Innholdsfortegnelse for ISSUE20_2018/3 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

長らく続いたソリッド・タイの隆盛も一 段落し、ネクタイ業界では、いま再び、美 しいシルク・プリントを使ったものに注目が 集まっている。色柄を「選ぶ楽しみ」が帰 ってきたのだ。特にヴィンテージ調の生地 には、熱い視線が注がれている。 そんな中、英国ネクタイの雄、ドレイクス から、決定版ともいえるサービスが日本に 上陸した。ネクタイのカスタムオーダーであ る。生地はヴィンテージを含む100種類以 上から選ぶことができ、大剣幅や長さ、テ ィッピング（剣先の仕様）、ループ、イニシ ャル・サービスの有無などもお好みのまま だ。自分だけの１本を手に入れて、ワンラ ンク上の装いを楽しみたい 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトであるphotography jun udagawa styling akihiro shikata…

LUCA RODA ルカ・ロダ イタリア・ブレーシャ出身。「ロダ」オー ナー＆デザイナー。95 年にノード社を設 立し、ネクタイブランドとして同ブランドを 創業し、現在ではトータルルックのブラン ドに成長させた。自分のブランドだけでな く、クリエイティブディレクターとして、他 ブランドのデザインにも携わっている。 Q1 一番好きなスーツは どんなモデルですか？ 私はジャケパンスタイルよりスーツのほうが 断然好きで、特にダブルのスーツを好ん で着ます。ネイビー、グレイなどの一般的 な色はほとんど（グレイに至っては全く）着 ないで、グリーン、デニム、赤などちょっと 変わった色のスーツが好きですね。スーツ のほとんどはトリンケーゼというナポリの仕 立て屋のオーダーメイド。１着スーツを減 らしてもいいから既製品より仕立てで作り たいですね。 Q2 一番好きなシャツは？ シャツはクラシックなタイプで、白が9 5 %、 デニムが５%。バカンスではたまにプリント シャツを着ることもありますが。一番好きな のは、バグッタの前身頃にプリーツの入っ た白のシャツです。 Q3 一番好きなタイは？ この質問への答えはやはり自社ブランド 「ロダ」と言うしかないでしょうね。そのうち 90%は柄の入ったネイビー系のネクタイで す。ノットを小さくするのが好きなので、幅 は７cmがほとんど。最近は特にニットタイ を愛用しています。 Q4 一番好きな靴は？ クラシックなら、チャーチのシャンガイの６ 年前ぐらいのスペシャルエディション。イブ ニングに使うなら、ジミーチュウの、ネイビ ーのベロアにスタッズの付いたタッセル付 きのオペラシューズ。 Q5 どんな鞄を 愛用されていますか？ 自分のタトゥーと同じデザインをカスタマイ ズでペインティングしたルイ・ヴィトンのボス トンバッグと、自分でデザインして職人に 作ってもらった、オーストリッチのネイビー のバッグを愛用しています。 Q6 愛用の腕時計を 教えてください パテックフィリップのワールドタイム。パテ ックは最高級時計として常に憧れがあっ たのと、旅が多い私には、世界中の時間 が見られる時計が欲しかったので。もうひ とつはロレックスのデイトナ。こちらはどち らかというと普段使い。 Q7 カジュアルアイテムの お気に入りは何ですか？ カジュアルスタイルではチノパンかジーン ズ。ジーンズは特にヤコブコーエンのアカ デミーの白パンを愛用しています。これら のボトムに軽めのアンコンのダブルジャケッ トを合わせることが多いです。裏地にガイ コツの刺繍のあるフィールドジャケットも気 に入っています。カスタマイズするのが好 きで、これも自分で裏地を替えたものです。 デザイナーが愛するクルマ、レストランは？ Q8 他にファッションで 特に愛用しているモノは？ モロッコの民族衣装のマント。モロッコに 行った際、現地の人たちが着ているのを 見て、自分も欲しくなって買いました。ラク ダの毛で出来たロングマントで、防寒性 は抜群。すっぽり纏ったり、一部を羽織っ たりしてバリエーションで楽しんでいます。 スーツにも意外に合うので、夜に出かける ときの外套代わりに使っています。もうひと つは“ルカ・ロダの七つの大罪”をモチー フにしたブレスレット。私の弱み=ハーレー、 ゴルフ、自分のブランド、ブルレスク（ 女 性）、ジントニック、３人の子供、キューピッ ド（妻）をモチーフにしてオリジナルで作っ てもらったもので、常に身に着けています。 Q9 愛車を教えてください 黒のポルシェのカイエンに乗っています。 ３人の子供たちを乗せるためのファミリー 向けなので、安全性が高く、信頼できる車 であることが一番なのです。もちろんデザ イン的にも気に入っています Q10 お気に入りの フレグランスは？ モロッコのマラケシュで買ったアラブのエ ッセンス。香水はアラブのモノが最高だと 思っています。またはロイヤルラグビー。ス パイシーでパンチのある香りが好きです。 Q11 一番好きな レストランはどこですか？ 誰と行くのかにもよるのですが、子供を連 れて行くならカジュアルなスシのお店「テ マキーニョ」。ブラジル日系人の開発した スシなので、本来の日本食とは違うので すが、子供たちは大好きです。シックなデ ィナーなら「クラッコ」が好きです。オーナ ーシェフのカルロ・クラッコとは2 0 年来の 友達で、シェフズテーブルに案内してくれ ます。彼の創造性溢れる創作料理は素 晴らしいです。 Q12 好きな 家具は何ですか？ インテリアは4 0～5 0…

スマートフォンを片手に世界のト レンドやスタイルをチェックするように なって久しい今日、アレッサンドロ・ スクアルツィほど刺激的な人物はいな いのではないだろうか。 彼をメンズウェアデザイナーとひと 言で説明することは些か不十分に思 える。起業家であり、タレントスカウト やスタイルアイコンでもあり、ヴィンテー ジカー、モーターバイク、時計などの コレクターとしてもその名を馳せてい るのだから。 しかも彼はさまざまな装いを自分の ものにしている。エドワード・グリーン のオーダーシューズに、ヴィターレ・ バルベリス・カノニコの生地で作ら れたフォルテラのダブルのジャケットと ウエストコートを合わせたと思えば、 別の日にはベトナム戦争時のユーテ ィリティシャツにホワイトジーンズで、 足下はヴァンズだったりするのだ。ア レッサンドロは常にさまざまなスタイル を楽しんでいるし、またそれらは憎い くらいに彼の笑顔にしっくりくる。 ３つのブランドを自身で手がけるア レッサンドロ。イタリアンテーラーリン グと日本の生地から着想を得た「フォ ルテラ」と、高価格帯の多目的ミリタ リーパーカを展開する「AS65」、そし てカットソーやTシャツがメインの「ワ イルド ドンキー」。彼は自分が着たい 服をデザインしているのだ。単純明 快だが、これがRake（道楽者）の極 みではなかろうか。 流行の“テーラード×ヴィンテージ”のお手本だ…

Andrew Maag アンドリュー・ マァグ パリのソルボンヌ大学で仏文学 を学ぶ。ニューヨークのセレクト ショップ、シャリバリ、ダナ・キャラ ン、GFT、GAP、イヴ・サンローラ ンを経て、バーバリーの副社長と なる。ニューヨークで20 年近い ファッション業界での経歴を持ち、 そのマーケティング手腕は高く評 価されている。 やはり英国は、このブランドを中心に回っている 創業者アルフレッド・ダンヒルが生きて いたら、今のダンヒルを見て、なんと言う だろうか。 ロンドンでも最高級エリアのメイフェア にある瀟洒なタウンハウス、ボードンハウ スの門をくぐると、コートヤードのカフェで は、シガーを燻らせた紳士たちが新聞に 目を通していた。メイフェアといえども、 他の場所では見ることができない光景だ。 2017年、新たにダンヒルの最高経営 責任者に就任したアンドリュー・マァグ 氏は就任と同時にダンヒルのフラッグシッ プ・ショップ、ボードンハウスのリニュー アルも行った。 「就任以来、何を改革したのか？」と質 問すると、「すべてです。そして、今も改 革中です」と、自信に溢れた言葉が返っ てきた。 「ダンヒルは英国を代表するメンズウェ アブランドです。しかし、同時にグローバ ルなラグジュアリーブランドでもあります。 ブランドにはコアとなる強いヴィジョンが 必要です。オンライン、ストア、セールス、 マーケティング、すべてがシンクロナイズ して、世界統一のひとつのブランドヴィジ ョンを描く必要があります。オンラインで はダンヒル.COMから新しいコンテンツを 発信し、基本となる製品の翌日配送サービスも始めました。この世界ではスピー ドが求められています。オンライン、オフ ラインのストア、全世界、どんなチャンネ ルであっても、お客様にとってはダンヒル というブランドの真のフィロソフィーを共有 できることが大事なのです」 正統にして、最先端。ダンヒルが象徴するモダンラグジュアリー　 なぜダンヒルの最高経営責任者になっ たのか、マァグ氏にその経緯を訊ねると、 「リシュモングループの要請で、ジュネー ブに飛び、この仕事のオファーを受けまし た。ダンヒルは現代のラグジュアリーの消 費者をよく理解しているブランドであり、ロ ンドンは文化の多様性、マーケットの国 際性において世界で最上の都市です。 このオファーはまるで運転されるのを待っ ている、偉大なアストンマーティンを目の 前に差し出されたようなものだったのです。 受けない者がいるでしょうか」と豪快に笑 った。 実際のところ、消費者はイメージでは なく製品を見ていると、彼は分析した。だ からこそ、消費者と顧客をつなぐストアの 存在が益々重要になるというのだ。 「このストアではすべてのダンヒルの製 品を取り扱っています。さらにプライベー トシネマ、コートヤードカフェ、バーバー、 プライベートメンバーズクラブにレストランも備えています。ブランドの哲学を体験し、 ここから会話が始まり、製品を実際に手 にとってみることができる。オンラインはそ の会話の延長に過ぎません」 新デザイナーにはバーバリーでメンズ ウェアのシニア・バイスプレジデントを務 めたマーク・ウェストンを迎え、常に顧客 に新鮮な発見があるよう、コレクションは ２カ月毎に発表される。店にない商品は ストア内のiPadで購入できるシステムも 構築した。 「私たちの最大の財産であり、核となっ ているのは、ダンヒルを購入されてきたお 客様そのものです。彼らが何を着て、何 を求めているのか。例えば、特別なストレ ッチナイロンを使ったドライビングコートの ように、新素材の開発から細部まで、ダ ンヒルにふさわしい製品を作るには多大 な労力と時間を要します。口で言うのは 簡単ですが、実行するのは容易ではあり ません。幸いにも私のチームのメンバーはマーク・ウェストンをはじめダンヒルで 働くことを誇りに思い、それを愛していま す。自分の製品、自分の仕事を愛してい ますし、誰もがそうであってほしいと思っ ています」 そのパイオニア精神とラグジュアリーな 製品作りのDNAは今も健在なのだ。 ALFRED DUNHILL Bourdon House,2 Davies Street, Mayfair, London TEL +44（ 0）20 3 425 7300 www.dunhill.com 進化し続けるダンヒルの 英国流タキシード…

Alex Pirounis アレックス・ピロウニス 1988 年、イタリアのビエラ生まれ。イタ リアとギリシャのハーフ。シンガポールと ローマで育ち、ロンドンの大学で国際政 治を学ぶ。父がビエラ有数のミルに携 わっていたので服地に親しい環境で 育つ。2011 年、ナポリのキートンの MTMで働き、香港のアーモリーを経て、 2015 年にアングロ・イタリアンをオー プン。 Jake Grantham ジェイク・グランサム 1988 年、英国、ロンドン生まれ。ティー ンエージャーのときからサヴィル・ロウ で働き、その後、ドレイクスに勤める。22 歳のときに香港に移り、アーモリーで働 き始める。同店のバイヤー兼商品開発 デザイナーとなり、ニューヨークストアに 勤務。クラシックをカジュアルダウンする センスには定評がある。 スーツからタイまで、すべてがオリジナル。 ジェイク・グランサム氏とアレックス・ ピロウニス氏が2015年にアーモリーを離 れて以来、ふたりが店を出すという噂は 業界で大きな注目を集めていた。 ２年後の2017年５月、メリルボーンにオ ープンした彼らのストアはその名も“アング ロ・イタリアン”。コンセプトは英国とイタリ アのハイブリッドだ。 「売りはイタリアの仕立てのコンストラクシ ョン（構造）を持つ、英国テイストのメンズ ウェア。英国テイストとはいっても、クラシ ックなメンズウェアの店によくあるウィスキ ーや重厚なウッドといった、ステレオタイプ なイメージを一掃したいと思ったんだ」 こう語るグランサム氏の言葉通り、店 内は“イタリアン・トニック”の20年代のヴ ィンテージ・ポスターが目をひく、クールで モダンな空間となっている。そのイメージ は彼らの着こなしと共通だ。 「ロンドンに店を持つことは長年の夢だ った。この店はとても個人的なアプローチ で、自分たちが着たいもの、毎日着てるも のを売ってる」と、グランサム氏。 一方で、自分たちの店を立ち上げた 経緯をアレックス・ピロウニス氏はこう語 る。 「今は大半の店が同じものを売ってるが、 ここではすべてがここにしかないオリジナ ル。スーツやジャケット、シャツはナポリ製 だ。ナポリのハンドメイドだからできる、着 ているうちに身体に馴染む製品を、誰も が手の届く価格で販売したいと思ったか らだ。基本のパターンはひとつだが、ショ ルダーのタイプを選べて、カスタムすれば 誰にでも合うパターンを開発した。店には 今までこの業界で働いてきた10年の経 験が生かされてる」 加えて、彼らが独自のルートでイタリアと英国のミルから手に入れたファブリック もすべてエクスクルーシブだという。 会った瞬間からお互いを理解しあえた と語るふたり。進化するロンドンのメンズ ウェアに新たな選択肢が加わった。 ANGLO ITALIAN 57 Weymouth Street, London, W1G 8NP TEL +44（０）20 7183 4492 www.angloitalian.com…

LID TAILOR 往年の英国紳士を彷彿とさせるクラシック なスーツを得意とするリッド テーラーが、待 望のレディメイド・ブランドとなるエル・アイ・ ディーを展開。これがそのトレンチコートだ。 ベンタイル・コットンを使い、1980年代のディ オールのモデルから着想を得た、ゆったりと したシルエットを描くスタイル。エレガンスが漂 う大人の雰囲気に加え、ガンフラップやチン ウォーマーなど、細部も洒落ている。 HACKETT LONDON ハケット ロンドンの創設者で英国ファッションを知 り尽くした“ミスター・クラシック”こと、ジェレミー・ ハケット氏のワードローブを再現した「ジェレミーズ ワードローブ」の1着。正統的なバルカラーコートに ベンタイル・コットンを使用。裏地は、白と青の鮮や かなストライプだ。¥170,000 Hackett London ANATOMICA １枚の生地を筒状にしたシングルラグランスリーブ や風の侵入を防ぐチンウォーマー、貫通式のスロテッ ド・ポケットなどのディテールを備えた、古きよき時 代のトレンチコートを思わせる１着。高密度に織り上 げたベンタイル・コットンが、着るほどに身体になじ む感覚をじっくりと楽しめる。¥175,000 Anatomica 優雅なスタイルでも、タフなルーツはミリタリーにある トレンチコートやフィールドジャケットなど、 紳士が愛用するアウターはミリタリーウェ アから派生したデザインが多い。伝統的 な素材使いや機能的なディテールを残し たうえ、現代のライフスタイルに合わせて 進化させることで、より魅力の詰まったア イテムになるからだ。 ベンタイル・コットンもミリタリーを起源 とする素材だ。1943年、英国空軍のパ イロットが着用するアウター用の素材とし て開発されたベンタイル・コットンは、繊 維長の長いコットン原糸を超極細に紡績 し、高密度に織り上げてつくられる。その 結果、撥水性や防風性に加え、通気性にも優れた機能的な素材となる。 アウターの素材といえば、ワックスやオ イルドコットンのほうがよりメジャーだ。ベン タイル・コットンが広く知られていない理 由は、稀少な綿糸を原材料とすることか ら、あまり量産できないためである。つまり、 ベンタイル・コットンは、通好みの自然な 上質感をアウターに投影する素材であり、 コシのある生地感や適度なツヤを備え、 ミリタリーアイテムをより優雅なスタイルに つくり上げるのだ。 ミリタリーの要素を持ちながら、モダン な男らしさを表現できる最強のコートを見 極めるには、素材がベンタイル・コットン であるかがポイントになる。…

不毛な最果ての地で生まれる毛織物 スコットランド本島の北西沖に連なるア ウター・ヘブリディーズ諸島は、不毛な 最果ての地である。きらびやかな現代文 明とはかけ離れた別世界だ。住民は非 常に少なく、2011年の国勢調査ではわ ずか27,684人。長年にわたって人口が 減少してきたが、最近ではそのスピード が鈍化している。これは、ハリスツイード・ ヘブリディーズ社（HTH）の取り組みによ るところが大きい。 ハリスツイードは、議会制定法（1993 年のハリスツイード法）で守られている世 界で唯一のテキスタイルだ。HTHは、ハ リスツイードを保護・拡販するため、 2007年に設立された。 「ハリスツイードに、再び光をあてる必要 がありました」と語るのは、元貿易担当大臣でHTHの会長を務めるブライアン・ウィ ルソン氏だ。2005年に政界を引退したウィ ルソン氏はアウター・ヘブリディーズ諸島 に移り住み、地域振興に力を入れてきた。 最初にハリスツイードの火付け役となっ たのは、地元の領主であった伯爵の未 亡人、レディ・ダンモア（1814～1886 年）だといわれている。 「彼女は幅広い人脈を生かして、このテ キスタイルを売り込みました」と語るのは、 HTHのクリエイティブディレクター、マーク・ ホガース氏だ。レディ・ダンモアが1846年 にロンドンで貴族階級の友人たちに紹介 すると、このファブリックはたちまち流行した。 20世紀前半にはツイード産業は活況 を呈したが、後半になると合成繊維の台 頭によって急速に低迷する。ハリスツイード法が制定されたのは、住民の多くが頼 るツイード産業を守るためだった。 同法では厳しい基準と製造工程を定 めており、これをクリアした生地には「オー ブ」という品質認証マークが付く。1911 年に誕生した「オーブ」は今も利用されて いる英国最古の商標である。 法律で決められた製造工程 製造工程は、最初から最後まで法の もとに管理されている。HTHでは、スコッ トランドのローランド地方産チェビオット種 のヴァージンウールを使用。羊毛は工場 に送られ、染色槽に２時間浸け、繊維の すみずみまでしっかり染められる。約50 色のベースカラーは、どの色もアウター・ ヘブリディーズ諸島の大自然が持つ 織り手は足踏み式の織機を使わなければならない かな色彩をイメージしている。 それから羊毛を紡いで糸にするが、ど の糸も２色以上ブレンドされる。この糸を ボビンに巻き取り、木枠に縦糸を張って いく。縦糸は1,416本あり、そのうちの24 本はセルビッジ（耳の部分）となる。セル ビッジの端と端を手で結ぶのは大変な作 業で、２時間もかかるそうだ ハリスツイード法には「織り手が自宅で 足踏み式の織機を使用して手織りする」 という規定もある。現在200人以上の織り 手が働いているが、その95％はグリフィ スというダブル幅（150cm）の織機を使用 している。昔はシングル幅（グリフィスの 半分）のハタスリーという織機が主流だっ た。ベテランの織り手、ノーマン・マッケ ンジー氏は、今もこの織機を使っている。彼は自分の作品をじっくり検分しながら 「これが俺のやり方だ」とつぶやく。 織り上げた生地は工場に戻され、裂 け目などの不具合がないかどうかを細か くチェックされる。最終検査に合格すれば、 ハリスツイード協会の認定を受け「オー ブ」のマークを付けることができる。 ファッションとしてのツイード かつてハリスツイードは、機能素材とし て利用されていた。ジョージ・マロリーは 1924年のエベレスト登山時、ベースキャ ンプに到着するまでハリスツイードを着て いたといわれている。 いまやハリスツイードはファッション界全 体に普及している。シャネル、ディオール、 ラルフ ローレンはハリスツイードの熱心なサポーターで、いつもコレクションに取り 入れている。また昔からサヴィル・ロウで も愛されている。 「時代を超えた魅力を持つ丈夫な生地、 ユニークなファブリックですから、今後も 人気は衰えないでしょう」と語ったのは、 1849年の創業以来ハリスツイードを扱う テーラー、ハンツマンのキャンベル・ケア リー氏だ。彼はこう続けた。 「これは頼りになる素材です。ツーピー スのラウンジスーツ、ブレザーとディナー スーツが揃ったら、次はハリスツイードの スポーツジャケットにしておけば間違いあ りません」 英国のアイデンティティと密接に結び ついたハリスツイードが、これからも末永 く受け継がれていくことを願いたい。 ハリスツイードのよさを感じられる服 　ハリスツイードの風合いをストレートに 感じたいなら、やはりトラディショナルなデ ザインで仕立てられたものに限る。ここで 紹介するのは、ビスポークテーラー バタ クが「都会で着るハリスツイード」として提 案しているモデル。控えめなシルエットで 落ちついた雰囲気のスリーピース・サッ クスーツと、ラグラン袖を備え、ゆったりと したAラインを描くバルカラーコートだ。ど ちらもHTHのハリスツイードを使って仕立 てられている。着込むほどに味わい深く なる逸品だ。…

見逃せない復刻版と新作、25周年記念モデル オーデマ ピゲの基幹コレクションのひと つ「ロイヤル オーク」は、1972年に発表され、 ラグジュアリー・スポーツウォッチという新た なカテゴリーを開いた傑作である。そのデ ザインコードを受け継ぎ、1993年に誕生し た「ロイヤル オーク オフショア」もまた、スポ ーツウォッチのデザインに多大な影響を与 えた。当時、薄型時計や小振りなボーイズ サイズがもてはやされていた時代。オーデ マ ピゲは、新コレクションに42mmものケ ースを敢えて与え、エクストリーム・スポー ツの世界観を表現したのだ。大型ケース はその後、多くのフォロワーを生み、スポー ツウォッチのひとつの主流となった。 左ページにあるのは、その初代“オフシ ョア”の誕生25周年を記念した復刻モデル。 一見、ロイヤル オークかと見紛う要因は、 ダイヤル装飾にある。現行のオフショアを 特徴づける“メガ”タペストリーではなく、ロ イヤル オークと同じ“プチ”タペストリーが、初代には用いられていたのだ。そのダイヤ ル外周を幅広のスロープ状に仕立ててタ キメーターを置き、全体の間延びを解消す るデザイン・テクニックが、実に巧み。大き く屈強なリュウズガードに、オフショアらしさ が見て取れる。ケースサイズは、現行もラ インナップするオリジナルと同じ42mm径。 リュウズとプッシュボタンに用いたブルーの ラバーも初代と同じで、その後の多彩な新 素材への挑戦を予感させる。 そんな忠実な復刻モデルに対し、上の２ 作の25周年の記念限定モデルでオーデマ ピゲは、オフショアの新たな表現に挑んだ。 トゥールビヨンとクロノグラフとを統合したム ーブメントは、このモデルのための新設計。 ダイヤルに姿を見せるフルオープンのムー ブメントは、ブリッジが放射状に居並ぶ様 子がタービンを彷彿とさせ、実に力強い印 象である。さらに初代ロイヤル オークから 受け継ぐ“聖域”とも呼べる八角形ベゼルまでもオープンワークしてみせ、ダイヤルは 一層豊かな透明感を手に入れた。極めて 大胆かつ斬新な外観は、オフショアがこの 25年の間、積み重ねてきた革新性の表現 だといえよう。 誕生25周年の節目に原点に立ち返ると 同時に、まったく新しいクリエイションも提示 するのが、ジュウ渓谷の名門らしさ。ロイヤ ル オーク オフショアは、いつの時代も最先 端であると、記念モデルは証明する。…

【左上】1806年に創業したヘンリー・プールは、現存する英サヴィル・ロウのテー ラーの中でも最古の歴史を誇る。コンストラクションのしっかりしたブリティッシュスタ イルのスーツに、リネンでありそうな色彩の組み合わせをフレスコで表現しているのが 面白い。国内縫製の仮縫いつきオーダーメイドで、納期は約３カ月～。ブレザー￥ 270,000～（オーダー価格）、トラウザーズ￥150,000～（オーダー価格）Henry Poole　シャツ property of stylist 【右上】パリのチフォネリは、サファリ、ハンティング、トラベルなど、長い歴史の中で 顧客の要望に応じてさまざまなジャケットを手がけてきた。こちらのミリタリージャケット のセットアップもそのひとつ。ドライなタッチのフレスコと淡いベージュが見事にマッチ している。国内縫製の仮縫いつきオーダーメイドで、納期は約３カ月～。セットアップ スーツ￥380,000～（オーダー価格）Cifonelli　シャツ、タイ property of stylist 【右下】今日のナポリスタイルの礎を築いたルビナッチでの服は実は構築的で、英国 からの影響が色濃く感じられる。それをナポリの柔らかい仕立てで表現しているとこ ろが、彼らのスタイルである。３代目ルカ・ルビナッチが好みそうな深いグリーンのフ レスコ。国内縫製の仮縫いつきオーダーメイドで、納期は約３カ月～。３ピーススーツ ￥540,000～（オーダー価格。２ピースの場合420,000～）Rubinacci　シャツ、ス カーフ property of stylist…

カットソーやニットに合わせてカーディガ ンのように羽織れるライトな仕立てのジャ ケットは、大変使い勝手がいい。休日の リラックスしたスタイルに１枚サラリと合わ せる感じだ。北イタリアのパルマを拠点に しているエルネストは、まさにそんなジャケ ットの宝庫である。 同ブランドは、メゾンブランドのOEMな ども手がける「ジャンフランコ・ボメッツァ ードリ」のオーナーの娘婿エンリコ・メッツ ァードリ氏と、リミニのセレクトショップ「ラ チェルバ」のオーナー、ヴィンチェンツォ・ レッジャーニ氏が2012年に立ち上げた。 裏地や副資材を省きつつもテーラードの 美しい丸みが高いレベルで表現された服 は、エクスクルーシブの生地も手伝って、 独特の個性を生みだしている。 杢糸のヘビーウエイトリネンで表現され たヴィンテージ感ただようこちらのストライ プを見ての通り、打ち出しは毎シーズン大 変ユニークだ。恒例となっているオーダー 会では、提案力抜群のシーズン生地の 中からオーダーできる。見たことのない新 しい生地との出合いがあるはずだ。…

Classic ヴィンテージから 生まれた 「クラシック」なフレーム 紳士の装いがクラシックに回帰した今、合わせるアイウ ェアも古典的デザインのものがいいのは自明だ。アイウ ェアセレクトショップの草分け的存在「OBJ（オブジ ェ）」のオリジナルフレームである「ヴィンテージ」は、昭 和初期のフレームを徹底的に研究し、現代のクラシッ クメガネとして再現したもの。さらに素材や加工技術に こだわり、進化させたのがこの「ヴィンテージⅣ」だ。フレ ームには２種類のチタニウムを使用し、それぞれの特性 を生かし心地よい装着感と耐久性を実現している。 Metal Combination 知的でエレガントに見せる 一大トレンド「メタコン」 円熟味を増してきた紳士諸氏にとって、洗練さと同時にイン テリジェンスを感じさせる雰囲気づくりは欠かせない。特に顔 の印象を左右するアイウェアにおいては、複雑な造形美を持 ち、独特の色合いや素材感を主張できるものこそ、周囲にも 一目置かれる存在感を放つ。それにふさわしいのがメタルをベ ースにしたコンビネーションメガネだ。「トレミー48」は、この先 進的な機構を得意とする。メタルブロウにアセテートブロウを 組み合わせ、さらにセルロイドテンプルを用いるなど、鯖江の 熟練職人の知恵とノウハウによって複雑な意匠が生み出さ れる。そのかけ心地は、他に類を見ないものである。 Frame in Frame 絶妙な洒落感を 生み出す 「フレーム イン フレーム メガネという限定されたフィールドの中で、斬新なデザイン を生み続けるのは、至難の業だ。しかしそれをいとも容易く 繰り返しているのが新進ブランド「ブレーク・クワハラ」で ある。ひとつのフレームに意外性のあるもうひとつのフレー ムを融合したデザインは、視覚的な美しさを持つ芸術品。 このフレームは熟練の職人の手によって8カ月間もの工 程を踏み、独特の立体感とニュアンスが生み出されたもの。 着用するだけで、ワンランク上級の洒落感をつくり上げる。 既存のアイウェアに平凡さを感じ、アート性を求める男性 に早速トライしていただきたい。 High Curve Lens 高い技術力により視界を 広げる「ハイカーブ レンズ」 フレームによって視界が妨げられること にはストレスを感じるものだ。それを解 決するのが、鯖江発のブランド「ジャポ ニスム」のハイカーブシリーズ。「Discover 200°／視界を解放せよ」をコンセプト とし、メガネをかけたときの視界を人間 の裸眼視野角の約200 度に近づける 設計がされている。通常は3～4 程度の カーブの浅いレンズを採用するところ、 ６カーブレンズを採用することで、視野 角を左右で約20 度アップさせているの だ。「機能が自然の形状に内包された フレーム」をテーマとするブランドらしい、 オンオフ問わず活躍するアイウェアだ。 Horn Material レアマテリアルを使った 最高級「ホーン素材」 顔に直接触れ、印象を左右するアイウェアにおいて天然素材は 究極の１本。なかでもバッファローホーンは肌に優しく、非常に軽く、 ラグジュアリーさも格別である。デンマークのブランド「リンドバー グ」のホーンモデルは、最高級の天然バッファローホーンとチタン を組み合わせたハイグレードなメガネ。すべてのモデルが職人の手 作業により丁寧に仕上げられ、バッファローホーンならではのニュ アンスのある色や模様が楽しめる。独特の模様と色合いが特徴 の超軽量のホーンメガネは、天然素材ゆえに同じものが存在しな い、まさに世界に１本のレアアイテム。成熟したジェントルマンこそ 選ぶべきアイウェアである。…

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill サー・ウィンストン・レナード・ スペンサー=チャーチル 1874-1965 年。英国の政治家、軍人、作家。 第二次世界大戦にてナチスドイツを破り、世 界に自由をもたらした英雄とされる。文筆家と しても多作で、生涯に40 冊以上の書物を著 した。同時代のアッパー階級の人々と同様、 フランスで過ごすことを好み、南仏やノルマン ディー地方がお気に入りだった。また晩年は 絵筆もよく執ったという。生涯にわたって、ウイ スキーと葉巻をこよなく愛した。 チャーチルの生涯は、まさに波瀾万丈であった 1895年11月30日、キューバは暑かった。 キューバ中南部にある小村、アロヨ・ブ ランコでは、スペイン軍とキューバの反乱 軍が戦いを繰り広げていた。この日はウィ ンストン・チャーチルの21歳の誕生日だ ったが、プレゼントは銃撃という形でもた らされることになった。 「射撃されて当たらないことほど、爽快 なことはない」と彼は後に語っている。 　陸軍将校に任命されたばかりのチャー チルは、退屈していた。1895年当時、 青年将校が華々しく活躍できるような戦 闘は、ほとんど行われていなかったからだ。 だがチャーチルは、武勇で名を得ること を何より望んでいた。地図に目を通すと、 戦闘がいくらかでも行われている場所は キューバだけのようだった。そこでこの若 き将校は人脈を使い、スペイン軍の連隊 に同行する機会を得たのだ。滞在期間 はわずか１カ月だけだったが、彼が生涯 愛好した葉巻の魅力に目覚めたのは、ここキューバでのことだった。 青年の心に野心の火が灯る ハロー校時代の学業成績にはむらが あり、父親は軍人の道に進ませるしかな いと感じていた。チャーチルの父親であ るランドルフ卿は、強情だが才気溢れる 下院議員だった。話しぶりはウィットに富 んでおり、1886年８月には37歳で財務大 臣に任ぜられた。人々は、彼を未来の首 相候補と噂したものだった。だが同年12 月、予算に関するささいな事柄がきっか けで、ランドルフ卿は首相であるソールズ ベリー卿に辞意を伝えた。ソールズベリ ーは、そんなこけおどしには乗らぬとばか りに、辞職を承諾した。その後、ランドル フ卿が要職に就くことはなかった。そして 1895年、46歳の誕生日まであと１カ月と いうときに、脳疾患でこの世を去った。 父ランドルフ卿が早世したことは、チャ ーチルを理解するのに役に立つ。青年はその心に、野心の火を灯したのだ。1900 年、25歳のチャーチルは、若き陸軍将校 としてすでにインド、キューバ、スーダン、 南アフリカを訪れていた。同年10月にはイ ギリス議会下院議員に当選。64年間に 及ぶ議員生活が始まった。 政治家としてのキャリアは波瀾万丈で、 さまざまな物議を醸した。最初は保守党 議員だったが、1904年には保守党を離 れ、自由党に入党した。同党が選挙で 圧勝する直前で、日和見主義ともいわれ かねない絶妙なタイミングだ。「私は保守 党議員として多くの馬鹿げた発言をした。 離党したのは、馬鹿げた発言をやめた かったからだ」と言い訳している。 自由党議員となったチャーチルは、輝 かしいキャリアに恵まれた。1908年には 商務相に就任。33歳の彼は内閣最年少 で、前途洋々たる青年だった。同年には、 クレメンティーン・ホージェーと結婚もして いる。彼の激動の生涯において、クレメンティーンは安定の守り手となり、５人の 子供を授かることになる。 チャーチルの熱意と言葉遣いは、多く の敵を作った。英国の支配階級の名士 であったミルナー卿を過去の人と見なし、 「公的な出来事において、もはや重要な 存在ではなくなった」と述べ、騒動を引き 起こした。31歳の若造の発言としては、 傲慢に映ったのである。 もどかしい日々 チャーチルの初期のキャリアは、1915 年のガリポリの戦いでの致命的な失敗と ともに終わった。英国とアイルランドの兵 士73,000名が死傷し、ニュージーランド までもが8,000名に及ぶ甚大な損害を被ったのだ。翌1916年、保守党が連立政 権の一翼を担うと、チャーチルは政府を 離れるよう要請された。彼はその後、西 部戦線で大隊長として過ごした。 1920年代と30年代は、チャーチルにと ってもどかしい日々が続いた。自由党と袂 を分かった彼は、結局保守党に復党した。 中年を迎えたチャーチルは、自分の命が 有限であることや、自らの野心がまだ叶 えられていないことを改めて思い知った。 1920年代には、同じハロー校出身者で あるボールドウィン首相から、財務大臣 への就任を提案されるという出来事があ った。チャーチルは「Will the duck swim?（当たり前だ）」と快諾したと伝え られる。だが財務相時代は、自らの強みを生かせず、ゼネストに四苦八苦した。 1930年代になると、チャーチルと保守 党の実力者らの間にまたもや不協和音 が生じた。インドに自治権を認めようとす る法案を巡り、チャーチルは保守党の執 行部と対立関係になった。チャーチルは、 インドの独立運動の英雄であるガンジー を次のように形容した。 「扇動的な一弁護士が、今や東洋によく いるタイプの行者を気取り、王の宮殿へ の階段を半裸で駆け上がっている……」 インドの多くの人々は、彼のこうした発 言を決して許さないだろう。 Winston had a patchy academic record,and his father felt…

Henry Cavill ヘンリー・カヴィル 1983 年イギリス、チャンネル諸 島生まれ。2002 年に映画俳優と してデビュー。イギリスの大 ヒットドラマ『THE TUDORS ～背徳の王冠～』で主要キャス トを演じ注目を集め、13 年『マ ン・オブ・スティール』で新た なスーパーマン役に抜擢。以降 『ジャスティス・リーグ』シリー ズを牽引する2018年公開予定 の『ミッション：インポッシブ ル６』にも出演。 英国人が初めて演じたアメリカンヒーロー 1999年、映画『プルーフ・オブ・ライ フ』のロケーションで、イギリスの名門ボ ーディングスクール「ストウ・スクール」を 訪れたラッセル・クロウは、エキストラの ある少年に「俳優ってどんなお仕事です か？」と声を掛けられる。 「 いいときもあるが、悪いときもある。本 当になりたいなら、目指し続けることだ。 苦労もするだろうけどな」。クロウは14年 後の作品『マン・オブ・スティール』で、 その少年の父親役を演じることになろう とは思いもしなかっただろう。少年の名 はヘンリー・カヴィル。英国人で初めて 「スーパーマン」を演じた俳優だ。 「ラッセルとの共演は素晴らしい体験だ った。最初に“僕は俳優になりましたよ” とラッセルに挨拶したら、彼は僕のことを 覚えていてくれたんだ。あの当時、“千 マイルの道も最初の一歩から始まる”と いう言葉を書き添えた『グラディエータ ー』の写真をもらったのを覚えてる。『グ ラディエーター』は僕が最も大きな影響 を受けた作品でもあるんだ。歴史好きと いうのもあるけれど、ラッセルの演技は 本当に素晴らしかった。僕が“時代もの”の脚本を読むときの基準にもなっている。 何かしら『グラディエーター』を超えるも のはあるか、あのレベルに達しているか、 っていうね」 2002年の『モンテ・クリスト伯』を皮 切りとしたキャリアでカヴィルが高い評価 を得てきたのは、いわゆる「歴史もの」 「時代もの」だ。極めつきは英国王ヘンリ ー８世をめぐる権謀と愛欲を描いたテレ ビドラマ『THE TUDORS ～背徳の王 冠～』（2007～2010年）。寵臣チャール ズ・ブランドン役を演じた彼の端正な顔 立ちと完璧な肉体は、『インモータルズ ― 神々の戦い―』（2011年）でのギリシ ャ神話の英雄テセウス役を経て、ついに スーパーマン役を引き寄せることとなる。 「選ばれたときはいろいろ考えたよ。プ ロデューサーは『ダークナイト』のクリスト ファー・ノーランだし、監督は『300〈スリ ーハンドレッド〉』で厳しい肉体改造をさ せたことで知られるザック・スナイダーだ ったしね。でもすべての心配を逆にポジ ティブに楽しもうと思った。彼らと仕事が できるなんて、これ以上エキサイティング なことはないからね」 　2005年には「007」の最終候補となっ たが、「若すぎる」という理由でダニエ ル・クレイグにその役を譲った。それを 埋め合わすように主演したスパイ映画 『コードネームU.N.C.L.E.』（2015年）は、 もとをただせばイアン・フレミングが企画 に関わった人気ドラマ『0011ナポレオ ン・ソロ』のリメイク。厚い胸板とシェイ プされたウエストでスーツを着こなす女 たらしの二枚目スパイは、まだ34歳の彼 がスーパーマンの後にジェームズ・ボン ドを演じる可能性も感じさせる。レジェン ダリーなふたつの役を演じる唯一無二の 俳優への期待に胸が膨らむが、カヴィル 自身は自分のキャリアをそうした大作アク ションだけに終わらせる気はないようだ。 「僕としては“スーパーマン”とは真逆の 役にもチャレンジしたいと思っている。い いストーリーがあり、いい脚本があり、い い監督さえいれば、なんだってやりたい ね。俳優の身体は単なる道具にすぎな い。クリスチャン・ベイルだって『バットマ ン ビギンズ』の主演と前後して、体重を 数十キロ減らして『マシニスト』に挑んで いる。自分にも可能だと思うからね」…

Michael Hill マイケル・ヒル 1977 年生まれ。父もタイメー カーであったことから幼少の頃よ り興味を抱く。ロンドン・カレッジ・ オブ・ファッションで学び、卒業 後サヴィル・ロウのリチャード・ ジェームスへ。2004 年からドレイ クスに加わり、マイケル・ドレイク 氏の下で経験を積む。2010 年、 ドレイク氏引退に伴い、共同オー ナー兼クリエイティブ・ディレク ターに就任 ドレイクスの快進撃、その理由とは？ 　2011年、ドレイクスがサヴィル・ロウか ら道を隔てたクリフォード・ストリートにタ イと既製服を扱う路面店を出したとき、メ ンズウェアの既製服を主に扱うブランドは この通りに１店もなかった。 今ではアンダーソン＆シェパード・ハー バーダッシャリー、コノリー（p75）などの 出店が続き、ハイエンドなメンズウェアに は欠かせない通りとなっている。 当のドレイクスといえば、2010年にマイ ケル・ヒル氏とマーク・チョー氏が共同 オーナーになって以来、クリフォード・スト リート・ストアをオープンし、2013年に北 ロンドンに本社工場とそれに併設したファ クトリーストアを建設、ロンドンに２店舗を 構えた。2017年には東京、ニューヨーク、 ソウルと立て続けに出店、世界５店舗と なった。 この急成長について、ヒル氏は 「創業1977年から40年かけたことを考 えれば、そこまで急激な成長だとは思い ません。偶然にこの機会がやってきただけで、ニューヨークとソウルではトライアル で出店し、日本でも渡辺産業を通して販 売実績がありました。スタッフとドレイクス のファンである顧客、両方が揃った上で の出店です」と語る。 今やドレイクスはハンドメイドのタイメー カーから、全身をトータルでコーディネイト する英国ブランドへと成長を遂げた。こ れは長期的な戦略に基づいたものなの だろうか。 「創業者マイケル・ドレイクの下で働い ていたときから、ドレイクスが英国スタイル を代表するブランドに成長できる可能性 があると思っていました。しかし実際は、 マーク・チョーに会うまで、誰も私の話を 信じる者はいなかったんです」 現在でもドレイクスの英国スタイルの基 盤となっているのは自社工場で作られる 英国製のタイとシャツである。英国南西 部サマセットにあるシャツメーカー、クリー ブ・オブ・ロンドンを傘下にしたのもその 戦略の一部であったのだろう。 クオリティのないスタイルは存在しない 今季のドレイクスは創業40周年記念コ レクションを筆頭に、ハリスツイードやシェ ットランドニット、ストライプタイといった伝 統的な英国的素材を使い、創業者マイ ケル・ドレイク氏の作った英国スタイルの DNAを継承。その上で、イタリアの仕立 てにある軽い構造、カジュアルで快適な スタイルを組み込んでいる。そのため、タ イドアップしていてもリラックスして見える、 いわばソフトなサルトリアル・エレガンスそれが今のニュー・ブリティッシュなスタ イルと合致している。 驚くべきことに、ドレイクスの製品すべ てが英国製である必要性はないという。 「英国にはタイやシャツ、ファブリック製 造など、歴史によって培われた伝統があ ります。私たちは経験があり、知識がある、 それは英国の偉大な財産です。英国の 優秀なファクトリーと職人を維持していく ことも重要です。しかし、同時にドレイクスのシグネチャー、グレナディン・タイのよ うに、イタリアのコモでしか作れない生地 を使った製品もある。日本の藍染やインド のジャイプールのハンドブロックプリントも 同様です。ベストな製品が作られるベス トな場所で製造する、その意味において は英国製には固執しません」 同時に英国製といえば堅牢で質実剛 健のイメージがあるが、ドレイクスのシャツ は張りの効いたロングポイントカラーやタ ブカラーで英国のシャツスタイルを踏襲し ながら、着心地はより柔らかく、快適であ るよう改良されている。 「過去と全く同じ製品を作り続けることは できません。トレンドは常に変動し、求め られるものも変わっています。柔らかい快 適なシャツが求められているならば、それ を作ればいい。加えて、すでに市場に溢 れている、同じような製品を作ろうとも思 いません。ドレイクスの製品は安い買い 物ではないかもしれませんが、適正な価 格で、できる限り最高の品質の製品を作 っています。そして、最も重要なことは品 質で妥協しないことです。クオリティのな いスタイルは存在しないと思っているから です」 世界のトレンドは間違いなくカジュアル 化にむかっている。ドレイクスが創造する ニュー・ブリティッシュ・スタイルは多くの 人々の共感を呼ぶに違いない。 DRAKE’S No.3 Clifford St., London, W1S 2LF TEL +44（０）20 7734 2367 www.drakes.com…

今なお古びない 40年代製ハンツマン 映画『キングスマン』で話題の名 門ハンツマンが1946年に仕立て たスーツ。一流のテーラー、一流 の英国生地で仕立てられた服は、 今なお凜とし、古びない。 スーツ 参考商品 （ヴィンテージ）Huntsman ビスポークシャツ￥30,000 ～ （オーダー価格） Batak Nakadera タイ￥13,000 Batak House Cut 英国の名作生地はビスポークで仕立ててこそ真価を発揮する 今日、一般的にはライトウェイトの生地が 人気を集めているが、RAKISHなウェルドレ ッサーたちに愛されているスーツ生地は、圧 倒的に英国製だ。それらの生地は経糸・緯 糸ともに双糸（イタリアは基本的に緯糸が単 糸）で織られ、ハリ・コシ、耐久性に富み、と きにヘビーウェイトであるが、大変仕立て映 えがする。華のあるイタリア生地と比して、 柄ものでも代わり映えがせず地味に映るかも しれないが、長い目で見ればいつの時代も スタンダードとして残り続ける生地でありのポジションは半世紀後も変わらないだろう。 左ページのスーツは1946年にサヴィル・ ロウの名門ヘンリー・プールで仕立てられ たものだが、70年以上の時を経ているに もかかわらず、古臭さを感じさせないし、 服も凜とした表情を保っている。一流のテ ーラーにはハウススタイルがあり、彼らは それを守り続けているからだ 「 時代性のあるクラシック」という言葉がも てはやされているが、クラシックにおいて、 ときに時代性は邪魔をする。クラシックを愛する人たちは、変わらないスタイルに価 値を見いだしているのである。 ちなみに一流のテーラーで仕立てられ るスーツは縫い代を多くとっている。将来、 体型が大きくなっても生地を出して着続け ることができる。サイズが近ければ息子 に譲り渡すことだって可能だ。 英国の名作生地を使って一流のテーラ ーによって仕立てられた服は、半世紀後も 輝きを失わない。むしろ、馴染んでいい味 が出ているはずだ…

150年以上の伝統が宿っている 今日ではシルクのプリント生 地においてもインクジェットが 席巻し、すっかり見られなくな ってしまったスクリーンプリン トだが、それを今日も残してい るのが英マックルフィールドの アダムレイ社（デヴィッド エヴ ァンス）である。 150年以上の歴史を誇る同社に は、数千ものアーカイブの版が 今も残っている。それらはベー シックなドットやフローラルに 始まって、ペイズリーやマダーまで、多岐にわたる。 　英国のシルクプリントの歴史 そのものであるそれらの柄を、 当時と同じ手法によって、当時 と同じ配色、あるいは今日の配 色で新しさをプラスしながら生 産している。こうして、パリッ と素晴らしい張りのあるエクス クルーシヴのシルク地とハンド プリントのコントラストが美し い、デヴィッド エヴァンスでし か表現できない生地が生まれる のである。…

基本となる正統派英国靴 モデル名は香港のストリートから名付けられた。 グロスター（左）はウィングチップでブラックカー フとバーガンディ、ペダー（右）はキャップトウで 黒とモカカーフ、ウィンダム（奥）はセミブローグ のキャップトウでブラウンスエードとエスプレッソ カーフの各２色展開。すべてUS$495。アーモ リーのHPから購入可能（日本語対応可）。 www.thearmoury.com これさえあればあらゆる場面に対応できる。 基本のワードローブにはどんな靴を揃 えるべきなのか？ そのひとつの回答が、 香港とニューヨークに店を持つメンズウェ アショップ、アーモリーが満を持して今回 発表したオリジナルシューズだ。 デザインはアーモリーでビスポークのト ランクショーを行っている福田洋平氏が 監修。英国ノーザンプトン有数のファクト リーで作られている。 このために新たに製作され、「始め」と 名付けられたラスト（木型）はイングリッシ ュ・ソフト・チゼルトウ、甲が薄めでボー ルジョイントが広めのアジア人にフィットす る作り。オークバークのレザーソール、グ ッドイヤーウェルティッドのヒドゥンチャネル と、既製靴でありながら英国靴として正統派の作りには、福田氏の経験と美学 が反映されている。 アーモリーの共同設立者マーク・チョ ー氏は「ビスポークと既製靴はラストやソ ールの構造などが全く違います。始める 前は、私たちでさえ想像できなかったほ ど困難な挑戦でしたが、アーモリーを代 表する最高のプロジェクトのひとつになっ たと自負しています」と語る。 ユニークなのはつま先と甲が一枚革で、 イミテーションのステッチドキャップトウとウ ィングになっていること。通常より早く足に 馴染み、ヴァンプ（爪先革）に皺が入りに くい利点があるという。 同じく共同設立者のひとり、アレン・シ ー氏はこのコラボレーションの意義をこう話す。「Yohei Fukuda の靴は大変人 気が高く、今では納期は２年です。さら にビスポークは高価なので誰もが買えるも のではありません。今回のオリジナルシュ ーズを通して、より多くの方に福田氏の 靴を体験していただけることを誇りに思っ ています」 「たとえ私がこのモデルを全部持ってい ないとしても」と、最後に笑いながらチョ ー氏は言った。「すべての男性が持って いるべき靴、そうしたコンセプトでこの３モ デルを選びました。私たちは男性が喜ん で持てるもの、クオリティに感謝できて、 長い間持てるものを提供したい。これさ えあればあらゆる場面に対応できる、着 こなしの基本となる靴です」…

Robert Tateossian ロバート・タテオシアン クウェート生まれ。幼少時代をイタ リアで過ごし、ローマにあるフラン ス人学校へ通い、アメリカのペンシ ルバニア大を卒業後、メリルリンチ へ就職。しかしそのキャリアを捨て、 アクセサリー・デザイナーへ転身。 1990年にタテオシアンを設立。従 来の常識を覆す材料を使ったカフ リンクスにて、世界的な名声を得る。 レア素材を使った、唯一無二のカフリンクス 「カフスの王様」と言われる男がいる。シ ティで働く銀行マンから、ジュエリーデザ イナーへ転身した英国人、ロバート・タ テオシアン氏だ。彼が作るカフリンクスは、 オリジナリティに富み、世界中で人気を 博している。７カ国語を流暢に操り、世 界の国々を旅し、その旅先からインスピレ ーションを得るという氏に、インタビューを する機会を得た。 「 バンカーからデザイナーになった理由で すか？ やはり会社勤めは嫌だったのです よ（笑）。私は世界を旅したかった。カフス なら小さいから、トランクに詰めて、世界中 を回れるでしょう？ それに、私が事業をス タートした27年前は、カフスは『父親からも らうもの』で、面白いデザインのものがなか った。そこに可能性を感じたのです」 事実、タテオシアン氏がデザインするカ フリンクスは、それまでの常識を超えたも のだった。 「時計の部品をはじめ、隕石、チタン、 化石など、ありとあらゆるものを使ってカ フスを作りました。特にレアなのは月の石 です。どこで手に入れたか、ですって？ 研究者のために、そういったモノを専門 に扱うディーラーがいるのです。証明書も ついている貴重なものです」 まさに世界中を旅しているタテオシアン 氏ならではのセレクションだ。今までに旅 した国々は、百は下らないという。そんな 氏に、一番印象に残った国は？ と聞くと、 なんと我が日本だそうだ。 「日本には過去60回以上来ていますが、 日本文化のデリケートさ、複雑さにはいつ も驚かされます。よく行くのは明治神宮で、 そのスピリチュアルな雰囲気が大好きで す。日本の水引や蒔絵で作ったカフスも ありますよ」 日本は英国と並んで、カフスを好む人 が多い国なのだという。 「最近は若い層にもファンが広がってい ます。先日出会った方は『ジャズのコンサ ートに着けて行きたいから、カフスが欲し い』と仰いました。なんて洗練された趣味 なのだろうとびっくりしました」 氏は、カフリンクスの新しい楽しみ方を 提案している。それはTPOに合わせてコ ーディネイトするということだ。 「 タテオシアンのウリは、バリエーションが 非常に多いことです。さまざまなオケージ ョンに合わせて、カフスをチョイスすること ができます。フォーマルならオニキス、華 やかな場ならスワロフスキー、カジュアル ならスカルなど。ブレスレットも発売してい ますので、それらとのコーディネイトも楽し いと思います」 カフリンクスとアクセサリーの新しい可 能性を追求するタテオシアン氏のクリエイ ションは、あなたの装いの「格」をアップさ せてくれるだろう。…

上質な生地で仕立てられた一流の服は 世代を超えて愛される 今日、テーラーによる仕立て服が世界 中でかつてない大人気を呼んでいるが、 テーラーで仕立てることが文化として根 付いているヨーロッパでは、２代、３代に わたって同じテーラーに通い続けている 良家も珍しくない。彼らは決して流行を 求めないし、むしろ昔から着慣れている スタイルで仕立て続けることに価値を見 いだしている。いつ、どこで、そしてどの ようなオケージョンで着るかを考え、季節 の素材と色を大切にしながら生地を選ぶのだ。 故ジャンニ・アニエッリはかつてA.カ ラチェニと工房をシェアしていたマリオ・ ドンニーニを贔屓の仕立て屋にしていた。 アニエッリは200着ものダブルブレステッ ドをドンニーニのもとでオーダーし、それ らの服は当時一緒に働いていたムゼッ ラ・デンベックが仕立てていた。アニエ ッリの死後、彼の服のいくつかは、今日 きってのウェルドレッサーである孫のラ ポ・エルカーンが譲り受け、ラポはその服のサイズを直して着ていることは、有 名な話でもある。 一流のテーラーと一流の顧客は、 往々にして生地の好みが重なる。それは、 十中八九しっかり織られていて耐久性 に富み、仕立て映えのする生地である。 そして一流のテーラーが仕立てた手縫 いのスーツは縫い代を多く取っているの で、ラポのようにお直しをして、世代を超 えて着ることができるのだ。紹介するのは、 そんな世代を超えて着られる服だ。…

副資材を極力省いたセンツァ・イン テルノの服で、オラツィオ・ルチアーノ は日本でも2000年頃から一斉を風靡 した。キートンのカポ・タリアトーレ（ヘ ッドカッター）を長らく務めていた彼は鳴 り物入りでデビューし、実際、カッティ ングとアイロンで限りなく美しい立体を 生み出す技術は抜きんでていた。 早くから日本市場と向きあってきただ けあって、サルトリア仕立てが世界的 なブームとなっている今日、彼は非常 に洗練された服を仕立て、それはアジ ア各国、アメリカ、そしてヨーロッパ各 国でも人気を集めている。 ハーディー・ミニスの３プライのフレ スコは435-470g/mとウエイトはかなり のものだが、ダブルブレステッドで仕立 てると、生地に張力があるぶん、大変 仕立て映えする。非常に面白い組み 合わせである。 英国王室御用達 ブランドの ３プライフレスコ 29 番手の双糸と５番手の単糸をツイストした３プ ライの糸と、Z撚りの単糸２本をツイストした双糸で 織りあげた、435-470ｇ/mのスーパーヘビーウエイ トの３プライフレスコ。素晴らしいハリを備える。 バランスのよい軽やかな仕立てを求めるナポリのテーラーは、これ ほどヘビーな生地はあまり使用しない。が、精悍な雰囲気のダブ ルブレステッドで仕立てると、非常にバランスのいい仕上がりに。 袖付けなどにナポリらしい柔らかさを見せながら、非常に洗練され たデザインにまとめているあたりは、さすがオラツィオ・ルチアーノ である。こちらのブレザーはオーダーではなく既製品での展開とな る。 ブレザー￥290,000 Orazio Luciano トラウザーズ￥110,000 Ambrosi　シャツ、タイ、チーフ property of stylist…

ナポリに足を運ぶと、ルビナッチがい かに別格の存在であるかがよくわかる。 ルビナッチの本店は16世紀の偉大なバ ロック建築のパラッツォ内にあり、マリア ーノ・ルビナッチというあまりに偉大な店 主のもと、上階にある工房にて、約40名 のサルトたちが、彼が考える理想のスー ツを仕立てている。 1931年、マリアーノの父ジェンナー ロ・ルビナッチが名サルトのヴィンチェン ツォ・アットリーニと組んで「ロンドンハウ ス」をオープンさせ、今日のルビナッチの 歴史が幕を開けた。ナポリというと副資 材を極力省いたスーツを思い浮かべる が、実はルビナッチの服はそうではない。 構築的に、でも柔らかくムーディに仕立 てられている。肩幅を広くとって、胸は前 にボリュームを出し、抑揚の利いたフォル ムをシャープなカッティングで表現してい るのだ。 オーダーだからといってフィッティングを 攻めるのではなく、程よいゆとりを持たせ て着ることが、ルビナッチの服をエレガン トに着こなすコツである。 英のスタイルとナポリの軽 名作 生地2 TAYLOR& LODGE テイラー＆ロッヂのアイスモヘア Ice Mohair…

縫うことに喜びを見いだす職人は、ど んなに素晴らしい腕をもっていても、なか なか世界進出を考えない。ウェルドレッサ ーたちを納得させるだけのスタイルを築け るかといえばそれは別の話になるからだ。 ルビナッチ然り、サルトリアが世界に躍り 出るには、スタイルを創造できるディレクタ ー的役割の人間が必要なのだ。 ミラノきってのウェルドレッサーであるフ ェデリコ・チェスキ氏と幼少からテーラー の道を歩んできたプーリア州出身のドメニ コ・ボンビーノ氏が組んで2003年にスタ ートしたミラノのN.Hサルトリアは、仕立て 職人とディレクターによるコンビで成功した 好例だ。 ミラノらしい構築感があり、肩のライン がコンケーブしていて、中庸な中にも絶妙 なスパイスが利いている。ラペルのライン も抑制されていて都会的。華のあるVBC の４プライとも見事にマッチしている。 世代を超えて熟成されてきたパターン…

より豊かな寛ぎの時間をもたらしてくれ るナイトガウンで真っ先にオススメしたい のが、英国のデレク ローズだ。同ブラン ドは1926年の創業以来ずっとナイトウェ アを専門に手がけており、王室をはじめ、 映画スターや芸術家たちからも広く愛さ れている名門だ。ニューヨークのバーグド ルフ グッドマンやロンドンのハロッズ、セ ルフリッジなど世界の名だたる名店でも 扱われており、ここ日本でもその人気は 急上昇中だ。 今回イセタンメンズは、通常は展開し ていない同ブランドのナイトガウンを期間 限定でオーダーできる機会を設けた。写 真は表がカシミア、裏がシルクのタイプで、 他にシルクやウールでもオーダーできる。 ちなみにここのシルクガウンは英BBCの テレビ版『シャーロック』の主人公ベネディ クト・カンバーバッチが、ドラマ内で着用 していたことでも知られている。…

L.U.C XPS 1860 OFFICER L.U.C XPS 1860 オフィサー オフィサータイプの開閉式裏蓋を開けると、薄 型自動巻きムーブメントの傑作L.U.C 96-01-Lが姿を現す。文字盤と裏蓋内側に はショパールの象徴である蜂の巣の彫刻が、 精緻に施されている。COSC（スイス公認クロ ノメーター検定局）の認定とジュネーブシール の両方を取得しており、精度、信頼性とも抜群 だ。ケースサイズ：40mm、自動巻き、18KWG ￥3,460,000 Chopard ショパールにとってL.U.Cは特別なコレ クションだ。それはマニュファクチュールと してのメゾンを、象徴する存在だからだ。 マニュファクチュールとは、ムーブメントか ら自社で一貫製造できる時計メーカーの ことで、高い技術力の証左とされ、スイス はおろか、世界にも数えるほどしかない。 ショパールはスイス・フルリエの地に本 格的なマニュファクチュールを設立し、 1996年に初の自社製ムーブメントL.U.C 1.96（現96.01-L）を完成させた。これは パワーと精度、そして薄型を並立させた 傑作だ。以来20年以上に亘り、L.U.C コレクションは進化を続けてきた。ムーブメ ントの完成度は最高潮に達し、2017年に は、ジュネーブ・ウォッチ・グランプリにて、 ミニッツリピーターのL.U.C フル ストライク が最高賞である“金の針賞”に輝いた。 今回紹介するのはそんなL.U.C コレ クションの最新作だ。熟成されたムーブメ ントに加え、細やかなギョーシェ装飾や、 オフィサータイプの開閉式裏蓋、流麗な 曲線を描くトノー型ケースなど、高い技術 を擁するマニュファクチュールならではの “美”がちりばめられている。時計を技術 力と美しさで選ぶなら、ショパールの L.U.C コレクションで決まりだ。 L.U.C HERITAGE GRAND CRU L.U.C ヘリテージ グラン クリュ ショパール社は自らのワイナリーを持つことでも知られるが、これはワインの“特級” （＝グラン・クリュ）の名を冠したもの。ワイン樽を模した流麗なトノー型のケースが 美しい。ムーブメントはL.U.C 96-01-Lをトノー型のケース形状に合わせて再構 築したL.U.C 97-01-Lが搭載されている。COSC 認定クロノメーター、ジュネーブ シール取得。ケースサイズ：28.15×27.6mm、自動巻き、18KRG ￥2,740,000 Chopard L.U.C XPS L.U.C XPS 高精度、薄型、長時間パワーリザーブと三冠を達成した熟成の自社製ムー ブメントL.U.C 96-01-Lを搭載した高級機。ケース厚を7.2mm に抑え、 エレガントな意匠にまとめている。最高級素材プラチナのボディにブルー文 字盤が映える。COSC 認定クロノメーター、ジュネーブシール取得。ケース サイズ：40mm、自動巻き、Pt ￥3,070,000 Chopard…

イギリス東インド会社は大英帝国建設の礎であり、 「企業乗っ取り屋の元祖」であった。 BBCが放送した『Taboo（原題）』は、 ディケンズ風『グッドフェローズ』といった 雰囲気の歴史ドラマだ。主演のトム・ハ ーディは、海運王を目指す冒険家、ジェ ームズ・ディレイニーを演じている。そん な『Taboo』の重要なシーンで、ディレイ ニーは黒っぽいフロックコートを着た男た ちとの会合に呼び出され、陰気な部屋 へとやってくる。そこで男たちは、ディレ イニーがアメリカ西海岸に所有している 土地の売却を要求する。だが、彼はそ れを断固として拒否し、男たちの団体を 「征服、強奪、略奪を流儀とする、無数 の目と無数の耳を持つ獣」と評する。イン ド亜大陸とエリザベス朝イングランドを行 き来し、綿、絹、茶といった商品を輸送 するために生まれた貿易団体を、そんな 風に評するのはやや手厳しいように思え る。だが、男たちの所属するイギリス東 インド会社はどこにでもあるような商社で はなかった。最盛期には、英国陸軍の２ 倍に相当する26万の兵で構成された私 設軍を擁し、南アジアの広大な地域を事 実上の支配下に置いていたのだ。 　イギリス東インド会社の「無数の目と無 数の耳」は、大英帝国建設の礎だった。 そして、「企業乗っ取り屋の元祖」であっ た。そんなイギリス東インド会社が残した 遺産は、教訓に富んでいる。 株式会社の先駆けとして誕生 　18世紀半ばから19世紀初頭にかけ て、イギリス東インド会社はベンガルや南 部から、ムガル帝国の首都デリーまで勢 力圏を拡大。インド亜大陸は、イギリス 政府ではなく、民間の一企業に統治さ れることになった。その本社は、シティ・ オブ・ロンドンのレデンホールストリートに あり、窓５枚分の幅しかない小さなオフィ スだった。1765年から少し経った頃、ム ガル帝国の役人はこう嘆いた。 「まだ尻の洗い方も覚えていない少数 の商人に指図される我々に、どんな名誉 が残されているというのだ？」 　イギリス東インド会社の創始者らがど んな衛生習慣を身につけていたのかは 知らないが、同社がいつ誕生したのか ははっきりしている。それはスペインの無 敵艦隊が打ち破られたアルマダの海戦 から11年後、1599年９月下旬のことだっ た。政治家兼金融業者のトマス・スミス 卿が率いる80人の商人と冒険家が、シ ティ・オブ・ロンドンにあるファウンダー ズ・ホールに会し、女王エリザベス１世 に会社の創設を申請することに合意した のだ。１年後、“Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies（東インドへの貿 易を行う総裁および商人の会社）”を名 乗る、218名で構成されたこの団体は、 15年間にわたる“東方への貿易”の独占 を認める王室勅許を受けた。 　この勅許により、当時としては革新的 な体制の会社を設立することが認可さ れた。従来は家族組合が標準的だった が、３本の十字架を組み合わせたゴシッ ク様式のロゴを誇示し、後にイギリス東 インド会社として知られることになるこの 会社は、ジョイント・ストック・カンパニー であった。任意の数の投資家に対し、 公開市場で売買可能な株式を発行する ことができるジョイント・ストック・カンパ ニーは、最小限の労力で多額の資本を 生み出すことを可能にする仕組みだった。 イギリス政府は同社の株式を一切所 有していなかったため、その運営に対し ては、最小限の監督権しか有していな かった。この不干渉主義的なアプローチ は、スチュアート王家や護国卿オリヴァ ー・クロムウェルの治世下でも続いた。 後の王政復古も、その路線を強化した だけだった。1670年頃にチャールズ２世 が承認した新しい法令により、イギリス 東インド会社は、支配下に置いた土地を 没収して自社のものとし、貨幣を鋳造し、 同盟を結び、必要に応じて宣戦布告す る権利を付与された。さらには、支配地 域において民事および刑事裁判権を行 使し、要塞や軍隊を指揮する権利も与 えられた。 彼らは汚職や不当利得で悪名を馳せていた。 いわゆる“金のなる木を揺する”と呼ばれた行為である。 同社は1700年代までに、ロビー機関 を通じ、イギリス本国における強大な政 治的影響力を確立していた。さらに、商 売敵を吸収したり、金の力で蹴落とした り、あっさり壊滅させたりした結果、自社 が扱うすべての品目（塩、インディゴ染料、 硝石、アヘンや害の少ない類似物質）に おいて、事実上の独占貿易を確立して いた。産業革命期になり、インドの商品 に対する需要が増加すると、同社の権 力と影響力は飛躍的に高まった。 ムガル帝国が狙われた理由 イギリス東インド会社がムガル帝国に 狙いを定めたのは、決して偶然ではなか った。17世紀、財力においてムガル帝 国と肩を並べる国家は、世界でも中国 の明朝だけだったからだ。エリザベス１ 世がイギリス東インド会社の創設を承認 した頃、インドの統治者であるムガル皇 帝アクバルは、75万平方マイル（約195 万平方キロメートル）に及ぶ帝国を治め ていた。その範囲は、インドの大部分と 現在のパキスタンとバングラデシュの全 土に加え、アフガニスタンの大半を含み、 人口はおよそ１億人にのぼった。ムガル 帝国の首都アグラは、まさに当時のメガ シティだった。70万人の人口を抱えるア グラと比べれば、ヨーロッパのどんな都…

１枚百万円のチップが飛び交う場所 　成田国際空港から約２時間半。国内旅 行さながらのフライト時間で到着するの は韓国・仁川国際空港だ。 　空港に着いたら向かうべくはただひと つ。韓国最大級のカジノを擁する統合型 リゾート（Integrated Resort ／ 略称： IR）「パラダイスシティ」である。空港か ら約３分クルマを走らせれば辿り着くし、 15分おきにシャトルバスも出ているため、 韓国が初めてでも心配無用だ。IRの魅力 といえば、カジノやホテル、スパやジャ ズホール、プールやレストランに至るま ですべてが１カ所にあること。年内には、 クラブやショッピングエリアもオープン するため、ここだけでヴァカンスを完結 できるというわけだ。 　パラダイスシティで真っ先に訪れるべ きはカジノ。ずば抜けた天井高と敷地面 積ゆえ、１階のプレイエリアでさえ一台 一台に確保されているスペースが実に広 く、内装も非常に美しい。アート作品も 随所に展示されているため、ラグジュア リーホテルのような高級感溢れる空間が 広がっているのだ。 　１枚百万円のチップが飛び交うような VIPルームにおいても、入り口がメイン エントランスと異なるだけでなく、最上ランクの部屋に至っては専用の直通エレ ベーターを要する８階に位置しているた め、プライバシーが完璧に守られている。 これらは日本では有り得ない世界だし、 韓国国内の他のカジノと比べても、圧倒 的に抜きん出ているといえる。 館内には韓国唯一の有名中華店も とはいえ、カジノだけがすごいわけで はない。館内には、韓国初上陸を果たし たアジア・ベストレストラン50に選ばれ たシンガポール発中華レストラン「イン ペリアル・トレジャー」もある。紹興酒 もラインナップされているため、日本人 好みの本格中華を楽しむことができる （実は韓国の中華料理店では紹興酒を扱 っているところが、ほとんどない）。 さらに、昨年末オープンしたばかりの プールヴィラも最高だ。１ベッドルーム のタイプ（１泊約100万円～）と、２ベッ ドルームのタイプ（１泊約200万円～）の ２部屋があり、何名でも宿泊可能なため、 プライベートジェットでみんなで遊びに 行って、ここでパーティを開くのもいい。 どちらの部屋にもサウナやトレーニング マシーン、本格的なバーやキッチンまで ついているため使い勝手も言うことなし である。 カジノに有名レストランに、五ツ星な らではのラグジュアリー空間……と、最 高峰の贅を尽くした大人のための世界が パラダイスシティにはあるのだ。 パラダイスシティ 住所：仁川広域市中区永宗海岸 南路321 番キル186 TEL. +82-1833-8855 E-MAIL：p-city@paradian.com HP：www.paradisecity-ir.com/ ソウル市内への 送迎サービスも カジノのVIP ルームを使用する ゲストには、ソウル市内をはじめ とする希望の場所へ送迎してく れるサービスもついている。もし も長期滞在の最中に、違う場所を 訪れてみたくなった場合には、交 通の手段を心配することなく、ソ ウルの市内観光も可能というわ けだ。写真のロールスロイス以外 にも、メルセデス・ベンツやベン トレーも常備されている。…

アンダーソン＆シェパードといえば英サヴィル・ ロウの中でも別格の存在で、顧客にはチャールズ 皇太子も名を連ねる。世界で最もRAKISHな、 雲上テーラーのひとつだろう。 2012年、クリフォード ストリートにオープンした ここのプレタポルテ ブティック「アンダーソン＆シェ パード ハバーダッシュリー」もまた世界中の洒落 者たちを魅了している。 そのトラウザーズがイセタンメンズに日本初入 荷。一瞬で完売となったが、実はバイ オーダー できるという。イタリアとは異なるリラックスフィット のシルエットはとてもノーブルで、クラシックであり モダンだ。生地も選べるので、これまた大人気に なるのも容易に想像できる。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

SARTORIAL ペンハリガン 他と差がつく 唯一無二の香り 1870年の創業以来、英国での生 産を貫く「ペンハリガン」。同社から 2010年に誕生したのは、サヴィル・ ロウに店を構えるビスポークテーラ ー「ノートン＆サンズ」のアトリエの香 りにインスピレーションを得た一本。 ラベンダーやウッド、蜂蜜やスパイス が織りなす洗練さと、ビーズワックス の甘く染み付いた香りが特徴。女 性に好まれる、やさしく穏やかな香 りだ。50ml／￥14,500、100ml／ ￥20,500 Penhaligon’s 香りのkeyword • フゼア • テーラーのアトリエ • 新世代のジェントルマン 1805 トゥルフィット＆ヒル 海を思わせる 爽やかな清潔感 1805年にロンドンのメイフェアにオ ープンした理髪店「トゥルフィット＆ヒ ル」。顧客には、ウィンストン・チャー チルやケーリー・グラント、フレッド・ア ステアといった錚々たる紳士たちが 揃う。この理髪店の創業年を名に 冠したシグネチャーフレグランスがこ ちら。海を思わせる爽快感に、ベル ガモットと、シダーの爽やかさと甘み が程よくブレンド。TPOを選ばない 控えめな香り。100ml／￥12,960 Truefitt&Hill 香りのkeyword • ベルガモット • 爽やか • 凛々しい男 71/72 for TURNBULL&ASSER フローリス 品格を備えた 色気漂う男性に ロンドン・ジャーミンストリートの89番地に、 1730年の創業時から今も変わらず店を 構える「フローリス」と、同じくジャーミンス トリート71/72番地に店を構える英国を 代表する老舗シャツメーカー「ターンブル ＆アッサー」がタッグを組んで誕生したフ レグランス。元々は200本限定で発売さ れたものだが、瞬く間に完売してしまった ため、満を持して販売が再開された。男 のフェロモンが際立つ、女性を惹き付け る香り。100ml／￥30,000 Floris 香りのkeyword • ムスク • 品格のある紳士 • ウッディなスパイス ARLINGTON ディー・アール・ハリス 100 年以上続く 歴史を纏う 「ディー・アール・ハリス」の歴史は 1790年まで遡り、そのはじまりはセン ト・ジェームス29番地に誕生したロン ドン最古の薬局。オーデコロンや石け ん等、香り高いアイテムに多くのファ ンを持つ。なかでもロンドンで人気な のが、19世紀に誕生した「アーリント ン」。さっぱりとしたレモンのなかに、シ ダーの微かな甘みが香りに丸みを与 えている。30ml／￥3,800、100ml ／￥10,000（写真のボトルタイプは 日本での展開なし） D.R. Harris 香りのkeyword • レモン • シダー • 軽く爽やか 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

チャーチルが愛した シガーを嗜む。 キューバ戦線で初めて葉巻に出合ったチャーチ ルは、その生涯においてこれを愛し、口にくわえた シガーは彼のトレードマークとなった。そんなチャー チルにオマージュされたシガーが発売となった。 「ダビドフ ウィンストン チャーチル レイトアワー」で ある。彼が最も創造的だったといわれる真夜中を テーマにした１ 本だ。彼が併せて愛したシングル モルトのスコッチウィスキー樽で６カ月熟成させたタ バコ葉を、ダビドフのシガーとしては初めてブレンド している。これにより神秘的な甘さと風味が加わっ ているという。ラッパーには、美しいダークチョコレ ート色をした、エクアドル産のハバノ マロン オスク ロがセレクトされている。かつての英雄に思いを馳 せつつ、充実したシガータイムを楽しめるだろう。 映画『ウィンストン・ チャーチル』公開！ チャーチルとその功績を描いた映画『ウィンスト ン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』が 公開される。舞台は第二次世界大戦初期、ナチス ドイツの勢力が拡大し、フランスは陥落間近、英国 にも侵略の脅威が迫る頃。チャーチルが首相に就 任してからダンケルクの戦いまでの知られざる４週 間を描く。チャーチルに扮するのは、英国の名優ゲ イリー・オールドマン。驚くべき特殊メイクによって、 やせ形のオールドマンは恰幅のよいチャーチルに完 璧に変身し、圧巻の演技を見せている。監督は『プ ライドと偏見』、『つぐない』などで知られる英国の俊 英ジョー・ライト。チャーチルの熱意、苦悩、そして 男としての生き様を、いきいきと描き出す。この春話 題の、感動の歴史エンターテインメントである。 ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男 監督：ジョー・ライト　出演：ゲイリー・オールドマン、クリスティン・スコット・トーマス、リリー・ジェームズ、 スティーヴン・ディレイン、ロナルド・ピックアップほか。 英国映画／125分／ユニバーサル作品　 配給：ビターズ・エンド／パルコ　2018年３月TOHOシネマズ シャンテほか全国ロードショー…

趣きも上品な 汎用ニットの筆頭 首を覆うことで生まれる独特の引き締 め効果と、見た目の上品さと清廉さを兼 ね備えたタートルネック。寒暖差が読み にくい梅春時期には重宝する汎用ニッ トの筆頭アイテムといえる。 格別のリラックス感を 醸す春アウター 春アイテムの代表格ともいえ るのがこのニットジャケット。そ の仕様も裏地を排した1 枚仕 立てで、着心地はとてもリラッ クスしているため、Ｔシャツ等で 軽く合わせるのが最良。 梅春時期は ネクタイで洒落のめす 薄起毛のサキソニー素材のスーツ は、冬を引きずるようなウールタイ 等を合わせず、風合いに柔らかみ のあるシルクニットタイ等を合わせる ことで梅春らしい軽快さを演出する。 この時期は軽快に 見せる着こなしが肝要 綾目が布面にダイナミックに表 れたジャイアントヘリンボーンの コートやジャケットは、もちろん重 みを払拭する軽快な着こなしが 必須で、薄手ハイゲージニット等 と合わせるのがベストなチョイスだ。 春のレザーブルゾンに 冬小物は不要 春先ならではのスエードブルゾン には、マフラーやグローブといっ た小物を合わせると、どうしても 冬感覚が抜けないので、薄手無 地ニット等でスッキリと着こなす のがいい。 清々しく見せる ミニマムな着こなし デザインそのものに独特の 重みのあるダブルブレストス ーツは、白シャツ1 枚をアン タイドで、といったミニマムな 着こなしをすることで春らし い清々しい装いが完成する。 後ろ姿に色気を 漂わすのが紳士の嗜み コーデにばかり気を取られ、ついつ い油断しがちな後ろ姿だが、身体に きちんとフィットしたスーツであれば、 たとえ意識していなくても色気に満 ちた後ろ姿を作り出す。 暖かみのある色みが この時期には必要 薄手のハイゲージニットは、そ の量感から春先はどうしても 寒々しく見えてしまうので、見る からに暖かみの伝わるウォー ムカラー、特に今季はキャメル がトレンドとして台頭。 ドレスコードを死守した 暖かみの演出 梅春時期に難しいのがフォーマル なスタイルだが、インに合わせるウ エストコートをダブルブレストのデ ザインにすることで、ドレスコードを 崩すことなく暖かみを演出できる。 ストイックな装いで 軽やかに見せる クラシックなストライプのダブルブ レストスーツは、Ｖゾーン内の色の 散らばりを抑え、無地のシャツ＆タ イでストイックに着こなすことで、春 先らしく軽やかな印象に仕上がる。 春コートは ジャケット感覚で着る 春先のコートは、重々しい冬スタ イルにならないようジャケット感 覚で着ることが鉄則で、そのため のインナー選びはできるだけ軽く、 シャツ1 枚等でさらりと着こなす のがいい。 躍動感のある装いが 春の陽光に映える 水面にきらめく柔らかな陽光 を受けた男の姿は、躍動感の ある若々しいスタイルが望ま しく、そのためにもこれから迎 える新しいシーズンを意識し たスタイル作りが肝要だ。…

JOHN COOPER DOBCROSS 今に残る伝説のドブクロス ルーム製 19世紀末に生まれたドブクロス ルームで織られた「ド ブクロス」。スーパー140’s のウールに、カシミアとシ ルバーミンクを１％ずつ混紡した60番双糸で織られ品 のある光沢を備えている。340g/m。マシンメイドオー ダースーツ￥233,000～ Batak House Cut ビスポークスーツ￥420,000～ Batak Nakadera WILLIAM HALSTEAD BRITISH CLASSIC 世界最高クラスの名作モヘアウール 経糸に30番のメリノウール、緯糸に23番のモヘアウー ルを用いた、320-340g/m、ウール70％、モヘア30 ％の平織りウールモヘア。抜群の通気性とハリ感を 備え、大変仕立て映えのする名作生地だ。マシンメ イドオーダースーツ￥120,000～ Batak House Cut ビスポークスーツ￥360,000～ Batak Nakadera LOVAT MILL THE KIRKTON TWEED スーツも可なスコティッシュツイード スコティッシュツイードの名門ラヴァット ミルの、チェヴィ オット種による7. 2 番手の単糸で織られたエステート チェック。500g/ｍの生地は大変丈夫で、ジャケット だけでなくスーツでも仕立てられる。マシンメイドオー ダースーツ￥143,000～ Batak House Cut ビスポークスーツ￥365,000～ Batak Nakadera FOX BROTHERS CLASSIC キング・オブ・フランネル フォックス ブラザーズの「クラシック」は、経糸・緯 糸とも40番双糸を使用し、370g/m。黄がかったグレ イはここ独特の色合いだ。しっかりしたタッチで、柔 らかな触り心地と滑らかなドレープを備える。マシン メイドオーダースーツ￥170,000～ Batak House Cut ビスポークスーツ￥390,000～ Batak Nakadera DUGDALE BROS&CO ENGLISH CLASSICS & TOWN CLASSICS 半世紀以上変わっていない名作バンチ ダグデール ブラザーズの「クラシックス」は、経緯とも 36番手の双糸で織られた435g/mのドライタッチの ミルドウーステッド。サヴィル・ロウ ウェイトと呼ばれ、 50年以上何も変わらない大定番コレクション。マシン メイドオーダースーツ￥138,000～ Batak House Cut ビスポークスーツ￥365,000～ Batak Nakadera Hiroyoshi Nakadera 中寺広吉 1965 年生まれ。ビスポークテーラーのバタク代 表取締役兼モデリスト。94 年に工房を構え、99 年にビスポークの商標をバタクに。着用の服は、 ラヴァット ミルのカークトンで仕立てたばかり のスーツ。「新品の状態では未完成。2 年、3年と 着て徐々に自分の体に馴染ませていくのが、英 国生地で仕立てた服の楽しみなのです」…

世界中のロイヤルファミリー、セレブリティに愛される名店 名店ターンブル＆アッサーは、1885年に イギリス・ロンドンで創業。レジナルド・タ ーンブルとアーネスト・アッサーのふたりの シャツ職人の名前からこの店名となった。 　粋人として知られたエドワード７世がター ンブル＆アッサーのシャツを愛用したのをは じめ、ロイヤルワラントを授与されたほか、 2010年、ウィリアム王子が婚約発表時に 着用したシャツが同ブランドの誂えだった ことなど、英国王室との縁は実に深い。 もちろん、世界を代表するセレブリティも ターンブル＆アッサーのシャツを愛用してきた。古くはフレッド・アステアやマイケル・ ケインといった名優たち。映画『007』シリー ズでは、ジェームズ・ボンドの逞しいボディ を上質な白いシャツで包んだのだ。 ターンブル＆アッサーのシャツは、既製 でも老舗の卓越した技を味わえるが、やは り紳士ならオーダーメイドにこだわるのが自 然な流れだ。オリジナルの生地や細部の 仕様の組み合わせなど、世界に１枚しか ないシャツはオーダーメイドだからこそ実現 する。本国の店舗でオーダーする場合は 最低６枚からの受注となるが、日本では２枚からオーダーが可能で注文しやすい。 特筆すべきは、そのオーダー手順にある。 綿密な採寸を経て、生地や襟型など仕様 を決めた後、まず１枚のシャツができあがる。 そのシャツを普段洗濯している方法で３回 洗い、再度サイズを確認して２枚目のシャ ツの製作に取りかかる。これは、洗濯後に 生地が縮むことを考慮したターンブル＆ア ッサーならではの手法である。 身体に馴染むシャツの着用は、紳士とし て当然の佇まいを意味することをターンブ ル＆アッサーのオーダーが教えるのだ。…

世界一の鞄を仕立てる藤井幸弘氏の凄さとは？ 圧倒的な強度を誇るブライドルレザー は英国鞄の代名詞的な存在であり、実 際、英国にはブライドルレザーの鞄を手 がけるいくつかのメーカーが存在する。そ れらは世界中で高い評価を得ているもの の、今日、それらの鞄すべてが素晴らし いものであるかといえば、中には作り手 の意思を感じられないものもあり、そこは 正直疑問である 英国にも素晴らしい鞄はもちろん存 在するが、本当にこだわり抜いた鞄、 一生付き合える鞄を求めたい人に絶対 的な自信をもってオススメできるのは、 実は日本の職人が手がけた鞄ではない かと、THE RAKE は考えている。その 中でも抜きんでた存在が、現在納期まで ７年待ちという手縫い鞄職人、藤井幸弘氏が手がけているフジイだろう。 そしてその藤井氏が最も好んで制作 しているのが、英国のブライドルレザー を用いた鞄である。そのタナリーの名は、 J&E セドウィックだ。これまでさまざまな ブライドルレザーを鞄作りの中で試してき た中で、J&E セドウィックの革の繊維が 最も密で、硬く、堅牢だったからだという。 「硬くてハリがあって厚みがあって、重 たいというのを除けば、迫力と緊張感の ある鞄を作るのに、ブライドルレザーはも ってこいなんです。ほかにタンニン鞣しの ハードな革があれば試してみたいと思っ ているのですが、今のところ私の中では セドウィック社のブライドルレザーがいち ばんなんです。革は10年、20年という単 位で使用していくうちに徐々に痩せていくものですが、この革に関してはそれが ほとんどありません」 設計に大変なこだわりをもち、革の魅 力、すなわち表情の美しさを最大限に引 き出す。いかなる労力よりも美しさを大切 にし、一切の妥協を許さない藤井氏の 鞄は、ただし、納期まで７年を要する。 Yukihiro Fujii 藤井幸弘 1949年生まれ。自動車メー カーの設計エンジニアから 鞄職人に転身し、今日40 年 ものキャリアを誇る、日本 を代表する手縫い鞄職人。 どう表現したら革の美しさ を最大限に引き出せるか、 風合いと耐久性をいかに両 立させるかを追求している。 超少量生産ゆえ納期は7 年 というが、それでも注文は ひきもきらない。 藤井幸弘氏も認める 世界最高のブライドルレザーとは? 圧倒的な強度を誇る J&E SEDGWICK タンニン鞣しされた牛革に蜜ロウを何度も塗り込むことで生まれる、繊維が引き 締まって堅牢性に優れ、美しい光沢を備えた革がブライドルレザーだ。卓越した堅 牢性から、もとは馬具用として用いられていた。J&E セドウィックは1900年に創 業した英国の名門タナリーで、ブルーム（白い粉）がたっぷりついた非常に硬い革 を鞣すことで知られている。藤井氏曰く「クオリティが安定しており、発色のよい 革を揃え、そして何よりも長年の使用にも耐えられる抜群の硬さを備えている点 が、自分の作る鞄とマッチしている」という。…

家族経営のブランドは、儲けよりも品 質や誠実さを大切にするものだ。ファミリ ー企業にはロマンがある。世代から世代 へと受け継がれ、若いメンバーが参加 するたびに、少しずつ進化していく。エッ ティンガー社もこうしたブランドのひとつで、 創業から80年以上を経た今でも、自らに 課した厳しいルールのもと、細部まで手 の込んだレザーグッズを生み出している。 業界のカリスマ的存在であったゲリー・ エッティンガー氏が1934年に創業したブ ランドは、たちまち高級レザーグッズの代 名詞となった。原料の調達からタンニン グ、製造まで一貫して英国内で行い、 厳しい品質管理をしていたからだ。ゲリ ー氏は世界中を飛び回り、多くの取引先 を開拓した 英国王室御用達の栄誉を授かったの は、長男のロバート・エッティンガー氏で ある。創業から50年後、ロバート氏がた またま見つけた新聞記事に、ロイヤルワ ラントを獲得するためのプロセスが紹介 されていた。それからは取りつかれたよう に努力を重ね、1996年に、チャールズ 皇太子から、念願のワラントを与えられ たのだ。英国を代表するトラディショナ ル・ブランドは、ラグジュアリー市場のめ まぐるしい変化にどうやって対応している のだろうか。ロバート氏に話を伺った。 ロイヤルワラントの誇り 「このブランドが皆さんから信頼されて いるのは、ロイヤルワラントのおかげです。 英国王室御用達だからこそ購入を決め、喜んで高いお金を払ってくれるのです。 チャールズ皇太子から授かったロイヤル ワラントは、品質の証なのです。当社は この認定証を製品やパッケージに刻印 することが許されています。本当にあり がたいことですね。英国王室の御用達リ ストにはコーンフレークからベントレーまで、 あらゆるブランドが名を連ねていますが、 当社にとってはビジネスの要といえるもの です」 エッティンガーは、ロンドンの皮革業者 が集まっていたスミスフィールドのセント・ ジョン・ストリートで創業した。通りの名 前は、製革業にちなんでいる。セント・ジ ョンは、革なめし職人の守護聖人なのだ。 「私が子供だった頃のセント・ジョン・ ストリートは、夢のような場所でした。朝 の４時半～５時になるとパブが開き、夜 勤明けの労働者たちがやってきて、ビー ルを飲みながら食事をしていました。実 に庶民的な雰囲気でしたね。しかし、テ ムズ川沿いに並んでいたタンナーは、こ の80年あまりでまったく姿を消していまい、 オフィスやレストランが軒を連ねるばかり の街になってしまいました。17～８年前 には当社しか残っておらず、もうロンドン にはいられないと思いました。そこでイン グランドを代表する皮革工業の街、バー ミンガムのすぐ北西にあるウォールソール で、大きな工場を手に入れました」 その工場は、1890年からレザーグッズ を製造しているジェームズ・ホーマーと いう会社のもので、100年以上前に建て られた工場を、そのまま利用したのだという。 「窓が多く、天井の高い建物なので、自 然光で作業できます。手元をしっかり見 なければならないような作業にはぴったり の建物ですね。素晴らしい工場です。ウ ェブサイトで一部動画がご覧になれます が、ぜひ現地で職人の仕事ぶりを見て いただきたい。昔からの職人の子や孫 の世代にあたる若手も、ウォレットやノー トをつくっています」 父から受け継いだ伝統 「父から受け継いだ伝統は、当社にとっ てとても大切なものです。父はとても寛容 でした。学校を出てすぐに家業を継げと も言われなかったし、世界中を旅して、 他の企業で働き、大好きなスキーに打ち 込むことも許してくれました。実は私は、 何年かスキー・インストラクターをしてい たんですよ。20代後半になると、このまま 遊んで暮らすか、エッティンガーに来るか、 自分で選べと言われました。そこで私は 家業を継ぐと答えたのです。父は92歳 （つい最近）まで現役でしたし、仕事が 大好きでした。６カ国語が話せたので、 スペインやイタリア、ドイツに行っては、現 地のスタッフとやり取りしていました。父 は非常に有能なビジネスマンでしたから、 私は心から尊敬しています。私がドイツ の高級ブランドで一年半ほど修業してい たときは、週末にやって来た父と一緒に 見本市を回り、父のすばらしい仕事ぶり を目の当たりにしたものです。旅先でさま ざまな文化を体験することは、事業を経 Robert Ettinger ロバート・エッティンガー 英国のラグジュアリー・レザーグッズ・ ブランド、エッティンガーの会長兼CEO。 創業者ゲリー・エッティンガー氏の長男。 ドイツ、カナダ等で働き、英国公認ス キー・インストラクターなどを経て、家業 を継ぐことを決意。1980 年、エッティン ガー入社。1996 年には、ロイヤルワラン トを獲得。エッティンガーの名声を不動の ものとした。趣味はスキー、長距離サイク リング、早朝の水泳、ギター、ヨガなど多彩。 ロイヤルワラントは 信頼の証 営するうえでとても重要なことだと教えら れました。新たな国で販売を始める場合、 しかるべきパートナーを見つけるのは簡 単なことではありません。現地に赴いて 人と会い、話をして、その地域のエチケ ットやマナーを理解する必要があります。 ビジネスのやり方は国によって違うので、 事情を把握しておく必要があるのです」 　ロバート氏は、そんな父親から“勤勉 さ”を受け継いだ。毎日郊外からロンドン までクルマで通勤し、朝６時にテムズ河 向こうのプールでひと泳ぎしたのち、７時 には仕事をスタートさせるという。 「クルマにレコーダーを置いてあるので、 乗ったら６～７件のボイスメモを入れます。…

John Rigas ジョン・リーガス 1781年に創業、英国ロ ンドンのニューボンド・ス トリート167番地に本社 を置くアスプレイのエグ ゼクティブ・チェアマン。 コロラド大学卒業。大学 では文学と演劇を学ん だ。20年にわたってカラ テを習っていることもあ り、頻繁に来日している 日本通でもある。 世界で最も古い歴史を持つラグジュアリー・ブランド 老舗揃いの英国においても、アスプレ イは一目置かれる存在だ。なにしろ「世 界最古のラグジュアリー・ブランド」という ことになるのだから。その創業はなんと 1781年、今から230年以上も前のことで ある。 「われわれはまさに、英国の歴史そのも のです」 そう胸を張るのは、アスプレイ会長のジ ョン・リーガス氏である。 「かつて英首相チャーチルは、有名なヤ ルタ会談にアスプレイのフラスコを持って 臨んでいました。当時の写真に、はっきり と写っているのです。それからマーガレッ ト・サッチャーは、いつも国家予算表を アスプレイのバッグから取り出していまし た。官僚たちは、そのバッグを見て『予算 をカットされるのではないか』と戦々恐々と していたそうです（笑）」 英国王室のロイヤルファミリーとも縁が 深い。1862年にビクトリア女王からロイヤ ル・ワラントを賜ったのを皮切りに、エド ワード７世、エリザベス女王、チャールズ 皇太子など、歴代の王族を顧客に持っ ている。 「最近ではウィリアム王子やキャサリン 妃も、アスプレイのアクセサリーを身につ けていらっしゃいます」 「こんなモノまで！」の驚き そんな一流どころが、昨年末、銀座の 並木通りに面するサンモトヤマ内に、フラ ッグシップ・ショップをオープンした。店内 には、ジュエリー、アクセサリー、シルバー、 時計、グラス、陶器、服飾雑貨、レザー 製品など、さまざまな商品が並べられて いる。店は、「こんなモノまであるのか！」 という驚きに満ちあふれている。 「アスプレイは長い歴史のなかで、多く の商品をリリースしてきました。そしてそ のすべてにおいて最高のクオリティとイノ ベーションを求めてきたのです。その伝 統は今でも続いています。例えば、“フォ ーシーズンズ”と名付けられたグラスは、 伝統的な職人が作ったグラスに、レーザ ー光線によってカットを加えたもの。ク ラフツマンシップとハイテクのいいとこ取 りなのです」 英国らしいユーモア感覚も魅力だ。そ の好例が、ゴリラの形をした金庫である。 「その昔カジノを経営していた男が、金 持ちから巻き上げた金で動物園を造りま した。そしてそれまでの動物園では不可 能だったゴリラ（シルバーバック）の繁殖 に、初めて成功したのです。そんなエピ ソードがあるから、わざわざゴリラの形を したシルバーの金庫を作ったのです」 　リーガス氏自身が愛用しているアスプ レイは、どんなものがあるのだろうか？　 「私自身が先日購入したのは、シルバー 製のカクテル・シェイカーです。クラフツ マンシップとコンテンポラリー・デザインを 兼ね備えた、素晴らしい品です。しかも それは、実際に使うことができる。ユーテ ィリティも併せ持っているのです。もっとも 私自身は、ウォッカをストレートで飲むのが 好きなのですが（笑）」 またアスプレイでは、創業当時より、 顧客の要望を反映したメイド・トゥー・オ ーダーのサービスを実施してきた。 「“It can be done”のモットーのもと、 お客様のさまざまなリクエストにお応えし ています。ウィンブルドンのテニストーナメ ントや、ドバイカップ（競走馬レース）のト ロフィーは、われわれが作っています。ア ブダビの王様のためにシルバー製の剣を お納めしたこともあります。これはキャメ ル（ラクダ）レースの優勝者に授与された そうです」 父の代から通っているというテーラー で仕立てたスーツに、ベルルッティのシュ ーズというスタイリッシュないでたちのリー ガス氏は、大の日本通でもある。 「若い頃からカラテを習っており、今でも 週２回は稽古をしています。カラテは私 の生き方に大きな影響を与えました。常 に若く、礼儀正しく、強くありたいと思って います」 そんな氏が舵取りをしていくアスプレイ は、さらに力強く成長していくことだろう サンモトヤマ銀座本店/アスプレイ 東京都中央区銀座6-6-7 東京銀座朝日ビルディング Tel 03-3573-0005 http://www.asprey.com…

世代を超えて熟成 されてきたパターン アンブロージの工房はナポリ市内 のど真ん中、キアイア通りにある。 工場ではなく工房で仕立てられる トラウザーズは、完全なるサルトリ ア仕立てだ。股上が深めでアウトの ２プリーツ、フロントボタン仕様で 長い持ち出しはアンブロージの十 八番である。美しいハンドステッチ や手カンヌキなどの縫製も、エモー ショナルな雰囲気を生むのに大き く貢献している。アンブロ―ジ特有 の美しいテーパードシルエットを 楽しみたい。 ナポリのサルトリアは、トラウザーズを 外注に出すことが多く、だからトラウザー ズのみを仕立てる工房を探せばそれなり にあり、どこも大変素晴らしい技術をもっ ている。ただし、トラウザーズの仕立て 職人はサルトリアからの下請けで成り立 っているため、彼らが表に出てくることは、 今日までの長い歴史の中でもほとんどな かった。 そこに風穴を開けたのが、アンブロー ジの４代目サルヴァトーレ・アンブロージ だ。彼は2010年にアンブロージの名を 冠したブランドを立ち上げると、ナポリ特 有のディテールを視覚的に演出。彼自身の美意識を投影したスタイルとして打 ち出し、瞬く間に仕立て界のスター街道 を駆け上っていった。 ナポリならではのダイナミックでエモー ショナルな仕事は独特の色気を生み出 し、手カンヌキや内側の生地ひとつとっ ても、どこか愛らしい。こちらのトラウザ ーズはハーディー・ミニスのフレスコを中 心に既製品として展開されるが、なんと 全７色をラインナップする。張り感みなぎ る生地はクリースをきれいに入れると非 常に凛々しい表情を作りだし、大変仕立 て映えがする。アンブロージらしいハイラ イズによるアウト２プリーツのテーパードシ ルエットで、それをサイドアジャスター仕 様で仕上げている。…

フランチェスコ・スマルト、カンプス・ ドゥ・ルカと並ぶ、パリの３大メゾンとされ ているチフォネリは、ジュゼッペ・チフォ ネリによって1880年、ローマにて創業した。 ２代目アルトゥーロはロンドンに渡って仕 立てを学んだのちパリに店を構え、今日 では４代目のロレンツォ・チフォネリが同 メゾンの当主を務めている。 チフォネリのビスポークサンプルは、パ リの仕立ての偉大さに満ちている。デザ インや仕様は一般的な枠に一切とらわれ ず、そこには常に自由さが感じられる。 写真のモデルはショルダーもラペルもチ フォネリらしい独特のラインを形成し、ほ どよいゆとりのあるフィッティングは優雅な 印象を生みだし、２パッチポケットは紳士 の遊び心の表れだ。 こちらはアイスモヘアではなく350g/m のホップサック生地を使用。スポーティな 印象でありながら彼らのスタイルと溶け合 っており、30年後も決して褪せることのな い色気がある。 パリらしい独特のスタイルを備える…

キートンやボレッリで長らく経験を積んだ サルタのアントネッラ・デラ・ローザの腕に 惚れ込んだ実業家のエンリコ・マンツォが、 彼女とともに2009年ナポリ郊外のノーラに 工房を構え、スタートさせたのがプリンチぺ ディ エレガンツァだ。 副資材を極力省いた仕立てはナポリの 中にあっても大変軽やかな部類に入るが、 ハリ・コシに優れたVBCのスプリング４プラ イで仕立てているため、前に張り出した胸 のボリューム感など、アイロンワークが絶妙 に利いていて、各所で丸みが美しく表現さ れている。軽やかな仕立てにハリ・コシの あるヘビーウエイトの生地を組み合わせる 術は、今日のナポリのサルトリア界における ひとつの流れでもある。 オーダーはフィッティングを攻めがちだが、 これくらいのサイズ感で着ると新しいナポリ の服の表情が楽しめるはずだ。 世代を超えて熟成されてきたパターン…

Pharrell Williams ファレル・ウィリアムス 1973年アメリカ・バージニア州生まれ。 90年代よりザ・ネプチューンズのメンバー として音楽プロデュースに携わり、2002 年にN.E.R.Dのメンバーとしてデビュー。 2013年のソロシングル『HAPPY』と翌 年のセカンドソロアルバムが全世界で 大ヒット。独創的なファッションにも注 目が集まる。昨年末にはN.E.R.Dの７年 ぶりのニュー・アルバムも発売。 人々が暮らしを変えなければ、未来の世代がこの曲を聴くことはない̶。 2017年11月、新曲は上海での限定公 開イベントで初めて披露された。レコード に針が落ちたのは一度きり。今世紀にこ の曲が聴かれるのは最初で最後となった。 そのアーティストこそ、今や全世界を虜に する男、ファレル・ウィリアムスだ。「飛ぶ 鳥を落とす勢い」とはまさに彼のためにあ る言葉といっても過言ではない。新曲が 通常の手順を踏んでリリースされれば、 ラジオでパワープレイされ、ヒットチャート を駆け上がり、ミュージックビデオは YouTubeで何億回と再生されるだろう。 レコード会社が莫大な収益を得るのは間 違いない。 しかし彼が今回、フランスの最高級コ ニャック「ルイ13世」と手を組んで書き下 ろしたこの曲は、100年後の2117年まで 聴くことができない。レコードは金庫に保 管され、「ルイ13世」とともに100年間の “熟成の時間”を過ごすのだ。そう、これ は「ルイ13世」の「100YEARS」プロジェクトの第２弾である。2015年に発表され た第１弾は、ハリウッドスターで映画監督 であるジョン・マルコヴィッチが100年後 まで公開されない映画を制作したことで 話題となった。その第２弾は、100年後ま で聴くことのできない音楽、というわけだ。 100年後まで日の目を見ない芸術 「ルイ13世」は、コニャックという領域を 超えた、ある種芸術作品とも呼べるもの である。約1200種類もの“オー・ド・ヴィ ー（原酒）”を、数世代のセラーマスター が複雑にブレンドを重ね、100年という長 い時間をかけて完成させる。彼らはもち ろん、完成した「作品」を手にすることは できない。「自然」の豊かな実りと、100年 という「時間」によって生み出される味わ いは、単純な言葉で表現されるようなも のではなく、体験しなければわからないも のなのだ。 この美学に共鳴して発表されたのが 「100YEARS」プロジェクトだが、ファレ ルが「ルイ13世」と手を組んだのには、あ る重要なメッセージを世界に発信すると いうもうひとつの目的があった。その秘密 は、『100 Years： The Song We ’l l Only Hear If We Care』という曲名に 隠されている。ファレルは次のように語る。 100年後を見据えて創られる 最高級コニャック「ルイ13世」 「書き下ろしたオリジナルソングは『自然』 と『時間』、それに人間が環境に及ぼす 影響の微妙な関係を歌ったもの。この歌 は気候変動がもたらす結末に人々が対 処して地球環境を救うための行動を呼び かけるためのものなんだ」 「ルイ13世」の生産は「自然」と「時間」 に左右されている。気候が変動すれば 最高のオー・ド・ヴィーは生まれないし、 地球温暖化が進めばやがて海面は上昇 し、コニャック地方も水没してしまう。セラ ーマスターによる一世一代のこの偉業を 継承するには、なんとしても食い止めな ければならない。実際、「ルイ13世」を有 するレミーコアントローグループは、かね てから国連グローバル・コンパクトのメン バーになっている。CO₂排出についても あらゆる努力を惜しみなく注いでおり、「ル イ13世」の生産過程においては極めて少 量にとどめているという。 「次世代のためにこの世界を守る必要 がある」。ファレルもまた、環境問題の論 客として知られる元米副大統領アル・ゴ ア氏とともにコンサートを企画するなど、 地球温暖化へ歯止めをかけるための活 動に力を注いできた。だから今回の両者 によるプロジェクトに環境問題への想い が込められたのは必然だった。 その想いはユニークに結実している。録音されたレコードは、コニャック地方の 石灰質土壌の粘土で作られており、水 がかかると溶けてしまう。また、内蔵タイ マーによって2117年11月に自動的に開 錠する仕組みを備えた最新鋭の金庫は あえて耐水性にしていないため、コニャ ック地方まで水面が上昇した場合、機 能が破壊されてしまう。つまり、今後100 年間にわたり、ひとりひとりが地球環境 に対して関心をもって行動しなければ （#IfWeCare）、この曲を100年後に生 きる人々に残すことができないのだ。プ ロジェクトが呼びかけるのは人々が具体 的に何をすべきか、ではない。個々が考 え行動することの重要性を声高に叫ん でいるのである。…

ファーストクラスにすら、もう戻れない 仁川へ行くベストな手段は、プライベ ートジェットだ。通常運航便を使うと出入 国時間も含めトータルで約５時間といった ところだが、プライベートジェットであれば、 実質約３時間しかかからない。しかも、 利用するのは思ったより簡単なのだ。 THE RAKE がプライベートジェットをお すすめする、５つの理由をご紹介しよう。 　ひとつめは、自分の時間に合わせて飛 行機が飛んでくれるということ。基本的に 半年～３日前まで予約可能であるため、 たとえ航空券が売り切れていても韓国へ 遊びに行くことができる。 　ふたつめは、出入国の早さ。空港に 着いたら専用のラウンジ（成田・羽田・ 名古屋・神戸・静岡のみ有り）に直行 し、そこから最短５分で出国可能。その 後はラウンジから専用のクルマで機体の すぐ側まで送ってくれる。 すべてがカスタムメイド 　３つめは機内食の自由さ。事前に希望 を伝えると、蕎麦や寿司、フレンチやイタ リアンまで、なんでも要望を聞いてアレン ジしてくれる（ドリンクも然り）。 ４つめは、安全性。テロの心配は皆無 だし、泥酔客に悩まされることもない。 そして最後は意外なお得さ。８名定員 の機体を選び、１泊２日の旅であれば、 往復の最低料金は500万円。８人仲間 が集まれば、１人あたり約63万円で韓国 へ行けてしまうのだ。 手荷物検査や出国審査の列に並ぶの も不要だし、搭乗時刻を気にする必要も ない。食べたくない機内食を不快に思う 必要もない。これ以上ストレスフリーな旅 はないだろう。 プライベートジェットで韓国へ行って、 パラダイスシティでカジノに美食、スパに ショッピング三昧。次なる旅のプランはこ れで決まりだ。…