Innholdsfortegnelse for ISSUE18 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

近年のモンブランの新作からは、あらゆ るアイテムにおいて独創性を感じずにはい られない。現代人の求める機能とデザイン に、伝統を敬う心やヴィンテージの風合いを 愛する感性を上手く融合させた新作を 続々と発表しているのだ。 例えば、万年筆という伝統ある筆記具の 新作にマーク・ニューソンのモダンなデザイ ンとマグネット式のキャップクロージングシス テムを融合させたり、手書きの良さをあえて 残しつつタブレット端末などのデジタルデバイスとのコネクションを実現したノートセットを 発表したり。時計分野においては、ブロンズ ケースとレザーストラップでヴィンテージの風 合いを醸し出した新作を発表する一方で、 あえてクラシックなダイヤルデザインを採用 したスマートウォッチを発表している。いず れも唯一無二のアプローチを感じさせるも のばかりだ。 そんなモンブランの次なる新コレクション は、1926年よりレザーグッズをスタートさせた ことにちなんで名を冠したコレクションである。ベジタブルタンニングを施した艶やかな レザーは、既に長年使い込んだかのような ナチュラルな風合いを放つが、さらにここか ら馴染ませ育てていく楽しみをももたせてく れる。それでいて使い勝手については実に 考慮された機能的なデザインとなっており、 生涯愛用したいと思わせるアイテムに仕上 がっているのだ。レザーの質感や色だけで なく芳香にまでこだわるという、モンブランの 鋭く独創的な開発力が生み出した新コレク ションである。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

長い歴史を持つ老舗には、トレンドに関 係なく、ずっと作られている高品質なアイ テムがあるものだ。創業1893年を誇る、ダ ンヒルもしかり。パイプや万年筆はその筆 頭だが、今回紹介するブレイシーズ（イギ リス英語でサスペンダーの意）も、知られ ざる名品である。 長年の定番商品で、毎シーズン異なる カラーリングで登場してきた。その色味は 実に英国らしい“フランボヤント（派手）”な もので、地味なスーツやジャケットのスパイ スとしてうってつけだ。バラシアの上品な 艶とマットなレザーのコンビネーションが、 貴族的である。 一時は見向きもされなかったブレイシー ズだが、クラシックなシルエットの台頭で、 人気アイテムに返り咲いた。今ではタック 入りのゆったりとしたパンツに、ブレイシー ズを合わせるのが、最先端の着こなしだ。 英国で職人が細々と作り続けてきたアイ テムだというが、今やその老職人も、大忙 しに違いない。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

　アレッサンドロ・ミケーレがクリエイティ ブ・ディレクターに就任してから、次々と 斬新な新作を発表し、注目を一身に集め ているグッチ。次なる期待の新作が、こ の「グッチ デコール」だ。グッチ初となるイ ンテリア コレクションであり、すでに展開 されている「GUCCI DIY」プログラムと 同様に、インテリアの装飾で空間のパー ソナライゼーションを叶えてくれる。 　ラインナップはクッションからチェア、テ ィーポットやトレイに至るまで幅広く、ランウ ェイに登場するアイコニックなモチーフや パターンを用いた生命力溢れるグッチガ ーデンの花々や動物たちによって彩られ た心躍るアイテムばかり。待望の発売は 今秋の予定。世界中の限られたフラッグ シップショップと公式オンラインショップに て展開される。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

Michele Ciocca ミケーレ・チョッカ 1977 年ブレーシャ生まれ。ロンドンの大 学で経済を学び、卒業後はゼネラル・ エレクトリックに就職したが、祖父が設立 した靴下やニットの製造業の会社、 チョッカ社がドルモアを買収したのを機 会に同社に入社。ドルモアCEOとして 同ブランドのリニューアルを成功させた 敏腕経営者。クラシックカーレースやス キーなど趣味も豊富。 Q1一番好きなスーツは どんなモデルですか？ 基本的にスーツはネイビーがほとんどで、 無地、または千鳥格子やグレンチェックが 好きです。最近はドルモアのス・ミズーラが 多いですが、昔からアットリーニが好きな ので、今でもフォーマルなスーツなどはアッ トリーニで作っています。でもどちらかとい うとスーツよりジャケパンのほうが多いで すね。紺ブレにデニムシャツ、白パンかチ ノパンというスタイルが私の定番です。 Q2 一番好きなシャツは？ シャツで一番好きなのはデニム生地のも ので、濃淡のトーンの違うものや小紋が 入ったものなどさまざまなタイプを持ってい ます。シャツ自体は全部で100枚ぐらい持 っていますが、デニムシャツの割合はかな り高いです。またはボタンダウンのシャツ。 メインはドルモアのシャツですが、仕立て 屋さんにお願いすることもあります。 Q3 一番好きなタイは？ 特に好きなのはドルモアのニットタイ、また は重めのしゃりっとした生地の7 c m 幅の 細めのネクタイで、こちらはホリデー&ブラ ウンやマリネッラのモノを多く持っています。 ジャケットのほとんどがネイビー系なので、 ネクタイには遊びがあるものを選ぶことが 多いです。特にニットタイでカジュアルダウ ンしたり、例えば赤のストライプなど鮮や かな色のネクタイを使ってアクセントをつ けたりが好きですね。 Q4 お気に入りの カジュアル・アイテムは？ この質問には立場上「ドルモアのニット」 と答えないわけにはいきませんよね（ 笑）。 ニットは200着以上は持っていて、特にカ シミアが多いです。また、フィールドジャ ケットも好きで、蚤の市などでヴィンテー ジものを見つけると、ついつい買ってしま う事が多いです。 Q5 一番好きな靴は？ 特にお気に入りはオールデンのコードバン と、ジョンロブのロペス、シティⅡ、ウイリア ムです。同じようなモデルを何足も持って いるので、私のシューズラックには同じよう な茶の革靴がずらっとならんでいます （笑）。スポーティに装うときはナイキやア ディダスを履くこともあります。 Q6 どんな鞄を 愛用されていますか？ 最近買ったプラダのトロッターをとても気 に入っています。ブランドだからというわ けではなく、洋服も書類も収納できて、 ショートビジネストリップで大活躍してくれ るので……。 Q7 他ファッション・アイテムで 特に愛用しているモノは？ チーフを愛用していて、特にハンドメイド の刺繍が入ったモノが好きです。白のシンプルなものも多いですが、ノータイのとき などにはパステル系などの個性的なチー フをすることもあります。ネクタイもそうです が、いつも紺ジャケで地味なので、小物 でアクセントをつけるようにしています。 Q8 愛用の腕時計を 教えてください 最近のお気に入りは、ロレックスG MTマ スター。プラスティックベゼルの7 0年代も ので、ヴィンテージもの好きの私のために 兄が4 0歳の誕生日の際にプレゼントして くれました。 Q9 愛車を教えてください 普段乗っているのはBMW435ですが、私 のお気に入りは2 台のクラシックカーです。 1台は1956年製のポルシェスピードスター。 いくつかのクラシックカーレースにもこれで 参加しました。もう1 台は祖父の時代から ファミリーで大事にしているフィアットジョ リー6 0 0。父と4人の叔父たち、私と弟と3 代にわたってみんなが運転してきました。 私の結婚式の際にはこのクルマで教会 から移動した思い出もあります。まるで玩 具みたいで、運転も楽しいクルマです。 Q10 お気に入りの フレグランスは？ クリードの「ネロリソバージュ」を使ってい ます。柑橘系のフレッシュな香りで、古き良 きイタリアを彷彿させる香りだと思います。 Q11 一番好きな レストランはどこですか？ いろいろありますが、ミラノだったら和食 フュージョンレストランの「Z E R O 」。バー ナーで表面を焼いた寿司など個性的なメ…

　デイム（男性の爵位‶ナイト”に相当す るもの）の称号を持つダイアナ・リグは大 御所でありながら遊び心を忘れない、タ フで粋な名女優として舞台や映画の世 界に君臨している。両親はインドに住ん でいたが、彼女自身は伝統的な英国の 教育を受けた。1938年にドンカスターで 生まれ、ヨークシャーのボーディングスク ールを経て王立演劇学校に入学。その 後はロイヤル・シェイクスピア・カンパニ ーでポール・スコフィールド主演の『リア 王』でコーディリアを演じた。 まもなく、60年代の英国テレビシリーズ 『おしゃれ秘探偵』でエマ・ピール役に 起用され、チャーミングな女スパイを好演 する。このドラマで披露した演技力、特 に器用なコメディエンヌぶりは両刃の剣と なった。エマ・ピールが着ていたレザー のキャットスーツ（脱ぐのに45分もかかる “悪夢”のような衣装だったらしい）のよう に、セクシーな小悪魔のイメージからしば らくは脱却できなかったし、カメラマンより ギャラが安いという不当な扱いにも我慢 できなかった。しかし、多才な彼女はす ぐに実力を発揮する。1969年の『女王陛 下の007』では、ジョージ・レーゼンビー の相手役としてボンド夫人を演じた。この 作品は公開当初こそ酷評されたものの、 後に再評価されている。 　クールでありながらホットなリグは、『ホ スピタル』で共演したジョージ・C・スコッ トや『ジュリアス・シーザー』のチャールト ン・ヘストン、『世界殺人公社』のオリヴ ァー・リードをはじめ、どんなに血の気の 多い男優とも堂々と渡り合ってきた。脚本 家のパディ・チャイエフスキーは『ネットワ ーク』でフェイ・ダナウェイが演じた役に リグを熱望したが叶わなかったため、役 名をダイアナに変えたほど惚れ込んでい たという。リグの演技には舞台出身ならではの華がある。『シェークスピア連続殺 人!! 血と復讐の舞台』や『夏の夜の夢』、 『地中海殺人事件』といった映画はもとよ り、テレビ版ミニシリーズの『レベッカ』でも 家政婦のダンヴァーズ夫人を演じてエミ ー賞に輝いた。 彼女は舞台でも本領を発揮している。 比較的若い頃から、マクベス夫人やクレ オパトラ、ヘッダ・ガーブレルといった大 役を数多く演じてきたリグは90年代に再 ブレイクし、４つの悲劇―エウリピデス 作の『メディア』、ブレヒト作の『肝っ玉お っ母とその子どもたち』、エドワード・オ ールビー作の『ヴァージニア・ウルフなん か恐くない』、ラシーヌ作の『フェードル』 で高い評価を得た。その後も『オール・ アバウト・マイ・マザー』や『ピグマリオ ン』など、人間味あふれる型破りな作品 で活躍している。 救いようがないほど能天気 自らの思いとは裏腹に、彼女は昔から 男性の注目を集めてきた。マイケル・パ ーキンソンはリグをこれまで会ったなかで 最も望ましい女性と呼んだし、デーリー・ テレグラフ紙によれば、モーターショーで ファンが殺到し、トイレに隠れなければな らなかったこともあるらしい。ドイツ警察が 彼女のファンを警棒で食い止めたという 逸話も残っている。それほど、彼女はい つもセクシーだった。 60年代は既婚の映画監督フィリップ・ サヴィルと８年間同棲してタブロイド紙に 書き立てられたが、リグは冗談半分に「尊 敬されたいとは思っていない」と語った。 彼女は２回結婚しており、最初の夫はイ スラエルの画家であるメナヘム・グエフ ェン。再婚したスコットランドの大地主ア ーチボルト・スターリングとの間にもうけた 娘のレイチェルも有名な女優だ。スターリングが女優のジョエリー・リチャードソン と浮気したため、ふたりは離婚したが、 今でも友好的な関係を保っている。 リグは1994年にデイムの称号を得てか らも、精力的に活動している。2008年の インタビューでは 、70歳にしてメルセデ スを運転し、タバコを１日に20本も吸い、 メルローのボトルを寝る前に１本空けると 語っていた。「救いようがないほど能天 気」だと自称する彼女は、自身の別荘の プールでは裸で泳ぎ、招かれたらどこに でもフライフィッシングに行くほど「釣りバ カ」の道楽者だが、列に割り込む人やゴ ミを散らかす人、マナーの悪い輩には静 かな怒りを爆発させるという。 彼女は最近出演した２作品でも、名声 をほしいままにしている。リッキー・ジャー ヴェイスが手掛けるテレビドラマ『エキスト ラ２：スターに近づけ! 』ではダニエル・ ラドクリフと共演し、本人役で非常にドラ イな演技を披露した。そして、『ゲーム・ オブ・スローンズ』で演じているレディ・ オレナも忘れてはならない。彼女はこの 役で６度目のエミー賞にノミネートされた。 　いまや79歳になるデイム・ダイアナ・ リグは現代的な作品と古典的な名作、フ ァンタジー作品とリアリティを追求した作 品の双方で独特の存在感を発揮し、 2008年まではスターリング大学の名誉学 長を務め、さまざまなステレオタイプを打 破してきた。『ゲーム・オブ・スローンズ』 の原作である『氷と炎の歌』を地で行くよ うな進化を遂げ、衰えを知らない豊かな 知性から生まれる辛辣さをユーモアで包 み、ホットでありながらクールな魅力を放 つ。「年を重ねるほど人生は面白くなる」 と彼女は言う。『メディア』のセリフを言い 換えれば、「人生は底なしのコップのよう なもの。どれだけ注いでもきりがない」とい うところだろうか。…

　フォーマルウェアにおいて、実に 多くのアイテムに使われていることか らもわかるように、グレイという色は、 伝統や格式といった抽象的なイメー ジを備えているため、たとえカジュア ルなスタイリングの中に取り入れても、 どこか上品で洗練されたイメージが 演出できる。また白と黒を混ぜ合わ せたニュートラルなカラーである ため、どんな色とも合わせやすく、 そして感覚的なセンスの良さもア ピールしやすい。コーディネイトを考 える際に悩むアイテムの色合わせも、 このグレイを投入するだけで柔和 にまとめ上げてくれる。この適応力 を今季はフルに活用し、大人なら ではのシックさをアピールしたい。 グレイのワントーンで まとめた洗練スタイル ダブルトレンチをジャケットのように活用し、タイド アップカジュアルでまとめたコートスタイル。合わせ るアイテムすべてをグレイで統一し、微妙な差異で 色の濃淡をつけたこのスタイルは、グレイ＝地味と いったイメージとは相反する、シックでモダンな印 象を醸し出している。 コート￥125,000 Tagliatore by Barneys New York シャツ￥22,000 Bagutta タイ￥16,000 Franco Bassi by Beams House Marunouchi パンツ￥35,000 G.T.A. ベルト￥17,000 Sergio Gavazzeni 簡易なアイテムにも 格調と優美さを与える 左：肩パッドや芯地・裏地といっ た副資材を排したアンコン仕立て のダブルジャケット。素材はカシミア 100％で、膨らみのある柔らかな風 合いがリラックス感のある仕立てと 相まって、まるでニットカーディガン を着ているような感覚が味わえる。 ジャケット￥130,000 Tagliatore by Tremezzo 右：高級メリノエクストラファイ ンウール100％の細番手糸を用い て編み立てられたカーディガン。ボ ディはハイゲージのMIX 編みがポ イント。製品染めを施しているため 独特のメランジ感があり、単品で着 ても、インナーとして活用しても合わ せやすい汎用性が魅力。 カーディガン￥46,000 Cruciani by Beams House Marunouchi ボリューム感を柔和に 軽減するグレイの効果 左：昨今人気のインナーダウンを、 よりエレガントに表現した１着。表地 はウールポリの混紡地。中綿には 機能素材IN-TECHを使用してい て、ポリエステルでありながらもリア ルダウンと同じ細さの繊維と構造を もち、保温性に優れる。 中綿入りベスト￥66,000 Herno by Beams House Marunouchi 右：前身頃のみ中綿入りのキル ティング仕立てになったニットブル ゾン。ボディ部分はウール糸を用い た畦編みのニット地で、フード部分 はボディとは異なるゲージで仕上げ ている。淡く浮遊感のあるライトグレ イが、アイテムのボリューム感を軽 減し軽快に装える。 ニットブルゾン￥64,000 Panicale 主役を引き立てる優れた特性をもつ 左：ヤコブ コーエンといえば上質仕立ての美脚デニムをイメージする人も多いと思うが、このパンツは素材に膨らみがあって柔軟な太畝 コーデュロイを使用。薄くブルーがかっているようにも見えるスモーキーグレイの優しい色味と風合いで、他にはない爽やかで上品な印象を 作り出してくれる。トラウザーズ￥52,000 Jacob Cohen 　中：ウォッシュ加工により、わずかに不規則な色抜けがあり、こなれた雰囲気の あるグレイシャンブレーシャツ。ボタンを開けて着ても襟の収まりがいいイタリアンカラーが特徴。ボタンの縫い付けはザンパテグリアートで 脱ぎ着しやすくなっているのがポイント。シャツ￥23,000 Giannetto 　右：ザネラートのアイコンバッグにもなっている“ポスティーナ”は、ワ イルドなヌバックのブルハイドレザーに、パイソン型押しカーフスキンをハンドル部に使用。バッグではなかなか見ることはないマットなセメント グレイは、コーディネイトのアクセントとして品良く映える。バッグ￥128,000 Zanellato…

アクティブさに拍車を かける足元の表情 着丈を極端にショートにしたホワ イトジャケットに、サイドアジャス ター＆２プリーツといった今季最 旬トレンドといえるグルカパンツ との組み合わせ。装いとしてはタ イドアップのためドレッシーな雰 囲気はあるが、テイストとしては アクティブなのでブーツインした 足元の表情がマッチする。 セオリーを崩した 装いに男の色気が香る ショールカラー、ダブルブレストのタ キシードの足元をブーツイン。クラシ ックな着こなしのセオリーからいうと あり得ない合わせ方だが、男ならで はのワイルドな色気をアピールする なら、だらしなくルーズに着崩すので はなく、このコーデのように足元の表 情だけで雰囲気をつくるほうが粋。 着こなしとしてはなかなかハードルの高いブーツインだが 粗野な風合いのツイードジャケットなどを着たとき、 さりげなくトラウザーズの裾をブーツインすることで 今までとは違った装いの鮮度を感じることができる。 ブーツインでカントリージェントルマンを気取る 重ね格子柄ジャケットに地厚のコットントラウザー ズ、インナーはシンプルに黒のタートルを合わせ、 足元は上質カーフ素材の編み上げブーツに裾を イン。ジャケットの柄色をブーツで拾うことで、バラ ンスのいい都会的なカントリージェントルマンスタ イルが完成する。…

Mark Cho マーク・チョー 香港とNY のセレクトショップ、 アーモリーの共同設立者である マーク・チョー氏。ブラック＆ホ ワイトのヘリンボーンツイード ジャケットと白のタブカラー シャツは、テーラー・ケイドで仕 立てたもの。リヴェラーノ＆リ ヴェラーノのニットタイ、リング ヂャケットのトラウザーズ、ス ピーゴラのクロコダイルシュー ズで、都市に溶け込む装いに。 ツイードはオーダーで仕立てるのがオススメ！ サック モデルに英フレーバー バタクのモデリスト中寺広吉氏のビスポーク、バタク ナカデ ラの1950～60 年代のサックスタイルで仕立てられたハリ スツイード（490g/m）のジャケット。ウエストのシェイプはと ても緩やかで、品のよいナチュラルなプロポーション。ブラッ ク＆ホワイトのヘリンボーンによるツイードジャケットはかつて アメリカの学生が着るイメージがあったが、アメリカンスタイ ルにブリティッシュビスポークの技法を組み入れた中寺マジ ックにより、とてもシックな印象だ ジャケット￥252,000～（オーダー価格） Batak Nakadera ナポリ仕立てのツイードスーツ 1938 年生まれのナポリのトップサルト、ヌン ツィオ・ピロッツィによる一着。これは15 年 前の作品だが、今見てもなんら古さを感じさせ ない。ヘリンボーンのツイードもドライなタッチ はそのままに、ほどよく馴染んでいる。彼は年 ２回来日しており、日本ではそのときにストラス ブルゴでオーダー可能だ。ナポリらしいダブル ステッチがあしらわれてスポーティな印象だが、 黒のタートルネックを合わせれば、モードな着 こなしが完成する。 スーツ￥580,000～（オーダー価格） Sartoria Pirozzi 　ツイードジャケットと聞くと、スコット ランドやイングランドのカントリーサイド に溶け込む色彩、樹木や枯れ葉や 土の色、あるいは森のグリーンといっ たものを想像しがちだ。実際、英国 ではツイードジャケットはカントリーサ イドで着る習慣が根付いているが、 THE RAKE は新たに都会のコンク リートジャングルで着るツイードジャケ ットを提案したい。 　その際にオススメしたいツイードの 色の組み合わせは、ブラック＆ホワ イトのモノトーン柄だ。代表的なとこ ろではヘリンボーンや千鳥格子があ げられるが、ツイード特有のバルキ ーな面を打ち出すのではなく、クリー ンでコンテンポラリーな装いにまとめ るのがTHE RAKE 流だ。アメトラ 的には白のオックスフォードのBDシ ャツに黒のニットタイ、それにグレイフ ランネルのトラウザーズを合わせたり するが、よりアップデートするなら、マ ーク・チョー氏のようにニットタイで１ 点色を差してみるといい。 　そしてもうひとつ、着込んでいくと 毛羽が立って味わいが増すツイード は、オーダーで仕立てることをオスス メしたい。さまざまなタッチの生地が あって、これがまた面白い。 THE RAKEがオススメするブラック＆ホワイト ツィード Porter & Harding スコットランドのポータ ー＆ハーディングの「ソ ーンプルーフ」からは、 チェヴィオット種の羊毛 を使用した、カラーネッ プが入りドニゴール調ツ イード（560ｇ/m）。耐久 性は最強だ。ジャケット （ビスポーク）￥257,500 ～ Batak Nakadera Thornproof W.Bill カントリー服地マーチャ ントのダブリュー ビル。 「クラシック シェットラ ンド コレクション」は、 その名のとおり390ｇ/ｍのシェットランドツイ ード。ざっくりした優し い風合いだ。ジャケット （ビスポーク）￥257,500 ～ Batak Nakadera Classic Shetland Collection Lovat Mill スコティッシュツイード のラヴァット ミルは、「ザ カークトン ツイード」が 最高だ。500ｇ/ｍで、硬く 超ドライタッチ。5mm角 のやや大きめなこの千鳥 格子が、ある意味モダン な印象だ。ジャケット（ビ スポーク）￥252,500～…

絶対定番のヴィンテージリーバイス　 501XX ヴィンテージデニムの 頂点に君臨するモデル インディゴがかなり色濃く残った極上コンディ ションの501XX。革パッチ仕様で、さらにバッ クポケットの赤タブの裏面にLEVI’S の文字 が入ってない“片面タブ”は52 年頃までの仕様。 50 年代前半製のものと思われる。XX の特徴 でもある、バックポケット裏にリベットが打ち込ま れた隠しリベット仕様。この頃の501XX は、ウ エストに対し、ワタリから裾にかけて全体的にや やゆったりめのシルエットになっている。ヴィン テージの生地で仕立てたジャケットと合わせた い一本だ。サイズはW32×L34。（ヴィンテー ジ）￥798,000 Fake α 501 BIG E 501XX の流れを 60 年代製デッドストック 左の501XX 然り、極上コンディションのヴィン テージリーバイスの品揃えで圧巻なのが、原宿 のフェイク アルファだ。こちらは60 年代後半 製501ビッグE のデッドストック。ビッグEとは 赤タブのLEVIS の“E”が大文字になっている タイプのもので、501XX のあと60 年代中頃 から73 年頃まで作られていたモデルを指す。ス トレートシルエットでありながら、左のダブルエッ クスと比べると、脚に美しくフィットするように なっている。ゴールデンサイズの大変貴重な一 本。サイズはW30×L33。（ヴィンテージ） ￥358,000 Fake α 505 BIG E 501 に次ぐ人気の60 年代製 テーパードストレート 501と比較してヒップ回りにゆとりがあり、ゆっ たりめのワタリから裾にかけてテーパードした ジップフロント仕様のモデルが505 になる。こ のモデルの前身は1961 年に登場した 551ZXX で、505ビッグ E は66 年頃から73 年頃まで生産されていた。その後、赤タブに表 記されたLEVIS のE は小文字のe になる。美 しい縦の色落ちを楽しめるヴィンテージリーバイ スといわれる簡単な目安がこのビッグE だ。 501 よりも裾が細くなっている505を好むヴィ ンテージマニアも多い。サイズはW35×L31。 （ヴィンテージ）￥69,800 BerBerJin Bryceland's Vintage Style Denim こだわりの オリジナルレーベルもある 注目のヴィンテージ デニムスタイル ヴィンテージリーバイスの存在感は圧倒 的だが、左ページの２人のメンズストア、 ブライスランズのオリジナルジーンズも RAKISH MENの間で大変な人気がある。 ややハイライズで、ウエスト回りはややタ イトめ。腰骨でしっかりフィットさせて、 ワタリと裾はややゆったりめで穿くとい う、まさに往年のヴィンテージを思わせる フィッティングだ。生産しているのは、コ ナーズ ソーイングファクトリー。超こだわ りで知られている、メイド イン ジャパン のジーンズだ。￥39,900 Bryceland’s Co. 　テーラードジャケットに合わせるジーン ズは、スラックスのようなパターンと仕立て を取り入れた、脚をスラッと長く、小股を すっきり見せてくれるものが主流だ。確か にスマートな装いを目指すなら、そういっ たジーンズが正解だろう。 一方で本来無骨さが魅力のジーンズ に、そのような美しいシルエットを求める 必要があるのかという意見もある。そして 本来の魅力を突き詰めていくと、ヴィンテ ージのリーバイス「501XX」に辿り着く。 　501XXとひと口に言っても、比較的手 に入りやすい1950年代と60年代とでは シルエットはだいぶ異なる。60年代後半 製の501ビッグEでもヴィンテージ感は十 分あってよりバランスのいいシルエットに なっているから、501XXにこだわる必要 はなく、美しい色落ちをする60年代まで のヴィンテージリーバイスという括りで、各 人の好みで選んでいいだろう。いずれに しても往年のヴィンテージリーバイスが醸…

Arnold Wong アーノルド・ウォン 昨年香港にオープンした 「アタイア ハウス」のブラ ンドマネージャー、アーノ ルド・ウォン氏。チェーサ レ・アットリーニのジャ ケット、フィナモレのシャ ツ、マリネッラのタイ、ロー タのパンツという合わせに、 ラザフォードのポートフォ リオを明るく軽快な印象で 見事に取り入れたスタイル。 今も息づく英国の正統派バッグ“ラザフォード” 　ブライドルレザーに尾錠を組み合わせ るなどのクラシックな英国製バッグが復活 の兆しだ。昨今のファッションにおけるク ラシック回帰の潮流に乗ったものだが、 中でもRAKISH MEN から一目置かれ る白眉な存在を紹介したい。 イングランドの北西部に位置する小さ な街・チェスターで産声を上げた「ラザ フォード」の歴史は意外にも浅い。という のも、英国製革製品をこよなく愛するとある夫婦が、1990年代後半に惜しくも廃業 となった老舗工房「シャトルワース」の生 産設備や工具を、廃棄処分寸前となっ ていた2010年に買い上げ、オーバーホ ールなど再整備をして復活させたブラン ドだからだ。驚くべきは、これら機器など の物理的なレガシーだけでなく、その老 舗が誇る手縫いの伝統技術をも継承し ていることにある。シャトルワース社の従 業員名簿から電話番号を探り、革職人 までも復帰させているのだ。さらに原皮は もちろん、鞣し作業も英国で行う完全英 国製のブライドルレザーの安定調達まで 実現しているというのだから、その情熱 の注ぎようは察するに余りある。 　正統派を貫いたクラシックだからこそ、 そのバッグ自体が持つ美しい価値は不 変のもの。フォーマルでもカジュアルでも、 このバッグを合わせるだけでスタイル全体 の価値を高められるのである。…

英国の老舗、ダンヒルに新し いクリエイティブ ディレクターが就 任した。マーク・ウェストンである。 今回紹介するのは、彼が初めて 発表したコレクションだ。 まず目を奪われるのは、そのカッ ティングの巧みさ。コートやジャケッ トのシルエットが際立って美しい。 デザインはごくオーソドックスながら、 カットの妙で、実にモダンな印象を 受ける。ウェストンのメンズ・テー ラーリングの手腕は、相当なものだ。 それから、贅沢な素材使いも いい。一見シンプルだが、そここ こに使われたラグジュアリーなマ テリアルは、着る人に深い満足を 与えてくれるだろう。 ミニマル、モダン、ラグジュアリー。 ウェストン自身は、今回のコレク ションを「静かなる革命のはじま り」と呼んでいるそうだが、なる ほど言い得て妙である。…

　イタリアで最も美しい靴を手 がけるアルティオリも日本では なかなか手に入りにくい存在 だが、イタリア・ミラノの靴の 見本市ミカムでは堂々としたブ ースを構え、靴のクオリティの 高さは他社の追随を許さない。 ３代目アンドレア・アルティオリ のエレガンスは抜きん出ている し、アルティオリというブランド には、世間一般を超越した別 次元の華がある。トレンドに迎 合せず独自の世界をいく姿勢 はまさにTHE RAKEの読者 にぴったりだ。 　ミカムで見た数ある靴の中 で最も印象深かったのが、写真の一足だ。ごくごくシンプル なストレートチップであるが、ど こまでもきめが細かい極上の ベビーカーフ、50年代に登場 してからまったく変わっていな い普遍的なデザイン、職人の 手による突出して素晴らしい 作り。しかも、驚くべきことに底 付けまで手で縫っている完全 な十分仕立てとなっている。こ れが既製靴として存在するこ と自体が奇跡である。実はこれ、 あのゲーリー・クーパーが愛 して止まなかったモデル。さす が、稀代のウェルドレッサーに 選ばれた靴である。本物中の 本物は、時代を超えて美しい。…

イノベーションの街で生まれたメガネ 　デンマーク第２の都市オーフスは、若 者の街である。人口32万人のうち、５万 人が学生であり、広大なキャンパスを擁 する欧州有数の名門、オーフス大学で は４万人が学んでいる。驚くのは彼らが 学生であるにもかかわらず、政府から給 付金をもらっているという事実だ。その額 は、月々約600USドル。福祉国家デンマ ークならではの厚待遇である。 街の人口は急速に増えている。過去 10年間の移住者は１万５千人に上り、２ 万以上の雇用を生んだ。彼らの多くは、 知的生産業、イノベーション産業に携わ っている。才能が才能を呼び、新しいも のが次々と生まれている。ここはクリエイ ターの街なのだ。気鋭のアイウェア・ブ ランド、リンドバーグは、そんなオーフスの 街で生まれた。 　リンドバーグは、チタン製の超軽量メガ ネで知られている。チタンは航空宇宙な どにも使われる素材で、軽く、丈夫で、 かつ柔軟性があるので、メガネ素材とし ては理想的だ。しかし金属自体が非常 に硬く、その加工が難しい。リンドバーグ は独自の研究を重ね、世界初のアイウェ アシステム“エアチタニウム”を完成させ た。リンドバーグはオーフスのイノベーショ ンを、代表する企業でもあるのだ。 今回、そんなリンドバーグの工房を取 材する機会を得た。本社およびファクトリ ーは静かな住宅街の中にある。こんなと ころに工場が？　というロケーションであ る。古い工場を改装した建物は、落ち着 いた外観を持ち、街並みに溶け込んで いる。 　ここには、リンドバーグのすべての機能が集約されている。実際の商品製作 はもちろん、デザイナー、エンジニア、オ プティシャン、そしてカスタマーからの電 話を受けるカスタマーサービスセンターま で、同じビルの中で働いている。これによ って、横の繫がりを密にし、新しいアイデ アや、カスタマーからの意見を、すぐに商 品にフィードバックするのだという。 リンドバーグ社長、ヘンリック・リンドバ ーグ氏はこう言う。 「われわれがヒントを得たのは、実はデ ンマークが誇るオモチャ、レゴです。バラ バラのパーツを組み合わせて、ひとつの ものを作る。これはメガネにも応用できる と思いました。そしてチタンという素晴らし い素材に着目しました。しかしチタンをメ ガネに加工する方法は誰も知らなかった。 だから、すべてが手探りでした。工作機械も自ら作る必要がありました。工場内 のさまざまな機械は自社製です。チタン 製のメガネの初号機が完成したのは 1984年のこと。もちろん世界初の快挙で した」 　こうしてできあがったエアチタニウムの かけ心地は、「素晴らしい」のひと言だ。 最軽量のフレームの重さは2gを下回って いるというから、まるで羽根のような軽さ。 一日中かけていても、痛みを感じることは ない。チタンの柔軟性のおかげで、顔に 吸いつくようなフィット感を持ち、かけてい ることを忘れてしまう。 「メガネは、フィッティングが重要です。 顔の形や肌のタイプによって、フィットする メガネが違うのは当たり前です。リンドバ ーグは各国のオプティシャンが、それぞ れのお客様に合わせた完璧なフィッティ ングを提供します。ノーズパッドだけでも、６～７種類の中から最適なものを選べる ようになっています」 こうしてできあがったエアチタニウムの かけ心地は、「素晴らしい」のひと言だ。 最軽量のフレームの重さは2gを下回って いるというから、まるで羽根のような軽さ。 一日中かけていても、痛みを感じることは ない。チタンの柔軟性のおかげで、顔に 吸いつくようなフィット感を持ち、かけてい ることを忘れてしまう。 「メガネは、フィッティングが重要です。 顔の形や肌のタイプによって、フィットする メガネが違うのは当たり前です。リンドバ ーグは各国のオプティシャンが、それぞ れのお客様に合わせた完璧なフィッティ ングを提供します。ノーズパッドだけでも、６～７種類の中から最適なものを選べる ようになっています」 現在では、リンドバーグはチタンのエキ スパートとなり、ありとあらゆるチタンフレ ームを製作している。チタンをカラフルな 色に染める技術や、複雑な曲線を作る 技術、またチタンの表面にさまざまなエン グレービングを施す技術などを開発し、 業界のリーダーシップを執っている。 日本人の評価に感謝 　さて、もうひとつのリンドバーグの魅力は、 そのデザインだ。デンマークは、古くから デザイン王国として知られ、アルネ・ヤコ ブセン、ハンス・ウェグナー、フィン・ユ ールなど、名立たるプロダクト・デザイナ ーを輩出してきた。リンドバーグもその伝 統を受け継ぎ、北欧らしい、シンプルでク リーンなデザインを得意としている。 リンドバーグの人々は、日本とデンマー クのデザイン感覚には、共通点が多いと 口を揃える。これ見よがしではなく、控え めなミニマリズムを大切にする「ZEN」の 思想が同じだというのだ。 「日本には毎年よいデザインを表彰する グッドデザイン賞という制度がありますね？ われわれのメガネはその最終選考に残っ たのです。1992年のことでした。他に残 っていたのは、BMWのクーペ、アップル のマッキントッシュ・コンピュータ、そして 日本の“シンカンセン（新幹線）”でした。 いずれも強敵です。そして見事グランプ リに輝いたのは、当時誰も知らなかった、 リンドバーグの小さなチタンフレームだっ たのです。このことはまだ駆け出しだった われわれを勇気づけ、大いに発奮したも のでした。日本人は知名度に関係なく、 よいものはよいと評価してくれる国民だと思いました」 すべてが“スーパーファスト”な場所 　それ以降、リンドバーグのメガネは、権 威あるフランスの眼鏡展シルモのゴール デントロフィーをはじめ、さまざまな国際的 なデザイン・アワードを総ナメにした。そ の数は90に達しようとしている。 多くのセレブリティが愛用…

Serena Williams セリーナ・ウィリアムズ 姉のビーナスとともに５歳からテニ スを始め、１４歳でプロに転向。１７ 歳で全米オープン初優勝、２００２ 年から０３年にかけ4 大大会で５勝、 キャリアグランドスラムを達成。ウィ ンブルドンをはじめとする数々の大 会での優勝、１８６週もの間世界ラ ンク１位に君臨するなど、手にする ことのできる栄光のすべてを掴ん だ。着用しているのは、オーデマ ピ ゲのハイジュエリーウォッチ“ダイヤ モンド・アウトレージ”。 　最強の名をほしいままにするテニスプレイ ヤー、セリーナ・ウィリアムズ。彼女はその 美しさにおいても、他の追随を許さない。 2015年からは、最高級ウォッチ・ブランド、 オーデマ ピゲのアンバサダーも務める。そ んな美と戦いの女神に、インタビューする 機会を得た。 ̶̶ オーデマ ピゲのアンバサダーに就い た理由を教えてください。 「オーデマ ピゲとの出会いは、マイアミで 開催されたアート・バーゼルでした。時計 師たちと実際に会い、ブランドの故郷につ いて詳しく知りました。元々アスリートだった CEOのフランソワをはじめ、チームとの自 然な会話の中で、アンバサダーになること を決めました」 ̶̶ オーデマ ピゲの職人について、具体 的な印象を教えてください。 「誇りを持って自分の仕事に向き合う 人々にはいつも刺激を受けますが、オー デマ ピゲの時計師たちは、まさにそういう 存在です。時計師は常に集中し、自らを 鍛えるという点で、アスリートと似ています。 仲間同士で競い合うことも同じで、それは とても苛酷なことです」 ̶̶ オーデマ ピゲの時計で、特にお気に 入りの1本を教えてください。 「一番好きな時計ですか？ どういった状 況かによります！　先日、ニューヨークでガ ラ・パーティに出席したときにはダイヤモン ド・アウトレージを着けていました。すべて を超越する時計です」 ̶̶ ダイヤモンド・アウトレージについて の印象を、もう少し教えてください。 「美しい、パワフル、ユニーク…このタイ ムピースについて浮かぶ言葉です。この 時計によってオーデマ ピゲはさらに上の レベルに達したと感じました。携わった時 計師やジュエラーに『おめでとう』と言いた いです。身に着けるたびに『私は世界一 幸せな女性だ』と感じます」 ̶̶ 代表作であるロイヤル オークやミレ ネリーについてはいかがですか？ 「ロイヤル オーク、ロイヤル オーク オフシ ョア、ミレネリー、すべてを愛用しています。 コートに立つときにはオフショアがメインです が、ミレネリーを着けることもあります。着け た時計と一緒に何度も勝利を飾っているの で、今ではラッキーチャームになっています」 ̶̶ ファッション・アイコンとしても有名で すが、ファッションについてポリシーはお持 ちでしょうか？ 「ファッションは難しいですね。何が正し いのか、いつも迷います。ファッションのほ うが、テニスより難しいです。テニスは自分で結果を生み出せますが、ファッション はブランドや着こなしなど、いろいろなもの に左右されますから」 ̶̶ あなたのように卓越した存在になる には、どうしたらよいのでしょうか？ 「ポジティブな言葉はポジティブな影響を 与えてくれるので『信じていれば、何だっ てできる』と常に言うことです。陳腐だと感 じるかもしれませんが、メンタルの力は想 像以上に強いものだと思っています」…

　メゾン ベルルッティを象徴する一枚革のアッ パーによるレースアップシューズのモデル「アレ ッサンドロ」はあまりにも有名だ。同モデルは時 代の中でたびたび再解釈されながら、今日ま で少しずつ進化を遂げてきたわけだが、その 絶対的マスターピースが、2017年秋冬コレク ションより加わった新クリエイティブ ディレクター、 ハイダー・アッカーマンのもと、このたびドラス ティックな進化を遂げた。 新しく加わったそのモデルの名は、「アレッ サンドロ フェニックス」。サイドのエッジが際立 ち、つま先がシュッと伸びたポインテッドトウとな って、よりエキセントリックかつグラマラスなライ ンへと姿を変えている。これほど鋭いエッジの マスターピースは、ほかのどのブランドにあろう か。新たなベルルッティを体現した、超先進的 な一足である。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

今季、ディオール オムから久しぶりに新 作トロリーバッグが発表された。大きな特徴 は、実用性と機能、そして耐久性が大幅 にアップデートされたこと。現代のジェットセ ッターにも満足できる仕様に再構築されて いるのだ。 内部に３つのジップポケットを備え、十分 な収納力を誇るこのトロリーは、スムースに 伸縮するハンドルと２輪のキャスターによっ て非常に扱いやすくなっている。特筆すべきは、フロント全面に大きく配されたふたつ のポケット。ラップトップやタブレット、ヘッド フォン、メガネなど頻繁に出し入れする旅 の必需品にアクセスしやすくなっており、機 内持ち込みサイズのトロリーにとって大変 重宝する仕様となっている。 もちろん、そのシックなルックスはディオー ル オムの世界観にもマッチ。服やシュー ズ、小物類とトータルでコーディネイトして、 スタイリッシュに旅立ちたい。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

　1962年の春、ノルマンディーの小さな ビストロで歴史に残る顔合わせが行われ た。ジャン・ギャバンとジャン＝ポール・ ベルモンドがコーヒーを飲んだのである。 フランス映画マニアでなくても、フランス の詩的なリアリズムやヌーヴェルヴァーグ に詳しくなくても、新旧スターの出会いが 持つ意義はわかるだろう。 ギャバンは戦前のフランスで最も人気 のある二枚目俳優で、『望郷』（1937年） のような名作で破滅的でロマンティックな 役柄に磨きをかけていた。ベルモンドは 1960年にジャン＝リュック・ゴダール監督 の『勝手にしやがれ』でカリスマ性を持つ 警察官殺しのミシェル・ポワカールを演 じてブレイクしたばかり。「ほんの少し悪 党で、ほんの少しアナーキストで、優しさ を秘めたアウトロー」とl'Express誌に賞 賛された彼の演技は、ギャバンに象徴さ れるパラダイムに新風を吹き込み、よりル ーズで自由なヌーヴェルヴァーグ時代の 先駆けとなった。 そんなふたりが共演したのが、友情と 人生の意味をテーマにしたほろ苦いコメ ディ映画『冬の猿』だ。寒風吹きすさぶノルマンディーの町でホテルを営むアルベ ール（ギャバン）はかつてアル中だったが、 今は妻との約束を守って一滴も酒を口に せず、酒で失敗した過去を悔やんでいる。 そこへ、破綻した結婚から逃げ出そうと 酒に溺れる遊び人のガブリエル（ベルモ ンド）がやって来て、ふたりは飲んだくれ、 羽目を外す。60手前にしてフランス映画 界のゴッドファーザー的存在として崇拝さ れていたギャバンと、28歳のベルモンド は酒場で延々と語り合った。 他とは一線を画すギャバン 　ベルモンドによれば、ふたりが顔合わ せをしたビストロでちょっとした小競り合い があったらしい。 「僕はギャバンにコーヒーをおごりたかっ たが、彼は僕を見て“いや、結構。自分 の分は自分で払う”と言ったんだ」 ベルモンドが恐れをなしたとしても、至 極もっともだ。映画史家のマイケル・アト キンソンはこう語っている。 「『望郷』という伝説的な前例がなけれ ば、ハンフリー・ボガートも、ジョン・ガー フィールドも、ランドルフ・スコットも、ジャン＝ポール・ベルモンドも、ジャン＝ピエー ル・メルヴィルも、アラン・ドロンも、ステ ィーブ・マックイーンも出てこなかっただ ろう」 ベルモンドはギャバンを「僕の幼少期 から青年期までの映画界を代表する名 優、憬れの的」と評している。言葉を選 びながら、演技スタイルの違いも強調した。 「僕は彼より少しだけ“地中海的”なんだ と思う。彼は一緒に飲んだくれるシーンで もしらふだった」（ギャバンが撮影中はア ルコールを紅茶で代用するよう求めてい たのに対し、ベルモンドは実際に飲んで いたという事実と関係があるだろう） さらにベルモンドはこう続けた。 「彼は僕に対して大御所や指導者のよう にふるまうことは決してなかった。いつも “感じるままに演じたらいい”と言って、僕 はその教えをずっと守ってきた」 　もちろん、最初こそ角突き合わせたも のの、ふたりは友達になった。「ギャバン にはお高くとまったところがない」とベルモ ンドは熱く語った。 「彼は強引で率直だ。僕らはすぐに共 通の趣味に気づいた。ふたりともボクシングやサッカー、サイクリング、そして美味 しいワインやグルメが大好きなんだ」 Belmondo described Gabin as “a monument to the cinema of my childhood; I admired him tremendously”. ベルモンドはギャバンを 「僕の幼少期から青年期までの 映画界を代表する名優、憬れの的」 と評している。 Jean-Paul Belmondo ジャン＝ポール・ベルモンド 1933年パリ郊外・ヌーイ生まれ。舞台俳優を経て、60年、 初めての大役となる映画『勝手にしやがれ』でその名を 世に知らしめる。その後も演技の種類を選ばず、幅広く 活躍。2003年に再婚し、70歳にして父親に。16年には ベネチア国際映画祭で生涯功労賞を授与された。 Jean Gabin ジャン・ギャバン 1904年、パリ郊外のメリエルで生まれる。俳優の父と、 歌手の母という芸能一家で育ち、10代の頃から舞台に 出演。30年に映画デビューを果たし、『地の果てを行く』 や『望郷』『現金に手を出すな』など数々の名作で主役を 務めた大俳優。『脱獄の報酬』（1976年）が遺作となった。 It was said that Gabin could do more with one glance than most stars could manage with 10 pages of script.…

ハリウッドの青春映画全盛の1980年 代、日本に上陸した映画で最も鮮烈な印 象を残したのは、フランシス・フォード・ コッポラ監督の『アウトサイダー』（1983 年）だろう。田舎町の不良グループの対 立を軸に、貧しい少年たちの友情と青春 の最後のきらめきを描いた物語は、主演 のマット・ディロンを筆頭に多くの若手ス ターを生み出した。だがもしかしたら、そ の中にトム・クルーズがいたことを覚えて いる人は多くないかもしれない。彼の真 の出世作は同年公開の『卒業白書』。『ト ップガン』で世界的なアイドルスターとして の地位を確立するのはこの３年後だ。 当時、一世を風靡した同世代のアイド ルたちは「ブラット・パック」と呼ばれ、突 然手にした大金とドラッグで80年代を遊 び尽くし、星屑となった。トムがその能天 気な一員に数えられていたことは、今と なっては冗談のような誤解だ。18歳で観 た黒澤明の『七人の侍』に感激した若手 俳優は、おそらくこの頃には新渡戸稲造の著書『武士道』を読み、サムライの世 界に心酔していたのだろう。 「ここに書かれているすべてのことにつ いて、僕は生涯努力している。忠誠心、 思いやり、責任感。人生を顧みて、自分 がしてきたすべてのことに責任を取る、と いう考え。僕は、サムライとサムライの行 動規範に魅せられた。『ラスト サムライ』 を作りたかった大きな理由のひとつだ」 ブラット・パックの連中が延々と似たよ うな青春映画で稼ぐ中、トムは―彼に “アイドル”を望む観客を『カクテル』 （1988年）、『デイズ・オブ・サンダー』 （1990年）などの作品で宥めながら― 着々とアイドル路線からの脱皮を図って ゆく。その中でファンに破壊的な衝撃を 与えたのは、ベトナム戦争の帰還兵を演 じた1989年の『７月４日に生まれて』だろう。 戦争の悲惨さを剥き出しの生々しさで描 く社会派オリバー・ストーン監督による作 品で、トムは下半身機能の喪失に悶え苦 しみながら、やがて反戦運動に身を投じてゆく男を演じている。 「僕がこの映画に出た時、みんなが言っ た。“これは君のキャリアを台無しにする。 なんで『トップガン』の後にこんなもんをや るんだ？ 素直に『トップガン２』をやれよ”っ てね。でも僕は自分自身に挑戦したかっ たんだよ」 キューブリック作品を乗り越えた 演技派への変貌の10年 だがこれは単なる「挑戦の10年」の幕 開けでしかない。それまでの“健康的な 体育会系”のイメージを覆すべく選んだ２ 本の法廷劇『ア・フュー・グッドメン』 （1992年）、『ザ・ファーム 法律事務所』 （1993年）、そして体重を激減させて挑 んだ『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』 （1994年）。極めつけは、天才スタンリ ー・キューブリック監督の『アイズ・ワイ ド・シャット』（1999年）だ。トムは当時の 妻だったニコール・キッドマンとともに、 嫉妬と性的妄想の淫靡な世界に飲み込まれてゆく若い医師を演じている。 苦労は承知の上。もしこれをやらなかったら、 僕は絶対に自分をぶっとばしていただろうね 「スタンリーは、まずは共通の知人を介 して僕の連絡先を手に入れファックスして くるんだ。“こんにちは。この私の番号に 電話してきてほしい。君にやってもらいた い作品について話したいんだ”っていう 感じで。で、僕は電話をかけよう―と は思ったんだけど、ファックスを眺めなが ら30分くらい悩んだよ。“今電話すべき か？ 何を話せばいいんだ？”ってね」 当時、ハリウッド映画史上最長といわ れた400日以上に及ぶ撮影期間を経て、 映画は完成する。そしてそれだけの長期 間、倦怠期の夫婦を演じたトムとニコー ルは―関連は定かではないが―映 画公開後に離婚することとなる。 「最初から、ある程度の犠牲を払うこと になると覚悟はしていた。でもスタンリー・ キューブリックと働く栄誉を感じていたか らね。僕らはこの映画を撮ることで、何を 費やすことになったか。撮影の長さなん てどうでもよかった。だって僕は―そし てニコールも―思っていた。これは僕 らにとって本当に特別な時間になるという ことをね。苦労することは承知の上。でも もしこれをやらなかったら、僕は絶対に自 分をぶっとばしていただろうね」 父親への愛憎を浮き彫りにした オスカー候補作『マグノリア』 　スタンリーに電話すべきか、悩んだ彼 が相談したのは監督のシドニー・ポラック（『ザ・ファーム 法律事務所』）だった。 「飛行機操縦」という同じ趣味を介して生 涯の親友となった彼は、トムにとって理想 の父親像だったのかもしれない。彼らが 出会った同じ頃、トムは「理想の父親」と は程遠い実の父親トーマス・クルーズ・ メイポーザー３世を亡くしている。両親の 離婚は12歳の頃。それから1983年の父 親の死までに、彼が父親と会ったのはた ったの２回だったという。 「彼は意地悪な臆病者で、僕の人生に おける最大の試練だった。どうしたら許し てもらえるか、安心していられるか、それ でも“ガツン！”と来るときは来る。僕からし たら“この男はどうかしてる。信じるな。近 くにいる時は注意しろ”そういう感じだっ たね。彼は自分が犯してきた多くの間違 いに、生きながら飲み込まれてしまったん だと思う。僕が会いに行った時も、過去 について話したがらなかった。僕は言っ た。“父さん、望むことは何だって言って くれ”。そして彼の手を取り、言ったんだ。 “愛している、寂しいと”。彼は“病院を出 たら、一緒にステーキを食べてビールを 飲み、それについて話そう”と言った。果 たされる前に、死んでしまったけどね」 『アイズ・ワイド・シャット』の撮影現場 で芽吹いた“新たな作品”には、こうした彼自身の物語が多分に反映されていた のかもしれない。トムに誘われて現場を 訪れたのは『ブギーナイツ』の俊英ポー ル・トーマス・アンダーソン監督。そして…

ドレスアップながら 足元で脱力感を演出 ミリタリーシーンで礼装のときに 着るようなメタルボタンを配した ジャケットに、シルク素材のトラウ ザーズ。しかし足元は編み上げブ ーツというハイブリッドスタイル。 着崩すというより、きちんとドレス アップしていながら足元で脱力 感を演出するといった、ハイレベ ルなコーディネイト。 遊びの要素が盛り込まれた ドレスコーデの新鮮味 刺繍やメタルパーツで装飾が施されている が、どこかカジュアルなムードが漂うコート。 合わせるトラウザーズには側章がつけられ てはいるがリボンストライプといった具合に、 どちらのアイテムにも遊びの要素が盛り込 まれ、合わせとしてはドレッシーでも、その雰 囲気はカジュアルそのもの。 フォーマルなアイテムを日常のカジュアルにドレスダウンする ハイブリッドな着こなしは、装いのセオリーを自己流に アレンジしているため、パーソナルな魅力が前面に押し出され レベルの高いスタイルをつくることができる。 タキシードジャケットの 新感覚コーデに興じる このタキシードジャケット、実は素 材にスウェット地を用いていて、デ イリーなカジュアルにも使えるハイ ブリッドな１点。アイテム自体のリラ ックス感を生かし、シャンブレーのタ ブカラーシャツ、そしてジャカード素 材のトラウザーズを合わせて新感 覚のドレススタイルに興じてみる。…

　ＲAKISH MENをはじめ、世界の洒 落者たちを魅了してやまず、ヨーロッパで もアジアでも、その人気はすこぶる高い。 そんなセブンフォールド社のネクタイは、 今年の６月にフィレンツェに「タイ・ユア・ タイ フローレンス」ショップ（P136～139 参照）をオープンさせた加賀健二氏が 2011年に構えた、フィレンツェのアット ヴ ァンヌッチ通りにあるネクタイ工房で作ら れている。ここは７つ折り（セッテピエゲ）を得意としており、加賀氏の今までの経 験をもとに企画されるヴィンテージ感あふ れる生地デザインは唯一無二のものであ る。色彩の美しさ、配色のセンス、柄の 間隔の大胆さ、織り組織の組み合わせ のユニークさ等、すべてに抜群のセンス が感じられる。また、７つ折りに関しては 芯さえ入っておらず、抜群の軽やかさが あり、ネクタイをしていながら粋に着流し た感じを生んでくれる。そして、氏のコレ クションには、そうきたかという嬉しい裏切 りの提案が常にある。そんなところが世 界中の洒落者を魅了するのだろう。 左上は香港のアーモリーのアレン・シー氏、右上は原 宿のブライスランズのイーサン・ニュートン氏、左下 はストックホルムのスコーアクティエボラーゲットの オリヴェル・ダンネファルク氏、右下はソウルのヴィ ッラ デル コレアのヒュン・スー・キム氏。世界的なウ ェルドレッサーとしても知られる彼ら４人は、いずれ もビスポークのスーツにセブンフォールドのネクタイ を合わせている。生地のデザインに常に新しさを感じ させるヒネリがあって、その絶妙な塩梅がウェルドレ ッサーたちの心を掴んで離さないのだ。…

THE ARMOURY ALAN SEE Category : Frame France Circa : 1950s-1970s Material : Plastic MANOLO ANDREAS WEINÅS Category : Artcraft Optical Circa : 1930s Material : 12k G.F/12k Solid Gold Nosepads BERGDORF GOODMAN BRUCE PASK Category : Tart Optical Circa : 1950s-1960s Material : Plastic MICHAEL JONDRAL MICHAEL JONDRAL Category : Tart Optical Circa : 1950s-1970s Material : Plastic FORTELA ALESSANDRO SQUARZI Company : American Optical Circa : 1950s Material : 12k G.F/12k Solid Gold Nosepads SIGNET KELLY SEE Company : American Optical Circa : 1930s Material : 12k Platinum/12k Solid Gold Nosepads 究極のヴィンテージアイウェアと称されている アメリカのレトロスペックス社のアイウェアが 今、世界のウェルドレッサーたちの間で大人気となっている。 SARTORIA DALCUORE DAMIANO ANNUZIATA Company : Titmus Optical Circa : 1950s-1960s Material : Plastic ASAPRIMO PRIMO GUERCILENA Company : Frame France Circa : 1950s-1970s Material : Plastic AMBROSI SALVATORE AMBROSI Company : Frame Italy…

Arnold Wong アーノルド・ウォン ヴィンテージマニアとしても知ら れる香港のアタイア ハウスのブ ランドマネージャー、アーノルド・ ウォン氏。1920 年代のフレンチ ヴィンテージのリネンジャケットに、 アンダーソン＆シェパードのニット ポロ、香港の彼の秘密のテー ラーで仕立てたトラウザーズにル ビナッチのシルクスカーフをコー ディネイト。サイズはもちろん、大 判の90×90 ㎝だ。大胆な柄を 楽しむべく、装いの中でコントラ ストをつけるのがポイントだ。 今シーズン、着こなしのスパイスとして 注目したいアイテムは、シルクスカーフだ ろう。特にオススメしたいのは、アクの強 さと主張の強さを備えたヴィンテージ調の プリント柄、それもプリントの大胆さが際 立つ90×90cmの大判サイズだ。「色合わせ等は考えすぎずに大判サイズ がもつ存在感を活かし、むしろコーディネ イトにコントラストをつけることが大切」と 話すのは、香港きってのウェルドレッサー、 アーノルド・ウォン氏。 　今シーズンはネッカチーフも注目されて いるが、占める面積が断然に大きい大判 スカーフの場合、それ自体がコーディネイ トの中心的役割を担ってくれるという点で、 意味合いが大きく異なる。首元に大胆に あしらって、装いに華を添えたい。 HOW TO TIE A SCARF? 本誌のページ内においても今号では多くのスカーフの コーディネイトが見られるが、その巻き方は至ってシンプ ル。左の巻き方を覚えておけば、だいたいのシチュエー ションをカバーできる。まず、スカーフを裏返しにして45 度回転させ、上下の角を中心で合わせる。それを中心 に向かって半分に折り、さらにそれを半分に折る。次に それをクルクルねじり、クロスさせて１回結べば完成。 華やかに楽しみたい。サイズは90×90cm。 スカーフ￥60,000 Rubinacci…

1 MEN'S FUR OUTERWEARファーの魔術師の 真骨頂を堪能 　1925年の創業時から、常にコレ クションの中心に据えられてきたフェ ンディのファー。ブランドの代名詞の ひとつともいえるこのファーアウター が、自在にオーダーできることは意外 と知られていない。 形は既存のものから選択する。袖 丈や着丈の調整、素材変更、リバ ーシブル仕様、モンスターの着脱な どさまざまなリクエストに対応してくれ る。ファーの素材はミンク、セーブル、 ボブキャットなどハイクラスの素材を ラインナップ。セーブルやボブキャット のファーでは、新しいデザインを起こ すことも可能だ。また特筆すべきは、 そのファーの発色の良さ。豊富なカ ラーバリエーションから選べ、全体 のカラーチェンジや部分的な変更、 またモンスターの色を変えるなどの要 望にも対応。幅広い選択肢が魅力 だ。さらなるフェンディの魅力を堪能 できる逸品をぜひ手にしたい。 2 CASHMERE KNITWEAR 進化した一流メゾンの新基軸をオーダー フェンディという一流メゾンのクリエイテ ィビティの一端に触れられるカシミアニット のMTOは、フェンディ 銀座店のみでス タートした。ベースとなる形は、クルーネッ クとVネック、そしてジップアップカーディ ガンの３種類となっている。カラーバリエ ーションは60色。ボディ（フロント＆バック） の色、袖、ポケット、イニシャル、エルボ ーパッチ、モンスターの色などがそれぞれ選べるので、組み合わせを考えるだけ でも心が躍る。また袖丈や着丈の調節、 Vネックの深さ、リブの太さなど、各ディテ ールに細かくこだわることも可能だ。 価格は13万4000円～。納期はオーダ ーの約２カ月後。上質な素材と豊富なカ ラーパレット、絶妙なフィッティングの美し きニットオーダーは、思わず何着も手に入 れたくなる楽しさに満ち溢れている。 3 ALLIGATOR LEATHER 魅惑の最上級レザーで 至高のバッグが手に入る 　フェンディといえば、大ヒットバッグ“ピ ーカブー”が知られている。入荷するそ ばから完売してしまうそれを、最上級レザ ーでMTOできるのだ。表革はアリゲータ ーのみの展開だが、豊富なカラーバリエ ーションが魅力だ。ライニングは、基本は スムースレザーだが、フェンディが誇る最 高級の牛革“クオイオ ローマ”に変更す ることもできる。長時間かけてなめされた やわらかな感触と独特のシボ感で丈夫な のが特徴だ。また創業時より受け継がれ ている伝統のハンドステッチを施すことも でき、自分だけの至高のバッグが手に入 る、というわけだ。アリゲーターレザーの MTOは、ピーカブー以外の形のバッグや、 小物類にも可能。レース、サイド、ストラッ プ、ハンドルなど、どこでも自由に色変更 でき、モンスターの色やあしらう場所も自 由自在。フェンディのレザーブランドとして の長い歴史とその実力を存分に堪能で きるMTOだ。…

フロントとバックの 異素材コンビネーション 1970年代のパーカをベースに、ハイテク ディテールを融合させた機能的な１着。 マットな質感の丈夫なコットンポリエステ ル素材を採用する一方、背面はツヤの あるナイロン素材でコントラストを表現。 クラシックなビジネスウェアとのコーディ ネイトが際立つ。 ダウン“AURELIEN”¥245,000 Moncler ジャケット¥2,200,000、 タイ¥28,000 both by Tie Your Tie シャツ¥18,000 Bryceland’s Co.　 トラウザーズ¥26,000 Ring Jacket スーツとマッチする エレガントダウン ジャケットの裾が出ないミディアム 丈コートのフロントに、ウインドブレイ カーの役割を果たすライナーを付属。 高い保温性により外回りのビジネ スシーンに大活躍。撥水加工を施し たオーストラリアンウールによるフラ ンネル素材が上品さを醸し出す。ク ラシックなプリントタイと合わせたい。 ダウン“VALLIER”¥198,000 Moncler スーツ ¥840,000、 タイ ¥25,000 both by Tie Your Tie シャツ ¥18,000 Bryceland’s Co. ジャケット感覚の都会派アウター 軽量なメランジボイルウールを採用 した機能的ダウンを、テーラードジャ ケットスタイルにアレンジ。ポケット 部分にトーン違いのファブリックを 使用し、遊び心を見事に表現。ヴィ ンテージのスカーフを取り入れた旬 なスタイルと組み合わせても、エレガ ントにまとまる。ダウン“VIRGILE” ¥215,000 Moncler パンツ ¥61,000 Moncler シャツ（ヴィンテージ） ¥12,8０0 Fake スカーフ（ヴィンテージ） ¥18,000 Toro ベルト ¥36,000 Il Micio １着でさまざまな スタイルを楽しめる ドロップショルダーでややオーバー サイズデザインのステンカラーコー ト。ダイヤモンドステッチが施された インナーダウンがレイヤードとして 付属するが、デタッチャブルのため それぞれを単体で着用可能。スー ツはもちろんのこと、ヴィンテージ デニムなどのカジュアルとも抜群 の相性で、あらゆるシーンに対応 できる万能な１着だ。 コート“ TIERCE” ¥372,000 Moncler シャツ ¥74,000 Tie Your Tie スカーフ（ヴィンテージ） ¥18,000 Toro デニム（ヴィンテージ） ¥79,800 Fake １着でさまざまな スタイルを楽しめる α…

1987年、イタリア・ペルージャにて、レディ スのスニーカーブランドとして創業した 「RUCOLINE（ルコライン）」。まだスニーカ ー＝スポーツシューズという概念が常識だった 当時、ファッションとしてのスニーカーを提案し、 スタイルアップできる画期的なヒールインスニ ーカーをリリース。ラグジュアリースニーカーブ ランドとしての地位を確立していった。そして 今年はブランド創業30周年を迎え、ついにメ ンズコレクションが日本に本格上陸する。 ブランド誕生時より人気のヒールインスニー カーはメンズにも踏襲され、ヒール高のスニー カーがラインナップされたコレクションとなって いる。今回ご紹介するスニーカーもヒールが 高く、脚長、特に膝下が長く見えるという効 果のある１足。すっきりとしたフォルムのノーズ と相まって、画期的にスマートな足まわりを演 出できる。またヒール高の秘密である厚いソ ールには高いクッション性が備わっており、歩 行時の足への衝撃を吸収し、アクティブに活 動しても疲れにくい。 天然素材とハイテク素材を組み合わせ、ク ラシックな中に絶妙に今の気分を落とし込ん でいるルコラインのスニーカー。この秋以降、 日本のメンズスニーカーシーンを一変させる大 きな存在となるだろう。 スマートな脚のラインを実現する技ありの１足 メンズの定番コレクションである “8449 FENZY”。スエードとナイ ロンのコンビネーションに“R”の 文字とメタリックのラインを配し たデザインがスマートな印象。シ ンプルで洗練されたフォルムなの で、グレイやネイビー、ホワイトは ドレススタイルの足元にも馴染む。 グリーンやオレンジはカジュアル スタイルのアクセントとして使い 分けるのも一興だ。アウトソール とカップインヒールを合わせると 5.5cmのヒール高となり、足元が すらりとバランス良く見え、パン ツのシルエットが綺麗に見える、 という嬉しい効果が狙える。各 ¥45,000 Rucoline RUCOLINE POP-UP STORE INFORMATION 今秋、全国でポップアップストアを開催します。 ニューコーナー 松坂屋 名古屋店 北館1F紳士靴売り場 TEL.052-251-1111 9月20日～10月3日 銀座 三越 6F ポップアップスペース TEL.03-3562-1111 10月11日～10月17日 ジェイアール京都伊勢丹 1F ポップアップスペース TEL.075-352-1111 10月11日～10月24日 名古屋 三越 3F ポップアップスペース TEL.052-252-1111 10月18日～10月31日 髙島屋 日本橋店 1F ポップアップスペース TEL.03-3211-4111 10月25日～10月31日 松坂屋 名古屋店 B2F ポップアップスペース TEL.052-251-1111…

　大胆にファセットカットされたケースが、 前衛的な左の「ロイヤル オーク コンセプ ト」に対し、右の「ジュール オーデマ」は、 上質なエナメル製ダイヤルと相まって、エ レガントなクラシックをまとっている。対照 的な外観のふたつのモデルは、革新的 な複雑機構を共有する。各モデルがケ ース左サイドに備えるレバーが、その機 構を特徴づける。スライドさせると、美し いゴングの音色で現在時刻を分単位ま で知らせてくれるミニッツリピーターである。 ジュウ渓谷の名門オーデマ ピゲは、 長くこの複雑機構を得意としてきた。そし て８年の開発期間を経て、ミニッツリピ ーターの音色を革新。外観も素材も異な るふたつのモデルは、いずれもリピーター を作動させると、腕時計としては他社に は無い、朗々とした豊かで美しい音色を 響かせる。その秘密は、空洞を持つ裏 蓋と、その内部に潜む音響盤にある。ミ ニッツリピーター用の２本のゴングを、こ の音響盤に設置。ゴングの振動は音響盤に伝えられた後、裏蓋との間の空洞に よって弦楽器に似た原理で増幅される 仕組みだ。アコースティックギターがサウ ンドホールによって音に指向性ができるの と同じように、これらの時計も腕から外し ているときより、装着時の方が音色が豊 かに聴こえる。 ミニッツリピーターの概念を覆す革新性 を、アヴァンギャルドとクラシックとの両方 で表現できるのが、オーデマ ピゲの強み。 時打ち機構の新時代が開かれた。 JULES AUDEMARS MINUTE REPEATER SUPERSONNERIE クラシックな外観に、革新的なミニッツリピータ ーを搭載。音響的に不利なプラチナケースで も、チタンと銅の合金製の音響盤により豊かな 音色で時を知らせる。裏蓋には、ジュウ渓谷の 時計師の姿をエングレービングし、メゾンの歴 史を伝える。 「ジュール オーデマ・ミニッツリピーター・スー パーソヌリ」手巻き、プラチナケース、43mm。 時価 Audemars Piguet ROYAL OAK CONCEPT SUPERSONNERIE 音色が豊かなミニッツリピーターに加え、クロノ グラフとトゥールビヨンとを同時搭載する複雑 時計の超大作。ボリューミーなケースは、チタ ン素材の恩恵により軽量であり、装着感は良 好だ。ダイヤルはスケルトナイズされ、フレーム の間から精緻なメカニズムを垣間見せる。 「ロイヤル オーク コンセプト・スーパーソヌリ」 手巻き、チタンケース、44mm。時価 Audemars Piguet…

「 私は社交界と縁が深いし、いわゆる“ジ ェットセッター”だが、プライベートジェットは 所有したことがない。でも、貨物機は３機 持っているし、スペイン、オーストリア、メキ シコのパイロット免許も持っているよ」 2001年暮れにマルベーリャ・クラブの 伝説的な創業者、プリンス・アルフォン ソ・フォン・ホーエンローエにインタビュ ーしたときの記録が、先日たまたま出てき た。この言葉は黄ばんだタイプ用紙から 選んだものだ。 エリザベス２世の戴冠にあたってチャー チル元首相と専用列車で16時間かけてポ ーツマスへ赴いたときのエピソードも捨てが たい。戴冠式では賓客として特別待遇を 受けた。一族の家長が、フィリップ王配の 姉と結婚していたからだ。若い頃にフレッ ド・ペリーとテニスの腕を磨いたという逸 話も興味深い。 「 私は幸運なことに、ごく若いうちに世界 の一流選手とプレイする機会があった」と アルフォンソは語った。 サウジアラビアの王族と親しくしていたお かげで、スペインに有利な原油取引をまと められたという話もしてくれた。 　彼の周囲には20世紀を代表するセレブ が何人もいた。アリストテレス・オナシスと クルージングに出かけ、100万ドルの取引 について聞いたこともあったらしい（100万 ドルにまだそれなりの価値があった時代の 話だ）。 　アルフォンソはマルベーリャ沖でスピード ボートに乗っている様子をよく写真に撮られ てはいたけれど、船舶事業に手を出したこ とはない。しかし、義理の叔父であるジャ ンニ・アニェッリと同じく自動車業界には携 わっていたし、最後のカレラ・パナメリカー ナ（メキシコを縦断する2,500kmの過酷なコースが有名なロードレース）にも参戦した。 　なかでも私が好きなのは１台の車にまつ わるエピソードで、甥のパブロから聞いた 話だ。パブロは、スペインのロンダ近郊に あるプリンス・アルフォンソのワイナリーの 敷地内でおんぼろのフェラーリを見つけた （言い忘れていたが、アルフォンソはワイン 醸造家でもあった）。 アニェッリのために造られ、アルフォンソ が買い受けたフェラーリは、長年放置され ていたらしい。パブロがこの車を掃除して いると、なんと車内からブラジャーが出てき た。それを見たアルフォンソは「どこに行っ たんだろうと思ってたんだよ」と言ったという。 半世紀前、アルフォンソは魅力的な若 いアメリカ人女性をドライブに連れていった。 彼は猟銃を車に積んでおり、子鹿を見つ けると一発で仕留めた（彼は射撃の名手 でもあった）。獲物を焚火でローストしてい るうちに夕闇が迫り、やがて彼と連れの女 性はフェラーリのフロントシートでからみ合 った。 「 あのフェラーリには灰皿がないだろう。 最中に邪魔だったから、むしり取って投げ 捨てたのさ」とアルフォンソ。 「連れは誰だったんだい？」とパブロが尋 ねた。 「お前は知らないだろうな。若い女優さ。 キム・ノヴァクっていう名前だったよ」 すべてを持つ男 ジェームズ・ボンドが12世紀の神聖ロー マ帝国まで系譜をたどれる貴族の家系に 生まれ、５カ国語を流暢に話し、ヨーロッパ の城から城へと飛び回り、ハリウッドの帝 王とも本物の王族ともファーストネームで呼 び合う親しい間柄だったら……と想像して ほしい。プリンス・アルフォンソ・フォン・ホーエンローエ=ランゲンブルクはそんな男 だった。 アルフォンソはマドリード郊外にある城で 生まれ、スペインの王族を世話した乳母に 育てられたという。彼は名付け親のアルフ ォンソ13世から名前をもらった。もっとも、ホ ーエンローエ家はいくつも城を所有してい たから、一年の半分は旧チェコスロバキア にある一族の居城で過ごしていた。 「年に２回は旅をしなければならなかった。 犬や鳥がいたし、トラックは72台もあったか ら、子供ながらにとても面白かったよ」と彼 は回想している。 　しかし、こうした生活に暗雲が立ち込め たのは1936年７月16日のことだった。「アル バ公が母に電話してきて、『大至急帰れ』 と言ったんだ」 　スペインは内戦に突入し、一家は２台の ロールス・ロイスと子供を満載したトラック １台を先頭に“高級車の隊列”を組んでビ アリッツに向かった。内戦が終わった頃に は、ホーエンローエ家代々の土地のほとん どが失われていた。 その後、アルフォンソはスペインでスキー のインストラクターとして働き、ひとりのCIA エージェントと出会った（あるいは、FBIの人 間だったかもしれない）。アメリカという響き が気に入った彼はニューヨークへ移住した。 「 当時の私にとって、あらゆる店がひしめく 五番街を歩くのは天国に行くようなものだっ た」彼は羽を伸ばし始めた。 「 私は19歳で、父はドルの価値がまったく わかっていなかったから、メキシコの不動 産をいくつか売って１万ドルを送ってくれた。 当時としては相当な金額だ。もちろん、最 高のホテル、ザ・リッツ・カールトンに行っ たよ」 それから１週間ほどすると、彼はプレイボーイの芸能記者で“ジェットセッター”とい う言葉の生みの親であるギギ・カッシーニ と知己になり、エル・モロッコやストークと いった有名なナイトクラブに毎晩入り浸るよ うになった。 マルベーリャ・クラブには、陽が沈まないんだ 次に向かったハリウッドでは、ケーリー・ グラントがこのチャーミングな若いプリンス を可愛がり、グロリア・スワンソンのパー ティーに連れていってくれた。 「 招待してくれたケーリー・グラントに『君 はこのパーティーに来なきゃ。知った顔ば かりだから』と言われて、『来たばかりで誰 も知らないのに』と返したよ」…

　世界中に名を轟かせる世界最古 の服地ミルマーチャントである「ドーメ ル」。1842年ジュールズ・ドーメルが 繊維商としてスタートし、「最高の品 質を最高のおもてなしで」というブラン ド精神を継承し続ける、英国服地の スペシャリストだ。世界で初めて耳文 字をつけた『SPORTEX ®』やモヘア 服地の定番『TONIK ®』、厳選した ウール原料のみを使用したスーパー 100’Sの『AMADEUS』など、数々 の名服地を生み出している。それは 伝統を重んじながら、常に高級原毛 を追い求め、開発・進化を続けてい る故だ。ドーメルはこれらの服地に英 国紳士服の伝統的スタイルを融合さ せたオーダースーツを展開している。 クラシックでエレガントな、まさに RAKISHなスタイルがここにある。 ERNESTO ウィットに富んだ遊びが 洒脱な装いを完成させる 一度袖を通したら忘れられない、 ふわりとした柔らかな着心地と手触り が味わえる「エルネスト」のジャケット。 オスカー・ワイルドの喜劇作品からそ の名をとったこのブランドは、イタリア パルマにあるスーツメーカー「ジャンフ ランコ・ボメッツァードリ」のエンリコ氏 とショップオーナー、ヴィンチェンツォ氏 が遊びの効いたジャケットを作ろうと 意気投合し、スタートしたもの。裏地 や芯地、肩パッドなどを排除した、カ ーディガンのような着心地でリラックス できる仕立てが特徴。レディスで用い られる柔らかな生地等を本格的なサ ルトリア仕立ての技術で作り込むソフ トジャケットは、オンからオフまでさまざ まな着こなしが楽しめる。 PTOLEMY48 鯖江の職人技が生み出した “ジャパン・クオリティ”の逸品 　1998年にデザイナーの堀 一彦氏 と、彫金職人、金型職人、磨き職人、 セルロイド職人の4人の匠との運命的 な出会いが「トレミー48」の始まり。妥 協を許さないプロフェッショナルたち が作るメガネは、大胆なデザイン＆カ ラーリング、こだわり抜いた素材、卓 越した製造技術、そして極上の掛け 心地で、世界中のユーザーから絶大 な支持を得ている。それは「日本のメガネの素晴らしさを世界に発信した い」という彼らの熱い想いが込められ ているところによるものだ。しかも、常 に新たなメガネ作りに挑み、毎年斬 新なモデルを発表している。日本の 鯖江がメガネの聖地として世界に認 知されて久しいが、数ある鯖江ブラ ンドの中でも徹底してジャパン・クオ リティにこだわるトレミー48。その真 髄をぜひ体感してほしい。…

　今からちょうど10年前、ルイ・ヴィ トンの大定番モノグラム・キャンバス のクラッチバッグが大人気を呼んだ。 そのときはピッティ イマジネ ウォモに 来場している感度の高いイタリア紳 士たちから始まった流行だったが、 今、この鞄を気分だと捉えているの は、流行よりもクラシックを突き詰めた、 すなわち自らのスタイルを確立してい るRakishな紳士たちだ。 流行を超越した普遍的なサルトリ ア仕立てのスーツに、完璧にアイロ ンのかかったシャツ、ピカピカにポリッ シュされたビスポークシューズを合わ せ、こちらのクラッチバッグである。 サラリと自然体で合わせた１点の鞄 が、その人のスタイルにさらなる大人 の余裕を与えてくれる。このモノグラ ム・キャンバスの鞄には、それだけ のパワーが秘められているのだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

イタリア、フィレンツェで開催されるピッ ティ イマジネ ウォモは、メンズ・ファッシ ョン業界で最も重要なエキシビションとい える。そこで2017年秋冬シーズン、大き な注目を浴びていたのが、トミー ヒルフィ ガーのトップライン、「ヒルフィガー エディ ション」の大々的なプレゼンテーションだ。 エディションは、トミー ヒルフィガーのク ラシックなシルエットを受け継ぎつつ、プレ ミアムな素材と凝ったディテールで、ワン ランク上のコレクションに仕上げたもの。 若々しく、かつ上質なアイテムの数々が 会場の話題をさらっていた。 これは代表作のレザージャケットだ。最 上級のラム素材を使っているので、重厚 な見た目にもかかわらず驚くほど軽い。取 り外し可能なボア襟やダブルジップなど、 こだわりも満載。袖と裾に配されたストラ イプが若さを演出する。大人にこそ袖を 通してほしい一着だ。　 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

　1936年、パリの高級ブティック街ロワイヤル 通りから歴史が始まった「フレッド」。当時とし ては珍しいパールやカラーストーンをふんだん に取り入れ、グレース・ケリーをはじめ、各国の ロイヤルファミリーやセレブを魅了してきたブラ ンドだ。今回紹介するのは、創業者の故郷で あるラテンアメリカをテーマに誕生した、フレッ ド史上最も革新的といえるコレクション。 最大の魅力は、リングのトップをワンタッチで 自由自在に付け替えできること。リング台とトッ プは別売りで、リング台はラージサイズとミディ アムサイズの展開があり全14種、フラットトップ はカラーストーンやダイヤモンド、プレーンなもの など15種類の中から自分好みのものを選べる。 ユニセックスで使えるデザインのため、パートナ ーとコレクションを共有できるもの嬉しい。 カフリンクスのトップは付け替えることが出 来ないが、リングとマッチングさせたスタイリン グを楽しむのも実に粋である。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

ジョージ・バンフォードは、年 を取るということ忘れてしまったか のように、子供の時の熱狂を今 も抱いているような人物であるが、 ビジネスの才腕は老練家そのも のである。 彼は“考える人”なのだ。想像 力に長けていて、誰も思いつか ないような正解への道を見つけて しまう。ロレンツォ・チフォネリが テーラーリングの購買層を広げた ような、またはエットーレ・ブガッティ が車は単なる移動手段ではない と消費者に気づかせたような方 法が、彼の頭の中にもあるのだ。 　そしてバンフォードのメソッドは 他者を陥れるであるとか、相手の失敗を暴くといった類のもの ではなく、ポジティブに解釈した ものを、彼というフィルターを通 し、“JOY”や“FUN”とともに 新たな姿で世に送り出すという ことである。 THE RAKE は今回、アート、 色彩、家族、２匹の愛犬など、 バンフォードの想像力の源に一 歩踏み入れる貴重な機会を得 ることができた。彼のスタイルは、 スーツや靴、ベルトやタイすべて において、小さい枠にはとらわれ ていない。常に刺激的で新しい 何かを探しているのだ。となれば 我々THE RAK Eが彼に敬意を 称さずにいられるであろうか。…

ワイド＆テーパードが クラシックの新潮流 グルカパンツがインスピレーション 源のプリーツパンツが台頭している 今季。いわゆるチノパンタイプだが、 腰回りにゆとりのあるワイド＆テー パードなシルエットが新鮮な、リラッ クスカジュアルスタイル。写真では ダブルブレストのベストを合わせ、レ トロクラシックなムードを高めている。 独特のムードを醸す フロントのプリーツ使い センタークリースがより綺麗に出る ２インプリーツ仕様。長く続いたノー プリーツの細身シルエットのトラウザ ーズと違い、プリーツを配することで 生まれた腰回りのゆとりが、エレガ ントなドレープ感を生み、シンプルな 着こなしであっても雰囲気のある、 独特のムードを作り出してくれる。 グルカパンツをその起源とするプリーツ入りの９分丈トラウザーズが ここ最近ファッションシーンを賑わせている。 独特の腰回りのボリューム感を上手に配分し 軽やかに着こなすのがこのトラウザーズを制するポイントだ｡ 巧みなボリュームの配分で 印象軽やかに着こなす １プリーツで腰回りにゆとりがあり、裾まで極 端にテーパードせずにストンと落ちるクロップ ドタイプのトラウザーズは、アウターに太リブ のニットジャケット、インナーにはツイード素材 のベストといったボリュームのある着合わせで、 プリーツパンツ特有の腰回りの量感に負けな いバランスで着こなすと洒落た印象になる。…

Kenji Cheung ケンジ・チュン 1977年香港生まれ。ブライ スランズの共同設立者。この 日着用しているのは、ファー をあしらったホースハイド のグリズリージャケットで、 1930 年代の米国ラスキンラ ム社製ヴィンテージだ。これ にブライスランズのシャン ブレーシャツ、アンブロージ のウールトラウザーズを合 わせたスタイリングで。 THE RAKEが提案するレザーブルゾンの着こなし ライダースを合わせたヴィンテージ感のある装い 「アメリカを創った服」を現代に蘇らせているフリーホイーラーズの、1930 年代の モデルを再現したシングルライダース「マルホランド」。パーマネントコレクションの モデルで、ホースハイドレザー製。スタッフが数年間着込んだもので、見事な風合 いだ。ベージュのドレスシャツとオフ白のトラウザーズ、差し色でスカーフを。 スポーツジャケットという新しい選択 カナダのレザーウエアメーカー ヒメル ブラザーズにブライスランズが別注したス ポーツジャケット。厚手のカウハイドレザーを使用しており、1930～40 年代のモ デルがベースになっている。ピンホールカラーのシャツに光沢を抑えたウールシル クのタイ、ハイウエストのウールトラウザーズできれいめに合わせるのが粋だ。 　昨今のスタイリングにおいてひとつの流 れとなっているのは意外性だ。例えば、 シャツ＆タイ＆トラウザーズのドレッシーな 組み合わせには、当然ながらテーラード のジャケットを合わせるのが一般的だが、 そこに例えばレザーブルゾンを合わせて みるのが、昨今の新しい流れだ。つまりは、 レザーブルゾンをジャケット代わりに見立 てるのである。 　昨年あたりからこういったスタイリングが結構見られるようになったが、そのよき お手本とされているのが、ブライスランズ のケンジ・チュン氏だ。彼が合わせてい るレザーブルゾンは多くの場合30～40年 代のアメリカなどで見られたスポーツジャ ケットと呼ばれるタイプのもので、富裕層 がジャケットの代わりに着て遊びに出かけ る際に、まさに左の写真のようなスタイリン グで着ていたものである。 ネクタイを合わせることもあればノータイのときもあるが、トラウザーズを合わせて ノータイでもボタンを上まで留めてきっちり まとめるスタイリングをTHE RAKE 的に はオススメしたい。ドレッシーにあるいはラ グジュアリーに振ろうとするとブルゾンのレ ザーは薄ければ薄いほどよいように思え るが、実はその逆で、ここで求められる のは革の重厚感だ。このスタイルは、全 体的にヘビーウェイトのアイテムで男らし くまとめたほうがしっくりくる。…

　今日のスーツスタイルでのシャツ＆ タイのコーディネイトにおけるキーワー ドは断然にフレンチだ。特にポイント となるのはシャツで、ブランドでいえ ば1838年に創業した、パリのヴァン ドーム広場に本店を構える名門中の 名門シャツ店、シャルベがその筆頭 にあげられる。 イタリアのシャツの華やかな色気と は異なり、ケネディやド・ゴールにも 愛されたことで知られるシャルベの 色気は、端正さを突き詰めたことで 生まれる控えめなもの。 使用される生地はどれも大変上 質で、生地の発色ひとつをとっても、 イタリアとはまったく異なるシャルベな らではのセンスの良さにあふれてい る。特にブルーの発色などはどれも イタリアにはない独特のものだ。立体 的なパターンの仕立ても大変素晴ら しく、オーセンティックなビスポークス ーツとの相性もこの上なくいい。シャ ルベらしい直線的な襟が、独特の 雰囲気を生んでくれる。…

Yasuto Kamoshita 鴨志田康人 ユナイテッド アローズ クリエイティブディレクター。 1957 年生まれ。多摩美術大学卒業後、株式会 社ビームスに入社。1989 年、ユナイテッドアロー ズの創業に参画する。2007 年には自身のブラン ドCamoshita United Arrows を立ち上げる。現 在、バイイング、商品企画から店舗内装監修まで 幅広く活躍。卓越したセンスは国内外から常に注 目の的であり、スナップサイトの常連でもある ユナイテッド アローズの“顔”として、ま た自身のブランド“Camoshita”のデザイ ナーとして、世界的な人気を誇る鴨志田 康人氏に、この秋冬最も注目すべきスタイ ルをコーディネイトして頂いた 「今までは、全身ネイビーなどのワントーン が流行っており、ドレスもカジュアルも、ミニ マムなスタイルが主流でした。いわば引き算 のお洒落です。しかしここにきて、スカーフ やチーフ、ストールなどのアクセサリーを多 用して、英国調のカッチリしたスーツやジャ ケットを、いかにくだけた感じで着こなすか がテーマになってきています。さまざまな色を 使って、装飾性を際立たせたスタイルです。 これは足し算のお洒落ともいえます」 今回提案されたコーディネイトは、それ ぞれのアイテムはベーシックながら、今まで のルールからは少し外れた組み合わせに 挑戦しているという。 「 シルエットは、ルーズフィットが基本です。 ドレープ感のある素材で、リラックスした雰 囲気です。パンツもプリーツ入りが主流。 細身のスタイルは完全にアウトになりました。 素材は、クラシックな天然素材がメインで すが、実は合繊にもいいものがあります。 カラーは、ブラウン、ベージュなどをベースに、 パープル、オレンジなどで差し色を利かせ るのがポイントです」 7　特に注目したいブランドは何だろう？ 「大注目ブランドはイタリアのカルーゾです。クオリティとプライスのバランスがナンバーワ ンといえます。美しいフォルムとカッティング に優れており、程よくモダナイズされている ところも評価できます。私自身はもう25年ほ ど前から愛用しています」 　さらに鴨志田氏は、THE RAKE的なお 洒落が、今の気分だという 「 ここ最近ずっと、がんばってお洒落をす るのがカッコ悪い、といった風潮が続いて いましたが、今は違います。堂々と“洒落 のめす”のがいいのです。他にはない、大 人のお洒落の楽しさを追求しているTHE RAKEに注目しています」 　トレンドの最先端を走る鴨志田氏ならで はの、斬新なスタイルを堪能されたい。…

日本上陸50周年を記念するエクスクルーシブ アイテムたち 　天才、アレッサンドロ・サルトリが、ア ーティスティック・ディレクターとしてエル メネジルド ゼニアに帰って来た。全部の ラインのあらゆるコレクションからクリエイ ティブまで、すべてを統括するという。こ れは彼の初コレクションだ。 ゼニアにはもうひとつ嬉しいニュースが ある。今年はゼニア社が日本に上陸して から、50年目に当たるのだ。それを記念 して、日本だけのエクスクルーシブ アイテ ムが、カプセルコレクションとして発表された。もちろんデザインしたのは、サルトリ 本人である。 　テーマはずばり「和」で、紺、あずきな どのカラーをベースに、青海波や花刺繍 などの和風模様が施されている。なかで も白眉は、ナッパレザーの極細紐を編み 上げたゼニアの独自素材ペッレ テスータ を使った、バッグやスニーカーだ。今まで は単色使いだったところをマルチカラーと し、まるで工芸品のようなアイテムを生み 出した。サルトリのテーマ、「クラフト感と現代性」を見事に両立させている。ぜひ 入手しておきたい逸品たちだ。…

ナイロールメタルとの コンビネーションフレーム ハイセンスなイメージを、匠の技術 と緻密な仕上げによって、美しく高 品質な眼鏡として具現化する「ア イヴァン7285」。その最新モデル の『model 557』は前モデルのフ ルメタルのコンビネーション枠から、 ナイロールメタルのコンビに仕様 を変更。プラスチック部分の厚み 設計を見直して強度をアップする とともに、各パーツにドット柄を配し、 その代わりに装飾性を抑えること でミニマルな印象に仕上げている。 老舗セレクトショップが 選んだ個性派メタル 「良い眼鏡とは、それを掛ける人の物 語を運ぶ価値を持つ」と考えるオブ ジェは、確かなセレクト力でユーザー のニーズに応える。その老舗ショップ が今季リコメンドしているのが、ロサン ゼルス発のラグジュアリーでハイエン ドなアイウェア、「ジャック・マリー・マー ジュ」だ。時計や高級ジュエリーなどの デザインを手がけてきたジェロム・マー ジュ氏が作るラウンドシェイプ・メタルは、 ため息が出るほどに美しい。 鯖江の職人技が光るブロウモデル 「トレミー48」は斬新なデザイン、画期的な機能、特殊な素材、妥協のない製法で、魅力的なアイウェアを次々と作り出している。“メイド・イン・ジャパン”に 徹底的にこだわった、優れた品質のラインナップが魅力だ。中でもブロウモデルの『サターンST-008シリーズ』に注目。高度なプレス加工技術で作られたβチ タンブロウパーツと、セージング加工とプレス加工で作製したテンプルパーツを組み合わせ、立体感のある印象と抜群の掛け心地を実現している。 知的ですっきりとした印象のスクエアシェイプ 日本が世界に誇るメガネの聖地・鯖江の高い技術力と既成概念にとらわれない発想で、日本メガネのデザイン史を塗り替えてきた『ジャポニスム』。その中で も注目なのがフロントにチタン、テンプルにバンブーと、異種素材を組み合わせたブロウ可動構造モデルだ。チタンの軽さとバンブーのさらりとした肌触りがもた らす、至極の掛け心地が最大の魅力。天地幅を持たせたスクエアシェイプは、顔立ちをシャープかつ紳士的に引き立ててくれる。 クラシックなフォルムは むしろ現代に映える 各カテゴリのトップブランドをグロ ーバルな感覚で世界中からセレ クトするデコラが、自信を持って 薦めるのがこの「ザ・スペクタク ル」だ。1920～ 70年代を中心とし たアンティーク・ヴィンテージ アイ ウェアを扱うが、1890～1980年 代の革新的デザインのアイウェア の維持にも力を入れている。研ぎ 澄まされたフォルムのクラシックメ タルは、トレンドを先取りする高感 度な紳士に似合う。…

Claudio Cavaliere クローディオ・カヴァリエール 1972 年生まれ。大学で機械工学と経営学を学んだ後、モバード・グループ、グッチ ウォッ チ グループを経て、2007 年オーデマ ピゲに入社。プロダクト製造のトップ、商品マーケ ティングのトップを歴任し、2014 年にグローバル ブランド アンバサダーに就任。メゾンの 歴史と新たなメカニズムにも精通し、多様なメッセージを発信する。 Giulio Papi ジュリオ・パピ 1965 年生まれ。1984 年に時計師・修復師の課程を修了後、オーデマ ピゲに入社。複 雑機構の設計・開発に携わり、1986 年同期入社のドミニク・ルノーと「ルノー エ パピ」 を設立。多くの時計メーカーにさまざまな複雑機構を提供する。1992 年に「オーデマピ ゲ・ ルノー エ パピ」に改組。数々の革新をメゾンと時計界にもたらしてきた。 　オーデマ ピゲの新作「ジュール オー デマ・ミニッツリピーター・スーパーソヌ リ」は、そのエレガントでクラシカルな外観 とは裏腹に、革新的な構造を持つ。その 名の通り、複雑機構のミニッツリピーター 搭載機。それを作動させると、腕時計で はかつてない朗々とした豊かで美しい音 色を響かせ、時を知らせるのだ。 この開発に大きく携わったジュリオ・パ ピ氏は、「まず過去の自社製ミニッツリピ ーターの音響とさまざまな音をローザンヌ 大学と共同で解析し、心地よく美しい音 色を探るところからスタートした」と言う。 そしてオーデマ ピゲのクローディオ・カ ヴァリエール氏が「音とは単なる振動数 だけで決して表せるものではない」と、言 葉をつないだ。 「同じ高さのラも、ギターとピアノでは音 色が違います。響き方、強弱、長さなど 心地良く美しい音色を決める様子は数 多くある。ボリュームも重要な要素のひと つ。サイズが小さく音響的に不利な腕時計で、これらをいかに高い次元で実現さ せるか？　その開発には８年を要しました」 辿りついた答えは、ミニッツリピーターと 音響的に相性がいいチタンと銅の合金 製の音響盤とそれを覆う空洞を持った裏 蓋だった。従来、ムーブメントの外周に 設置されるゴングを音響盤に固定。ハン マーがゴングを叩くと振動が音響盤に伝 わり、裏蓋との間の空洞で増幅され、周 囲の孔から豊かなボリュームとなった音 色を外部へと伝達する仕組みだ。 「 この構造にしたのは、ミニッツリピータ ーに防水性能を与えることもひとつの目 的だった」と、パピ氏は語る。 「構造は革新的ですが、ミニッツリピータ ーのメカニズム自体は、従来とほぼ同じ。 ゴングも伝統的なスティール製です。耐 久性の面でも音響的にもトラディショナル であるものが、最も優れているという結論 に達したから。ミニッツリピーターで長い 伝統を持つオーデマ ピゲは、間違いの ない選択をしてきた証しです」 　音響効果を高める構造は、一方で精 緻な機構を裏蓋から見せることを不可能 とする。しかしカヴァリエール氏は、「実 際に作動させれば、その豊かな音色から、 精密なメカニズムを想像していただける はず。そしてオーデマ ピゲが、この機構 にかける思いも伝わると信じています」…

6キロのキャビア、20キロの米、そして 1着のタキシード。それだけを持って、エ ドワード・サハキアンが家族とともにイラ ンからロンドンにやって来たのは、1978 年のことだった。それから40年経ったい ま、 彼はロンドンのラグジュアリーシーン における、カルチャーアイコンになっている。 世間は理不尽だ。地道に努力し成し 遂げられた偉業は、たいてい評価されな いのに、リアリティ番組で騒げば、マル チメディアで注目されて、億万長者にな れる。でも今回、世間もたまには優れた 業績を、正当に評価してくれるということ を示す出来事があった。キューバで開 催されたハバノス・フェスティバルで、そ の年、葉巻業界に最も貢献した人物に 与えられる「ハバノス・マン・オブ・ザ・ イヤー」にダビドフ・オブ・ロンドンのエド ワード・サハキアンが選ばれたのである。 　エドワードは同業者から人気や尊敬を 集める成功者だが、人間的にも親切で 寛容なすばらしい人物だ。彼を私に紹 介してくれたのは、同アワードを2007年 に受賞した、作家・ライターのニック・ フォルクスだ。めったに人を褒めないニッ クが賞賛していたので、会う前から特別 な人だと思っていた。 実際、エドワードと息子のエディ（父 親に引けを取らないほど情熱的な男で、 共同経営者でもある）のおかげで私はシ ガー愛好家になり、葉巻のことをもっと知 りたい、そこに秘められた謎や喜びを解 き明かしたいと思うようになった。 しかし、エドワードがどうやって今の地 位を築いたのかは知らなかった。彼はど うして、シガーに人生を捧げることになっ たのだろうか？ 彼はこれまでに何を学ん できたのだろうか？ そんな話を聞くため にロングインタビューを敢行した。 最初は1本のパイプから 「最初はパイプから入りました。まだ16 歳と若く、テヘランに住んでいた頃のこと で、今でもよく覚えています。ネクタイや 帽子、時計といった高級品を扱う店の 前を通りかかると、ウインドウに並ぶ商品 の中に、1本のパイプがありました。シガ レットには興味がなくて、吸ったこともな かったのに、なぜかこのパイプには心を 惹かれたのです。何カ月も迷いましたが、 思い切って小遣いをはたき、このパイプ を買いました。買った後になって、吸い 方を知らないことに気づきました。 23歳の頃、レバノンから来た友人がシ ガーを1箱プレゼントしてくれました。ガラ ス管に入ったパルタガス No.10 で、もう 生産されていないものです。礼儀として1 本取り出し、朝10時頃でしたが、その場 で吸いましたよ。苦味が強くて、好きにな れませんでしたね。それからわずか数カ 月のこと、ゆっくりとランチを取った後で 他のタバコを切らしていることに気づき、 シガーの箱があったことを思い出しました。 そこでもう一度吸ってみたところ、実に美 味しかったのです。まさに完璧でした。 　数週間後、ジュネーブに行くことになりました。すると、ある友人からダビドフと いうシガーショップに行って、ダビドフ・ シャトー・ディケムを1箱買ってきてほし いと頼まれました。ダビドフに行ってみれ ば、そこは愛煙家にとって天国のような 店でした。頼まれたものを見つけ、自分 用にも1箱購入しましたが、あまりにも強く て好きになれませんでした。 6カ月後、ダビドフを再訪して、店にい た男性に話しかけました。そのときは知り ませんでしたが、話しかけた相手はジノ・ ダビドフだったのです。『このダビドフ・シ ャトー・ディケムを吸ってみたのですが、 強すぎて』と言ったところ、彼は『ええ、こ れはストロングタイプのシガーなんです。 私にお任せください』と言い、ダビドフ No.2を持ってきてくれました。これが、葉 巻にハマるきっかけでした。 もっとも、その時点では、シガーは単な る趣味にすぎませんでした。転機が訪れ たのは1978年。イラン革命が勃発し、私 は一時的にロンドンに逃れました。カバン に入っていたのは6キロのキャビア、20キ ロのイラン米、タキシードだけでした」 祖国イランを追われて 「1979年1月4日にかかってきた1本の電 話で、家業の会社が2万人の暴徒に襲 撃されたことを知り、帰国できなくなりまし た。それから、ロンドンでの生活が始まっ たのです。 その頃はレストランで葉巻が吸える時 代でした。なぜそんな話になったのかわかりませんが、若い弁護士から『イランに 戻れないとしたら何をしたいか』と尋ねら れたのです。一緒にランチを取り、食後に 葉巻を愉しんでいたときだったので、用意 していたシガーに巻かれたダビドフの帯を 見ながら『ジュネーブにあるような小さなシ ガーショップをやりたいね』と答えました。と いっても、いずれイランに帰れると思って いましたから、単なる夢のつもりでした。し かし、弁護士は話を真に受け、ジュネー ブのダビドフに手紙を出したのです。 　1980年5月29日に店をオープンしたと きは、まだシガーに詳しくありませんでした。 もっぱら買う側で、売る側になったことも ありませんでした。でも、自分が求めるも のはよくわかっていました。外を歩くお客 様からは店内が、店内にいる人からは 外が見えるように大きな窓をしつらえ、店 内をシガーだらけにしたいと考えていた のです。イメージは固まっていました。 　不眠症の話はよく聞きますが、私も眠 れない夜を幾晩も過ごしていました。そ んなある夜のこと、ベッドで身を起こしていると、突然ひらめきました。自分がお客 として来るなら、どんな店がいいだろう？ SUDOKUで行き詰まっているときに 求める数字が見つかるように、すべてが あるべき場所におさまっている店がいい。 そう考えた私は、理想の店をつくるため に工夫を凝らしました。少し費用がかさ みましたが、リピーターを増やしたいなら、…

Heini gave Nina a pair of black panthers, who followed her everywhere, hotel suites included. ハイニがニナに贈った２頭の黒豹はどこに行くにも彼女の後をついて回り、 ホテルのスイートにも宿泊した。 歴史の審判はときに厳しい。有名な悪 女の生き様は、とりわけ酷評されることが 多い。 「偉大な男性の影には、必ず偉大な女 性がいる」というフレーズが存在するのは、 何世紀にもわたって、偉大な女性たちが 陰に追いやられてきたからだ。しかし中に は、表舞台で活躍する大胆な女性たち もいる。 彼女たちの行ったことは、多くの人々 に否定されるだろう。けれども、こうした 女性たちが、財産や地位を手に入れる 方法が“玉の輿”しかないとすれば、カネ や権力に惹かれる女性が、美しさやセッ クスに惹かれる男性より浅はかだなんて、 言えるだろうか？ 　例えば、当時屈指の大富豪２人と結 婚して“金目当ての女”、“女版ポルフィリ オ・ルビロサ”と揶揄されたニナ・ダイア ーを、世間は酷評した。しかし、彼女は 毅然として反論している。 「私はヤリ手だと言われたけれど、まっ たくの嘘よ。何もしなくても幸運がやってき たの。私の人生はずっとそんな感じだっ たのよ」 ニナにとっての幸運は、偶然にも圧倒 的な美しさとセクシーさを持っていたこと だ。彼女はこれらを武器に、のどかな植 民地での暮らしを捨て、裕福で華やかな 世界を選んだ。 　1930年にスリランカ（当時のセイロン） で茶園の英国人オーナーとインド人妻の 間に生まれたニナの境遇は、十分に満ち 足りていたが、彼女はさらに上を目指し、 20歳になると父の母国へ旅立った。最初はリバプールで演劇を学び、やがてロ ンドンに移ってショーモデルとして働いた。 ネコを思わせる目、ふっくらした唇、シ ーンに応じてお茶目な恋人からエレガント な大人の女性に変貌できる演技力を持 つ彼女は、モデルという仕事とそのライフ スタイルになじんでいった。パリにわたっ てピエール・バルマンに気に入られ、リ ヴィエラのヨットやヴィラで催されるパーテ ィーの常連になった。 1953年までには、オランダ生まれの実 業家、ハンス・ハインリヒ・ティッセン＝ボ ルネミッサ男爵の心をつかむ。“ハイニ”と いう愛称で知られる彼は、製鉄業と軍需 産業から得た巨万の富を相続していた。 男爵は既婚で２人の子供がいたが、 ニナへの愛情をとびきり豪華な贈り物で 表現した。山のようなジュエリーに、世界 に４着しかない野生のチンチラのコート、 ２台のスポーツカー。そして２頭の黒豹は どこに行くにも彼女の後をついて回り、ホ テルのスイートにも宿泊した。バレンタイン デーにはペリューというジャマイカの島を プレゼント。ニナはこの島に竹の小屋を 建て、いつも全裸で泳いでいた。 　２人は1954年に結婚したが、わずか 数カ月しかもたなかった。すでにニナが、 一文なしだがとてもハンサムなフランス人 俳優に心を移していることに、ハイニが 気づいたのである。彼が逆上し、パリの ナイトクラブで彼女を殴ったのは結婚から 数週間後のことだったが、離婚が成立 するまでには２年もかかり、明らかに彼の 意思に反する結果に終わった。「非常に 不愉快な手続きだった」とハイニは語っている。ニナは２頭の黒豹と280万ドル、パ リ郊外にある70エーカーのシャトー、そし て36万4,000ドル相当のジュエリーを手 に入れたのだ。 　離婚から１年も経たないうちに、ニナは 新たな大富豪を振り向かせた。かのア ガ・カーンの息子、サドルディン・アガ・ カーンである。今回の戦利品は、ペットの 黒豹をイメージしてカルティエが特別に 製作したジュエリー、そしてペリューの隣 の島。この島は“ティアーモ”と改名され、 彼女のボート置き場になった。 サドルディンは豪華な贈り物をくれる以 外はずぼらな男で、２人は1957年に結 婚し、３年後に別居、そして1962年に離 婚。ニナの手元にはさらに140万ドルが 転がり込んだ。 彼女はペリューにしばらく滞在した後、 パリに移り、モデル業への復帰を試みた が、計画倒れに終わる。彼女はカルティ エを好み、その後もジュエリー・コレクシ ョンを増やしていったが、子供を持たず、 友人も少なく、何をしても満たされなかった。 　無情にも、ニナはわずか35歳にして睡 眠薬を大量に飲んで自殺し、遺産は動 物福祉のために寄付された。 もうひとりのスターモデル 　その頃、新たなティッセン男爵夫人の 座についていたのは、ニナと共通点の多 い女性だった。フィオナ・キャンベル＝ウ ォルターもイギリス領の出身である。彼女 は、1932年にニュージーランドのオークラ ンドで、スコットランド生まれの英国海軍 准将の娘として生まれた。 フィオナもまたスターモデルで、セシル・ ビートンやデヴィッド・ベイリーをはじめと する有名フォトグラファーや、スキャパレッ リ、ランバン、ディオール、ヴァレンティノと いった一流メゾンのお気に入りだった。 彼女が離婚したばかりのティッセンと 出会ったのは、サン・モリッツのゲレンデ だ。 フィオナは後に語っている。「彼は本当 にステキだった。背中に大きなワシが描か れたシャツを着て、グローブもはめずにタ バコを吸いながら、猛スピードで滑ってき…