Innholdsfortegnelse for ISSUE19 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

かつてスペインでは、メリノシープを国 の貴重な資源として占有し、国外への輸 出を禁止していた。しかし18世紀になると 国王はメリノシープのつがいをザクセン選 帝侯やフランス、イギリス、オランダなどの 王室へ恩寵として贈った。各国に渡った この「国王からの贈り物」は、やがてオー ストラリアやニュージーランドへと広まって いった――。 高級素材のエキスパート、ロロ・ピア ーナは、オーストラリアやニュージーランド のブリーダーとともに、30年もの長い歳月 をかけてメリノシープ素材の開発を進めて きた。そしてようやく生み出したこの最高 級ウールを、「ザ・ギフト・オブ・キング ス®」と命名したのだ。わずか12ミクロンと いうかつてない細さを誇るウールの優れた 特性は、まさにエクスクルーシブ。驚異的 に軽く、柔らかく、気温の変化に応じて保 温と通気性を発揮する。国王が門外不 出で大切に守ってきたDNAは、この最高 級ウールに脈々と受け継がれている。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

英国製鞄といえば第一にブライドル レザーのそれであり、代表するブランド のひとつに、スコットランド中西部のエ ア・シャーにて1979 年に創業したグレ ンロイヤルがあげられる。 通常同ブランドの鞄に用いられるブラ イドルレザーは3.5mm 厚だが、11 色展 開されている「ニュークラッチブリーフケ ース」では、1.5mm 厚のものを使用。従 来の鞄の無骨さとは一線を画す軽快さ を備えているのがウリで、重さも僅か 400グラムという。前面から背面まで一 枚革を使用し、手にしたときのしっくり感 もそうだし、限りなくシンプルなデザインな のもいい。 軽やかな仕立てのジャケットによく合 いそうだが、その際は服の色に合わせ るのでなく、差し色として使うと色の美し さが際立ってオススメだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも 価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

Q1 一番好きなスーツは どんなモデルですか？ スーツではないのですが、アンドゥムルメ ステールのジャケットとジレが一番のお気 に入りです。このジャケットは後ろが長め でフロックコートのようになっていて、レトロ な雰囲気をモダンに構築しているところ がいいですね。ラルフローレンやリックオ ウエンスのジャケットも好きです。 Q2 一番好きなシャツは？ シャツはクラシックなものしか着ないので、 私の出身地であるトリノのシャツ職人によ るス・ミズーラか、そうでなければブルック スブラザーズのシャツを愛用しています。 Q3 一番好きなタイは？ イタリア人である以上、この質問への答え は当然「マリネッラ」でしょう。ナポリらしい クラシックな手仕事で、最高のシルクを使 ったネクタイだと思います。 Q4 一番好きな靴は？ クラシックなら、サントーニのダブルモンクか チャーチのシャンガイを愛用しています。ス ニーカーならプレミアータが好きです。少々 変わったもので最近の一番のお気に入り は、リック・オウエンスのワークブーツです。 Q5 どんな鞄を 愛用されていますか？ 私は全般的にクロコが好きなので、クロコ のバッグをいくつも持っています。特に好 きなのはパリで購入したコーネリアンタウ ラスby ダイスケイワナガのバッグ。あま りにも気に入ったので、色や大きさ違いで 3個いっきに購入しました。クロコの質も良 いし、程よいプロポーションでとても機能 的なところが好きです。またはミラノの 「PELLETTERIA DEL NOVECENTO（ ペレッテリア・デル・ノヴェチェン ト）」という店で作ったオーダーメイドのク ロコのリュックも愛用しています。 Q6 他ファッション・アイテムで 特に愛用しているモノは？ マスト品がいろいろあるのですが、ひとつ はモンブランの万年筆「ヘリテイジ・オレン ジ」。キャップの部分に蛇のモチーフがつ いているもの。ふたつ目はサングラス。ミラ ノの「OCCHIALAIO」かNY の 「FREDE RICS」という眼鏡店でよく買 うのですが、最近はファクトリー900 レトロ を愛用しています。三つめは２年前に買 ったクロコ革のクロムハーツの財布。そし て忘れてはならないのがジュエリー類。私 がデザインしたリングやネックレス類は、常 に愛用している品々です Q7 愛用の腕時計を 教えてください リシュモングループのクリエイティブ・ディ レクターとして、自分が携わってきた時計 たちにはそれぞれに愛着がありますが、 特に挙げるならパネライとジャガー・ルクルトのレベルソ。前者はカジュアルなシーン で使用し、後者はジャケットなどフォーマ ルなコーディネイトに合わせます。 Q8 愛車を教えてください ポルシェのカイエンに乗っています。景色 を見ながら旅をするのが好きで、長距離 旅行に車を利用することが多いため、信 頼できる快適な車を選んでいます。また 旅先で何か大きいものを買ったときに持 って帰るためにも、また絵を描くためのキ ャンバスも運べるように、空間にゆとりがあ ることも大事です。 Q9 お気に入りの フレグランスは？ パチュリの香りが好きなのですが、特にイ タリアの「IL PROFVMO」というブランド のものを使っています。包み込まれるような 温かい感じの香りが気に入っています。 Q10 一番好きな レストランはどこですか？ ミラノだったら、イタリア料理の老舗レスト ラン「DAGIACOMO 」。料理がおいし いし品の良いサービスも大好きで、2 5 年 来通っています。トマトとバジリコのスパゲ ッティとスズキのオーブン焼きは絶品です。 またはその隣にある姉妹店「GIACOMO BISTROT」の、茄子とパルミジャーノの 重ね焼きやタルタルステーキも好きです。 一方、N Y だったら、日本料理の 「TOMOE SUSHI 」がお気に入りです。 ここの寿司は本場の日本で食べるのに引 けを取らないと思います。 Q11 好きな 家具は何ですか？ この質問はかなり難しいですね。私はア ンティークやヴィンテージ家具にコンテン ポラリーなものを添えるのが大好きなので すが、具体的にブランドをリストにするの は難しいものがあります…。 Q12 お気に入りの 葉巻はありますか？ 葉巻はあまり頻繁には吸わないのですが、 吸うとしたらモンテクリストのNo. ５。会話 が長くなりそうなときや、時間のあるときに はNo.２を選びます。…

英国高級テーラーにして世界最強のスパイ機関、 “キングスマン”がさらに過激になって帰ってくる！ ロンドン、サヴィル・ロウの高級テーラ ーを隠れ蓑にした、どこの国にも属さない 世界最強のスパイ機関「キングスマン」。 その活躍を描いた『キングスマン』は３年 前に世界的なヒットを記録したイギリス映 画だ。「イギリス」「スパイ」とくれば、当然 思い浮かぶのはジェームズ・ボンドだが、 映画はそのボンドの世界観――あらゆる 部分に貫かれた英国スタイルや、ユニーク なガジェット――を踏襲した楽しみに満ち ている。主演のコリン・ファースは語る。 「 60年代に育つと、この手の物事を楽し むようになるんだ。スパイ映画のスタイルと キャラクター、そのルーツは60年代にある。 それは私が愛してやまないものだ。ハリ ー・パーマーの映画『国際諜報局』、ジョ ン・スティードのテレビシリーズ『おしゃれ ㊙探偵』、初期の“007”。スーツに身を包 み、如才なくクールで優秀で、さらにめち ゃくちゃ冷静。彼を超えてゆくなら死を覚 悟しなきゃいけない。これらは私が子供の 頃、映画と恋に落ちた頃に愛していたも のだよ。この手の映画に出ることを私は夢 見ていたんだ」 最も「英国紳士」なアクター ジェーン・オースティン原作のTVドラ マ『高慢と偏見』や映画『ブリジット・ジョ ーンズの日記』シリーズでいかにもイギリス らしい口下手なインテリを演じ、『シングル マン』『英国王のスピーチ』で折り目正しい スーツの着こなしを見せたコリン・ファー スは、今の映画界で「英国紳士」のイメー ジを最も体現する俳優だ。 彼が『キングスマン』の主役ハリー・ハ ートを演じることになったのは54歳。だがア クションの面においてさほど心配しなかっ たのは、もうひとりの主人公エグジーを演じ る新星タロン・エガートンの存在があった からだ。ハリーが町のチンピラであるエグ ジーをスパイとして仕込んでゆくスパイ版 『マイ・フェア・レディ』で、コリンの役割 は師匠＝ヒギンズ教授。アクションの多く は若手の弟子が担当するのだろうと。だ が予想は大きく覆された――というより、度 肝を抜かれたというほうが正しいだろう。コ リン・ファースは言う。 「私はずーっとジェームズ・ボンドのオファ ーが来るのを待っていたんだけど、声をか けてくれたのは（この作品の監督の）マシ ュー・ヴォーンだった。いいコンビネーションだと思ってくれたんだろうね。彼は人々 が考えることを予測してひっくり返すのが 好きなんだよ。そして私のところに来て、こ う言ったんだ。『人々はあなたが“誰かのケ ツを蹴っ飛ばすタイプ”とは夢にも思わない。 だからこそやってもらいたいんだ。 ものす ごいサプライズになると思うから』とね」 「ジェームズ・ボンドのオファーが来るのをずっと待っていた私に、 声をかけてくれたのはマシュー・ヴォーンだった」 観客の心に、おそらく10年後も残るだろ うその場面は、ケンタッキーの教会でハリ ーが繰り広げる文字通りの“100人斬り”だ。 IT企業のCEOに電波を操られた人々が、 狂気に陥り殺し合いを始める。そこに巻き 込まれたハリーは、襲いかかってくる人々を、 ハイテンションなロックに乗って手当たり次 第に倒してゆく。拳銃に始まりナイフに斧、 時には燭台に聖書などを武器に、あるとき は誰かの頭にナイフを突き刺し、あるとき は誰かを盾に身を守りながら（コリン・ファ ースの実の祖父母が宣教師であることを 思えば、恐ろしくイギリス的なブラックなジョ ークといえるかもしれない）。だがもっと驚 かされるのは、戦いを終えて教会から出た 直後、ハリーがあっさりと撃ち殺されてしま うことだ。主人公が作品の半ばで死んで しまうとは。なんと。 「 前作の『キングスマン』では非常に明確 だった。マシューは『君のキャラクターは死 ぬ。残酷に』と言った。救済措置はなかっ たんだ。でもそのうちにだんだんと、どうや って彼を生き返らせようか、というやりとりが 始まった。もちろん“邪悪な双子の片割れ” のようなやりつくされたアイディアは出なかっ たけれど。それに目的は作品に“コリン・ ファース”を戻すことではなく、キャラクター の関係を戻す方法についてだったんだ」 そうした議論の末に完成した『キングス マン：ゴールデン・サークル』は、ファンが 抱える「ハリーはどこかで生きているはず」 という思いを回収しながら、弟子＝タロン・ エガートンがいうところの「エグジーとオビ＝ ワン・ケノービ型の父親代わり」の関係を 描いてゆく。ある荒唐無稽な方法で命を つないでいたハリーと再会したエグジーは、 彼が自分の知るハリーとは――アイパッチのビジュアルも含め――別人であることに 衝撃を受ける。 「前作で役を“当て書き”したいと思ってい たマシューは、脚本執筆の初期段階で私 と会った。だからハリー役をすごく自然に 演じられた。でも今回はもう少し複雑で、 気を抜かないように演じなければならなか ったね。以前の彼らしい行動をとるところ は間違いなくあって、観客が気に入ったキ ャラクターのままだが、そうでなくなる瞬間も ある。油断できなかったのは作品の中盤。 彼が口ごもることに気づくと思う。ハリーは 戻ってきた。でも完全に、ではないんだ」 文化の違いを描く続編 前作の成功を受け作品は格段にスケー ルアップした。如実に表れるのはそのキャ ストだ。何者かの攻撃で壊滅状態に陥っ た「キングスマン」を立て直そうと、生き残 ったエグジーとマーリンはアメリカへと渡る。 ケンタッキー・バーボンの蒸留所を隠れ蓑 にした同盟組織「ステイツマン」を頼るため だ。それぞれコードネームに酒の名前を持 つそのメンバーは、ボスであるジェフ・ブ リッジスを筆頭に、チャニング・テイタム、 ハル・ベリー、さらにネットフリックスの大 ヒットシリーズ『ナルコス』で注目を集めた “ウイスキー”ことペドロ・パスカルを加え、 人気、実力（そしてアクションができる！）を 兼ね備えた布陣だ。さらに麻薬組織「ゴ ールデン・サークル」のボス・ポピー役で 登場するのは、『シングルマン』でもコリ…

足元のキャメルで装いに 軽快なリズムが生まれる ダークなトーンの配色でまとめたニットジャケッ トスタイルだが、ここで足元まで色をダークに 揃えることなく、あえて軽い色調のキャメルの スエード靴をコーディネイト。すると足元の軽 快感と相まって、装い全体に躍動的なリズム 感が生まれてくる。…

Kieran Wang キエラン・ワン 1986 年、天津生まれ。マンチ ェスター大学を卒業後、広告代 理店に就職するも、テーラリン グへの興味が高まり、２年後に ビジネスパートナーとともにロー カルテーラリングブランドを立ち 上げる。経験を積み、満を持し て2016 年末にサルトリアル ベイジンをオープン。長身にサ ルトリア ピロッツィで仕立てた スーツが大変絵になっている。 2016年12月、この素晴らしいサルトリ アル ベイジンがオープンしたことで、北 京のクラシックシーンは更なる盛り上がり を見せ始めた。オーナーのキエラン・ワ ンとヘッドバイヤーのロック・リウの長身イ ケメンコンビ（取材時は不在だったが、 P81参照）はヘアスタイルもばっちり決まっ ていてムービースター級の華がある。北 京の富裕層の間ではもちろん、世界のク ラシックシーンでも話題の的だ。 「シーズンコレクションを組む際、歴史上 の偉大でスタイリッシュな人物からインス ピレーションを得ています。そこに自分た ちのモダンなエッセンスをツイストさせ、今 日的に再構築しているのです」 モダンな紳士のリビングルームがコンセ プトだという店内には、オラツィオ・ルチ アーノのスーツを筆頭に、アンブロージの トラウザーズ、セブンフォールドのタイ、フ ェデーリのニット、サンクリスピンのシュー ズなどが並んでいる。共通していえること は、シンプルさの中にもラグジュアリーな 色気が備わっている点だ。 SARTORIAL Galleria B1-004 Jiaming Center, No.27 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District, Beijing TEL.+86 10 6585 8688…

Kenji Cheung ケンジ・チュン 1977 年、香港生まれ。香港 最大のデンタルサプライヤー のCEOで、さまざまなビジネス を展開。イーサン・ニュートン と設立したブライスランズは、 ふたりの趣味の世界を具現化 したものだ。この日着用してい るのはブライスランズのハウス カットによるダルクオーレのア イリッシュリネンスーツ。 香港人のケンジ・チュンとオーストラリ ア人のイーサン・ニュートンのふたりが 2016年３月にオープンした原宿のブライ スランズは、クラシックなメンズクロージン グとヴィンテージを融合させた独自のスタ イルと、その抜群の発信力によって、世 界中から高い注目を集めているメンズク ロージングストアだ。そのブライスランズが、 香港の金融の中心であるセントラル、飲 茶の名店「陸羽茶室」の階上に新たに 店をオープンさせた。 クロージングで中心となっているのは 肩幅広めでローゴージ、カッタウェイフロ ントによるナポリのダルクオーレのスーツ& ジャケットと、ハイライズ＆２プリーツを基 本にヘビーウエイトの生地を乗せた、同 じくナポリのアンブロージのトラウザーズだ。 最近ではカバーオールやジーンズ、シャン ブレーシャツなど、ヴィンテージから想を得 たオリジナルアイテムも充実してきた。こう いったアイテムを、テーラードと上手く組 み合わせたスタイリングで楽しむのが、ブ ライスランズ流だ。 クラシコ・アジアは、さまざまな文化の もとに育った人たちによるスタイリングの多 様性のもとに醸成されてきたところに面白 さがある。そしてその中心地は常に香港 だ。国際金融大都市の中にブライスラン ズという強烈な個性がどう入り込み、人々 の嗜好をどう変えていくのか、大変興味 深いところである。 BRYCELAND’S CO. 7/F, L uk Yu B uilding, 24-26 S tanley S treet, Central, Hong Kong TEL.+852 3970 1651　www.brycelandsco.com…

Quinton Ng クイントン・ンー 1989 年、メルボルン生 まれ。モナシュ大学卒業。 メルボルン在住時代は金 銀の貿易会社で働いて いたこともあり、貴金属へ の造詣が深く、時計に限 らず根っからのヴィンテー ジ好きだ。12月にジャン・ トンと、湾仔に時計を中 心としたヴィンテージショ ップ「AntiQlockwise」を オープン予定。 チェーサレ アットリーニのスーツを着たクイントン・ンー、 アーモリーのジャン・トン（P86）、アタイアハウスのアーノル ド・ウォン（P89）は、香港の若きヴィンテージ好きトリオだ。 クイントンはアンティーク時計店ベルン オロロジーの３代目。 同店にはアンティークのロレックスやパテック フィリップな どのお宝ものから掘り出しものの時計までがゴロゴロ並 んでおり、その品揃えは香港随一といわれている。ブレ スレットやカフリンクスを始めとするヴィンテージのアクセ サリー類も充実しており、こちらも興味深い。ケンジ・チュン （P90）も含めた香港紳士御用達店でもある。 BERNE HOROLOGY G/F 180 Queen’s Road Central, Hong Kong TEL.＋852 28155255…

TANK LOUIS CARTIER WATCH 100年間も変わらない「タン ク」の基本スタイルを受け継 いだ「タンク ルイ カルティ エ」。カレンダーも秒針もな いというシンプルかつ端正な 顔立ちで、“美とモダニティ” を極めている。ムーブメント は手巻き式のCal.8971MC。 ダイヤル中央に優美なフラ ンケ模様が彫り込まれてお り、柔らかな表情を生み出し ている。手巻き、18KPG ケ ース、33.7×25.5mm。 ¥1,350,000 Cartier TANK AMERICAN WATCH 1921 年に誕生した「タンク サントレ」のスタイルを受け 継ぎ、柔らかなカーブを描い たケースフォルムを持つ「タ ンク アメリカン」も再登場を 果たした。カレンダー表示が ないため、レイルウェイ模様 などの特徴的なデザインも 崩れない。ケースサイズは大 きめだが、厚みを9.65mm に 抑えており、腕周りはスマー トにまとまる。自動巻き、SS ケース、45.1×26.6mm。 ¥617,500 Cartier そもそも男性用の腕時計は、軍事や 計時など、機能を中心に開発された。し かし“王の宝石商”カルティエは、時計に もエレガンスを求める。ルイ・カルティエ が1904年に友人サントス・デュモンのた めに贈った腕時計こそが、男性向けの 世界初の実用的リストウォッチであり、近代時計デザインの礎となったとされる。 カルティエは“美とモダニティ”を追求し ており、時代を代表する科学技術に対し ても目を向けている。20世紀初頭に誕生 したテクノロジーのひとつに、戦車（タン ク）があった。圧倒的に力強い存在に衝 撃を受けたルイ・カルティエは、その姿を投影した時計を考案した。正方形のケ ースの二辺を延長させ、その線上にスト ラップを付けるというデザインは、力強さ と優雅さという二律背反する要素が同居 した不思議な魅力に満ちていた。1917 年に設計され、「タンク」と命名されたこ の時計は翌年欧州派遣軍総司令官の パーシング将軍に贈呈される。タンクは “男の時計”として誕生したのだ。 タンクの特徴は、シャープな直線に優 雅なカーブを組み合わせるアール・デコ 様式のデザインにある。さらにこちらも当 時の最新テクノロジーだった「鉄道」をイ メージしたレイルウェイ模様を施している。 そしてインデックスのローマン数字をデフ ォルメしてグラフィカルな表情を引き出した。 コレクションとして発表されたのは1919年 からだが、その数年後には、ケースサイ ズや時刻の表示方法にアレンジを加えた バリエーションも次々と発売される。タンク は直線とカーブのコンビネーションで普遍 的な美しさを表現しているので、基本ス タイルを曲げることなく、自由なクリエイシ ョンが可能だった。 代表的なのは、ケースを優雅にカーブ させた「タンク サントレ」、中国の寺院の 門をイメージした「タンク シノワ」、あるい は回転ディスクで時分を表現し、それを ふたつの小窓で見せる「タンク ア ギシ ェ」。いずれもコレクションとしては購入で きないが、今でも人気が高い。そしてこ の表現力が、タンクを名作へと押し上げ る原動力となった。それゆえ、センスと美 意識に自信を持つセレブリティたちがこの 時計に注目するようになる。ゲイリー・ク ーパー、ルドルフ・バレンティノ、アラン・ ドロンといった銀幕スターだけでなく、ディ・ウォーホルやイヴ・サン＝ローランな どのアーティストも愛用していた。彼らは 「タンキスト」と呼ばれ、“タンクを着ける” という行為自体を、ファッショナブルで特 別なことにしてしまった。そのためクオー ツ革命によって高級時計市場が縮小し てしまった時代も、カラフルダイヤルの「マ スト ドゥ カルティエ」などの挑戦的な仕か けを行い、カルティエの創造力を発信し 続けることができたのだった。そして機械 式時計が復権し始めると、やはりタンクに 注目が集まる。急増する需要に応えるべ く、スイス時計の聖地ラ・ショー・ド・フ ォンに新工房を設立。さらにレベルの高 い時計作りを目指した。複雑機構やスケルトンムーブメントを搭載するモデルたち は「オート オルロジュリー」と命名され、さ らにはシンプルモデル用の自社製ムーブ メントの開発にも着手。マニュファクチュ ール化を進めることで、タンクもまた進化 を遂げた 　そして2017年。タンクは記念すべき 100周年いう節目を迎えた。通常であれ ば派手なスペシャルピースを連発してもお かしくないが、発表されたのは「これぞタ ンクである」と言いたくなるクラシックスタイ ル。100年にわたって作り上げてきたタン クの世界観を崩さず、そして次の100年を見据えた結果、あえて「変わらない」と いう選択をしたのだ これは英断であろう。スマートフォンの 誕生とともに、機械式時計はますます装 飾品や嗜好品としての価値を高めている。 派手なデザインや強烈な素材は、確かに…

かつてはジュネーブに巨大な 時計工房を所有し、高品質時計 の製造を行っていたティファニー。 アメリカ初のクロノグラフを製造す るなど、メカニズムにも深いこだ わりがあった。その膨大なアーカ イブに現代的な解釈を加えなが ら蘇らせる戦略を一昨年スタート させて成功を収めたが、今季は さらに過去への尊敬の念を強め、 1920年に製造していた角型モデ ルのスタイルを引用したドレスウォ ッチを完成させている。 搭載する手巻き式ムーブメント Cal. TCO. 1874Mは、スイスの自 社工房にて製造したもの。ケース に合わせて角型に設計しており、 その隙のないこだわりからも、時 計メーカーとしての正統性を感じ させる。 このモデルはティファニーの創 業180周年に合わせた記念モデ ルなのだが、それと同時にティフ ァニーの時計への情熱の深さを 伝えるモノとなっている。 今でこそ機械式時計＝スイスと なったが、かつてはアメリカにも 美しい高品質時計があった。そ んな“失われた時間”を巻き戻す ための時計なのだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

１年で何台のフェラーリが生産される かをご存じだろうか？　2016年は過去最高 の8014台の“跳ね馬”が生まれ、JAIAに よればそのうちの678台が海を渡って日 本へやって来た。ちなみにこの数字は、 わずかながら中国へ向かった数よりも多い。 　フェラーリ・ジャパン＆コリアで代表取 締役社長を務めるリノ・デパオリ氏は、 過去に英国、中東、中国などを担当して きた経歴を持つ。氏に、日本のフェラーリ 市場の特徴について尋ねた。 「2012年の日本のスーパーカー市場は 年間1000台程度でした。それが2016年 には2000台規模にまで拡大しています。 短期間にこれだけ成長しているのが日本 市場のユニークなところです」 そして、とデパオリ氏は言葉を続けた。 「物を大事にする国民性からか、クラシ ックなフェラーリに高い価値が付いている のも日本の特徴です」 Reno De Paoli リノ・デパオリ カナダのブリティッシュコロンビア大学商学部で学士 号を取得。大手一般消費財企業数社にて経験を積んだ 後、2007 年にフェラーリに入社。中国、英国、香港、中 東などを担当し、2014年より日本へ赴任。翌2015 年 からは韓国市場もとりまとめる。「私は日本へ赴任する 前に新婚旅行で来日し、富士山の素晴らしさなどに感 激しました。家族も日本での生活を楽しんでいます。だ から今の環境はハッピーです」 日本人が歴史的なフェラーリに価値を 見いだす理由は、フェラーリがF１をはじ めとするモータースポーツと深いつながり があることに起因するとデパオリ氏は分 析する。「レースで培った技術で市販車 を作ってきた」というフェラーリの物語が、 日本のクルマ好きの心に響くのだ ではフェラーリは、日本市場でこれから 何に力を入れるのだろうか？ 「ただ販売台数を増やすのではなく、オ ーナーの方に素晴らしい体験をしていた だくようなサービスを拡大していきます」 例えば、テーラーメイドと呼ばれる、自 分だけのフェラーリをオーダーするシステ ムにさらに力を入れる。 「日本の顧客は細部にまでこだわりを持 たれるので、テーラーメイドはますます伸 びるだろうと思っています」 フェラーリの性能を感じて頂ける機会 も増やしたいとデパオリ氏は語る。 「フェラーリにはコルセ・クリエンティと いう顧客レース部門があります。初心者 向けのレッスンから、本格的なレースへ の出場、さらにはシューマッハがドライブ したのと同じF１マシンを購入頂けるプロ グラムもあります。日本でも来年の６月末 にフェラーリ・レーシング・デイズを富士 スピードウェイで開催しますが、こういう エクスペリエンス系のサービスにも力を 入れるつもりです」 オーダーメイドしたモデルで、サーキッ トを全開で走る。フェラーリの楽しみ方は、 まだまだ進化するのだ。…

リーヴァの創業は1842年、北イタリア のイセオ湖畔の小さな町サルニコにて。 突然の嵐によって多くの漁船が傷つき漁 師たちが失業する中、若い大工だったピ エトロ・リーヴァは多くのボートを修復し、 人々から賞賛を得た。そして彼はこの地 に造船所を立ち上げ、やがて世界で最 も名の知れたボートビルダーとなるリーヴ ァの礎を築き上げる。20世紀に入るとレ ーシングボートに進出し、国内外のレース において輝かしい成績を残した。 鍛えられた走行性と造船技術は、エレガントな高級ボート造りにも生かされた。 1950年、初めてリーヴァブランドを名乗る プレジャーボートを発表。以降、リーヴァ は新素材を取り入れる先進性を武器に、 最先端ボートビルダーとしての地位を確 立した。特に代表モデルとして知られる のは、1962年から1996年まで生産され た「アクアラマ」である。マホガニーとレザ ー、そして気品溢れるブルーがアイコニッ クにあしらわれたこのボートは、世界中に その名を轟かせた。 リーヴァのボートは数々の映画作品の 中で富の象徴として登場するようになる。 モナコのレーニエ大公などの世界中の王 族や、ショーン・コネリー、ブリジット・バ ルドー、ソフィア・ローレンなどのセレブリ ティが所有したという。 2000年、リーヴァはフェレッティ・グル ープの傘下となり、「アクアリーヴァ」をは じめ、幅広いタイプやサイズの新モデル を発表し、ラインナップを拡充している。 得意とする気高くエレガントな意匠と佇ま いは、ブランドの伝統として今も脈々と受 け継がれているのだ。…

唯一無二の輝きと存在感 率直に言おう。オードリー・ヘプバー ンはこれまでTHE RAKE で取り上げて きた他の女優たちとはまったく違う。毛足 の長いラグに寝そべり、息を呑むほど官 能的な演技を絶え間なく繰り出すタイプ ではない。月光やポエムに魅了される少 女のように、身も心も儚げな女性だった。 エリザベス・テイラーのように豊満で セクシーな女優が主流だった時代に、ヘ プバーンはどこまでも華奢で気品に溢れ ていた。舞台や映画で芽が出なかった 場合に備えて歯科助手の見習いをして いた駆け出しの頃から、どこか洗練され た健康的な魅力を持っていたという。 1953年にもらったオスカー像をうっかりト イレに忘れる、というおっちょこちょいな一 面もあった。 しかし、その透き通るような肌と繊細な 感性の奥には、誰にも負けないタフさを秘 めていた。ドイツ占領下のオランダに住ん でいた10代の頃には、チューリップの球 根を食べて飢えをしのぐような生活を経験 し、雑草を食べようとしたこともあったとい う。「若い男たちが壁を背にして撃たれた ところを目の当たりにしたこともあります。 通りは閉鎖されましたが、やがて解放され ました」と後に回想している。 戦争が終わるとウエスト・エンドを目指 し、そこでコーラスガールとして舞台に出 演する。『ジジ』というブロードウェイ・ミュ ージカルの原作を手がけたフランスの女 流作家コレットに抜擢され、主役を務め たのは1951年のことだった。それから２ 年後には映画『ローマの休日』に主演。 ひとつの作品でアカデミー賞、ゴールデン グローブ賞、英国アカデミー賞を同時受 賞した初めての女優となった。あまり知ら れていないが、彼女は同年に舞台『オン ディーヌ』でトニー賞も獲得している。 ヘプバーンの代表作は、なんといって も1961年の映画『ティファニーで朝食を』 である。当初はトルーマン・カポーティの 原作に出てくる娼婦を彼女が演じるには 清潔感がありすぎるのではないかと思わ れていたが、これが当たり役となる。アメ リカの４大アワードをもれなく受賞した名 誉ある俳優「EGOT」（＝エミー賞、グラミ ー賞、アカデミー賞、トニー賞）は歴史上 12人しかいないが、ヘビースモーカーの ホリー・ゴライトリー役を演じたオードリ ー・ヘプバーンもそのひとりである。キト ンヒールを履いたコケティッシュなそのキ ャラクターは、ヒッチコック作品風の『シャ レード』（1963年）、ミュージカルの『マイ・ フェア・レディ』（1964年）、サスペンス 映画『暗くなるまで待って』（1967年）にも 受け継がれた。 永遠に憧れる女性像 妖精に例えられるオードリー・ヘプバ ーンの可憐なイメージを真似する人は多 い。彼女の個性から滲み出る人間性や 謙虚さは、あらゆる女性の共感を呼んだ。 昔も今も、ポップカルチャーに計り知れな い影響を与えているのだ 名曲「ムーン・リバー」をバックに、ブラ ックのカクテルドレスをまとい、宝石店の 煌めくウインドウの前で厳しい現実から逃 避する姿は、あらゆる女性の記憶に残っ ている。だが、彼女を単なるファッション アイコンとみなすのは失礼だ。 1954年からユニセフの活動を始めた 彼女は、セレブリティに良心をもたらした。 それまで彼女のような名女優で慈善活動 に身を捧げた者はほとんどいなかった。 頭にスカーフを巻いて人道支援に励むア ンジェリーナ・ジョリーを目にするたびに、 オードリー・ヘプバーンこそその先駆者 だったのだと感じる。つまるところ、彼女 は男性に求められるよりも、女性や子供 を元気づけたいと考えたのだ。ブエノス アイレスからベルリンまで、世界のどんな 街でも、ブラックのタートルネックと同色の スリムパンツ、バレエシューズというクラシ カルなコーディネイトの女性をいまだに見 かける。これもまたオードリー・ヘプバー ンのスタイルそのものだった。 Audrey Hepburn オードリー・ヘプバーン 1929年ベルギーで生まれる。幼 少期はイギリスやオランダにも在 住。’51年のブロードウェイ・ミュー ジカル『ジジ』で主役を演じ、’53年 の映画『ローマの休日』で大成功を 収める。以降は数々の作品に出演 しファッションアイコンとして愛され る一方で、ユニセフの慈善活動に も献身的に取り組んだ。 2006年には『ティファニーで朝食を』で 彼女が着用したジバンシィのブラックドレ スのうちの１着がオークションにかけられ、 約50万ポンドで落札された。グーグル社 は彼女の誕生日を自社のホームページで 祝い、アメリカ合衆国郵便公社は2003 年に彼女の記念切手を発売。オードリ ー・ヘプバーンはいまだに“最もセクシー な”“最も美しい”“史上最高の”と形容さ れるランキングの常連である 彼女はおてんば娘のような巻き毛、バ レリーナのような骨格、バンビのような瞳 の奥に反骨精神を秘めていた。他の新 進女優と同じように見られるのは嫌だっ たから、若いパリのクチュリエ、ユベー ル・ド・ジバンシィの服を愛用した。その おかげで、この新人デザイナーはハリウ ッドで一躍人気を博すようになる。 天使のような優しさを持つ彼女には、 型破りな一面もあった。映画『噂の二人』 では、シャーリー・マクレーンと同性愛を 疑われる親友同士を演じているが、これ は『ティファニーで朝食を』と同年の作品 でもある。 ハンフリー・ボガート、ゲイリー・クー パー、レックス・ハリソンといった年の離 れた共演相手との恋愛模様を描いた作 品に出演してきたオードリーも、1960年 代も後半になると明らかに落ち着いてく…

MILLENARY 　スイス有数の歴史と技術力を持つオー デマ ピゲから、煌めくジュエリー・ウォッ チのコレクションをご紹介します ミレネリーは、ゆったりとしたラインを描く オーバルシェイプのケースが特徴。オフセ ンターされたダイヤルと、その奥に連なる幾 層にも重なったメカニズムは、見ていると 吸い込まれてしまいそうです ロイヤル オークは、８角形のベゼルを 装備し、アクティブな印象。天才デザイナ ー、ジェラルド・ジェンタによってデザイン され、“ラグジュアリー・スポーツ”という 新しい時計ジャンルを拓いた名作です。 本社工房のジェムセッターによってちり ばめられた最高品質のダイヤモンドが、そ れぞれの意匠をさらに際立たせています。 どちらも「究極の装身具」と呼ぶにふさわ しい存在です。 その煌めきは 何者にも代え難く ROYAL OAK…

　アイウェアを身に着けることをネガティブに捉 えている女性はまだ多いかもしれません。しかし トレミー48を知れば、その考えは覆るでしょう。 「眼鏡を掛ける魅力を、あらゆる女性に」をキー ワードに、女性が本来持つ美しさを最大限に引 き出すアイウェアを生み出しています。 今季特に注目の新作は、美しいカラーを絶 妙に配した２モデル。『SATURN』は細身のメ タルフレームのウェリントン型シェイプで、立体 感も実現。フレームの外側に淡色、内側に濃 色を配し、顔なじみがよく目元を端正に引き締 めてくれます。一方『EMPEROR』は、βチタン のフロントに、イタリアマツケリ社のアセテート生 地を華奢で繊細なブロウに重ね合わせていま す。これにより強度と光学的要素を備えた、顔 なじみのいいフレームカラーに。さまざまな要素 のアンサンブルが女性らしさを華麗に引き立て るアイウェアを、ぜひ試してみて 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

SUMMARY 第二次世界大戦の戦渦を逃れようと、多 くの人々がヨーロッパからニューヨークに 渡って来た。裕福な彼らは、ビジネス、ア ート、グルメなど、あらゆる分野に最新の 流行を持ち込み、ニューヨークは世界の カルチャーの中心となっていく。 It was also in wartime New York that the foundations of a new post-war commercial aristocracy were being laid. 戦後の新興財閥が地盤を築いたのも、 戦時下のニューヨークだった。 　当時の状況を語らせたら、やはりP・ G・ウッドハウスの右に出る者はいない。 「ニューヨークは最高の亡命先だった。 誰もが良くしてくれたし、いろんなことが 起きているようだった。私にはたっぷり金 があったから、何もかもうまくいったんだ」 彼が1919年に発表した『それゆけ、 ジーヴス』では、主人公のバーティー・ ウースターがニューヨークへの愛を語っ ているが、これはウッドハウス自身の思い である。 およそ100年前、英国生まれのユーモ ア小説家は、ブロードウェイで脚本家とし てヒットを飛ばしており、彼の舞台には観 客が詰め掛けていた。そこで、ニューヨ ークが彼の遊び場になったのである。 それまで旧世界にとってのニューヨー クは、欧州の結婚市場に欠かせない女 相続人たちの輸入元であり、貧困層の 輸出先にすぎなかった。だがウッドハウス はニューヨークが気に入り、この街で暮ら す英国人の代表格となった もっとも、大勢のヨーロッパ人がウッド ハウスの見解を実体験するまでには、さ らに20年を要し、第二次世界大戦の勃 発を待たなければならなかった。 マイケル＆アリアン・バターベリーは、 ニューヨーク社交界に関する著作で「第 二次世界大戦によって母国を追われた 無数のヨーロッパ人がアメリカに亡命して きた」と述べている。 「フランス革命以来、才能豊かで裕福 で教養のある亡命者が、この街にこれほ ど集まった時期はない。異国の地に芸術 家、貴族、教師、銀行家といった名士た ちが結集し、文明を再現した。彼らはニ ューヨークのステイタスを大いに高め、こ の街はカルチャーの中心地になった」 未来からやってきた街 ふたつの世界大戦の間にはジャスエイ ジ、禁酒法時代、ウォール街の大暴落、 そして世界恐慌があった。その一方で、 ランドマークとなるふたつのタワー（ク ライスラー・ビルとエンパイア・ステー ト・ビル）が出現していた。 ニューヨークはまさに未来そのもので、 訪れる者を驚かせた。射撃やスキーの 名手で、国王を名付け親に持ち、５カ国 語を操る男、プリンス・アルフォンソ・フ ォン・ホーエンローエでさえ例外ではな く、殺伐とした戦時下のヨーロッパと、対 照的な街の様子に圧倒されたという。 「何でも揃う店がひしめく五番街を歩く のは、天国に行くようなものだった」と彼 から聞いたことがある。 19世紀～20世紀初頭には、ヨーロッ パの農民が窮乏生活や虐殺から逃れ、 より良い暮らしを求めて渡ってきたが、今 度は旧世界で彼らの領主であった支配 階級がやってきた。貧しい人々が３等客 室に乗り込んで大西洋を渡ってくる一方 で、もっと華やかな亡命者たちがいたの である。 若きアルフォンソ・フォン・ホーエンロ ーエは、20歳そこそこでありながら、ビス ポークスーツのポケットに入れた１万ドル を、ニューヨークの２大ナイトクラブ、“スト ーク・クラブ”と“エル・モロッコ”でばら まいた。 酒密売人あがりのシャーマン・ビリン グスリーがオーナーを務めたストークのロ ゴは、シルクハットをかぶったコウノトリ（ス トーク）。クラブにはルーズベルト家やケネ ディ家の面々からブロードウェイのスタ ー、デビュタントまで、富や権力、美貌に 恵まれた人々が集まった。 一方、かつてジョン・ペローナの名で もぐり酒場を経営していた人物がオーナ ーのエル・モロッコは、52丁目にあり、 一般大衆にも知られていた。特徴的な白 と青のゼブラプリントをあしらったバンケッ トを背景に、社交界の有名人たちが写 真に撮られていたからだ。 「女優のディートリヒはヨーロッパから 帰ってくると必ず立ち寄ってくれました」 と語るのは、エル・モロッコのマネージ ャーだったジェローム・ザーブ。 「 彼女自身が語っていたように、戻ってき たことを世間に知らせるには、ここで写 真を撮られるのが、一番手っ取り早かっ たのです」 戦火が広がると、ヨーロッパでビジネス を展開していた創業者一族も、身の安全 を求めてニューヨークの摩天楼に押し寄 せた。例えば、ヴァン クリーフ&アーペル を創業したアーペル家（ユダヤ系）はパリ からニューヨークに逃れ、五番街に支店 を開いた。当初は亡命中の事業として始 めたのかもしれないが、これが結果的に 大成功し、一流ジュエラーとして揺るぎ ない地位を確立した。…

SUMMARY かつて“ラスト・ドン”と呼ばれた男がいた。 ニューヨークのマフィア、ガンビーノ一家 を率いた、ジョン・ゴッティである。とびき りの洒落者だった彼は、大衆のヒーロー でもあったが、その実態は、虚栄に満ち た、ボス失格のダメ男だった。 アメリカで近々封切られる話題作に、ジ ョン・トラボルタ主演の映画『Gotti』があ る。この作品の主人公は“ラスト・ドン”と 呼ばれたジョン・ゴッティである。彼は 1986年から92年までガンビーノ一家のボ スとして、アメリカ最強のマフィア組織を 牛耳っていた。ヤミ金、賭博、恐喝、強 奪などの稼業から、年間数億ドルもの利 益を得ていた。 アメリカンドリームのダークサイドにい ながら、ゴッティは国民的な人気を誇るア ウトローでもあった。ニューヨークが犯罪 のメッカだった頃、ジュリアーニ市長がマ フィアの掃討作戦を行う前までは、ゴッテ ィは大衆のヒーローだった。 彼の生き様は、以前からさまざまな作 品で描かれてきた。『ゴッドファーザー PART III』（1990年）に出てくるジョー イ・ザザは彼がモデルといわれている。 ヒップホップ・スターは彼に憧れ、今号の P38に登場するノトーリアス・B.I.G.やドク ター・ドレー、ジェイ・Z、50セントがゴッ ティの名を引き合いに出していた。 彼は５年にわたってニューヨークに君臨 したが、マフィアのボスという存在を過去 の遺物にしたのも、また彼だった。 とびきりの洒落者 絶頂期のジョン・ゴッティはニューヨー カーに大人気で、彼が第１面に登場した 新聞は完売したという。彼の事件を担当 したFBI捜査官のブルース・モウによれ ば、ゴッティは「メディアに露出した最初の ドン」だった。彼はマフィアのボスらしいイ メージを演出した。ライバルが地下に潜り、 ひそかに活動しているときに、ボディガドたちを引き連れ、ニューヨークの街を肩 で風を切って歩き、ドアも子分に開けさせ ていた。 New Yorkers couldn’t get enough of John Gotti. When he was on the front page, it was said, the paper sold out. ジョン・ゴッティはニューヨーカーに大人気だったから、 彼が第1面に登場した新聞は完売したという。 彼ほどおおっぴらに自らの稼業をアピー ルしたボスは、アル・カポネ以来いなかっ た。尾行する警察官や捜査官をあからさ まにからかい、通り過ぎながら手を振った り、子分にコーヒーを持って行かせたりして いた。こうした傲岸不遜な態度にもかかわ らず、なかなか捕まらないため、“テフロン・ ドン（コーティング素材のように傷のつかな いドンの意）”というニックネームもついた。 若い世代のマフィアが着るようなカジュ アルウェアを認めず、富と権力を誇示する 装いを好んだゴッティを、“ダッパー・ドン （粋なドン）”と呼ぶ者もいた。 彼が好んだのは、由緒正しいテーラー だった。ブリオーニがお気に入りで、２千 ドルのビスポーク・スーツに、手描きのフ ローラル・シルクタイとポケットチーフをコ ーディネイト。その上にキャメルのコートを 羽織り、カシミアのスカーフを合わせてい た。靴はハンドメイドで、ソックスはイニシ ャル入りだった。 ヘアスタイルにも手は抜かない。毎日、 シルバーの髪を80年代風のふんわりした 髪型に整えるため、事務所に理髪店の 椅子を置いていた。カット、シャンプー、ブ ローをしながらマニキュアを施してもらう と、子分がアイロンを掛けたばかりのスー ツに着替える。彼はこうしたスタイルを部 下にも求めた。“カッコいい”というだけの 理由で、４人のヒットマンにお揃いのトレン チコートを着せ、毛皮の帽子をかぶらせ て送り出したこともある。 ライフスタイルもまた豪勢だった。運転 手のローテーションを組んで、メルセデス やリンカーンで送り迎えさせた。ブルックリ ンに大型の高速ボートも持っていた。タオ ルミーナやSPQRといったマンハッタンの 一流レストランの常連で、いつも子分を従 えて出かけた。彼はレジーヌズ（有名なナ イトクラブ）で金をばらまき、ピアニストがお 気に入りの曲『愛は翼に乗って』を演奏し たときは、特に気前が良かった。 ニューヨークのドンという伝説的なイメ ージを印象づけるために、クイーンズで 街ぐるみの慈善パーティを企画し、出身 地ブルックリンの病院にも惜しみなく寄付 した。その見返りとして、自らの名を入れ た額をロビーに飾らせたのは言うまでもな い。「世間の評判が気になりますか？」と 聞かれたゴッティは、「いやいや、みんな 私のファンなんだ。私のことが大好きなの さ」と答えたという。 He was a reminder of a different age, when a…

この時計はいつか息子に譲ろうと思っています。 真の価値と美しさを理解できる男になってほしいと思うから。 　ルカ・ロダ氏には時計にまつわる素敵 な思い出がある。小さい頃から時計好き だったルカ氏は、祖父が持っていたある ブランド（今はない）の腕時計に憧れ、 「僕が大人になったらこの時計を頂戴」と お願いしていたそうだ。が、結局彼がま だ幼い頃に祖父は他界。その後、彼自 身もその時計のことは忘れていたが、祖 母が亡くなったとき、遺品の中に『この時 計はルカに』との祖母の遺言書と共に祖 父の時計が出てきた。そしてそれはまさ に彼がちょうど成人した年だったとか。そ の時計は今でも動いているという。 こうして自分が先祖から受け継いだよ うに、ルカ氏は自分も子供たちに残せる 時計を持ちたいと考える。それで彼が選 んだのがパテック フィリップ 5130ワール ドタイムホワイトゴールド。 この時計を買ったのは8年前ですが、ずっとパテックフィリップの時計が欲しか ったんです。まずは自分のエモーションを 掻き立ててくれる時計であり、時を超えて 永久に残る時計だから。もしお金に困っ て所持品を売らなければならなくなったら、 車や家は売ってもこの時計は最後まで死 守したいですね。同じ高額品でも時計に は自分の愛情や思い入れなど、他には 代えがたい価値があるので」 彼がここまで惚れ込むのはそのデザイ ンの美しさにある。旅の多いルカ氏にとっ て、世界中の時を知ることができるという 機能性も大事だ。 「自分の時計はすべて子供たちに譲る つもりで、どの時計を誰にあげるかも決め ています。高校生の娘たちはもうそれぞ れリクエストがあるようですが、この時計 は息子のグレゴリオに譲ると決めていま す。他の子供たちには2個あげてバラン スをとってでもこれは息子に譲りたい。な ぜならこの時計はとてもマスキュリンなデ ザインだから、彼の腕に着けてこそより美 しいと思うのです。金額ではなくモノとし ての真の価値と美しさ……それは11歳 の息子にはまだわからないかもしれない けれど、いつかそれを理解する日が来る と思います」…

英国靴の雄、ジョン ロブは1996年 から、その年限定のイヤーモデルを 作り続けている。受け継がれてきた技 術と、その到達点を示すためだ。こ れを楽しみにしているファンも多い。 2018年のイヤーモデル“Alwyn（ア ルウィン）”は、彼らを狂喜させる出来 である。 ラストはなんとこの靴のために、新 しく作られたもの。注文靴を思わせる 優美なラインは、ビスポーク職人たち の協力によって生み出された。唸らさ れるのは甲部分で、一見モカ縫いさ れたUチップに見えるが、実は縫い目 は途中で途切れており、アシンメトリー なデザインとなっている 素材もこのモデルのために開発さ れた“インペリアルカーフ”。磨き込ま れた鏡面仕上げによって、深みのあ る色合いを実現している。歴代のイ ヤーモデルのなかでも、ひと際エレガ ント、そして手の込んだ一足だ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

僅かな変化で装いを新鮮に見せるのが、世界的なクラシック スタイルの流れである。そんな中でTHE RAKE が注目してい るのは、ドレスシャツ&トラウザーズにレザーブルゾンを合わせた 着こなしだ。中でも1920～40年代の「アメリカを創った服」を今 日に蘇らせているフリーホイーラーズのレザージャケットは大変ク オリティが高く、上質なメンズクロージングとの相性が非常にいい。 ヴィンテージの古着市場におけるレアなピースを、雰囲気を損な わない絶妙なカッティングで再構築し、革質やパーツにも相当こ だわって再現しているので、雰囲気も独特だ。着るほどに馴染 む重厚なホースハイドレザーは、ヘビーウェイトな生地との相性 も抜群。強さの中に品があるRAKISHな装いを築ける 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

ノトーリアス・B.I.G.の名で知られるラッパー、クリストファー・ウォレスが射殺されてから20年。 彼の作品は批評家たちに絶賛されたが、本人は高尚な芸術的野心など抱いてはなく、 商業的、物質的な成功がすべてだった。 1969年に誕生したクージー（Coogi） ブランドは、サイケデリック感漂う、先住 民文化の影響を受けたニットウェアが特 徴だった。当時のクージーのニットウェア は、裕福なアメリカ人観光客向けにデザ インされた、はなはだキッチュな土産物だ った。メルボルンの高級住宅地トゥーラッ クでクージーを創業した人々は、夢にも 思わなかっただろう―自分たちの生み 出した500ドルの服が、上昇志向の象徴 として米国の都市社会で受け入れられる ことになろうとは。クージーのニットウェア をプレイボーイ御用達のウェアとして定着 させるうえで大きな役割を果たしたのが、 ノトーリアス・B.I.G.ことクリストファー・ウ ォレスだった。 B.I.G.は史上最高でこそなかったが、 最高峰のひとりだった。彼には独自のス タイルがあった。例えば代表曲『ビッグ・ ポッパ』には、まるでクージーを売り込むよ うな流れが組み込まれているが、ビギー は高級ニットウェアを手にしていることを、 自身の出世の象徴として描いている。 「金、女、服 俺たちが知るすべて／馬 鹿げた快楽だって？ 知ったこっちゃない 埋蔵されたお宝を見つけるために 俺は グラムを量らなきゃならなかった／だが今 はいい暮らしさ クージーのセーターを着 るようなね」 ビギーが最初に売ったのは、CDでは なくG（麻薬）だった。1972年、ブルックリ ンでジャマイカ系の両親のもとに生まれた ウォレスは、ベッドフォード・スタイベサン ト地区の貧しいエリア、クリントンヒルで育 った。彼は賢い子供で、とりわけ英語の 授業が得意だった。後にジャーナリストの チェオ・ホダリ・コーカーは、自著にこう 記している。 「 彼は歌詞を書き留めたノートをスタジオ に持ち込まなかった。その驚異的な頭脳 の中で、複雑に韻を踏んだストーリーを 組み立てると、マイクの前へ行き、即興 でレコーディングしたのだ」 それほどの才能があったにもかかわら ず、ウォレスは12歳のとき、麻薬の密売 を始めた。仕事をふたつ掛け持ちし、日 夜働き続ける母親を助けようとした。自身 の曲『スカイズ・ザ・リミット』でも、「この ゲームで動揺や挫折を経験したら／それ を糧にひと回り成長し もっとうまく立ち向 かい／お袋に金を持たせてやりたい」と 表現している。 17歳のウォレスは、学校を中退してコ カイン売買の仕事に専念するようになって いた。89年には武器の不法所持で保護 観察処分に付され、91年には薬物売買 の罪で９カ月服役するなど、何度か警察 沙汰にもなった。パフ・ダディとの固い絆 だが、釈放から数カ月が過ぎた頃、ウ ォレスは音楽の世界で大きな幸運に恵ま れた。友人と録音したミックステープが、 伝説的なオールドスクール・ラッパー、ビ ッグ・ダディ・ケインのDJを務めたミスタ ー・シーのもとへ辿り着いたのだ。その 内容に心を動かされたミスター・シーは、 ヒップホップ誌『The Source』の編集者、 マティ・Cにテープを渡した。すると、マ ティがビギーに関する初めての記事を執 筆。さらにマティは、音楽業界でめきめき 頭角を現していたアップタウン・レコード の若き副社長に、この有望な新人をチェ ックすべきだと提案した。その副社長こ そが、（今ではパフ・ダディやディディと いう名のほうが有名な）ショーン・コムズ だった。 「マット（マティ）が彼に俺の曲を聴かせ たところ、彼は気に入って俺と会いたが った。こうして俺たちは出会い、俺は彼に ちょっとラップをやってみせた。そこから始 まったんだ」 コムズがアップタウンを去り、自身のレ コードレーベル「バッド・ボーイ」を創設し たときも、新米弟子であるビギーは率先し て契約を結んだ。 「俺とパフは固い絆で結ばれてるんだ」 と、ウォレスは95年に語った。 “He would construct those intricately rhyming narratives inside his formidable brain.” 「彼はその驚異的な頭脳の中で、 複雑に韻を踏んだストーリーを組み立てた」 Being a solid provider was top priority for the rapper intent on his kids not suffering the same privations he had.…

Mark Cho マーク・チョー 1983年、ロンドン生まれ。米 ブラウン大学を卒業後はNY、 ロンドン、上海にて勤務。 2010 年10月、香港で出会っ たアレン・シーとアーモリーを オープンさせる。香港に2 店あ るほか、2014 年にはNY 店も オープンさせた。英ドレイクス の共同オーナーでもある。 ウォームのシャツとクールのタイ テーラーケイドのヘリンボーングレイウールジャケット、アスコット・チャン（P93）のカルロ リーヴァのコットンツイルシャツ、ドレイクスのネイビータイ、ポメッラのウールデニムトラウザ ーズ。写真では見えないが、足元はブラウンのスエードチャッカブーツだ。「グレイはニュー トラル、ペールイエローのシャツとブラウンのブーツはウォーム系。ここでタイをウォーム系 にするのではなくネイビータイでクールの要素を足しています」 強いウォームには、強いクールを合わせる リングヂャケットのブラッシュドコットンジャケットにドレイクス×アーモリーのシャンブレーシャツ、 ドレイクスのタイ、リヴェラーノ＆リヴェラーノのブラッシュドコットンのビスポークトラウザーズ。 写真では見えないが、足元は茶のクォーターブローグ。「ジャケットとトラウザーズがかなり ウォーム系で色味も深いので、シャツとタイはとてもクールで色味の深いものを合わせました」。 ウォームとクールは同トーンで中和するのがポイントだ。 クール系の装いにも柄色や靴でウォームを リヴェラーノ＆リヴェラーノで仕立てたネイビーストライプスーツに、カルロ リ ーヴァのピンクのコットンツイルによるアスコット・チャン（P93）のシャツ、 ネイビーのドットタイとシルクチーフはドレイクス。足元は見えないが、ダーク ブラウンのアーモリーのストレートチップだ。「全体的にかなりクールな色味 ですが、シャツはピンクでもウォーム系なのと、スーツのブラウンストライプ、 靴でウォームの要素を足しています」…

Phoebus Zhang フィーバス・ツァン 1984 年、天津生まれ。2014 年にミスター・ノー ヴァをオープンするも、リニューアルのために店を 閉め、場所を変えて2018 年の再オープンを目指 して準備中。ジャケットは寧波のテーラーで仕立 てたXiao Lõng、トラウザーズはナポリのマルコ チェッラート。クラシックスタイルがとても絵になる 上海きってのジェントルマンだ。 上海で最もエレガントな紳士のひ とりにフィーバス・ツァンがいる。父 はセーラーで1980年代に世界中の 旅先でビスポークをしていたといい、 母は生地工場を経営する名家育ち だったため、幼少からジャケットを着 て毎日ネクタイをして育ったという。 彼は上海のメンズクロージングス トア、ミスター・ノーヴァのオーナーだ。 現在は移転リニューアルのために 閉めているが、来年再開予定という。 上質さにこだわりながらも今のアジア らしい、ミックス感のある新しいクラシ ックを考えているようだ。…

SIZE 33.5 mm CLASSIQUE 9067 クラシック 9067 33.5mmとかなりの小振りで、機構も３針＋ デイトとベーシックである。しかしギヨシェ 彫りのダイヤルとブルースチールのブレゲ針 によって、上質な個性を備える。シリコン製ヒ ゲゼンマイを採用した、薄型自動巻きを搭載。 ケース厚は6.95mm と薄く設えられて、ダブ ルカフスの袖口にも無理なく収まり、スタイ リッシュに装える。自動巻き、18KWGケース、 33.5mm。￥2,060,000 Breguet SIZE 35 mm CLASSIQUE TOURBILLON 3355 クラシック トゥールビヨン 3355 メゾンを代表する複雑機構トゥールビヨンを 伝統的な手仕事でスケルトナイズ。ダイヤル 上で露わになったムーブメントにみられるス リムなフレームそれぞれには、ハンドエング レービングも施され、工芸的な美観が与えら れている。クラシック・コレクションでは珍 しいブレスレットは繊細に作られており、高 貴で静謐な印象を手に入れた。手巻き、プラチ ナケース、35mm。￥21,420,000 Breguet SIZE 36 mm CLASSIQUE MOON PHASES 8787 クラシック ムーンフェイズ 8787 黒いブレゲ数字とブルーのブレゲ針とをく っきりと浮かび上がらせる乳白色のダイヤ ルは、初代ブレゲも好んで用いたエナメル製。 グランフー（大きな炎）と呼ばれる昔ながら の炉焼きならではの、しっとりとした質感が 美しい。パワーリザーブ計とムーンフェイズ を備える機構は、1785年製の懐中時計がモ チーフ。ダイヤルの工芸技巧もメカニズムも、 メゾンの歴史を表す。自動巻き、18KRGケー ス、36mm。￥2,890,000 Breguet SIZE 39 mm CLASSIQUE ALARM 5707 クラシック アラーム 5707 強くくぼませた立体的な左右のインダイヤル は、右がアラーム用、左が24 時間表示のセカ ンドタイムゾーン用。海外旅行に便利なふた つの機構を備えるダイヤルを、上質なグラン フー・エナメルで仕立てた。下側のリュウズ のアラームの時刻設定と専用ゼンマイを巻き 上げる仕組み。８時位置のボタンでアラーム のオンとオフを切り換えられる。自動巻き、 18KRGケース、39mm。￥4,350,000 Breguet 肩ののぼりは首に巻き付くように、ラペ ルロールはふんわりと柔らかく、曲面を織 り成す。丁寧に仕立てられたスーツなら ではの豊かな立体感に、「ブレゲ」の時 計は決して埋没することなく、腕元で確 かな存在感を放っている。ここで取り上 げる７作どれもが、ケース径39ミリ以下と 小振りであるにもかかわらずだ。 2000年前後を境に、腕時計は総じて 大型化した。大きく厚いケースで、声高 に個性を主張させていたのだ。そして近 年、多くの時計ブランドがクラシック路線 を採る中で、腕時計のケースは小振りへ と原点回帰している。ブレゲの各モデルも、 この流れにある……わけではない。大型 ケースがブームであった時代も、ブレゲ は迎合しなかった。当時も、そして現代も、 むろん大振りなケースのモデルはブレゲ にも存在する。しかしそれは、見た目の ためではなく、搭載する機能に必要なサ イズだから。ブレゲは、常に内包するム ーブメントの大きさに合わせた、適切なケ ースサイズを堅持してきたのだ トゥールビヨンやゴング式のミニッツリピター、自動巻きなど、今ある時計機構 の多くを発明・革新した初代アブラアン-ルイ・ブレゲはまた、時計デザインの革 命児でもあった。例えば彼は、それまで 装飾的だった針を、見やすくシンプルに 整え直した。ブレゲ針と呼ばれ今もなお 生き続けるその針は、先端にリングを備 える、スリムなフォルムである。ギヨシェを 最初に時計に用いたのも、初代ブレゲだ った。そのギヨシェも、見た目の美しさだ けを狙ったものではない。金属製ダイヤ ルの光の反射を抑えることが目的であり、機能に応じて模様を変えることで視認性 を高めるためであった。デザインのための デザインではなく、機能を高めるためのデ ザイン。そんな初代ブレゲの美意識は、 現代のブレゲにも受け継がれている 今のブレゲの腕時計の多くが決して大 きくはない、これがゆえんである。とりわけ 初代が製作した懐中時計をモチーフとす る「クラシック」と「トラディション」の各コレ クションは、小振りなケースサイズとクラシ カルな外観とが相まって、スーツスタイル をよりエレガントにする。同時に、前述のように腕元でさり気ない存在感を放つの は、各モデルそれぞれが、極めて上質な 外装をまとっているから 入念に手仕上げされたケースのサイド には、どれも緻密なコインエッジ（縦溝） が刻まれており、横顔も美しい。ロウ付け されたスリムなストレートのラグは、見るか らにクラシックで上品。そしてダイヤルには、…

1955年に創業したコルムは、金貨を 時計ケースにした「コインウォッチ」や一本 橋に時計機構を組み込む「ゴールデンブ リッジ」など、独創的な時計に挑戦してき たブランドだ。同社の旗艦コレクションで ある「アドミラル」は、世界最大の外洋ヨッ トレースであるアドミラルズカップをイメージ したラグジュアリーウォッチなのだが、ここ にも独創性という伝統が生きており、数 字を表す国際海洋信号旗をインデックス の絵柄にすることでポップさを加えている。 　日本でも80年代に大流行したこのモデ ルだが、一時期はモノトーンで洗練さを 高める戦略を立てていた。しかし今年、 日本市場からの熱心なアプローチが実を 結び、“ガンブルー”のベゼルが限定モデ ルとして復活。同系色のダイヤルを組み 合わせることで、カラフルなインデックスが 鮮やかに目に飛び込んでくる。 ラグジュアリーなスポーツウォッチは、 時計トレンドのど真ん中だが、ここまで華 やかさで楽しませるモデルはない。腕元 の差し色として、あるいはアイコニックな 自己主張として楽しみたい。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

アートとともに生きる女性、ナ ターシャ・ビエニエックはオー ストラリアのメルボルンで生まれ 育った芸術家だ。2012 年のメト ロ・アート・アワードで優勝し、 アーチボールド・ポートレート・ プライズ、ダグ・モーラン・ポ ートレート・プライズ、そしてレッ ドランズ・アート・プライズでは どれもファイナリストになってい る。彼女はメルボルンという街の アートシーンを嬉嬉として語って くれた。 「私が育った街は、非常に多 彩な文化をもっています。私の 作品一枚一枚を見てもらっても それが伝わると思います」 彼女の作品の特徴でもある 非常に小さなポートレートは、16 世紀のイギリスやフランスで大 流行したミニチュア・ポートレ ートを起源としている。それらは 19 世紀半ばに写真が発展す るまで人気を博したものであっ た。極小ではあるが多くの人た ちを魅了する彼女の作品には、 小さいなりの利点があるという。 「作品と鑑賞者が自ずと近づ かなくてはいけませんから、そこ でアートと一対一の密接な関係 性という経験が生まれます」 ナターシャは、仕事にあまり追 われていないときはメンズライク なテーラードジャケットを羽織っ てアートイベントに行ったり、友 達に会ったりするようであるが、 そのままそのジャケットの上に絵 の具まみれのエプロンをしてス タジオにいるときもあるという。驚 きである。 Natasha Bieniek ナターシャ・ビエニエック 芸術家…

　パテック フィリップは“世界最高 峰の時計ブランド”の名をほしいまま にするスイスの名門。誰もが憧れる、 一度は手にしてみたい逸品です。 そこで 「もっともパテック フィリップ らしい１本は？」と問われれば、この “年次カレンダー”を挙げる人は多 いでしょう。この機構は、1996年に、 パテック フィリップ自社によって発明 されたものなのです。日付を合わせ る必要があるのは、１年に１度だけ。 実用的で、視認性にも優れていま す。毎年訪れる大切な記念日を、 決して忘れないために…… 生涯のパートナーとしたい名作 時計です。 パテック フィリップの 年次カレンダー…

　エルネストは、伊パルマのスー ツメーカー「ジャンフランコ・ボメッ ツァードリ」のエンリコ・メッツァー ドリ氏と、伊リミニにあるショップの オーナー、ヴィンチェンツォ・レッジ ャーニ氏によってスタートしたブラ ンドです。まず特徴として挙げら れるのが軽い着心地。芯地を省 いているためとても軽く、卓越した 技術で立体的に仕上げられ心地 よいフィット感を生み出しています。 また色柄や素材の面白さ、美しさ も魅力。左ページのジャケットはベ ビーアルパカを採用した起毛素材 で、柔らかくしなやかなためカー ディガン感覚で着ることができる１ 着です。エルネストを象徴するスト ライプ柄を採用した右ページのジ ャケットは、レッドベースにネイビー を掛け合わせた奥行きのある色 味が目を惹き、旬のオーバーサイ ズシルエットで新鮮な着こなしを 楽しめます。エルネストの今の息 吹を感じさせる美しいジャケットは、 冬の着こなしをアップデートさせる 最上の味方です。…

1980年代半ばのある夜、映画プロデ ューサーのブレット・ラトナーは、ニューヨ ークのミッドタウンへ中華料理を食べに出 掛けた。 「座っていたら、すぐ隣にデヴィッド・ボ ウイが来たんだ。向かいの席にはジャン ＝ミシェル・バスキアにアンディ・ウォー ホル、キース・ヘリング、マドンナもいた。 すぐに、世界中で一番お気に入りのレス トランになったよ」 この話を聞けば、ラトナーの訪れた店 がどこだかわかる。常連のセレブがチキ ンサテやクルマエビに舌鼓を打つ店、“ミ スター・チャウ”である。ウォーホルの58 歳の誕生日パーティーを取り仕切ったの も、カリスマ的人気を誇ったこの店のオー ナー夫妻だった。 マイケル・チャウは、エルメスのビスポ ークスーツを一分のすきもなく着こなして、 トレードマークのコルビジェ風メガネの奥 から、アルマーニを着たウェイターたち が、シャンパンを注ぎ、魚の骨を丁寧に 取る様子に目を光らせていた。 妻のティナ（モデルとして活躍し、ヘル ムート・ニュートンやセシル・ビートンとい った写真家のミューズであった）はハー ブ・リッツやカール・ラガーフェルドのよう な友人たちと、ファッション界のゴシップに 花を咲かせていた。 70年代に一世を風靡した“スタジオ 54”のように、57番街のミスター・チャウ も、ニューヨークのヒップな人々から、熱 烈な支持を得ていた。 SUMMARY 裕福な家に生まれ、卓越したセンスを持 ったマイケルと、妖精のような美しさに恵 まれたティナ。ふたりが経営した中華レス トラン“ミスター・チャウ”は、世界中のセ レブリティを虜にし、ニューヨークカルチャ ーの中心となった。 “Everything is based on a universe of subliminal details. When you pull it together, there is content and quality.” エルメスのスーツのように ウォーホルが週に何度も取り巻きと長テ ーブルに陣取り、自分では食べずに、料 理を周囲に勧めていたのも、ジョン・レノ ンが最後の晩餐となった食事を取ったの も、この店だった。マイケルはレストランが 成功した理由を語っている どの街にも旬がある。20年代はベルリ ン、30年代はパリと上海、50年代はロー マ、そして60年代はロンドンにすべてが 集まった。70年代はロサンゼルス、80年 代はニューヨーク。私たちはそのときどき の旬な街にいるんだ」 確かにそうかもしれない。1979年にオ ープンした、ミスター・チャウの３店舗目 にあたるニューヨーク店は、チャウ夫妻の 最高傑作だった。ホワイトのガラスラッカ ー塗装を施した空間に、ジャコメッティの ランプ、ラリックのガラス扉、リチャード・ スミスの彫刻をあしらった高い天井、豪 華客船ノルマンディーで使われていたア イスバケツ、ヨーゼフ・ホフマンの椅子な どが設えられていた。 ミスター・チャウを単なるレストランから 美食の殿堂に進化させたのは、マイケル のこだわりだった。店という舞台を演出す るのは、エルメスのスーツを仕立てるよう なものだと彼は語っている。 「ディテールにこだわり、統一感を持た せれば、空間は有意義なものになる。ス テッチのひとつひとつに意味があるんだ」 マイケルの複雑な生い立ち 　マイケルは名家の出身だ。父親の周 信芳は、中国で最も有名な俳優で、京 劇の重鎮。母親の生家は富豪一族で、 茶の交易で財をなしたが、アヘンにも関 与していたといわれている。マイケルは、 「車と使用人に囲まれた、何不自由のな い子供時代」を謳歌した。 しかし彼は13歳にして、中国語しか話 せないにもかかわらず、ウェンロック・エ ッジ（英国の名門寄宿学校）に送り込ま れた。暗く質素な学校では、しょっちゅう ムチでぶたれ、１本のラムレッグを100人 の男子生徒で分け合うような生活だった。 「まるでハリー・ポッターの世界だったけ れど、魔法は起きなかった。当時の孤独 は、とても言葉にならない」と彼は回想し ている。マイケルはこうした環境に反発 し、口ひげと丸メガネで、自らの異質さを 逆手に取った“個性”を演出した。 「これは“人種差別解消メガネ”だよ。メ ガネのほうが私自身より目立つから、中国 人であることが目立たない」 すべてのベースとなるのはサブリミナルなディテールで構成された世界。 そこに統一感を持たせれば、有意義でクオリティの高いものになる。 　アート・カレッジを卒業した彼は、自ら の個性を受け入れてくれる環境を、60年 代のロンドンに見いだした。 「とても面白い時代で、人種は問題にな らなかった。エキセントリックで、アーティ スティックであればよかったんだ」 彼は、ロバート“グルービー・ボブ”フ レイザー（スウィンギング・ロンドンを牽引 した美術商）の画廊で働き、ジム・ダイン やピーター・ブレイクといった花形アーテ ィストと親しくなった。 彼は何度か結婚した。最初はグレー ス・コディントン。モデルで、後に『ヴォーグ』のクリエイティブディレクターとなった。 マイケルはヘアサロンをオープンし、ツイ ッギーに売り込んだ。…

レインコートがその出発点の「ヘルノ」。 長年培ったもの作りのノウハウを昇華し て、今ではレインコートにとどまらず、ダウン コートをはじめとするアウター全般におい てその名声を欲しいままにしているイタリア ブランドだ。このヘルノで不動の人気モデ ルが、装い新たに登場した。 進化したのは、着丈の長さとフードの位 置。昨年よりキルトの帯ひとつ分長くなった ことによって、今の気分にぴったりのシル エットに。さらにフードが身頃についたこと で首回りを立体的に演出し、カジュアルで も上品でスマートな印象を与えてくれる。 表地には引き続き、糸の段階で撥水加工 が施されたピアチェンツァ社の最高級カシ ミアシルクを採用。カシミアの柔らかさとシ ルクの光沢を持ちあわせた大人の１枚に 仕上がっている。定番のダウンコートだか らこそ周りと差をつけたい諸兄に、ぜひと も手に取ってほしい理想のダウンコートな のだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

過去にその道のプロや権威が いろいろと語ってきたかもしれない が、ベンジャミン・クライマーに言わ せれば時計を身につけるのにルー ルなどいらないらしい。一時は50以 上もの上質なタイムピースを所有 し、ニューヨークを拠点にした時計 専門ウェブサイト「Hodinkee」の 創立者である彼の言葉を我々は無 視することができるであろうか？ 上質なスーツに、ロレックスのシー ドゥエラーを合わせることに対して Noと言う人もいるでしょう、しかしそ れらを格好良く合わせている人もた くさん見てきました。所有者が楽しん でいる限り、時計はいかようにも合う のだと思います」 彼の確信を突いた思慮深いコメ ントは、The New York Timesや Forbesでも引き合いに出されるほど であり、こういった知的な面が、ニッ チな時計の世界でベンジャミンを特 別な存在にしている。しかし、彼の目 は時計だけを見つめているわけで はない。彼のワードローブにはロロ・ ピアーナやオラツィオ・ルチアーノ、ラ ルフ ローレンなどが名を連ね、愛車 は1965年のポルシェ911である。 彼は自身のスタイルについて、「レ イドバックではあるが、重要なディ テールはしっかりと光らせておく」と 語る。一歩間違えればやり過ぎてし まう恐れもあるが、彼は「これは、私 が大事にしている数少ない人たち に伝わる、思慮の深い表現方法な のです」と言う。…

大人のゆとりを醸す スポーティシック クラシックなダブルブレストのチ ェスターコートに、オフホワイト のダブルブレストスーツ、インナ ーにはボーダーのカットソーとい う相反するテイストのアイテム を合わせた、さり気なくも大人の ゆとりを感じさせるドレスダウン。 品位ある脱力コーデで 英国マニア臭を払拭 英国調といった印象が強く漂うオー バープレイドのコート。こういったク ラシックなアイテムは、そのままクラ シックに装うのではなく、シャツ1 枚 というラフな合わせながら、キャメル のトラウザーズで品位をキープして、 力を抜いたコーデで洒落のめしたい。 感性の成熟度を示す 格好の色合わせ キャメルと絶妙な相性を見せるのがグレ イとの色合わせ。これは時代や流行に関 係なく、センスの良さを発揮できるメンズ の定石。この柔らかなコントラストから生 まれるエレガントな存在感は、必ずや諸 兄を格上げしてくれるだろう。 冬の装いを軽快に 見せる色の効果 コートというアイテムは、コーデ ィネイト全体の中で露出面積 が広い分、どうしてもその色の 印象でイメージが決定付けられ てしまう。しかし、コートの色がキ ャメルであれば重々しい印象は 払拭され、軽快で躍動感のあ るコートスタイルになる ラフな着こなしでも 品位をキープする ダブルブレストのジャケットを丸首ニ ット等の襟なしアイテムでラフに着 こなすと、ある種のアクの強さが前 面に出てきてしまうが、これがキャメ ル色のジャケットとなると、柔和な 色味の効果から、リラックス感に満 ちた大人スタイルが完成する。 上質感に満ちた ミリタリースタイル タンカース型のスエードブルゾン に、チノパンに似たウールパンツ を合わせたミリタリースタイルも、 その深みのある色合い、そして素 材の風合いが相まってシンプル なコーデながら上質感に満ちた 魅力を放っている。…

上質さを加味した 格上げベーシック その汎用性から、幅広いコーディネイト に活用できるキャメルのトラウザーズだ が、ただのベーシックには終わらず、味 わい深い発色が上質さをプラスしてくれ る。この冬、ワードローブに加えるべき 必須アイテムだ。…

Robin Chang ロビン・チャン 1977 年、台北生まれ。高 校はアメリカンスクール、 大学は米ウィリアム＆メア リーで歴史と美術を、その 後さらにハワイ州立大学 院で日本の工芸と民芸を 学ぶ。卒業後は靴好きが 高じて日本で生活。その 後自国に素晴らしい靴文 化を広めたいとの思いで、 2014 年、台北にオーク ルームをオープン。 台湾ではオークルームの勢いが盛んだ。 ファウンダーのロビン・チャンの母は日本 人で、父はホテル経営と土地開発に携わ る実業家、祖父はかつて日産とGMの生 産工場を経営し、中国骨董の美術館も所 有していたという。2014年、台北のランド マーク「台北101」からほど近い高級ショッ ピングモール内にオープンした靴のスペ シャリティストア「オークルーム」の店内は、 モダンな空間と明朝や清朝時代の絵画 や美術品、家具が配置されたそのミック ス感が、なんともアジアらしくていい感じだ。 在庫豊富なオールデンを筆頭に、サン クリスピン、エドワード グリーンなどを揃え、 今季からはクロケット＆ジョーンズの展開 もスタートした。また、自身もビスポーク好 きゆえ、トランクショーも積極的に開催して いる。フォスター＆サン、サンクリスピン、 アンブロージ、アスコット・チャン（P93）、 ダルクオーレ、ペコラ ギンザといった具合 に、ここの熱気を物語る、なんとも豪華な 顔ぶれである。 「台北にも若いテーラーが出てきている ので、今後は彼らと一緒に何か取り組み をしたい」と話すロビン・チャンの言葉から は、地元の職人文化を世界に広めていき たいという熱い思いが強く感じられる。そ うなればここ台北に、より深みのあるクラ シック文化が育っていくはずだ。 OAKROOM No.28, Songren Rd, Xinyi District, Taipei TEL.＋886 2 2723 0553 www.oakroom.com.tw…

Arnold Wong アーノルド・ウォン 1994年、香港生まれ。昨 年のアタイアハウスのオー プン時にブランドディレク ターとしてアーモリーから移 籍。チッチオで仕立てた スーツは、ゴージやボタン位 置など全体のバランスを低 く、トラウザーズはハイライ ズでリクエスト。香港では彼 のような若い世代がクラ シックを盛り上げている。 あのアンダーソン＆シェパードがアジ アで唯一トランクショーをしているのは ここアタイアハウスだ。ナポリのサルト リア ソリートや日本のマーキス シュー メーカーの川口昭司もここでトランクシ ョーを開いている。昨年、華々しくオー プンしたアタイアハウスの出現は、アー モリーがひとり奮闘していた香港クラ シックに、さらなる活況をもたらした。 　アーモリーのランドマークセントラル から徒歩２分。30階建てビルの29階が ブティックで、最上階の3 0階が素晴らしい眺望のバー「BAR DE LUXE」に なっている。ブティックの広さだけでも 250㎡と、かなりのスケールで、チェー サレ アットリーニ、アンダーソン＆シェパ ード ハバダッシャリー、ジョージ クレバ リー、E.マリネッラ等、ハイクラスなブ ランドが悠然と並ぶさまは壮観だ。 オーナーは香港の有名な名家出身 のブランドン・チャウ。店は2 017年の10 RAKISH ME Nのひとりにも選ばれた、 若きウェルドレッサー、アーノルド・ウォ ンが仕切っている。 ATTIRE HOUSE 29th Floor, 8 Wyndham Street, Central, Hong Kong TEL. +852 2619 9007 attire-house.com…

P88ではアーモリーのマーク・チョー が、P90ではブライスランズのケンジ・チ ュンがアスコット・チャンのシャツを着用し ている。ここは、ヨーロッパのさまざまな 一流どころのシャツを知るウェルドレッサ ーたちを満足させるだけの素晴らしい実 力をもった、アジアきってのシャツメーカー だ。1953年に当時の仕立て街だったキ ンバリーロードに最初の店をオープンして から、今日ではアメリカ、香港、中国、フィ リピンで計16店舗を構えるまでに成長を 遂げている。九龍のホンハムにある自社 工場で、80名の職人のうち20名がカッタ ーで、カスタムメイドに関してはすべて 手裁断で、非常にきれいなシャツを仕 立てている。納期は香港だと約10日、海 外だと約３週間と、スピーディなのも嬉し い。価格は1,395香港ドル～となっている。 アーモリーやブライスランズでは、彼らの 別注モデルが購入可能だ。 ASCOT CHANG Shop 131, Landmark Prince's, Central, Hong Kong TEL.＋852-2523-3663 www.ascotchang.com Tony Chang トニー・チャン 1956 年、香港生まれ。中国 における仕立ての聖地である 寧波で修業を積み、上海を経 て香港を訪れ店を開いた初代 アスコット・チャンのビジネス を大きく拡大させ、世界的な ブランドへと成長させた2 代目 CEO。現在、息子のジャスティ ンが3 代目として、世界を飛び 回って、父を支えている。…

Gildo Zegna ジルド・ゼニア エルメネジルド ゼニアCEO。ロンドン大 学にて経済学の学位を取得後、ブルーミン グデールズのバイヤーを経て、1980 年代 初頭にゼニア入社。アメリカ、ヨーロッパ、 アジアなどで、グループが最も躍進した時 代を牽引する。プライベートでは２児の父 であり、長男のエドワルドはグループにて デジタル関連を担当している。 イタリアを代表するラグジュアリー・ブ ランド、エルメネジルド ゼニアと日本との 結びつきは深い。イタリア北部、トリヴェロ に位置するゼニアのウール工場から、初 めて日本に向けてファブリックが出荷され たのは、1967年のことだった。最高級の 原毛を使い、アルプスの軟水によって染 め上げられた美しい生地は、瞬く間に日 本人の心をつかんだ。 以来半世紀、エルメネジルド ゼニアは 日本市場にて愛され続けてきた。今年は そんなゼニアの、日本上陸50周年に当た るのだ。これを記念して来日したエルメネ ジルド ゼニア社CEOジルド・ゼニア氏に、 なぜ日本においてゼニアが愛されてきた のか、その理由を聞いてみた。 「まず第一に、日本人とエルメネジルド ゼニアは、同じ価値観を共有しているか らです。日本人はクオリティに対して真剣 で、時にマニアックですらある。それはわ れわれも同じです。第二に日本流のサー ビス精神を学んできたからです。顧客ひ とりひとりに合わせてキメ細かく応対する ことや、物作りの過程でいつも“カイゼン” することを心がけてきました。50年もの長 い間には、日本もイタリアも、経済的に良 い時も悪い時もありましたが、半世紀前 に初めて生地を卸した先が、今でも引き 続きわれわれの生地を愛してくれている のは、とても喜ばしいことです」 初めて生地を輸出してから10年後の 77年には、プレタポルテ・コレクションも 追加され、こちらも大成功を収めている。 今では、銀座のグローバルストアを筆頭 に、日本各地にブティックを展開している。 「エルメネジルド ゼニアはプレタポルテに おいても、常にわれわれのルーツを意識 してきました。つまり最高の素材を使って、 その素材を生かした縫製をするということ です。また顧客第一主義を貫いてきたこ とも特徴でしょう。例えば、日本とアメリカ、 そしてロシアの気候は違いますよね。そ れを理解し、それぞれの場所にあった商 品を提供することが大切です。お客様を ランチやディナーに招いて、話を聞くこと もよくあります。お客様の声を集めて、そ れを商品にフィードバックすることが重要 なのです。われわれはあくまでも“カスタマ ー・ドリブン”のブランドで、それが成功 の鍵だったのだと思います」 エルメネジルド ゼニアが提案するライフ スタイルは、近年ますます多岐にわたって いる。生活のすみずみにまで、ラグジュア リーを浸透させようとしている。 「 われわれは“ラグジュアリーのカジュア ル化”ということを追求しています。例えば、 ゼニアではスーツやジャケットのみならず、 レザージャケットや５ポケット・ジーンズ、 カシミアでできたジョギングスーツでさえ、 自由にオーダーすることができます。現代 ではスポーツウェアやルームウェアにも、 ラグジュアリーなものが求められているのです。生活のあらゆるシーンに、快適で 機能的なものをお届けしたいですね」 2017年は、ゼニアにとって、もうひとつ 記念すべきことがあった。天才アレッサン ドロ・サルトリがアーティステイック・ディ レクターとして復帰し、彼の新しいコレク ションが発表されたのだ。 「 エルメネジルド ゼニアには、さらなる変 化が必要だと思い、アレッサンドロ・サ ルトリ氏を起用しました。彼が今回デザイ ンしたコレクションは予想以上の出来で す。特に日本上陸50周年を記念してリリ ースしたカプセル・コレクションは、ナッパ レザーを編み込んだペッレ テスータという ゼニア独自の素材を、日本風にカラーリン グした素晴らしいものです。彼が普通の デザイナーと違うのは、ブランドのDNA を理解し、ヘリテージを尊重してくれてい るところです」 日本のためだけのエクスクルーシブ・ コレクションを用意したほか、イメージ・ キャラクターに俳優・松田龍平を起用す るなど、半世紀を節目に、日本のマーケッ トへの関心はますます高まっている。 「日本において、エルメネジルド ゼニア は過去50年間、受け入れられてきました。 これからは次の50年に向けて、さらに努 力していかなければなりません。“エルメ ネジルド ゼニアは、いつも最高のクオリティ を提供する”このことを、お客様に対して、 コミットしていくつもりです」…

摩天楼の夜景に浮かぶ 月を表現した複雑機構 絶え間なく車が行き交う ストリートを表現 碁盤の目のように並ぶマンハッタンのストリートの活気 溢れるエネルギーを表現した「トラフィック」シリーズ。直 線的でシンプルな形の中に、バゲットカットとラウンドカ ットのダイヤモンドを巧みにセッティングしている ハドソン川の美しい水面を 映し出したジュエリー 寒い冬の夜を思わせる 濃密なミッドナイトブルー まるで雪が舞うようにダイヤモンドがちりばめられ た、自然美を見事に捉えた芸術的モデル。ジェム セッティングの高い技術力も示している。ダイヤ ルとアリゲーターストラップに採用されている魅惑 的なミッドナイトブルーは、ブランドカラーでもある。 左：「HW ミッドナイト・ダイヤモンド ドロップ 39 mm」クオーツ、18KWGケース、39mm。 ￥3,500,000…

LANGE 1 1994 年のブランド復活とともに発表された時 計が「ランゲ１」だ。以来、A.ランゲ＆ゾーネの 代表作として認知されている。オフセットされた 時刻表示、72 時間のパワーリザーブ、零時に 瞬転するデイト表示などを備える。その技術と クオリティで時計業界を震撼させた名作だ。 PG、手巻き、ケース径38.5mm。 ¥3,550,000 A. Lange& Söhne ZEITWERK 機械式機構を駆使して、時刻をデジタル表示す るのが「ツァイトヴェルク」だ。ツァイトヴェルクと は「時の機構」の意。時刻表示が瞬時に変わり 常に明白に時刻を示す。この瞬転を可能にする ため、大トルクを発生させる特許技術の香箱が 使われている。そのデザインも含めて、真に革新 的な１本である。WG、手巻き、ケース径41.9mm。 ¥7,710,000 A. Lange& Söhne 時計を知る人ほど、A.ランゲ＆ゾーネ を尊敬する。メカニズムと仕上げの両面 において、驚くほどのクオリティ・レベル だと知っているからだ。ドイツ時計産業の 中心地＝グラスヒュッテにおいても、一目 置かれる存在である。 代表作は、1994年のブランド復活時 に発表された“ランゲ１”だ。シンプルなケ ースの内側に、こだわりが詰まっている。 ドレスデンのゼンパー歌劇場の時計を模 した日付表示は、同社のアイコンである。 機械式にもかかわらず、時刻をデジタル 表示するのは“ツァイトヴェルク”だ。時と 分の数字は瞬時に変わる。そのトルクを 得るために、特許技術が使われている。 派手な意匠やちりばめられた宝石はな いが、技術力において抜きん出ている。 その哲学は、控えめな中にもクオリティを 追求する、紳士のスタイルに通じるもの がある。最高の装いに似合う、最高の時 計、それがA.ランゲ＆ゾーネなのだ…

　今から30年前、シチリアから「ディダク ス」ほどの高品質なワインが生まれ得ると 誰が想像しただろう。すべてはひとりの男 のワインに対する熱きパッション、漲る愛 の深さから始まった。 プラネタは、16世紀の終わり頃からぶ どう栽培に携わってきたプラネタ家の当 主ディエゴ・プラネタによって、1985年 に設立されたシチリアのワイナリーだ。同 地がバルク売りワインの生産地にすぎず、 誰もシチリアワインに対してよい印象をも てなかった時代に、ディエゴ・プラネタ は娘のフランチェスカ、甥のアレッシオ、 サンティとともに高品質なワイン造りを目 指し、立ち上がった。彼は地場品種の ぶどうだけでなく、世界的に知名度の高 いシャルドネなどの国際品種を植えること で、シチリアのテロワールの素晴らしさを 世界に示そうと考えたのだ。 試行錯誤を繰り返してようやく世に送り 出されたファーストリリースの94年ヴィンテ ージは、世界中から大喝采を浴び、迎え 入れられた。 プラネタの鮮烈なデビューはシチリアワ インのイメージを一新させた。国際品種の 「シャルドネ」や「メルロー」はコンクールで 高評価の常連となり、彼らは次のステップ として地場品種やシチリア自体をアピール することに着手した。今日、プラネタ社は シチリア中に６つのワイナリーをもち、それ ぞれ異なった手法でワインを生産している。 彼らは自身の台頭によって、シチリアを世 界が注目する銘醸地へと育て上げたのだ。 ファーストヴィンテージから20年を記念 して、プラネタ家に、そしてシチリアに多く の栄光をもたらし、シチリアをワインの銘 醸地に育てあげたディエゴの功績を讃え るワインを造ろうと考えた。そして、メンフィ 地区のウルモに、1985年、最初に植樹さ れた４haの畑の、厳選したぶどうのみを 使用し、酵母、樽、すべてにこだわりぬ いて造られたスーパーシャルドネ、ディエ ゴの偉大な功績を讃える「ディダクス」を 生み出したのだ。 非常に繊細で洗練された果実味、酸を もち、華やかな香り、素晴らしいストラクチ ャーをもつ大変バランスのとれた、イタリア の最高峰と呼ぶにふさわしいシャルドネだ。 エレガンスと伝統、家族、未来、そしてシ チリアの大地。「ディダクス」には、プラネタ のコンセプトのすべてが詰まっている。…

偉大な物語の例に漏れず、ジョセフィ ン・ベイカーの物語も、結末とはかけ離 れたところから始まる。1906年にミズーリ 州で誕生した彼女は、フリーダ・ジョセ フィン・マクドナルドと名付けられた。当 時のミズーリ州における人種差別は、 1850年と同等といっていいほど激しいも のだった。ダンサーになることを夢見たこ ともあった彼女の母キャリーが洗濯婦とし て働いてジョセフィンを養う一方、ヴォード ヴィルのドラム奏者だった父エディ・カー ソンは、娘が生まれて間もない頃にいなく なってしまった。 だがベイカーは、ともに過ごす時間の 代わりに、両親から贈り物をもらった。父 は娘に天性のリズム感を、母は非凡な身 体的特徴を与えたのだ。その身体は後 に、研ぎ澄まされた運動能力と本質的な 官能性を兼ね備えることになる。８歳で 学校を諦めざるを得なかった彼女は、裕 福な白人家庭でベビーシッターやハウス クリーナーとして働いた。仕事先では、 悪くすると虐待され、良くても冷淡に扱わ れたが、この経験を通じて、彼女は自分 も望んでいいはずの生活を垣間見る。そ れは、冷えたシャンパンや光沢を放つシ ルク、ホットなジャズや艶々としたキャビア のある生活だった。理想と現実のギャッ プが最も大きくなったのは、1917年にイー ストセントルイスが人種暴動で修羅場と 化し、ボックスカー・タウンにある一家の 家が完全に破壊されたときだっただろう。 この出来事は、彼女が生涯にわたって 差別撤廃活動を続ける一因となった。 見事なまでに揃った三拍子 13歳になると、彼女はナイトクラブの給 仕として働き始め、さらに特等客車のポ ーターであったウィリー・ウェルズと結婚 した。結局ふたりは数週間で離婚した が、結果的にはよかったのだろう。 　ショービジネスに近い場所にいたこと で、彼女の中にも、すべてのパフォーマ ーが普遍的に抱く“私にもできる”という 思いが芽生えた。自分に振り付けの才能 があることに気づいた彼女は、1919年に はディキシー・ステッパーズという一座と ともに巡回公演を行う。ここで注目すべき は、若き画家のフリーダ・カーロが「誰も が認める美貌」と、作家のシドニー=ガブ リエル・コレットが「この上なく美しいヒョ ウ」と形容した身のこなしに加えて、ベイ カーはコメディアンとしての天賦の才にも 恵まれていたことだ。そんな華麗さとユー モアを併せ持った彼女は、ついにはニュ ーヨークの名門ナイトクラブで働くようにな った。そして1921年にウィリー・ベイカー と結婚し、名と姓の両方を変えてジョセフ ィン・ベイカーになると、ミュージカル『シ ャッフル・アロング』で、コーラス隊の端 っこにいる快活な女の子の役を獲得す る。この間ずっと、彼女の中に流れるア パラチ族とアフリカ系アメリカ人の血は、 妙なるハーモニーを生み、類まれでエキ ゾチックな美女を育んでいた。 　裏方や脇役で満足するタイプではなか ったベイカーが手に入れた理想的な活躍 の場は、フランスだった。当時のフランス では、ジャズやそれをもたらしたアフリカ 系アメリカ人の文化が大人気だったの だ。1925年、ベイカーはレビュー・ネグ ロという名前の一団に参加してパリへ渡 る。ここで彼女と仲間たちはスターとして 歓待され、丁重に扱われた。この一団で 彼女は、羽根でできたスカートのみを身 に着けて“ダンス・ソヴァージュ”を踊り、 多くのフランス人を驚かせた。だがこれ は、さらに大胆な未来の前触れに過ぎな かった。１年後、ミュージック・ホールの フォリー・ベルジェールにて、ラ・フォリ ー・ドゥ・ジュールという演目に登場した とき、彼女の衣装は16本のバナナででき たスカートだったのだ。公演初日に受け たカーテンコールは、12回にものぼった。 女優からスパイへ 自信に満ちあふれた芸によって衝撃と 刺激をもたらしたベイカーは、1000人以 上から結婚を申し込まれた。彼女のこと を、アーネスト・ヘミングウェイは「過去、 現在、未来における最もセンセーショナ ルな女性」と賛美し、パブロ・ピカソは 「現代のネフェルティティ」と形容した。彼 女は“黒いヴィーナス”として広く知られる ようになり、ヨーロッパでも指折りのエンタ ーテイナーとなった。そしてほぼ一夜にし て、その素晴らしさを称える産業を生み 出したのだ。幼い少女らはバナナスカー トをはいた小さな人形を買い求め、乙女 たちはお金を貯めてジョセフィン・ベイカ ーの香水を手に入れた。お洒落なマドモ アゼルたちも、彼女のボブを真似したが り、髪をまっすぐ整える“ベイカーフィック ス”という整髪料を我先にと購入した。リ ヴィエラとドーヴィルでは、女性たちがベ イカーのチョコレート色の肌を目指して、 日焼けした肌にくるみオイルをたっぷり塗 った。フランス人の映画愛とベイカーへの 愛が必然的に融合した結果、彼女は『は だかの女王』や『タムタム姫』といった長 編映画にも出演することになる（彼女は 歌も見事だった）。こうした成功がもたら した資金で、彼女はフランス南西部に地 所を購入し、イーストセントルイスから家 族を呼び寄せることができた。 もし、そこですべてが終わっていたなら ば、ベイカーは今日でも、ガルボやピアフ のような人々に混じって思い出されるアイ コンだっただろう。だが、この物語が終 焉を迎えるのはもっと先なのだ。1936年、 フランスで花形となっていた彼女は、そろ そろ米国も初の黒人スーパースターを受 け入れる準備ができただろうと考えた だが、それは大きな誤算だった。かつて 彼女に国外への脱出を余儀なくさせた 人種差別は、ますます根深くなっており、 公演のたびに野次が飛ぶありさまだっ た。ニューヨーク・タイムズも、彼女を“黒 人の尻軽女”呼ばわりした。 Josephine Baker ジョセフィン・ベイカー…

　1842年にフランスで繊維商として 創業したドーメルは、現存する世界 最古の服地ミルマーチャントのひとつ として知られています。現在では厳 選された素材とファッション性を盛り 込んだ最高品質の服地を生産し、 世界中に供給しているブランドです。 右の写真は、歴史あるドーメルが 現在のトレンドと捉えている服地を集 約したコレクション「 D. Philosophy 」 を使用したスーツ。凹凸感のあるざ っくりとした市松模様の服地が程よい カジュアル感を漂わせ、堅苦しさが なく軽やかな雰囲気に。ステイタス性 溢れるレディスコレクション「レディ ド ーメル」のスーツは、パターンオーダ ーでの展開なので、服地はもちろん、 基本となるジャケット３型などから好 みのものを選ぶことができます。オン スタイルにも妥協せず、最良の自分 好みの１着を纏う喜びを体感して。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

“物事の本質を見抜く、真実の石” ACATE（アカーテ）とは赤瑠璃の意であ る。その名にふさわしく、実直に美しさとク オリティを追求したバッグたちだ。肉厚の ナチュラルシュリンクレザーは、手に吸い つくような柔らかさ。展開される８色のカラ ーは、四季折々の景色からインスピレーシ ョンを受けているという。デザインを担当し たのは日本チーム、そして製作はイタリア の工房にて行う。 「ありそうでなかったものを作りたかった」 の言葉通り、絶妙なサイジングとディテー ルも特徴だ。例えば写真のクラッチも、や や小振りでマチが深く、突起部のカーブ がループにうまくハマる。使ってみると、実 に便利なサイズ感と意匠である。久々に 長く付き合ってみたいと思えるバッグ・ブ ランドの登場だ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

代々受け継いできたサルトリア同様、誇りとする息子に この時計を譲るのは、父としての最高の喜びでもあります。 世がグローバル化しようとも、コングロ マリットによる買収の手が及ぼうとも、結 局のところイタリアの底力は“家族”にあ る。伝統を継承していく家族経営の会社 たちこそ、イタリア製品ならではの魅力を 守る最後の砦だ。メンズクラシックファッシ ョン界においてそのシンボルと言えるの が、ルビナッチ一家。特に父、マリアーノ 氏と、その４人の子供のうちの唯一の息 子であり、現在は事業を仕切るルカ氏の 父子は、業界きっての洒落者親子として 知られている。ルカ氏が事業に参加して からは親子での共同作業で物事を進め ることが多いそうだが、パテック フィリッ プ Ref.1593を選んだのは最初の“共同 作業”のひとつだった。 「パテック フィリップのタイムレスな魅力と エレガンスに惹かれ、購入を考えていた のですが、ちょうどその当時は、日本との ビジネスのおつきあいが密接になり始め ていた時期でした。私は個人的にもかなり日本の文化に傾倒していて、日本風の モチーフを入れたスカーフを作ったりして おり、この時計もシンプルで、どこか東洋 的なイメージに惚れ込んで購入しました。 でもそれは私だけではなく、ルカもこの時 計を気に入って、彼から購入するように プッシュされたこともひとつの理由です」と マリアーノ氏は語る。 親子関係はとてもオープンで、公私 共々意見を交換し合うというルビナッチ 親子。「父は私をとても自由に育ててくれ ました。かつ人生を教え、私が20歳にな ってからは仕立てについて徹底的に教え てくれました」というルカ氏。彼が家業に 加わるようになってからは、意見が合致 するときは大きな成果を生み、対立すると きは意見を交換し合いながら、よりよい解 決法を導き出していくと言う。パテック フ ィリップ Ref.1593の場合は前者。現在 は一応マリアーノ氏のモノではあるが、し ばしばルカ氏の手元を飾ることも。代々続くテーラーと同様、誇りとする息子に大切な ものを譲るのは父の大きな喜びだ。 PATEK PHILIPPE Gondolo 5124 パテック伝統の美学を継承する 「Ref.5124」手巻き、18KYGケース 43×33.4mm ¥2,590,000 Patek Phillipe…