 用している。かつてはTHE RAKEのスタ ッフで、現在『ザ・ジャッカル』の副編集 長を務めるアレックス・ツヴェトコヴィ ッチはこう語っている。 「 彼の作る服は、魅力、洗練、安定の代名 詞だ」 　私自身もセクストンのスーツを作った ことがある。裁断もフィッティングも彼 がすべて行った。彼は納得できない箇所 がひとつでもあると、アトリエの外にス ーツを出すことさえ許さなかった。この 昔気質の完璧主義は、最近では珍しくな ってしまった。 　この“テーラーリングのゴッドファーザ ー”は、もはや伝説的ともいえる、不朽の 神秘性を持っている。 THE RAKE通販でエドワード・セクストンが買える！ 2008年からエドワード・セクストンは、 プレタポルテのラインも展開している。 彼の服のエッセンスが手軽に体験でき るとあって、英国をはじめ世界中で人 気を博している。日本へは残念ながら 未輸入だが、英国THE RAKEの通販 にて入手することができる。日本への 発送も可能だ。 https://therake.com/japan.html…

Nick Foulkes ニック・フォルクス 歴史、上流階級のスキャン ダル、ファッション、アートな ど、あらゆるジャンルに精通 する著述家。30冊近い単 行本に加え、新聞や雑誌 への寄稿も多数。2007年 にはシガーに対する貢献か らキューバ政府より表彰さ れる。オックスフォード、ハ ートフォードカレッジ卒業。 ロンドンに、妻とふたりの息 子とともに在住。 あらゆる分野に精通する男 　ニック・フォルクスがくつろぐ様子なん て、めったに見られるものではない。著述 家兼ジャーナリストとして、幾度も賞に輝 いてきた彼は、バックギャモンで皆を負か しているときを除けば、真夜中過ぎまで 夜更かしし、年中大忙しである。 　過去3年間に限っていっても、パテッ ク フィリップに関する544ページもの大 作を書き上げ、『シガーズ』と題した葉巻 の解説書を著し、ベルナール・ビュッフ ェについての本を上梓した。さらに、『ヴ ァニティ・フェア』の別冊ラグジュアリー 誌『アン ルート』の編集長にも就任した。 しかも、『ヴァニティ・フェア』の他の3つ の別冊を、年間を通して編集するという オマケ付きだ。 　加えて彼は、今やセルフ・ポートレート とソーシャル・メディアの名手でもある。彼の投稿は思い付きでアップしたようなも のばかりだが、いずれも比類のないスタイ ルを物語っている。彼がインスタグラムで 披露するものは、安ピカ物でも、絵画でも、 服装でも完璧に洗練されている。自身の 服を仕立てたテーラー、テリー・ヘイスト とマリアーノ・ルビナッチについては、一 際尊敬しているようだ。 　ニック・フォルクスほど、多種多様なテ ーマについて書ける人物を、他には知ら ない。ベントレーボーイズも、スペインのリ ゾートホテルのマルベーリャ クラブも、宝 飾商ナルディも、ワーテルローの戦いの 社会史も、往年のジェットセッターたちも、 1840年代のイギリスのギャンブル問題も、 すでにテーマとして取り上げて本を出版 しているのだ。こんなに才能豊かなライタ ーは、彼以外にいるはずがない。…

世界中が注視するタイのスペシャリスト TieYour Tie Florence 加賀健二Kenji Kaga 1964 年生まれ。タイ ユア タイの日本での立ち上げに参 画。2010 年から伊セブンフォールド社の代表。フィレン ツェ市内に本社兼ネクタイ工房を構え、昨年6月には「タ イ ユア タイ フローレンス」をオープン。 昨年６月、フィレンツェの中心部にタイ ユア タイ フローレンスをオープンさせた 加賀氏は、いつの時代も変わらない、自 身の確固たるスタイルを築いているウェル ドレッサーだ。クラシックの世界で最も世 界で注目を浴びている日本人といっても 過言ではないだろう。 　この日着ていたナポリのサルトリア アレ ッサンドロ グエッラで仕立てたウールカシ ミアスーツは、襟幅9.5㎝、ゴージラインと ボタン位置に加えて襟腰も低めでリクエス ト。トラウザーズは股上深めで裾は21㎝と、 こちらも昔から変わらない、氏のスタンダ ードの仕様だ。マロルのコットンリネンシャ ツは、カラーキーパーなしの柔らかな襟で 長めの襟羽根。これも加賀スタイルの象 徴だ。もちろん、ネクタイは自身が手がけ ているセブンフォールド社製のセッテピエ ゲ。クセのある一本が、氏のスタイルに深 みを与えてくれるのだ。 タイ ユア タイのセッテピエゲ 氏が手がけているタイ ユア タイ フローレンスのタイは、 茶色のフレスコウールのセッテピエゲと、夏場にぴったり なベージュカラーのブークレレジメンタルタイで、各220 ユーロ。レッドラビットのタイバーは各250 ユーロ。 www.tieyourtieflorence.com トレンドを編集して 提案する氏に 業界中が注目 　トレンドのどこを切り取ったら受け入れ られるか。中村氏は長年の経験から、そ ういった感覚の鋭さに長けている。今日、 王道のクラシックスタイルが復権してきて いる中で、氏は“脱イタリア”を装いのキ ーワードに挙げた。 「生産国としてのイタリアは変わらないの ですが、昨今では従来の“全身イタリア 感”をいかに消していくかが大切です。 例えば装いの中に英米仏の要素をいか にミックスしていくのか。特に今季はどの ブランドも英国調を強く打ち出しているの で、そこがハズせない要素です。私も素 材、色、柄、ディテールを、イタリアの柔 らかい仕立てとミックスさせて着ています」 　ベージュのスーツに合わせたボルドー のストライプによるラウンドタブカラーシャツ は、まさにその流れによるアメリカンブリテ ィッシュ調。60年代風のニットタイの編み 地がまた素晴らしい。　 Beams 中村達也Tatsuya Nakamura 1963 年生まれ。大学4 年生のときにビームスでアルバ イトをはじめ、卒業後に入社。ビームスF の店長とバイ ヤーを経て、ビームスF、ブリッラ ペル イル グストなどを 統括するクリエイティブ ディレクター。 フェリージのドキュメントケース 今季はイタリアのブランドからも英国調の鞄が登場しており、 中村氏はこちらのフェリージを愛用。70～80年代にライン ナップされていたアーカイブモデルをベースに、現代的にアッ プデートした「ENGLISH」ライン。￥79,000 Felisi / Beams House Marunouchi Isetsan Mitsukoshi 鏡 陽介Yosuke Kagami 1979 年生まれ。2002 年に伊勢丹入社。ブランドスーツ のアシスタントバイヤー、バッグ＆ラゲッジのバイヤーを経て メンズラグジュアリーバイヤーに。国内外のテーラーを発 掘し、斬新な企画を打ち出す仕かけ人だ。 　無地の白シャツ、無地の紺ネクタイを 合わせ、色数を絞ったシンプルなコーディ ネイトだが、アクセサリー使いと丈の巧み なバランスで装いに存在感を生み出し、 自分らしいスタイルへと見事に昇華させて いる鏡氏。 　伊勢丹新宿店メンズ館４階にテーラー 達の編集コーナーをゼロから作り、ここま で育て上げた。ここにはリヴェラーノやチ ャルディら錚々たるトップテーラーの服が 並んでいるが、秋からはサルトリア パニ コのプレタポルテ（独自ルートで入手した スーパー200’s ＆ 獣毛繊維の生地にて特 別価格で用意）が加わる予定だという。 「オーダーでは時間のかかる世界のトッ プテーラーの仕事を既製服で体感できる…

Robert Spangle ロバート・スパングル 17 歳でアメリカ海兵隊員に。軍務後、フ ァッションとプロダクトデザインを勉強し、 サヴィル・ロウのモーリス・セドウェルに 弟子入り。趣味の写真が自分の人生の すべてになっていることに気がつき、今 では世界を飛び回って、スナップ撮影や 執筆活動を行う。公式ウェブサイト： www.thousandyardstyle.com、イン スタグラム@thousandyardstyle。 　ストリートスタイル・フォトグラフィーは放 浪生活に近い、ときに孤独な芸術形態で ある。華やかな装いに身を包んだ国際的 なファッショニスタたちが押し寄せるファッ ションウィークやパーティに合わせ、世界 を飛び回るのだ。サウザンド・ヤード・ス タイルもその好例といえる。元アメリカ海 兵隊で、ファッション業界の“今”を伝える 有数のドキュメンターとして活躍している ロバート・スパングルのペンネームだ。 　彼のインスタグラムのアカウントをフォロ ーしてみると、ストーリーを伝えようとする熱い思いが伝わってくる。文章がとても上 手く、文化や人間について洞察を与えて くれるのだ。画像がアップロードされるた びにフォロワーは旅をしているような気分 になれる。 　その豊かな才能が発揮されるのは、ネ ットの世界だけではない。弊誌Issue15で 紹介したポール・フェイグ氏の記事を見 れば分かることだろう。もしかしたら、彼に とってストリートスタイル・フォトグラフィー は有名になるためだけの手段にすぎない のかもしれない。 Instagram 最近の“いいね！” BEST 3…

現代で考えうる、最も機能性に優れたコレクション 　ベルスタッフはバイカーをはじめ、航空 隊、海兵隊、登山家など過酷な状況下 で行動する人々のスタイルに合ったアウタ ーウェアを作り続けてきたブランドだ。 1924年にイギリスで誕生し、防水や防風 などの機能性に優れたワックスドコットン を開発し人気を博した。第一次大戦中 には、ケープやテントの生地として英国 軍にワックスドコットンを卸し、その後、ワ ックスドコットンを使用したオーダーメイドを スタート。まだ機能性素材が存在しなか った当時としては、画期的なウェアで多く の冒険家たちに支持された。 そんな魅力的なアウターウェアで知られるベルスタッフから今シーズン新たにリ リースされたのが「オリジンズ」だ。ブラン ドの精神を受け継いだそのコレクションは、 軽さと動きやすさをデザインの軸にしたも のとなっている。各アイテムの中でもブラ ンドのベストセラーである４ポケットジャケ ット「トライアルマスター」を基に進化したも のが左ページの写真で紹介するジャケッ ト。「トライアルマスター」は1948年に誕生 したが、今年はちょうど70周年にあたる 節目の年でもある。 　独自の新素材を投入した新しいジャケ ットは驚くほど軽量だ。防水・防風・通 気性・耐湿性・速乾性・紫外線ブロッ クなどさまざまな機能性を備えたストレッ チ素材を採用。ストレスなく活動できる。ト ライアルマスターの特徴ともいえるフロント に４つ配されたマチ付きのパッチポケット はそのまま受け継がれており、ボタン部分 はブラックになって、よりシックなイメージ に仕上がっている。オフシーンではもちろ ん、マットな質感や程よい着丈はドレスス タイルとも相性抜群で、ビジネスシーンに もしっくりと合うルックスだ。 冒険心を持つ人々に支持されるベルス タッフのモダンなアイコンジャケット。進化 し続けるこのブランドに、魅力的なアイテ ムがまたひとつ増えた。…

　比較的堅調といわれる日本の時計市場 だが、それでも“勝ち組”“負け組”がはっき りしてきている。そんななかオーデマ ピゲ が好調なのは、ひとつのモデルに限定す ることなく、さまざまに展開できる独創的な 機構開発を継続し続けているからだ。 今年は「ロイヤル オーク RD#２」を誕生 させた。永久カレンダーを搭載した自社製 ムーブメントは2.98mmという驚異の薄さを 実現しているが、今回それをブランドのア イコンともいえる「ロイヤル オーク」のケース で発表してきた。誕生から変わらずラグジ ュアリー・スポーツウォッチのスタイルを守り 抜いてきたロイヤル オークは、ベゼルなど 一定の厚みを要するデザインコードを持つ が、この新作はそのバランスを絶妙に残し つつもケース厚6.3mmにおさえている。 一方、よりスポーティな「ロイヤル オーク オフショア」は今年で25周年。誕生した当 時は、常識外れのケースサイズや厚みで 愛好家を驚かせたが、今やこれがスタン ダードになってしまった。圧倒的な存在感 とスポーティさを継続しつつ、ダイバーなど のバリエーションも追加されている。 さらに今年は節目を記念して初代モデ ルの復刻版が登場。ディテールの違いを 楽しむ時計に仕上がっている。 ロイヤル オーク RD#2 得意とする永久カレンダー機構を搭載し た超薄型の自社製キャリバーを、1972年 に誕生したブランドを代表するラグジュ アリー・スポーツウォッチ「ロイヤル オー ク」のケースと組み合わせた意欲作。デザ インコードを見事に保ったケース厚はわ ずか6.3mm。また、ダイヤルを少し掘り下 げてカレンダー針のスペースを確保する など、細部にまでこだわり抜いた設計とな っている。自動巻き、PTケース、41mm。参 考商品 Audemars Piguet ロイヤル オーク オフショア・クロノグラフ 1993年に誕生した「ロイヤル オーク オフショア」は、エマニュエル・ギュエがデザイ ンを担当し、その大きくて分厚い圧倒的な存在感から“ザ・ビースト”と称された。そ の復刻版は、細かいプチ・タペストリーダイヤルやドット式のインデックスなどを踏 襲している。ムーブメントは自社製のCal.3126/3840を搭載するが、ケースバックは オリジナルに合わせてクローズドタイプになっている。自動巻き、SSケース、42mm。 ¥3,132,000 Audemars Piguet…

掲載商品お問い合わせ先リスト Armani/Casa ジョルジオ アルマーニ ジャパン Tel.03-6274-7070 Audemars Piguet………オーデマ ピゲ ジャパン Tel.03-6830-0000 A. Lange & Söhne………A.ランゲ＆ゾーネ Tel.03-4461-8080 Aston Martin………アストンマーティンジャパン Tel.03-5797-7281 Beams House Marunouchi………ビームス ハウス 丸の内 Tel.03-5220-8686 Bell & Ross………オールブルー Tel.03-5977-7759 Belstaff………ベルスタッフ 銀座ストア Tel.03-6263-9978 Berluti………ベルルッティ・インフォメーション・デスク Tel.0120-203-718 BMW………BMWカスタマー・インタラクション・センター Tel.0120-269-437 Brooks Brothers………ブルックス ブラザーズ ジャパン Tel.0120-185-718 Brunello Cucinelli………ブルネロ クチネリ ジャパン Tel.03-5276-8300 Bryceland's Co.………ブライスランズ Tel.03-6721-0133 Cartier………カルティエ カスタマー サービスセンター Tel.0120-301-757 Chronométrie Ferdinand Berthoud………ショパール ジャパン プレス Tel.03-5524-8922 Crockett & Jones………グリフィン インターナショナル Tel.03-5754-3561 Delvaux………デルヴォー・ジャパン Tel.03-6418-0983 Dior………クリスチャン ディオール Tel.0120-02-1947 Dolce&Gabbana………ドルチェ＆ガッバーナ ジャパン Tel.03-6419-2220 Drake's………ドレイクス 銀座店 Tel.03-6263-9955 Dunhill………ダンヒル Tel.03-4335-1755 Edward Sexton………ザ・レイク https://therake.com/japan.html Ermanno Scervino………サン・フレール Tel.03-3265-0251 Ermenegildo Zegna………ゼニア カスタマーサービス Tel.03-5114-5300 Fendi………フェンディ ジャパン Tel.03-3514-6187 Gieves & Hawkes………ヴァルカナイズ・ロンドン Tel.03-5464-5255 Hackett London………ハケット ロンドン 銀座 Tel.03-6264-5362 HYT………オールージュ Tel.03-6452-8802 Isetan Shinjuku………伊勢丹新宿店 Tel.03-3352-1111 Jaeger-LeCoultre………ジャガー・ルクルト Tel.0120-79-1833 Jimmy Choo………ジミー チュウ Tel.03-5413-1150 Kiton………キートン Tel.0120-838-065 Lanzzo………ウエニ貿易 Tel.03-5815-5720 Lock & Co.………ライクリーラッズアンドコー Tel.06-6121-6495 Maserati………マセラティ コールセンター Tel.0120-965-120 Montblanc………モンブラン コンタクトセンター Tel.0120-39-4810 Mr Porter………ミスターポーター www.mrporter.com Mr P.………ミスターポーター www.mrporter.com Nicky………ストラスブルゴ…