Innholdsfortegnelse for ISSUE17 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

ジョン ロブから環境、そして財布にも 優しい“ニュークラシック”ラインが登場し た。通常ジョン ロブの靴のアッパーには、 ３～10ピースほどのレザーパーツが使わ れている。しかし今回発表されたラインで は、16ピースとなっている。より小さなパ ーツを組み合わせて、アッパーが形作ら れているのだ。これによって、ホールカット などに使った後の革を、有効に活用でき るという。逆に言えば、そういった革があ るときにしか作ることができないので、通 常の製品のように定期的に入荷があった り、オーダーすれば作れるというものでは ない。もちろん素材、縫製とも、通常のジ ョン ロブとまったく同じ。見つけたら、即 購入したい逸品である。…

　スマートながらもコントラストの豊かなフ レーム。シンプルなシェイプに、独創的な 意匠を宿す̶。トレミー48のアイウェア は、時代を見事に掴んだファッション性や、 職人技術を結集した掛け心地だけが高 く評価されているわけではない。メガネの 原点、即ち視力を矯正し目を健康に保つ ということも蔑ろにしていないのだ。 　独自に開発された「プロビデンスサング ラス」は、革新的な高性能レンズである。 紫外線をカットするだけでなく、スマホな どのデジタル機器に多く含まれ、現代人 の目に最も悪影響を及ぼしているHEV 光線を約92％カット。また、欧米での失 明原因の第1位で日本でも急増している 「加齢黄斑変性」を防ぐ色素、ルテインの 消耗をも抑える。 　最新作は、クラシカルな佇まいで人気 のアイウェア「EMPEROR」にこのレンズ を合わせたもの。印象的なブルーとクリア カラーのコンビで高い洒落感と品格を保 ちつつ、最先端のアイケア技術を搭載し た、究極のサングラスが誕生した。…

Q1 一番好きなスーツは どんなモデルですか？ スタイルやファッションが文化的にとても大 事なものだと考えるイタリア人の一人とし て、私も着こなしの良さと快適さには気を 遣っています。テーラーやブランドを機会 に応じて選び、またお洒落に細心の注意 を払っていた父、ダミアーノの衣服やアク セサリー選びもお手本にしています。スー ツはプラダ、ラルスミアーニ、トム フォード などのス・ミズーラか、ダミアーニの本社 がある私の故郷、アレッサンドリアのお気 に入りのテーラーによって仕立てられたも のを愛用しています。彼は私の好みを知 り尽くしているので私にとっては強い味方 と言えますね。 Q2 一番好きなシャツは？ 私の最もお気に入りなのは、ブルックス ブラザーズのシャツです。私は会議から 会議へ渡り歩くことも多いのですが、ブル ックス ブラザーズのシャツはまさにいつもアイロンがけされているかのように完璧で す。ファッショナブルな着こなしをするとき のシャツはハイブランドのオーダーメイドに よって作られた上質のシャツを着ることも あります。 Q3 一番好きなタイは？ 無地か小紋の細めのネクタイが好きです。 ネクタイはたくさん持っていて、特にディオ ール、エルメス、プラダなどのブランドが 多いです。でも正式な場でない限り、私 はネクタイをあまり着用しません。その代 わりにいつもダイヤモンドの入ったダミアー ニの「ベル エポック」をシャツからちょっと 覗かせるようにしていて、いまやこれが私 のトレードマークとなっており、定番ルック になっています。 Q4 お気に入りの カジュアルアイテムは？ カジュアルスタイルではルイ・ヴィトンとヤ コブ コーエンのジーンズをよく穿きます。特にヤコブ コーエンのリミテッドエディシ ョンは、ディテールの面白さと素晴らしい フィット感が気に入っています。ジーンズ にはスポーツブレザーとカシミアの古典的 なVネックを合わせます。これは父の影響 もありますね。私の父はパステルカラーの、 特に薄い青の色合いのものをよく着てい ました。私もとても好きな色です。余談に なりますが、今年、そんな父へのオマー ジュとして、カルタ・ダ・ズッケロと呼ば れるこの色を使ったセラミックの 「D.ICON」リングを作ったんですよ。 Q5 一番好きな靴は？ 私はベルルッティの靴が大好きで、モカ シンもレースアップも持っています。フラン スらしい創造力と卓越した職人技を表現 するブランドで、ダミアーニにとても似てい る部分が多いと思います。プライベートや リラックスしたときには、エルメス、ヴァレン ティノ、プラダなどのスポーツシューズを 選びます。 Q6 どんな鞄を 愛用されていますか？ 私はゴヤールとルイ・ヴィトンが好きです。 特に毎日使っているのはゴヤールのバッ グで、その軽さと最高品質の組み合わせ を高く評価しています。 Q7 他のファッションアイテムで 特に愛用しているモノは？ 私のスタイルはかなりクラシックなので、ア クセサリーで個性を加えるようにしていま す。愛用しているのはもちろんダミアーニ のコレクションで、「ベル エポック」コレク ションのクロスネックレスの他に、「メトロポ リタン」のカフリンクスもよく使用します。ブ レスレットは黒、茶色または白のダイヤモ ンド、またはカジュアルな機会には「メトロ ポリタン」のブレスレットもコーディネイトす ることがあります Q8 愛用の腕時計を 教えてください ダミアーニのエゴ オーバーサイズ GMT、ダイヤモンドスタッドスペシャルエ ディションを使っています。ふたつの時間 が表示されるので、旅の多い私にとって は自国とその土地の適切な時間がわか って、非常に実用的です。 Q9 愛車を教えてください コンバーチブルのフェラーリ・カリフォル ニアTです。イタリア人のご多分に洩れ ず私はクルマが大好きですが、このクル マはパフォーマンスと快適さを兼ね備えて います。私は本来２シーターのスポーツカ ーが大好きで、昔はその手のクルマに乗 っていたのですが、子供のいる今ではも う無理なので、このクルマで子供たちを後ろに乗せて走ります。子供たちはオー プンカーにすると大喜びですし。 Q10 お気に入りの フレグランスは？ シャネルのエゴイスト プラチナムを長年 愛用しています。季節を問わず使え、軽 い香りでありながらとても強い特徴があり、 自分にとても合う香りだと思っています。 Q11一番好きな レストランはどこですか？ イタリアで私が好きなのは、ピエモンテ州 アルバのミシュラン三ツ星の店 Piazza Duomo（ピアッツァ・ドゥオモ）です。トリ ュフ料理で有名な伝統的なお店で、料 理も雰囲気も素晴らしいです。日本食レ ストランだったら私のお気に入りは東京の YOSHIDAです。…

Michael Fassbender マイケル・ファスベンダー 1977年ドイツ生まれ。２歳の時にアイ ルランドに移住。TVシリーズ『バンド・ オブ・ブラザース』に役を得た後、2008 年の映画『ハンガー』で注目を集める。 『SHAME -シェイム-』では数々の賞を 受賞。『イングロリアス・バスターズ』、 『X-MEN』シリーズ、『スティーブ・ジョ ブズ』『光をくれた人』などの作品に出演。 　マイケル・ファスベンダーのキャリアは、 『それでも夜は明ける』のオスカー監督ス ティーブ・マックイーン抜きには語れない。 2008年、既に気鋭の映像作家として知 られていたマックイーンの長編デビュー作 『ハンガー』に主演した彼は、20kg近くも 体重を落とし、IRAの囚人たちのハンガ ーストライキを体現。一気に映画界に躍 り出た。そしてさらなる衝撃を与えたのが、 セックス依存症の男の日常を描いたマッ クイーンの第２作『SHAME -シェイム-』 （2011年）だ。 「当時はこんな風に考えていた。“僕に はわかってる。映画にはもっと多くのもの ―ペニスを出すこと以上のものがある はずだ”って。でも取材に来たある女性 ジャーナリストが、それを蹴散らすように 真っ先に聞いてきた。“それで、大きいペ ニスを持つってどんな感じですか？”。そ して記事には、僕が女を弄んでると書か れた。馬鹿げてるよ。全部間違ってる。 あの映画のセックスシーンの胸糞悪さは、 そのまま主人公の絶望の深さを表してい るのに。でもふと気づいた。画面に描か れるのは彼女にとって面白くもない、セッ クスするに値しない“ある男の姿”である 以上に“僕の姿”で、映画はそれを売っ ているということに。すべて了解したよ。 当時の僕は、自分自身を真剣にとらえす ぎていたんだと思う。母は映画を見るた びに言ってた。“女はいつも裸なのに、な んで男はいつも前を隠してるの？”って。 だから僕は言うんだ。“この作品は母さん のための映画だよ”ってね」 　過激な性描写ばかりに注目が集まった ことに困惑しながらも、彼は『SHAME -シェイム-』を「役を最も深く掘り下げ、別 の場所にいるような感覚になった作品」と して位置付ける。一方のマックイーンもま た、「ファスベンダーがいなければこの作 品は撮れなかった」と語っている。彼が 称賛するファスベンダーの一番の魅力は “女性性”だ。 「 そもそも彼はとても男性的なタイプだ。 男の中の男と言う人もいるだろう。でも私 が彼を高く評価する理由、そして観客が 彼に惹かれる理由は、自分の役が観客 と結びつくためにどう演じたらいいかをよく 理解していることだ。多くの映画スターは 普通の人間以上の存在で、観客との間 には壁がある。マイケルの持つ壊れやす さはそのバリアを感じさせず、観客と役 を結びつけることができる」 　そうした自身の魅力を意識しているの か、それとも無意識なのか。ファスベンダ ーが選ぶ役はどれもひと筋縄ではいかな い。凡百の俳優なら臆してしまうに違い ないものばかりだ。例えば、デヴィッド・ クローネンバーグ監督作品の『危険なメソ ッド』（2011年）では、実在した心理学者ングが性的虐待のトラウマを持つ女性 患者に溺れてゆく様を演じている。『それ でも夜は明ける』（2013年）で演じたのは、 幼い黒人の少女を性奴隷にし、ときに壮 絶な鞭打ちを与えるサディスティックなプ ランテーション経営者である。また 『FRANK -フランク-』（2014年）の天才 ミュージシャンは、幼い頃に心に負った傷 ゆえに素顔を見せることができないという 役どころだ。全編を通じて大きなお面を かぶっていて、ファスベンダーの顔はラス ト約10分まで映らない。 「 終わってしまったことを振り返るのは意 味がない。もう変えられないからね。たと えとんでもない間違いだったとしても、多 分、大概は単なる経験でしかないんだよ。 物事を慎重に運ぶことができないならば、 殉教者となることへの強迫観念や自己嫌 悪を楽しんでしまったっていい。なんだっ て“いつものこと”と思えるようになってしま えば、心地よくなってくるものだ。僕はそ の手のことを『SHAME -シェイム-』で学 んだ。たとえそのときはヘトヘトになったと してもね」 巨匠との３度目のタッグ 「思うに、偉大な監督というのは人を操 ることに長けているんだ。そうでないと務 まらないのは、当然のことではあるけれど。 撮影を進めていく過程で、彼らにはいつ も巧妙に導かれているように思う。ひとた びセットに入ると、立ち上がり走っている んだよ。『SHAME -シェイム-』の撮影で は、僕は“自分が最高の役者だとスティ ーブに見せてやれ。彼をがっかりさせる な”と思っていた。それが俳優たちだけじ ゃない、すべてのスタッフにいきわたって いたんだからね」 だがそんな監督の要求にすべての俳 優が応えられるかといえば、それは違う だろう。マックイーンが新作のたびに必ず ファスベンダーをキャストするのは、それ に値する俳優だからに他ならない。監督 と俳優のそうした幸せな関係を、彼は別 の監督とも築き上げている。巨匠リドリ ー・スコットだ。 「 彼の映画にはアクションと恐怖があり、 さらに登場人物のキャラクターもしっかり 描かれている。観客として料金を払うに 見合う作品なんだ。それに、生命と死後 の世界にまつわる疑問について考えさせ る―もし実際にあったら、ってね。それ が彼のすごいところだ」…

batak 日比谷 オーダーの殿堂。batak House Cut扱いあり。 東京都千代田区有楽町1-2-14紫ビル2F TEL.03-5510-6902　営業時間：11：00～20：00 定休日：水曜日・日曜日 www.batak.jp hiroyoshi nakadera 中寺広吉 バタク代表取締役、オーナー兼 モデリスト。1965年、富山生ま れ。コイーバ・インターナショ ナル等を経て、1994年バタク 設立。卓越した技術とセンスで、 洒落者たちを虜にし、現在では 全国に５店舗を構える。フルビ スポークの他、オリジナル・カッ トをベースに仕立てる、ヴァリュ ー･プラスのオーダー、バタクハ ウスカットもプロデュースする。 　オーダースーツやジャケットは高価なも のですから、長く着ようと思われる方が大 半でしょう。ですから、すぐに「壊れてくる」 （＝ダメになる）生地は避けるべきです。そ れよりも、着れば着るほど味が出て、育っ ていく生地を選ぶのが基本だと思います。 低速の織機でゆっくりと織られた、打ち込 みがしっかりしているものが理想的です。 　イタリアの生地にもいいものはあります が、比率としては、しっかりとした生地は、 やはり英国製に多いですね。今回ご紹介 したものは、定番中の定番といえる生地 ばかりで、どれも最初はちょっと硬いです が、着込んでいくうちに、素晴らしい風合 いに変化していきます。その点はヴィンテ ージのジーンズに似ています。 　バタクでは、こういった最初は硬い生 地を、それぞれのお客様に似合った、ソ フトなテーラーリングで仕立てることをモッ トーとしております。これらの生地で仕立 てた一着を末長くご愛用頂き、オーダー の醍醐味を味わって頂きたいですね。…

　サルトリアの特集はあっても、彼らが仕 立てるコートにスポットが当たる機会はそ う多くはない。が、冬場のスーツスタイル の主役は、街中においては断然コートで ある。そう考えると、コートはスーツ以上 にス ミズーラにこだわりたいところだ。 　スーツのデザインはほぼ決まっていて、 サルトたちは肩のラインや構造、ディテー ルのバランスなど、非常に狭い世界の中 で己の美意識を表現している。一方でコ ートはデザイン面でスーツよりも自由度が 高く、個々でテイストがだいぶ異なる。こ こにある４着はナポリの３サルトと、ナポリ で修業した日本人が仕立てたものだが、 同じナポリスタイルでも、デザイン的な違 いはスーツよりも鮮明だ。サルトはコートに 対し、デザインを含めて己の美意識を投 入している。そこが大変面白い。 　サルトリア仕立てのスーツには、優雅 なサルトリア仕立てのコートがいい。 Sartoria Panico 逆三角形で魅せる男の色気 既製のコートにおけるトレンドは相変わらずコンパクトな肩であり、それをスタ ンダードに考えると、パッドが入って肩幅を大きくとった厳つい逆三角形を形 成するアントニオ・パニコのコートはまるで異次元の作りだ。が、パニコの 考えるダンディズムはそこにある。コンパクトなフィッティングはスタイリッシュ にこそ決まるものの、この服のような優雅さは決して生まない。既製服と注 文服は別の世界にある、と彼は口癖のように言うが、これはかつて20 年以 上にわたってロンドンハウスのヘッドカッターを務めてきた経験から導き出さ れた、彼のエレガンスに対する解答だ。マルティンガーラ（背バンド）が付い て、後ろの襞になったスリットはボタン留め。 property of editor Sartoria Pirozzi シャープなカットはコートでも健在 1938 年に仕立ての聖地カサルヌオーヴォで生まれ、10 歳で仕立ての道 に入ったヌンツィオ・ピロッツィの人気はここ15 年ほどでうなぎ上りだ。実 際彼はナポリでも確実に５本の指に入るトップサルトのひとりだろう。ピロッ ツィのカッティングはナポリの中ではかなりシャープで、このコートもそんなピ ロッツィらしいシャープなカッティングになっている。大きな上襟は外側のカー ブが美しく、下と襟幅がほとんど変わらない独特の形状だ。ここにピロッツィ の美意識の高さを感じる。また、各パーツの位置など全体の調和の取り方 も見事である。生地はベビーキャメル100％。コート￥700,000～（オーダー 価格） Sartoria Pirozzi Sartoria Solito 美しきパットーネのダブルコート ジェンナーロ・ソリートは、ナポリの中でもスポーティなテイストの仕立てを 得意としているサルトだ。彼はいつも２パッチポケットでダブルステッチのス ーツもしくはジャケットを着ているが、コートもまたどこかスポーティな味付け のモデルを得意としている。こちらは息子のルイージともども親子で愛用して いるデザインで、彼らを代表するモデルのコートでもある。折り返しのカフ、 「Pattone（パットーネ）」と呼ばれるパッチを貼って中に切り込みを入れてフ ラップを付けたポストポケット、マルティンガーラ、ボタン留めの後ろの襞が デザイン的な特徴だ。生地はヴィンテージのヘリンボーンウール。 property of editor Sartoria Ciccio 師匠譲りのマニカ フォルケッタ ラグランスリーブのコートはイタリアで「Manica Forchetta（マニカ フォル ケッタ）」と呼ばれ、「フォークのような袖」を意味する。上木規至氏が手がけ るチッチオのハウススタイルと言ってもいいかもしれないほど、このコートは 顧客の間で人気だ。もともとはナポリ時代の師匠アントニオ・パスカリエッ ロ（P87）がこのコートを得意としていた。通常よりも肩がかなり寝ていて、 着たときにスッと自然に収まる。首から肩回りにかけて個々にあったラインで フィットさせており、美しいA ラインを描くのが特徴だ。こちらのようなアーシ ーなツイードで仕立てられることが圧倒的に多いという。コート￥670,000～（オ ーダー価格） Sartoria Ciccio…

SARTORIA CICCIO サルトリア チッチオ Keyword ● クラシック ● 精巧 ● 進化 独自の美意識で進化を刻む 2015年にオープンしたサルトリア チッチオ。ナポリ でスーツ作りを学んだ上木規至氏が作り出すスーツは、 甘く精緻な縫いから生まれるふんわりとした仕上がり が特徴だ。写真のスーツはスーパー140’sのライトウ エイトのフランネルを使用し、広めのラペルにノーベ ント仕上げという、ハウススタイルをまさに体現した ものだ。スーツ¥580,000 ～、納期６ケ月。 東京都港区南青山5-4-43 TEL.03-6433-5567 営業時間：11:00～20:00 定休日：日曜 ciccio.co.jp BATAK バタク Keyword ● ストイック ● リラックス ● 知性 クラシックをベースにアップデイト 1994年に代官山からスタートしたバタク。現在では３ 種類のビスポーク・オーダーメニューに分かれ、ニーズ に合わせたオーダーを味わえるように設定されている。 モデリストの中寺広吉氏が手がける『batak NAKADERA』 は、軽やかな着心地と適度な剛性感を実現するハンド ソフトテーラリングで仕上げられる最高級のビスポー クラインだ。スーツ¥400,000～、納期４～６ケ月。 東京都新宿区新宿1-3-4 Gyoen R 6F TEL.03-5919-6682 営業時間：11:00～20:00 定休日：水・日曜 batak.jp 東京都新宿区新宿1-3-4 Gyoen R 6F TEL.03-5919-6682 営業時間：11:00～20:00 定休日：水・日曜 batak.jp KIRIN TAILORS キリンテーラーズ Keyword ● 知的 ● モダン ● ギャップ 時代感溢れるスーツを生み出す クラシックになりすぎず、モダンかつ知的な印象を与 えられるように常に意識して服作りを行うキリンテー ラーズ。スーツの特徴は動きやすさを追求し、フロン トは２個ボタン、肩周りはコンケープさせ、肩より下 の部分は柔らかく、袖山は低目。アウトラインはカッ チリと見えながら、着ると柔らかさと軽さのギャップ が味わえる。スーツ¥290,000～、納期約３ケ月。 東京都世田谷区奥沢7-8-10 1F TEL.03-6432-2516 営業時間：11:00～20:00 定休日：月曜 kirintailors.com VICK TAILOR ヴィックテーラー Keyword ● 普遍的 ● 美しさ ● 中庸的 中庸の美しさを感じるスーツ 程よいウエストシェイプ、ラペル幅、フロントカット など、普遍的なシルエットを守ることで、着る人を引 き立たせるスーツを作り出すヴィックテーラーの近藤 卓也氏。動きやすさを考慮し、僅かに盛り上がったビ ルドアップショルダーや胸のボリューム感など構築的 でありながら、柔らかくしなやかな仕立てが感じられ る。スーツ¥330,000～、納期約６ケ月。 東京都中央区銀座2-12-4 アジリアJ’s701 TEL.03-5565-1525 営業時間：11:00～20:00 （予約制） 定休日：水曜 www.vicktailor.jp/ ANGLOFILO アングロフィロ Keyword ● 不変 ● 男性 ● 基本 古き良きサルトの伝統を受け継ぐ フィレンツェ、ナポリでの修業後、2006年に「Yusuche Ono」としてスタートした小野雄介氏が作り出すスーツ は、クラシックな男らしいシルエットが特徴。古くから ある仕立て手法を守り、柔らかいのではなく、柔らかく 見える洋服になるように心がけて製作にあたる。海外か らの顧客も多く、現在では納期に１年半以上かかるのも 頷ける。スーツ¥500,000～、納期１年半～２年。 東京都渋谷区神宮前3-15-4 TEL.03-6721-0133 営業時間：12:00～20:00（日曜～ 18:00）…

「ダンヒルの現状を一言で表現すると “眠れる巨人”。老舗ブランドには偉大な 歴史があります。しかしだからといって前 に進むことをやめてしまうと、競争から落 ちこぼれてしまいます」 　丁寧だが辛辣だった。今年の１月に新 CEO（最高経営責任者）に就任したアン ドリュー・マアグ氏に「就任前、外からダ ンヒルをどう見ていたか？」と最初の質問 を飛ばした。すると、57歳となった今もし っかりと体を鍛え上げているに違いない 責任ある男は、精悍な表情で自分の意 見を端的に、当然のように語った。 「今の紳士を見てください。素晴らしい 仕立てのスーツを着るかと思えば、ジー ンズにジャケットを羽織り、モヘアのトラウ ザーズにトレーナーを合わせたりもする。 そんな彼らの多様化したファッションに適 応する必要があります」 　経歴は華やかだ。リミテッド・ブラン ズ、ダナ・キャラン、ギャップ、GFT、イ ブ・サンローランの上級職を務め、バー バリーでは副社長にまで上り詰めている。 優秀なバイヤーで、目利きとして知られ、 アメリカ人らしく、マーケティングの重要 性を知る経営者として頭角を現した。 　長年、ロンドン紳士のファッションを演 出してきたダンヒルだが、マアグ氏曰く、 英国の首都自体が「凄まじく進化してい る」という。地理的にも欧州の文化が精 力的に交錯し、さまざまな情報が行き交 い、流行が生まれ、紳士たちは最先端 のレストランで舌鼓を打つ。その進化した ロンドンで、氏は“もう一度ダンヒルが定 番を築き直さなければならない”と説く。 「 幸い、我々にはスタイルがあります。長 年、ロンドンを演出し、世界の紳士に愛 されたダンヒルの形。それを基盤にして、 現在の紳士に新たな提案を試みます」 　なるほど、そう言われてみれば、このイ ンタビューが行われたショールームを彩っ ていた、マアグ氏就任後初となる今年の 秋冬コレクションには、確かにカジュアル に多様化した印象だが、スマートな英国 紳士をイメージさせるシンプルな品格が 色濃く漂っている。あくまで男を高く細く、 そして知的に見せる服だ。 　聞けば学生時代は最終的にソルボン ヌ大学に留学してフランス文学を学んだ という。そんな優雅で伝統的な学問を極 める感性を持ち、経営者としては的確に 今の市場を読む。もしかしたら英国の“眠 れる巨人”を覚醒させるには、マアグ氏 以上の人材はいないのかも知れない。…

MARINE GMT 5857 マリーン GMT 5857 主時針をリュウズ操作で1 時間刻みで調整でき、渡航先 の時刻に合わせられる仕組 みに。6時位置のインダイヤ ルの時分針がホームタイム （日本時間）を示し、2時位置 にその24時間表示も備える。 視認性と操作性とに優れる モダンなデュアルタイム機 構を、100m防水の屈強な外 装に収めた。自動巻き、SS ケ ース、42mm。￥2,830,000 Breguet スーツ￥450,000～ （スリーピース オーダー価格） Orazio Luciano ロングスリーブポロ￥12,000 Barbarian スカーフ￥16,000 Manipuri MARINE ROYALE 5847 　1815年10月27日アブラアン-ルイ・ブ レゲ、フランス国王ルイ18世の勅命により 王国海軍の時計師の称号を拝受─ 当時の時計師にとって最高の名誉を手 に入れた彼は、安全な航海に欠かせな い超高精度なデッキクロック＝マリン・ク ロノメーターの正式な製作者として、その 豊かな才能をいかんなく発揮した。 　そんな創業者の栄光の軌跡を、現代 のブレゲは「マリーン」コレクションで表現 する。海でも心強い、高い防水性能を備 えるスポーティな外装は、他のブレゲの 腕時計とは一線を画す。同時に先端にリ ングを持つブレゲ針や手彫りギヨシェ、ケ ースサイドのフルーテッド装飾といったメ ゾン伝統のディテールを受け継いで、エ レガントな印象も併せ持つ。誕生は、 1990年。2004年のリニューアルによって このスタイルが確立され、多彩な機構を これまで搭載してきた。 　例えば左ページのモデルは、第２時間 帯表示のインダイヤルを備えるGMT。サ ブダイヤル側にも分針を与えることで、視 認性に優れる。そして上は、より堅牢な ケースに、澄んだ音色のアラーム機構を 搭載。どちらも旅に便利な機構であり、 大航海を支えたマリン・クロノメーターを ルーツとするコレクションに載せるにふさ わしい。優れたメカニズムも、初代ブレゲ から受け継ぐ伝統である。 MARINE TOURBILLON 5837 　1801年６月26日アブラアン-ルイ・ブレ ゲ、トゥールビヨン･レギュレーターの特許 を取得─重力による悪影響を平均化 して高精度を得る、この複雑機構を現代 のブレゲも得意とし、「マリーン」に搭載し てみせた。それは同時にマリン・クロノメ ーターが義務づけられた超高精度の伝 統を、今に受け継いでいることも意味する。 12時位置に堂々とした姿を見せるトゥー ルビヨン（上）は、時を刻むテンプに備わ るヒゲゼンマイと、ゼンマイの巻き戻りを 制御する脱進機をシリコン製とし、今のメ ゾンによる21世紀の革新性も秘めている。 さらにクロノグラフも、同時搭載。この機 構もまた、初代ブレゲが1820年に製作し た二重秒針時計が先駆けであり、やはり メゾンの伝統を受け継ぎ、象徴している。 　右ページのモデルはクロノグラフのみ の単独搭載だが、その作動中にストップ させることなくリセットでき、繰り返しの計 時を可能とする高性能なフライバック機 構を備えている。このフライバックも、 1957年にフランス海軍航空部隊のため にブレゲが製作し、今もコレクションに名 を残す航空用クロノグラフの傑作「タイプ XX」で採用されて以降、メゾンが継承し てきた機構のひとつである。 「マリーン」コレクションの多彩なラインナ ップの各モデルの中に、さまざまなブレゲ の歴史が発見できる。 MARINE CHRONOGRAPH 5827 MARINE ÉQUATION MARCHANTE 5887 　1814年後半アブラアン-ルイ・ブレゲ、 フランス経度委員会の会員に就任─ 天文学の改善と、その地理学や航海術 への応用とを使命とする、この権威ある 団体において、彼は唯一の時計師であ った。天文学の分野においても、初代ブ レゲの優れた才気が認められたのである。 実際、それまでに天体観測に重要な役 割を果たす機構を持つ作品を、いくつも 製作してきた。その機構こそ、今年のマ リーンの新作が備える均時差表示である。 　均時差とは、１日の長さを24時間と定 めた平均太陽時と、地球の自転周期に 基づく時刻＝真太陽時との差。このモデ ルは、時分針と同軸に置いた先端に太 陽を象る針で真太陽時を示し、分針との ズレで均時差がひと目でわかる革新的な 機構を持つ。真太陽時の表示は、5-6時 位置にある空豆のような形のカムが制御 している。カムを載せた透明ディスクは１ 年で１周し、日々変化する均時差を正確 に表示する巧妙な設計となっている。ま さに天体の動きそのものをなぞらえたカム を、ダイヤル上に見せているのは現行モ デルでは唯一無二。さらにディスクの下 にはトゥールビヨンの姿を覗かせ、パーペ チュアルカレンダーまでも装備した複雑機 構の超大作である。…

　第二次世界大戦末期、アメリカは新 型の戦車や軍艦、戦闘機を開発するより も、核兵器の投入に全精力を注ぎ込ん でいた。陸軍は核砲弾を発射できる榴 弾砲のみならず、奇襲部隊が敵の背後 に忍び寄る際に使用するリュックサック核 爆弾も開発。空軍は爆弾を運ぶために 爆撃機を投入し、防衛用の戦闘機に核 弾頭を備えた空対空ミサイルを搭載した。 さらに海軍は核武装する手段を必死で 探した末、ドイツのV1ロケットの改良版を 一部の潜水艦に搭載したが、これにも核 弾頭が積まれる計画だった。 　こうした動きと並行して、従来の兵器 は廃棄されつつあった。空軍の保有機 の８割はスクラップと化し、海軍の航空母 艦の３分の２も退役となった。物理的な 面だけでなく、人員削減もより大胆に行 われた。来たる将来の核戦争では、大 規模な兵力はほとんど必要なく、第二次 世界大戦中に創設された小規模な特殊 部隊もあまり使い道がないだろうと考えら れていたのだ。 　そうした特殊部隊の中に、海軍のUD T（Underwater Demorition Team、 水中破壊工作部隊）があった。U D T が創設されたのは、連合国側にとっての 第二次世界大戦が、1942年に北部アフ リカで展開されたトーチ作戦から翌年の シチリア上陸作戦、1944年のノルマンデ ィー上陸作戦に至るまで、すべて侵略戦 争だったことが背景にある。奪還する必 要のあった数十もの太平洋の島々につ いてはいうまでもない。連合国は地雷が 埋設された占領下の領土に、とにかく軍 隊を送り込む必要があった。そのため、 上陸前にダイバーが浜を偵察し、障害物 を見つけて地雷を解除し、戦闘車両が 上陸できるかどうかを調べる必要が生じ たのである。 潜水の発達と求められた時計 　大きな問題だったのは、海軍のダイバ ーが皆、重たいゴムの潜水服に鉛のブ ーツ、真鍮のヘルメットといった昔ながら の装備に身を包んでいたことだ。空気の 補給はホースに頼っており、船体につい たフジツボ類を取り除いたり、水中での 修理作業に当たったりしていた。つまり、 作業するのはドック内に船体があるときだ けだった。そういったダイバーは浜辺では 役に立たなかったため、新たな組織が創 設されたのだ。新組織に属するダイバー は何十キロもの潜水服と錘の代わりに、 海水パンツとフィン、マスク、腕時計だけ を身に着けて海に入った。夜間に海へ 投下され、正確な時刻に集合して迎えを 待つため、時計が不可欠だった。 　当時は世界中を見渡しても、専門的な ダイバーズウォッチを製造できる会社はパ ネライしか存在しなかったため、アメリカ 海軍は自国の時計メーカーに協力を仰い だ。その結果として開発されたのが、い わゆるキャンティーン（水筒）・ウォッチで ある。直径わずか31mmの小型の腕時 計で、巻き上げと時刻設定用のリュウズ はパッキンの入ったねじ込み式キャップで 保護されていた。このキャップの形状が 水筒の飲み口を連想させたため、そのよ うなニックネームがついたのである。第二 次世界大戦中に採用された腕時計の多 くはキャリバー978を搭載したハミルトン 製で、任務に合わせてスイープセコンド の秒針に変えたり、盗聴器を仕込んだり といった具合に改造されていた（キャリバ ーの名称は987Sに変更されている）。ア メリカ海軍は50年代半ばになってもこの 時計を発注し続け、60年代初頭までダイ バーに支給していた。 　アメリカが核兵器を用いた最終決戦に 備えていた頃、連合していたフランスとイ ギリスは、かつての植民地の独立紛争 の渦中にあった。アメリカ統合参謀本部 が認識していたところでは、フランスはイ ンドシナの反乱軍に対し、第二次世界大 戦の戦術を使おうとして敗戦。ほぼ同時 期にイギリスはマラヤで勝利を収めてい る。アメリカはこうした状況から、中東や インドシナ、ラテンアメリカで共産主義者 による反乱が広がっていることに気づき、 手立てを講じなければと考えた。 　ケネディ大統領は1962年９月、アメリ カが60年代末までに人間を月面に立た せると明言する有名な演説を行った。し かし、その３ヵ月前にニューヨーク州ウェ ストポイントの陸軍士官学校で、ケネディ 大統領が卒業生に送った訓示について はあまり知られていない。ケネディは、「も はや核の時代ではなく、むしろ反乱の時 代である。アメリカ軍にはもっと特殊な戦 力が必要である」と述べたのだ。それか ら数ヵ月後、米アメリカ軍はまさに特殊戦 力を手に入れたのである。 契約の成立 　アメリカ海軍のUDTは再編、拡大され、 SEALs（Sea, Air and Land、シール ズ）に名称を改めた。そして、アメリカ海 兵隊のフォース・リーコン（武装偵察部 隊）も大幅に拡大された。両部隊は作戦 を共同展開することが多く、SEALsが海 岸と潮汐を偵察する一方、フォース・リ ーコンの兵士は内陸へ移動して、敵陣 の探索や後に続く部隊の進軍、退却ル ートを調べた。 　特殊部隊の拡大に伴い、新たな装備 品も登場した。当時最新鋭だったM16 自動小銃は最初にSEALsに支給され、 フォース・リーコンにはHALO（High Altitude Low Opening、ヘイロウ＝ 高高度降下低高度開傘）パラシュート降下が採り入れられた。新しいダイバーズ ウォッチもそういった新装備の内のひとつ である。これはSEALsおよびフォース・…

新しくなったクロノグラフ THE NEW CHRONOGRAPH スーツの袖に収まりがよい薄型のクロノグラフは、 ブルー×ゴールドの２トーンのダイヤルに仕立て直され、 躍動感と表情の豊かさとが、より一層高まった。 ROYALOAK CHRONOGRAPH 重厚なピンクゴールドが、ケースの薄さに よって上品な印象を併せ持つ。ダイヤル はブルー×PGでコントラストを成し、ケー スとブレスレットは繊細なサテンとポリッ シュを組み合わせるなど、多様なディテー ルが積層し、豊かな表情を醸し出す。「ロ イヤル オーク・クロノグラフ」自動巻き、 18KPGケース、41mm。 右:￥3,800,000、左:¥5,650,000 Audemars Piguet シャツ ¥22,000 Maria Santangelo / Beams House Marunouchi タイ ¥19,000 Turnbull & Asser / Vulcanize London 　オーデマ ピゲのアイコン「ロイヤル オ ーク」を象徴する“グランド・タペストリー” が上品なブルーのダイヤルに、ピンクゴー ルドのインダイヤルが鮮烈なコントラストを 成す。今年、久しぶりに復活を果たした コンビのダイヤルは、1997年誕生の初代 ロイヤル オーク・クロノグラフの誕生20 周年を記念する。ホワイトゴールドのケー スに自動巻きクロノグラフを収めた当時の ダイヤルは、ブルー×シルバーの２トーンだ ったのだ。 　ピンクゴールドをまとう、これら新作は、 より重厚感を増し、その色調に合わせて ダイヤルのブルーも、やや深みのある色 調に整え直されている。さらに３つのイン ダイヤルは、左右に置く時・分の各クロ ノグラフ積算計が拡大され、機構を視覚 的に明確に切り分け、視認性を高めても いる。また植字インデックスも、より力強い 新デザインに。搭載するムーブメントは、 初代と同じキャリバー2385。薄型自動 巻きのクロノグラフの名機であり、それを 包み込むケースも11mm厚と薄く設えら れている。複雑機構を薄く仕立てるのは メゾンの伝統であり、優れた技術の証し のひとつ。上質なエレガントを、クロノグラ フがまとう。 THE PERFECT BALANCE オリジナルの完璧なバランス 勇壮な八角形ベゼルに対し、ケースは薄くエレガント。 ケースサイズと厚みとの絶妙なるバランスを、 1972年誕生のファーストモデルから今に受け継ぐ。 ROYALOAK EXTRA THIN 初代と同じサイズ・ムーブメントを受け継ぐ、イエローゴー ルド仕様が新作として再登場した。お馴染のブルーのダ イヤルに加え、右ページにあるシャンパンゴールド色もライ ンナップする。ブルーは若々しく、シャンパンはよりクラシッ クな印象。ケース厚は8.1ミリ。「ロイヤル オーク・エクスト ラ シン」自動巻き、18KYGケース、39mm。 ￥5,500,000 Audemars Piguet 　傑作と呼ばれる腕時計の誕生には、 アイコニックでかつ普遍的な美を宿すデ ザインと同時に、優れたムーブメントの存 在が欠かせない。「ロイヤル オーク」も、 またしかりである。1972年に誕生したラ グジュアリー・スポーツウォッチの始祖。 ビス留めした八角形ベゼル、スリムな中 コマで連結したソリッドなブレスレットとい った精悍な外観に比して、全体はグッと 厚みを抑えた薄型仕立てでエレガントさ と高級感とを与えたフォルムは、今見ても 新鮮である。この薄さを叶えたのが、薄 型自動巻きムーブメントの名機キャリバー 2121だ。1967年に完成した世界最薄の 自動巻きなくしては、ロイヤル オークの成 功はなかった。 　今もセンターローターとしては最薄を誇 る、この自動巻きを積む“エクストラ シン” のイエローゴールド仕様が今年、復活を 果たした。ステンレススティールで始まっ たファーストモデルに続いて、1977年に 追加されたイエローゴールドは、コレクシ ョンの原点。ケース径と薄さとの完璧なる バランスは、プレシャスな素材を得て、ラ グジュアリー感とクラシック感を高めた。 唯一無二のオリジンを、傑作ムーブメント が創出する。 GOLDEN EXPERIENCE 新しいゴールドの美 サテンと鏡面を組み合わせたロイヤル オークに新たな仕上げが登場。 伝統の手仕上げがゴールドに、繊細な煌めきを放つ独特の質感を与えた。 ROYALOAK FROSTED GOLD ファセット加工を施したダイヤモンドを持つ工具で仕上げた ケースやブレスレットは、まるでダイヤモンドダストが降り注 いだかのよう。特にホワイトゴールド仕様は、氷のようにク…

ジョルジオ アルマーニが、スーツの新 たなオーダーサービス“メイド トゥ オーダ ー”を６月からスタートした。同ブランドは 以前から“メイド トゥ メジャー”を展開して いるが、そちらは40カ所以上を採寸し、 こまかな体型補正、セカンドフィッティング も行うため、オーダーする側にもそれなり の手間を必要とし、納期は約50日。一方、 今回のメイド トゥ オーダーは、よりシンプ ルな内容のオーダーサービスに徹したこ とで、約30～40日というスピーディな納期 を実現している。 ず、選べるサイズは44～66。それぞ れのサイズにショート、レギュラー、ロング の３つの丈を用意し、好みの生地、裏地、 ボタンを選べる仕組みだ。サイズの補正 は一切なし。注文を受けたらデータはミラ ノに送られ、イタリアにてすぐに制作にとり かかる。 スーツは、クラシックシルエット（シング ルとダブルで計４デザイン）とスリムフィット （シングルとダブルで計５デザイン）を用意。 カーディガン感覚で羽織れるアンコンジャ ケット１モデルがオーダーできるほか、タキ シードやコート、ベスト、トラウザーズもオ ーダー可能だ。 　アルマーニが考えるそれぞれのデザイ ンの最適解は決まっているから、ディテー ルの選択はできないが、それはアルマー ニの美しい世界を崩すことなくそのままオ ーダーでも安心して着られるということの 証でもある。既製品の約10％アップから という、良心的なプライスも嬉しい…

　アラン・ドロン、ジャン＝ポール・ベル モンドなど、錚々たるスターたちに愛され た名靴が、日本初上陸を果たした。フラ ンスの老舗、カルヴィルだ。同社は1952年、 アンリ・レンダーマンによって創設された。 パリ、ピエール・シャロン通りにブティック をオープンし、現在もこの店舗がフラッグ シップ店となっている。 　60年代には、ヌーヴェルヴァーグの俳 優たちに愛用された。名作『太陽がいっ ぱい』の中で、ドロンの足元を飾ったのは、 カルヴィルだった。ベルモンドにとってもカ ルヴィルは特別だった。ピエール・カルダ ンのスーツにカルヴィルのシューズといっ たスタイルは、当時のプレイボーイたちの お決まりだった。 　音楽の世界でもカルヴィルは引っ張り 凧だった。ノーベル文学賞受賞にて再び 脚光を浴びたボブ・ディランは、カルヴィ ルのブーツを愛用していた。レザージャケ ットにジーンズ、そしてブーツの組み合わ せが、彼の定番だった。ブランドへの憧 れは世界中に広がり、セルジュ・ゲンズ ブール、チャールズ・ブロンソン、ケーリ ー・グラントらも顧客リストに名を連ねて いた。あのマイケル・ジャクソンでさえ、 ショッピングを楽しんでいたという。 　きら星のごときセレブの名を冠したシリ ーズは、現代のダンディたちにとっても、 特別なものとなるだろう。カルヴィルは、 再びフレンチ・シックの代名詞になろうと しているのだ。 BOB DYLAN 黒いブーツが 目印だった ボブ・ディラン　1941 年、ミネ ソタ州出身のミュージシャン。 1962年、ニューヨークにてアル バム・デビュー。『風に吹かれて』、 『ライク・ア・ローリングストー ン』など数々の大ヒット曲を飛ば し、60 年代を代表するシンガー ソングライターとなった。彼の音 楽は、ビートルズ、ストーンズを はじめ、多くの後進に多大なる影 響を与えた。2016年には、歌手と して初めてノーベル文学賞を授 与され、大きな話題となった。彼 が愛し、そして彼の名を冠するこ ととなったカルヴィルは、サイド がジップ式となったアンクル丈 のブーツである。スマートなシル エットが、ディランにぴったりだ。 ￥90,000 Dylan/Carvil/AMJ ALAIN DELON 『太陽がいっぱい』 で使われた靴 アラン・ドロン　1935 年、 フランス出身の映画俳優。 1960～80年代初頭にかけ て、美男の代名詞的存在だっ た。1960 年、ルネ・クレマ ン監督による映画『太陽がい っぱい』に主演。大金持ちの 友人フィリップを殺害し、彼 に成り代わろうと企む青年、 トム・リプリーを演じ、世界 的な人気を得る。映画の舞台 はナポリ近郊の港町で、ドロ ンが着こなすリゾート・カ ジュアル風のファッション も素晴らしい。その足元は素 足にカルヴィルであった。ド ロンの名を冠したモデルは、 ビット付きのモカシンだ。 ￥68,000 Delon/Carvil/AMJ JEAN-PAUL BELMONDO 60年代風モカシン 再び流行最前線に ジャンポール・ベルモンド　 1933年、フランス出身の映画 俳優。1959年、ジャン＝リュッ ク・ゴダール監督作品『勝手に しやがれ』に主演。映画はヌーヴ ェルヴァーグの傑作として大ヒ ットし、ベルモンドは一躍スタ ーダムへと上り詰める。その後 も多くのヒット作に恵まれ、『ボ ルサリーノ』では前出アロン・ ドロンとの共演も果たす。もち ろんベルモンドもカルヴィル・ シューズの愛用者だった。彼の 名を冠したカルヴィルは、60 年 代風のクラシカルなモカシンだ。 近頃、流行の最前線として、再び 注目されているタイプである。 ￥85,000 Belmondo/Carvil/Beams Ginza…

　1968年の最重要人物をまとめたニュ ーズウィーク誌の記事がある。この年の 顔として名前が挙がったのは、チェ・ゲ バラ、クリスチャン・バーナード、そして ジジ・リッツィだ。この「ジジ」とは何者な のか。ポルノ映画スターの名前選びなら 最有力候補にでもなりそうな名前だが、 まぎれもない当時の偉人のひとりだ。リッ ツィは、ラテンアメリカにマルクス主義革 命を広めたり、世界初の人から人への心 臓移植を実施したりすること以上に、重 大で画期的なことを成し遂げたといえる。 彼は1968年の夏、究極のフランスのセッ クスシンボル、ブリジット・バルドーを射止 めたプレイボーイとして、世界中の男たち の羨望の的となった人物だ。 　当時の写真からは、バルドーとリッツィ が、さまざまなリゾートで華やかな生活を 送っていた様子が窺える。彼女の定番 のファッションといえば、くたっとしたサン ハットにタンクトップか、マイクロドレス。一 方、へそまではだけたシャツに、股上の 浅いコーデュロイパンツやベルベットパン ツを合わせ、こんがりと日焼けした肌に満 足気な笑みを浮かべるリッツィ。ふたりは パイレーツ風のバンダナでペアルックを楽 しむこともあった。 　リッツィは、フェリーニの幻想の世界を 地で行くような、若いイタリア人ジゴロの グループの中心人物だった。他に、最高 のプレイボーイだったポルフィリオ・ルビロ サが最後に愛した女性として知られる、 オディール・ロダンと交際していたベッ ペ・ピロッディや、王子と呼ばれたフラン コ・ラペッティ、ロドルフォ・パリージもそ の一員である。彼らは「レジタリアン」と呼 ばれた。地理的には間違いないが、ひね りに欠けるネーミングだ。 「全員が日焼けしたイケメンのイタリア人 プレイボーイ。彼らはカプリ島のシーンを 支配していた」と、社交界の名士、ピラ ー・クレスピ・ロバートはヴァニティ・フ ェア誌のインタビューに答えている。 「みんなストレートで、常に美人のアメリ カ人のガールフレンドを連れていた。レザ ーパンツを穿いて、シャツの胸元からチェ ーンを覗かせてね」 　彼らの恋愛の戦術についてはリッツィ 自らが解説しているが、それはまるでゲ バラのゲリラ戦のハンドブックの一節のよ うだ。「僕らは億万長者に勝たなければ ならなかった」と彼は言う。 「あるのは自分の顔だけ。だからこそ余 計に燃えた。嫌な奴らだったろうね」 14歳で現るプレイボーイの片鱗 「1968年、フランス人学生が国旗を燃 やし大学を占拠していた頃、僕らは同調 性に対抗すべく、僕らなりに戦っていた」 と、リッツィは自叙伝『Io, BB e l'altro '68（原題）』に記している。シャンパンとキ ャビアに囲まれた華やかな生活は、生ま れながら手にしていたものではなさそうだ。 　彼は1944年、連合国の空襲が激しさ を増すなか、４人兄弟の３番目としてピア チェンツァで生まれた。父親はレンガ製造 業を営んでいた。若き日のジジ・リッツィ はすぐに、いわゆるブルジョアのしきたり に背くようになる。まずは14歳のとき、住 み込みの家庭教師を口説き落とした。 　1960年代後半には、リッツィは仲間た ちとともに、コート・ダジュールの至るとこ ろで大きな波を巻き起こしていた。なかで も、お洒落な街として新たに注目された サントロペは特別だった。彼らは悪漢小 説のような冒険を繰り広げていたのだっ た。「フェラーリもロールスロイスも持って いなかった」と、彼は後に書き残している。 「よく電車で出かけ、金がなくなったらど うにかして家まで帰っていたよ」 「あれは1968年のこと……」と、彼はバ ルドー70歳の誕生日に手紙を贈っており、その率直で哀愁に満ちた内容がコリエー レ・デラ・セラ紙で2004年に公開された。 「テーブルの上で僕は裸足で踊ってい た。いつも勝つことばかり考え、明日への 不安などなかった。当時24歳だった僕は、 フランスのセレブ仲間の一員になったよう な気分で、ジョニー・アリディとコアントロ ーを飲んだり、ジルベール・ベコーとサッ カーを楽しんだりした。振り返ってみると、 どれもサントロペの思い出ばかりだ。特に、 君がレジタリアンの功績を称賛してくれた ときのことは今でも忘れない」 Gigi Rizzi ジジ・リッツィ イタリア・ピアチェンツァ生まれの俳優。 ブリジット・バルドーの恋人になった ことにより、一躍有名に。代表作は、『La Morte Risale a Ieri Sera（原題）』（1970 年）や、『Roma Bene（原題）』（1972 年）。 私生活でナタリー・ドロンなど、当時の 人気女優やモデルらと浮名を流したこ ともあり、いずれの作品にもプレイボー イ役として登場。生涯プレイボーイとし てその名を馳せていた。 He’s in shirts slashed to the navel, accessorized with the crispiest of tans and a cat-whogot-the-cream…

アップデートされた名門の今　 本ページ（P６８・P６９）のスーツはザ クリーム オブ ザ ク ロップ アンド カンパニー代表取締役社長 田島雄志氏の 私物。「A&Sではかれこれ２８年、30着以上作ってきました。 何度も何度も作って徐々に修正されていった感じです。この コートとスーツは、２０１４年にヘッドカッターに就任したダ ニー・ホールに、２０１５年に仕立ててもらったものです。アー ムホールが高くなり、今までとは雰囲気が変わりましたが、 大変素晴らしい出来栄えです。変わらないのはアンダース テートメントな品のよさでしょうか。A&Sはサヴィル・ロウの 中ではとても柔らかな仕立てですし、それでいて奇を衒った ところがひとつもない。フツウを追求して行き着いた、究極 的な品のよさを備えた服を仕立ててくれるんです」 「フツウにして異端 であり続けるテーラー 　偶然にも最近、２サイズも大きかったア ンダーソン＆シェパード（A&S）を仕立て 直した服を見る機会に恵まれた。服の新 オーナーとなったその男性は、袖を通し た瞬間、ポール・マッカートニー作の「心 のラヴ・ソング」が頭によぎったという。 「陳腐なラヴ・ソングにうんざりだっていう けれど、僕の周りではそんなでもないよ。 そんな歌で世界を満たしたいって、それ の何が悪いの？」　 　軽快なリズムのこの歌が、すべてのラ ヴ・ソングを肯定し、今や名曲中の名曲 でありながら他のすべてを許容している ようにも聴こえたという。アンダーソン＆シ ェパードの、重厚でありながら軽快で、威 厳がありながらフレンドリー、世界の頂点 に君臨していながら他のテーラードを決 して否定しない服。そこが重なり合った のだろう。 　ちなみにその服は、97年に仕立てられ、 20年の間に３度も仕立て直された。そし て、彼が４度目だ。A&Sの服は手をかけ るところには惜しみなく手仕事を注入して いる一方で、シンプルなところは思いのほ か簡素だったりもするといわれているが、 実際もそうだった。胸は麻の芯地が一枚 入ったシンプルな構造で、ハ刺しも決し て細かいとはいえない。でも多くのイセを 入れている肩の地縫いは手で縫われて いる（イタリアでも珍しい）し、その簡素な 胸の芯地であっても、仕立ててから20年 経った今なお服のドレープは美しいまま だし、生地の張力とのバランスで生まれ る柔らかさが魅惑的だ。鎧のように胸が 前に張った他のサヴィル・ロウの服と比 べると大変軽やかなのに、常に凜と美し い表情を保っている。 　古くはゲーリー・クーパーやフレッド・ アステアを魅了し、今日まで多くのセレブ リティたちに愛され続けてきた。ラルフ・ ローレンだって顧客のひとりだ。長い歴 史の中でトップを走り続けられているのは 伊達ではない。理由があるのだ。 Anderson & Sheppard 32,Old Burlington Street,London W1S 3AT Tel. ＋44 (0)20 7734 1420/1960…

Mohair モヘア STANDEVEN CAPE TOWN スタンドイーブン　 ケープタウン スタンドイーブンは1885 年創業の英国の老舗ミルで、 昔ながらのイギリスらしい生地を得意としています。ケー プタウンは、南アフリカ産の世界一のクオリティを持つ モヘア（アンゴラ山羊から捕れる天然繊維、美しい光 沢が特徴）とオーストラリアのメリノウールを混紡し、 ツープライ、スリープライといった撚糸をも揃えたコレク ションです。嫌味のない上品な光沢感が特徴です。しっ かりと織られていて、ハリがありますが、しなやかさもあり、 シワにもなりにくいので、出張用としてもぴったりです。 220～390g、写真はウール70×２プライモヘア 30%、330g ￥160,000～（スーツ仕立て価格） batak House Cut Tweed ツィード LOVAT ラヴァット ラヴァットはスコットランドが誇る老舗ミルで、ツィードとい えばここ。そのクオリティは世界一だと思います。たくさん の種類のツィードを扱っていますがトップラインといえるの は、生後６カ月未満のチェビオット（羊の種類）のみを使っ たコレクション。ツィード独特のゴワゴワ感がなく、しっかり しているのに、最初から柔らかいという素晴らしいもので す。おすすめは550gくらいのもので、その経年変化は、 オーダーメイドの醍醐味といえましょう。カラーリングは単 色ではなく、よく見るとさまざまな色が混ざっています。まさ にスコットランドのカントリーサイドの自然の色そのままと いえます。380～800g、写真はウール100%、600g ￥158,000～（スーツ仕立て価格）batak House Cut Linen リネン W.BILL FINE IRISH LINENS W・ビル　 ファイン アイリッシュ リネン W・ビルは英国のミルで、特にカントリー調の生地に 強いことで知られています。実はアイリッシュ・リネンの 供給はスペンス・ブライソンというメーカーがほぼ独占 しており、各社はそこに別注をかけて作らせているので す。おすすめは380g以上の厚手で、決して涼しくはなく、 最初はハードなものの、着込めば着込むほどしなやかに なり、２～３年もするとシワが馴染んで素晴らしい風合 いとなります。テーラードウェアを麻で作るとすれば、こ れを選んでまず間違いないと思います。王道中の王道 の生地です。270～580g、写真はアイリッシュリネン 100％、380g￥135,000～（スーツ仕立て価格） batak House Cut Corduroy コーデュロイ PORTER & HARDING ポーター＆ハーディング スコットランドのカントリーウェアのマーチャントです。こ の手のコーデュロイはブリスベン・モスという素材メー カーが大もととなっていることが多いのですが、これもそ こへ別注したものです。太畝のコレクションは705g の みですが、他に500g の細畝もあります。より「らしい」 のは太い方でしょう。最初はハリがあって堅く感じます が、２、３年と着込んでいくうちに、柔らかくなって、手放 せなくなります。シワひとつ入らなくなりますから。まさに 一生ものです。このあたりの生地で作ると、オーダーの 本当の楽しさをわかって頂けますよ。25 oz(705g)、写 真はコットン100%、25oz(705g) ￥130,000～（スーツ仕立て価格） batak House Cut Flannel フランネル FOX BROTHERS フォックス ブラザーズ 1772 年創業、まさに「元祖ミル」といわれている 英国の名門中の名門です。昔からフランネルとい えばここで、フラノの専門メーカー、スペシャリストとい えます。誰に聞いても、フラノといえば、フォックス ブラ ザーズで文句なしでしょう。今どきは混紡ものも多い中、 打ち込みのしっかりした昔ながらのウール地を生産して います。経年変化は、「すごい」のひと言で、着込めば着 込むほど、味わいを増します。おすすめは400g 以上で 最初は堅いのですが、ある日突然柔らかくなるのです。 それはもう、まるで毛布をまとっているような感じです。 230～570g、写真はラムウール100%、370/400g ￥170,000～ （スーツ仕立て価格）batak House Cut Worsted ウーステッド GROVES & LINDLEY WESTMINSTER グローブ＆リンドレー ウエストミンスター 残念なことに、英国製の生地のクオリティはだんだんと 落ちてきています。効率を重視して高速織機で織って いるものが増え、オーダー用としては物足りないのです。 しかし、グローブ＆リンドレーのウエストミンスターは別格 です。いい意味でのメイド・イン・イングランドらしい“野 暮ったさ”を持っていて、着込めば着込むほど、味が出 てきます。細番手ならではの、上品な光沢感も好感が 持てます。今回の生地のチョイスはとにかく「長く愛用 できる定番」ということをキーワードとして選ばせて頂き…

何故、ナポリは世界一の仕立ての街なのか？ ナポリで修業したのちに自身のテーラ ーを開いて成功し、再びナポリの地に降 り立った上木規至氏。修業時代を回想 しているのか、その表情はどこか虚ろげ だ。24歳だった上木氏は、右も左もわか らないままサルトリアの門を叩いた。２人 目の師匠は無名ながら凄腕のアントニ オ・パスカリエッロだった。ここで氏は腕 に一層の磨きをかけることができ、同時 にナポリ仕立ての奥の深さを痛感したと いう。迷宮であり、底なし沼である、と。 ナポリ人にとって仕立ては文化で、星の 数ほどの職人がそれを裏から支えている。 　ナポリ県には、表に看板を掲げたサル トリアは約250あるといわれている。細か なスタイルの差こそあれ、皆「ナポリ」とい うひとつのスタイルのスーツを仕立て、そ れらの服はほとんどの工程を手縫いで仕 立てられている点で共通している。 　ナポリが「イタリアのパリ」と謳われ栄華 を極めた19世紀末、アントニオ・カッジウ ーラはナポリ仕立ての学術書を上梓し、 仕立て学校を設立。仕立てを体系化し、 様式は画一化されていった。今のスタイ ルに近づいたのは、1931年、ジェンナー ロ・ルビナッチがヴィンチェンツォ・アット リーニと組んで「ロンドンハウス」を設立し てからだ。ナポリのサルトリア文化は、地 中海気候に即した軽やかなスタイルへと 進化を遂げ、我々がイメージするナポリス タイルが形成されていった。 　一方で、それぞれのサルトには独自の 美意識が宿っており、どれひとつとして同 じ服はない。サルトは職人である一方で、 表現者でもあるからだ。何を表現したい かで表情は大きく変わるし、その気持ち が薄ければ、この町では勝ち残ることは できない。だから、仕立てのレベルはめっ ぽう高いし、それぞれが実は個性的だ。 ナポリで上木氏はそれも学んだ。 「 ナポリでは下請けを含めると本当に多 くの人たちがこの仕事に関わっています。 70歳を過ぎた現役の人たちは子供の頃 からこの仕事に就いていて、今も朝早く から夜遅くまで本当に幸せそうに働いて いる。そんな光景が当たり前の街って、 世界でもナポリだけではないでしょうか。 世界一の仕立ての街だと思います」 History of Sartoria Napoletana 1887 アントニオ・カッジウーラが ナポリ仕立ての学術書を上梓し、 後に仕立て学校を設立。 1916 サルヴァトーレ・モルツィエッロが、 自身の名を冠した洋品店を オープン。偉大なサルト、 アドルフォ・デ ニコラを抱え、 国王の服などを仕立てていた。 1931 ジェンナーロ・ルビナッチが、サルトの ヴィンチェンツォ・アットリーニとともに ロンドンハウスを設立。 近代ナポリ仕立ての礎を築いた。 同年、今日の生きる伝説、 チェーザレ・アットリーニが生まれる。 1933 キートンの創始者 チーロ・パオーネが生まれる。 1941 アントニオ・パニコが仕立ての聖地 カサルヌオーヴォに生まれる。 1957 イザイア設立。 1969 キートン設立。 1980s チェーザレ アットリーニが 自身のブランドを始動。 1991 アントニオ・パニコが ルビナッチから独立する。 氏は70年からルビナッチの ヘッドカッターを務めていた。 2003 上木規至氏が修業のため、 ナポリに渡る。 2005 チェーザレ・アットリーニの 長男ヴィンチェンツォが、 スティレ ラティーノを始動。 2011 映画監督の ジャンルカ・ミリアロッティが ナポリ仕立てのドキュメンタリー 『O’ MAST』を発表。 2014～17 空前のナポリ仕立てブーム　 ナポリのBEST３テーラーはコレだ！ SARTORIA PANICO ナポリ仕立ての ゴッドファーザー ナポリの仕立て屋の中でも彼は別格で、ひと つのブランドとして素晴らしいなと思ってい ます。彼自身もそれを自覚していて、『ナポリ 中のたくさんのサルトリアに世界のいろいろ なメディアが押し寄せるようになったが、俺 は別の次元にいる。自分は自分だ』との言葉に 別格の存在感を感じました。また、彼の服はラ ペルの上襟から首の後ろにかけてのラインが 一直線で本当にきれいでした。このラインが きれいに出るサルトは本当に腕がいいと思う んです」 SARTORIA SOLITO スポーティな仕立てを 得意とする四天王の一角 ジェンナーロさん、凄くいい方でした。実は 最初、僕に対する警戒心を感じたのですが、自 分の話をしたら、すべてを包み隠さず見せて…

BREGUET A.LANGE&SÖHNE CHRONOMÉTRIE FERDINAND BERTHOUD MILITARY HERO Watch INVEST BREGUET クラシック 5157 ギヨシェ文字盤やブレゲ針、コインエッジなど、ブレゲが誇る伝統的なデザインを踏襲しつつ、最もシンプルな美しさを体現したドレスウォッチ。スーツスタイルに気高い品格をプラスする。極限まで薄くしたケースの裏はシースルーとなっており、ムーブメントの動きが堪能できる。自動巻き、18KWG ケース、38mm。ケース厚5.35mm。¥2,030,000 Breguet A SLICE OF TIME ドレスウォッチの新潮流は、小型時計 小型時計は例外なく美しい。要素をそぎ落とし ミニマルに仕上げた時計は、シャツの袖口に収まり、 さりげなくも雄弁に、その存在を主張してくれる。 シャツ職人・山神正則氏に聞く 注文服が美しく見えるドレスウォッチとは？ 「シャツのカフスのサイズにはルールは ありませんが、シングルカフスであれば 手首回り＋6cm、ダブルカフスであれ ば手首回り＋8cmがひとつの目安にな ります。手首とカフスの間にスペースを 作るのは、体の動きを妨げないためで すから、ここに時計が加わる場合は、 ケースのサイズがとても重要になります。 時計が引っかかって、腕が動かしにく くなるのは避けたいですね」と語るのは、 人気ショップ「ストラスブルゴ」のオーダ ーサロン「ハウス テイラーズ ラボ」でシ ャツを担当している山神正則氏だ。 「 まだまだシャツと時計のバランスを気 にするお客様は多くない。そこで来店 時には愛用の時計を持ってきてもらうよ うにしています。時計はカフスの下に 収めたいので、ボタン位置を体側に少 し移すことでカフスの開きを大きくして、 時計が収まるスペースを広げるという 方法を提案することが多いです」 　時計を美しく見せることも、シャツの 重要な役割といえるのである。 「しかし、すべての時計に対応するの はさすがに難しいことです。ですから 理想の時計をいえば、ケース直径は 39mm以下で、レザーのストラップが 望ましいです。メタルブレスレットは厚 みが出てしまいますからね。ダブルカフ スの場合はカフリンクスなど腕元の装 飾が多くなるので、時計は極力機構を 省いた、シンプルなものが似合います」 　オーダーであっても、紳士の装いの ルールは崩すべきではない。であれば、 少なくともケース径39mm以下の端正 な小型ドレスウォッチこそが正解だ。 SIZE 36mm PATEK PHILIPPE カラトラバ 5119 1932年に誕生したカラトラバは、ラウンド ウォッチの手本といわれる傑作。搭載する Cal.215 PSは厚みが2.55㎜しかないので、 時計自体も薄くてエレガント。ベゼル部分 にクル・ド・パリと呼ばれる刻み模様を入 れており、シャツの袖口で光を受けるとキ ラリと輝く。ラッカー仕上げのダイヤルも 極上。手巻き、18KYGケース、36mm。ケー ス厚7.43mm。¥2,160,000 Patek Philippe スーツ¥600,000 Tie Your Tie シャツ¥19,500 Ichorai CARTIER ドライブ ドゥ カルティエ エクストラフラット 2016年に発表されたメンズのための コレクションに今年新たに加わった のが、手巻きキャリバー430MCを搭 載した薄型モデル。オリジナルより40 ％も薄くすることでフィット感が増 しただけでなく、クッションシェイプ の優美さとローマ数字インデックス のエレガントさがいっそう際立った。 手巻き、18KPG ケース、38×39mm。 ケース厚6.6mm。¥1,600,000 Cartier SIZE 38mm PIAGET アルティプラノ 薄型ドレスウォッチの名手として真 っ先に名前の挙がる名作「アルティプ ラノ」。今年は誕生60 周年を記念して さまざまなバリエーションの新作が 発表されているが、写真は白文字盤に WG ケース、黒レザーストラップを合 わせた大定番。どんなフォーマルシー ンにも対応する鉄板モデルだ。手巻き、 18KWGケース、38mm。ケース厚 6mm。¥1,825,000 Piaget SIZE 39mm HARRY WINSTON HW ミッドナイト オートマティック 39mm…

　機械式時計の数ある機構の中でも、流れる時間を自分の手で操作できるクロ ノグラフには特別な魅力がある。中でも 精密なパーツの動きがしっかり見える手 巻き式クロノは至高の存在であり、時計 愛好家にとっては憧れの対象である。 　A.ランゲ＆ゾーネは、自動巻き式全盛 の1999年に、あえて古典的な手巻き式 クロノグラフ「ダトグラフ」を発表。それは ドイツ、ザクセンに受け継がれてきた時計 技術へのオマージュを込めたものだった。 創業者フェルディナント・アドルフ・ラン ゲの生誕年を冠する「1815」シリーズに 手巻き式クロノグラフが加わったのは 2004年のこと。かつて作られていた懐中 時計式クロノグラフをイメージし、インダイ ヤルを少し下にセットしたことで、安定感 のあるデザインになった。 　今年６月に発表した新作「1815クロノ グラフ」は、ホワイトゴールド製のケースに ブラックダイヤルを組み合わせて、洗練 度を高めている。連続駆動時間を60時 間へと進化させたCal.L951.5を搭載し ており、306個のパーツで構成され“小宇 宙”とも形容される美しい姿は、シースル ーバックを通して鑑賞可能だ。 　心臓の鼓動と同じリズムで振動するテ ンプを眺めているだけでも、あっという間 に時間は過ぎ去っていく。この時計は“機 械を楽しむ”ためにあるのだ。 A.Lange & Söhne 1815 Chronograph A.ランゲ&ゾーネ 1815 クロノグラフ 創業者フェルディナント・アドルフ・ランゲの生 誕年をシリーズ名とする「1815」は、彼が作って きた懐中時計へのオマージュが込められており、 アラビア数字のインデックスが特徴となる。特に 人気の高いクロノグラフモデルに、ホワイトゴー ルド×ブラックの配色が加わった。これは2015年 に作られた生誕200周年の1815モデルと同じ配色 であり、ランゲでは特別な組み合わせだ。手巻き、 WGケース、39.5mm。¥5,430,000 A.Lange & Söhne Concorso d'Eleganza クラシックカーの祭典、 「コンコルソ・デレガンツァ」の サポーターとして 高級時計とクラシックカーは、 洗練されたメカニズムと嗜好性 の高さ、そして文化を受け継ぐ という高潔な精神で共鳴し合う 特別な関係にある。A.ランゲ＆ ゾーネは、イタリアのコモで開 催されるクラシックカーのコン テスト「コンコルソ・デレガン ツァ」をサポートしており、最 高賞を獲得した車のオーナーに は、ハンドエングレービングを 施したユニークピースを贈呈し ている。今年は1957年製のアル ファ ロメオ ジュリエッタSS プ ロトティーポがその栄誉に輝い た。オーナーのコラード・ロプ レスト氏には、中央ヨーロッパ 時間がCOMOとなったワールド タイムモデル「ランゲ１・タイ ムゾーン“コモ・エディショ ン”」が贈呈され、今年の大会 も大盛況のうちに閉幕した。…

　1972年の誕生以来、ラグジュアリー ウォッチのアイコンとして愛されてきたオ ーデマ ピゲの「ロイヤル オーク」。誕生 当初はステンレススティールモデルのみ だったが、77年には華やかなゴールド モデルも登場するなど、高まる人気とと もにバリエーションを増やしてきた。 　新作の「ロイヤル オーク・フロステッ ドゴールド」は、フィレンツェのジュエリー デザイナー、キャロリーナ・ブッチとのコ ラボレーション。先端にダイヤモンドが取 り付けられたツールを使って、ゴールド 製のケースやベゼル、ブレスレットに対 して手作業で微細な仕上げを施してお り、まるでダイヤモンドダストを散りばめ たかのようなきらめきを生み出している。 　８角形ベゼルやエッジを利かせたブ レスレットなど、ロイヤル オークの特徴 的なデザインには手を加えていないが、 この繊細な技法によって、さりげなくも表 情豊かな魅力が加わった。これも伝統 こそがなせる業なのだ。…

　スーツやジャケットのスタイリングをより 楽しむならば、首元にスカーフを巻くのが、 昨今のトレンドだ。ドレスシャツを単にノー ネクタイで着崩すよりも、首元にスカーフを プラスするだけで、アクセントが加わって グッと華やいだドレスダウンになる。昨今 のウェルドレッサーたちの着こなしを見て も、これは世界的な流れで、スカーフの使 用率がジワジワあがってきている。各セレ クトショップにおいても今秋冬、来春夏で はさらにスカーフの提案が増してくること は確実だ。スーツあるいはテーラードのジ ャケットの中に合わせるのはなんでもよくて、 エレガントなドレスシャツでもニットでもポロ シャツでもしっくりまとまる。今秋冬は、く すんだトーンでまとめ、ヴィンテージ調のス カーフを合わせるのが気分だ。…

　オーデマ ピゲの歴史は1875年、当時 若干22歳だった若き時計師ジュール＝ル イ・オーデマがエドワール＝オーギュス ト・ピゲと共に、自宅に開いた小さなアト リエに始まる。その建物は、今もル・ブラ ッシュの本社の一角に残り、ミュージアム と修復工房として使われている。 　メゾン生誕の由緒ある建造物と、その 背後に広がるジュウ渓谷の草原との間にで地面からグルグルと掘り出されたかのよ うなスパイラル状の躯体を考案したのは、 デンマークの建築家ビャルケ・インゲル ス。レンガやコンクリート、鉄など多様な 素材を自在に操る彼が今回選んだのは、 ガラスだった。巨大な曲面ガラスだけで 構成された外装は、周囲に残るジュウ渓 谷の豊かな自然と建物内部とをつなげ、 今、新たなミュージアムが建設中だ。まるまた既存のミュージアムとも地下でつなが る仕掛けだ。 　さらに内装は世界各地のミュージアム を手がけるドイツのアトリエ・ブルックナー が、施工はジュネーブ湖周辺で100年以 上の実績を誇るCCHEが担当。才能あ ふれる建築のプロフェッショナルがコラボ したメゾンの新たな聖地は、2019年に完 成予定だ。…

　クロムハーツの定番アイテムといえばレ ザーウェアやシルバージュエリーだが、今 や眼鏡や家具、キッチン道具にいたるま で、幅広いジャンルでブランドの世界観を 体現し、老若男女問わずファンの心を鷲 掴みにしているのはご存じの通り。なか でも長く愛され続ける人気アイテムが、卓 上を彩るステーショナリーである。写真の ボールペンやプッシュピン、ブックカバー やブックマーカーにはじまり、バインダーや 手帳カバー、レターオープナーやペンケー ス、さらにはiPadケースまで展開されて いるのだ。 　ボールペンやプッシュピンはダイヤモン ドがセットされたラグジュアリー仕様もあり、 ブックカバーなどのレザーアイテムは上質 で艶やかな革が用いられ、使うほどに風 合いが増す。 どのアイテムにも垣間見られるクロムハ ーツの美学。ひとつひとつが、職人の手 仕事で作り上げられているからだろう。す べてが、いわばアート作品なのだ。…

PORTER & HARDING THORNPROOF” ーター＆ハーディング ポーター＆ハーディング 〈ソーンプルーフ〉 より男らしい スーツスタイルをつくる ヘビーな風合いが絶妙 海外からも多くの顧客が訪れるメンズショッ プ「ブライスランズ」。同店の共同オーナー兼 クリエイティブディレクターを務めるイーサン・ ニュートン氏は、ビスポークスーツにヴィン テージのアクセサリーを合わせるなど、現代 の新鮮なクラシックスタイルを映し出す粋人 である。推薦する生地で仕立てたスリーピー スは、実に男っぽいスタイルだ。生地は、チャ コールグレイのソルト＆ペッパー柄を配し、目 付560gと重厚感も十分である。「落ち着い た色で、男らしくしっかりとしたドレープが楽し めます。丈夫で破れにくく、少し重い。10 年 着るとさらに格好よくなる生地です」。 DORMEUIL “SPORTEX VINTAGE” ドーメル 〈スポーテックス ヴィンテージ 英国的な持ち味を 備えた上に、適度な ヴィンテージ感がある 「ブライスランズ」内にアトリエを構える、アン グロフィロのサルト、小野雄介氏。フィレン ツェとナポリで修業を重ね、帰国後に独立し た実力派のつくり手である。小野氏がすすめ る生地は、ネイビー地にブルーのネップがほ どよくちりばめられたウール100％。目付 380gは、適度なコシがあり柔らかさも感じる 肌触りだ。「仕立て屋からすれば、ある程度 の重みや厚みのある生地が魅力です。この 生地は、英国生地の風合いとヴィンテージ 感を併せもち、生地の感触も抜群にいいで すね。スーツはもちろん、スリーピースやジャ ケットの生地としても十分に楽しめます」。 HOLLAND & SHERRY “CHEQUERS” ホーランド＆シェリー 〈チェッカース〉 サルトリア アレッサンドロ グエッラ SARTORIA ALESSANDRO GUERRA ジャンピエロ・グエッラ氏 伝統的な柄で 存在感があり、 若々しい雰囲気も共存 ナポリ中心地から少し離れたポッツオーリにアトリ エを構えるサルトリア アレッサンドロ グエッラ。アッ トリーニに長い間籍を置き、仕立ての技を習得した アレッサンドロ・グエッラ氏がエレガントなスーツを 生み出す。その２代目が、ジャンピエロ・グエッラ氏 だ。20 歳代にしてサルト・フィニートになった。日 本でのトランクショーも展開し、父親と二人三脚の 仕事で俄然注目され始めた。グレンチェックは、目 付400gで重厚感がありながら、しなやかな感触 が絶妙。「英国的な香りで普遍性がある上、この 時代の若々しい雰囲気も伝わります。日中のスー ツに向いているし、夜のスタイルでも軽快な印象を 与えてくれます。いま最も気に入っている生地です」。 HARDY MINNIS “FLANNEL” ハーディー ミニス 〈フランネル〉 ペコラ銀座 PECORA GINZA 佐藤英明氏 これまでの経験から、 デザインや質感ともに 抜群のグレンチェック ミラノのグラン・マエストロとして知られるマリオ・ ペコラ氏から薫陶を受けた佐藤英明氏。帰国後、 クラシコイタリアの趨勢とともにペコラ銀座をオー プンし、今では大ベテランにあたる“海外修業組” のサルトだ。夥しい生地が棚に積み上げられた銀 座のサロン。佐藤氏の生地へのこだわりと目利き であることが一瞬にして伝わってくる。温かみのあ るブラウンのグレンチェック生地は、目付370g。 「うす茶のグレンチェックに淡いブルーのウインド ウ・ペーンが入るため、ベースのブラウンが強くな り過ぎず、秋冬の穏やかな季節に最適です。フラン ネルで張りのある生地感を備え、しっかりと織られ ているところが、スーツによく似合います」。 HOLLAND & SHERRY “CHEQUERS” ホーランド＆シェリー 〈チェッカース〉 サルトリア チッチオ SARTORIA CICCIO 上木規至氏 味のあるピンヘッドに 現代性を感じさせる 上質なフランネル ひたすら寡黙に、スーツづくりに邁進する上木規 至氏。アトリエの棚に入った、約400 種類も揃う デッドストックの生地が目立つ。その一方で、選りす ぐりのバンチから取り出した生地が、スーパー 160s のウールが98％、カシミア１％、シルバーミ ンク１％という素材構成で、目付は325g。自分で も愛用するスーツに同じ生地を選んだ、まさに今季 のおすすめだ。「しっかりと織り込まれた質感が素 晴らしいですね。控えめな光沢に上品さが備わりま す。打ち込みの弱いフランネル生地の場合、パン…

Question 生地とボタンの相性は あるのでしょうか？ Answer ボタンは生地の色に合わせたコロッツォ （ナット）を使うのが一般的ですが、ス ーツの素材に対する相性もあります。 例えば夏物のリネン生地でスーツを作 る場合は、シェル（貝）ボタンを選択し て変化をつけてみるのがおすすめ。ま た素材の色が複雑でどの色を合わせ るか迷ったら、ホーンボタンを合わせる としっくりきます。色の濃淡を踏まえれば、 ホーンは合わせやすく万能です。 Question 生地によって裏地仕上げの決まりはありますか？ Answer 摩擦の強い生地は引っかかりやすい ので裏地は総裏がよいでしょう。また高 級素材は強度が弱いものが多く、糸自 体がデリケートですので総裏を選ぶの がセオリーです。夏素材の場合は、軽 量感もあり涼しい半裏仕様がよいでし ょう。裏地で遊びたい方にも半裏はお すすめ。ビスポークでは裏なしは少な いですが、強撚糸のメッシュ素材など であれば、裏なしも選択肢になります。 Question ポケットの仕様にはセオリーがありますか？ Answer ドレススーツではフラップの有無やチェ ンジポケット付き、スラントなど、着用す る場面を考慮して、ポケットのデザイン を選択するのが定石です。またカジュ アルな印象が強まるパッチポケットは、 特に胸の印象が強調されます。ですの で、体格のいい方は似合うかと思いま すが、痩せ形で胸囲が貧弱な方は避 けたほうが無難です。自身の体形を踏 まえたポケットデザインを選択しましょう。 Question 肩の仕上げによる印象の違いはなんでしょうか？ Answer 肩周りの美しさというのは、若干コンケ ーブされ、肩線がなだらかにインカーブ を描いているものになると思います。こ れはパッドを入れてコンケーブさせるの ではなく、縫製とアイロンワークにより若 干ビルドアップさせたものです。私のハ ウススタイルの場合、肩つけに関するリ クエストというのはあまりありませんが、 稀にマニカカミーチャにしたいなどのご 要望があります。その場合はスーツの シルエットを整え、バランスよく見えるよ う心掛けています。 Question トラウザーズのディテールでクラシックなものとは？ Answer ２プリーツでベルトループ付きという仕 様がトラウザーズのクラシックな基本形 です。さらにパンツェリーナ付きであっ たり、フライフロント仕様であることも外 せないでしょう。ナポリのテーラーであ れば、ほぼ100%この仕様でトラウザー ズを作っています。またプリーツには、 アウトとインのふたつのデザインがありま すが、イタリアのサルトではアウトプリー ツが主流です。ですので、ナポリのサ ルトで修業した私は、アウトプリーツし か作りません。 Question 出張用スーツとして 最適な仕様は？ Answer 移動が多い出張では、シワがつきにく いというのが第一条件です。そうなると 強撚糸を使った生地を選ぶことがよい でしょう。特におすすめのトラベル素材 としてはホーランド＆シェリーの『クリス ペア』で、非常にシワになりにくい生地 です。また夏場であればモヘア素材が 最適。通気性に優れ、汗ばんでもベト つかず、シャリっとした肌感でシワにな りにくいという特徴があります。生地の 柄は着回しのきく無地がよいでしょう。 Question 使わないポケットは 省略するべきでしょうか？ Answer 内ポケットはお好みに応じて省略できま す。ジャケットの外ポケットも技術的に は省略することは可能ですが、装飾的 な意味合いがありますので、使用しな いからといって省くということはありえま せん。トラウザーズの場合、後ろポケッ トは通常ふたつですが、使用しないの でひとつのみにする方もいらっしゃいま す。私は、女性用のスーツを製作した 時に、ポケットなしのものをお作りした 経験がありますね。 Question 知られざる涼しい スーツ地とは何でしょうか？ 高温多湿な日本において、特に夏場に スーツを着ること自体かなり悪条件とい えます。少しでも快適な着心地を実現し たいなら、メッシュ素材がおすすめです。 強撚糸で織られたメッシュ地は最近では より進化し、注目の素材です。ネイビー やチャコールの細かなメッシュ地は、ス ーツとしての使用も可能です。また明る めの色で夏用ジャケットを作るのにも最 適です。さらに裏地なしを選択すれば、 より軽やかで涼しい着心地となります。…

SCABAL 世界の一流に 愛されてきた スキャバルの魅力 スキャバルは品質の高さにおいて 全世界で圧倒的な信頼がある。 ここはスーパーラグジュアリーな ファブリックも得意としているが、 今回クローズアップしたいのは、 ウエイトのしっかりしたそれだ。 世界の超一流からの揺るぎない信頼 　オットー・ハーツ氏によって1938年 に設立されたスキャバルは、ベルギ ーのブリュッセルに本社を構える、世 界屈指のウールン・マーチャント企 業だ。英サヴィル・ロウの一流テー ラーからも揺るぎない信頼を得ており、 その評価の高さはパリやミラノのテー ラーにおいても同様である。 　SCABALは「Société Commerciale Anglo, Belgo, Allem and eand Luxembourgeoise」の略で、すなわち 「英国、ベルギー、ドイツ商社」を意 味する。伝統的な英国の優れた織物、 世界の貿易拠点であるベルギー、ド イツのハイクオリティな文化を備えた 会社にとの思いで命名された。 「最高の原材料のみを用い、原材 料のコスト削減は一切しない」という 一貫したこだわりは、ブランドの信頼 を揺るぎないものにした。1950年に 世界で初めてバンチシステムを考案 し、ファブリック流通に革命をもたらし たことでも知られている。 　P96～P99内の４テーラーのスー ツは、同社の「クラシックス」というバ ンチ（中には360ｇ/mのクラシックスと、 480ｇ/mのビッグベンがあり）の生地 から仕立てられたものだ。華のあるス ーパー250’sなどもいいが、これもま たスキャバルらしい生地である。 THE RAKE がオススメする ３つの名ファブリック 今回のイセタンメンズとTHE RAKE の企画において、スキャバルの数ある ファブリックの中から特にクローズアップ したいのは、65年に登場した「クラシッ クス」、66年に登場した「タイタン」、そ れと83年に登場した「ビッグベン」だ。 特にモヘア混のタイタンは、伊勢丹メ ンズが別注したことで今季特別に復活 した、モヘア混のファブリックだ。ドーメ ルの「トニック」がハイツイストのモヘア 混だったのに対し、タイタンは経糸36番、 緯糸25番と、経緯とも太い双糸に織り あげた高密度のモヘア混である。 英仏伊 三大 テーラーで築く RAKISH STYLE 英仏伊の一流テーラーの スーツが放っている スタイルとしての個性は、 RAKISHなスタイルを 築くのにうってつけだ。 RUBINACCI 父マリアーノは1943年、息子ルカ は81年生まれ。ルカは19歳から英 ハンツマンとキルガーで修業した 経験をもつ。ちなみにサルトではア ントニオ・パニコ、シャツではアン ナ・マットッツォ、トラウザーズで は今最注目のリーノ・ポッメッラ もルビナッチの出身だ。 圧倒的な「格」を備える ナポリ仕立ての総本山 　16世紀の偉大なバロック建築パラッツ ォ チェラマーレ内のルビナッチ本店には、 世界中のVIPがスーツを仕立てにやって くる。同店の主は２代目のマリアーノ・ル ビナッチで、ミラノのジェズ通りの店を３代 目のルカが仕切っている。 　1931年、初代ジェンナーロ・ルビナッ チが名サルトのヴィンチェンツォ・アットリ ーニを擁してその歴史は始まった。彼ら は近代的で軽やかな今日のナポリ仕立て を見事に確立した。その名は世界に通 用する、ナポリでも別格の存在だ。肩幅 を広く取って美しくシェイプさせた抑揚の あるシルエット、シャープな直線で構成さ れながらも、胸回りなど面で見ると独特の 丸みが表現されている。 　構築的な仕立てにかつての英国から の影響が見え隠れするが、ナポリ式に変 容し、独自の異彩を放っている。 RICHARD ANDERSON サヴィル ロウの寵児が 生んだ１Bスーツ 　17歳で名門中の名門ハンツマンのヘ ッドカッター、コーリン・ハミック氏に弟子 入りし、僅か34歳にして同テーラー史上 最年少となるヘッドカッターに就任したリ チャード・アンダーソン。そして2001年、 自分の腕ひとつで、仕立ての聖地サヴィ ル・ロウにアトリエを構えるまでになった その実力はただものではない。今や彼の 仕立てはさらなる円熟味を増しているが、 それでも１世紀以上の歴史がザラなサヴ ィル・ロウ ストリートにおいて、氏はある 意味で異色の、そして若き存在だ。 　氏が最も得意としているのは、こちら の１Bスーツ。パッドがしっかり入った肩の ラインはクリーンに整っていて、美しくシェ イプされたウエストから裾に向かってフレ アなラインを描いているのが特徴だ。全 体的にポイントは上にあり、縦にスラッとし たラインである。…

モノ作りの背景がイタリアにある以上、 スーツの人気はイタリア製が中心だが、 シャツ＆タイのスタイリングという点では、 従来のイタリア的なテイストよりは、フレン チのエッセンスを取り入れるのが今の流 れだ。そこでオススメしたいのが、ユナイ テッドアローズもイチ押ししている、パリの 名門中の名門シャルベのシャツ＆タイ。 同店がその中で強く打ち出しているア イテムが、タブカラーシャツ。その端正な 襟と上質なポプリンは実にシャルべらしく、 無地であってもブルーの発色も独特だし、 ピンクやラベンダーもあって、色合いも大 変美しい。もうひとつは、ウール×シルクの ストライプタイだ。そのテロンとしたタッチも さることながら、実にフレンチな色の組み 合わせがなんともいい。ベーシックであり ながらちょっとヒネリの利いたこの組み合 わせが、新鮮なスタイリングを生んでくれ る。…

A SLICE OF TIME 注文服に似合う、 小型 時計 BLANCPAIN ヴィルレ ウルトラスリム size ブランド発祥の地を名に冠したコレクション「ヴィル レ」の薄型モデルは、時・分・秒の３針と日付表示を備 える実用的なドレスウォッチだ。100 時間のパワーリ ザーブを誇る高精度ムーブメントを搭載。ダブルステ ップ・ベゼルとオパリン（乳白色）ダイヤルがエレガン トな魅力を高めている。自動巻き、18KRG ケース、 37.6mm。ケース厚9.2mm。¥1,520,000 Blancpain SIZE 39mm PARMIGIANI FLEURIER トンダ 1950 厚さわずか2.6mmの自動巻きムーブメントPF701 を 搭載することにより、繊細なシルエットのケースを実 現。黄金比率と人間工学に基づく流線型のラグによっ て腕に見事にフィットする。RGまたはWGのケースに、 それぞれグラファイトまたはホワイトダイヤルのモデ ルを揃える。自動巻き、18KWGケース、39mm。ケース 厚7.97mm。¥1,840,000 Parmigiani Fleurier SIZE 39mm JAQUET DROZ グラン・セコンド オフセンター アイボリーエナメル ふたつの円が８の字を描く、メゾンを代表する「グラ ン・セコンド」に、39mm のオフセンターが登場。アイ ボリーカラーのエナメルを採用し、見事なデザインバ ランスと相まってノーブルな気品が漂う。薄型ではな いが、唯一無二の品格を纏ったドレスウォッチだ。自動 巻き、18KRG ケース、39mm。ケース厚12.62mm。 ¥2,120,000（予価／８月発売予定） Jaquet Droz SIZE 36mm MORITZ GROSSMANN テフヌート36 その高い精度で評価を得て知名度を増しているドイツ の新鋭ブランド、モリッツ・グロスマン。小ぶりなだけ でなく、美しいラグが緩やかなアーチを描いてストラ ップに向かって細くなっており、腕に馴染む設計の１ 本。アラビア数字のピュアなダイヤルデザインで視認 性に優れる。手巻き、18KWGケース、36mm。ケース厚 8.3mm。¥2,900,000 Moritz Grossmann 37.3 mm SIZE GRAND SEIKO SBGW238 既存モデルも新デザインのダイヤルに切り替え、セイ コーからの独立を果たしたグランドセイコー。ヴィン テージを感じさせるクラシックなフォルムを採用し、 72時間のロングリザーブを誇る手巻きムーブメント を搭載。注文服とともに長く愛用したくなる１本だ。マ スターショップ限定販売。手巻き、18KYGケース、 37.3mm。ケース厚11.6mm。¥1,450,000 Grand Seiko SIZE 38.5 mm BELL & ROSS BR V1-92 Black Steel 角型ケースの印象が強いベル＆ロスだが、今年はラウン ドの「ヴィンテージ」シリーズで新機軸を打ち出した。 小型化、薄型化を図り、エレガントさを追求したこのモ デルは、ドーム型のサファイアクリスタルでレトロな 雰囲気に。秒針のカウンターウエイトを飛行機型にす るなど、控えめな遊び心も。自動巻き、SS ケース、 38.5mm。ケース厚10.75mm。¥265,000 Bell & Ross…

　歴史や伝統を重んじる機械式時計の 世界で、誕生したばかりのブランドの大 賞受賞を、いったい誰が予想できただろ う。2016年、時計業界のアカデミー賞と 呼ばれる「ジュネーブ時計グランプリ」で、 栄誉ある大賞を見事受賞した時計は、 「クロノメトリー フェルディナント・ベルトゥ ー」の第１弾モデルであった。 「私個人としても、受賞には大変驚きま した。素晴らしいこの賞を、新ブランドが すぐに受賞するということは過去にありま せんでしたので」と語るのはショパールの 共同社長、カール-フリードリッヒ・ショイ フレ氏。実はこのブランド、氏がショパー ルとは別に立ち上げたブランドだ。 「きっかけは、2006年にショパールのマ ニュファクチュール設立10周年を記念し てオープンさせたミュージアム『L.U.C EUM』。『L.U.C（ルイ-ユリス・ショパ ール）』とラテン語の『lyceum（学びの 場）』を合わせた造語で、時計について きちんと学べる場所を、という私の長年 の夢を込めたものです。このミュージアム をオープンさせるにあたって手に入れた 時計のひとつが、フェルディナント・ベル トゥーの作品だったんです」 　フェルディナント・ベルトゥーとは、18 世紀から19世紀初頭にかけて活躍した 時計師だ。スイス時計職人の名士の家 庭に生まれた彼は、18歳のときにパリに 移って仕事を始め、わずか26歳の若さ で公式に時計職人マスターの資格を得 た。主にマリンクロノメーターの研究に情 熱を注ぎ、フランス国王やナポレオンから 注文を受けるほどの実力を持っていた。 また、生涯にわたり多くの書物を出版し、 自身の持つ時計製造の技術を包み隠さ ずに、広く共有していた。 「彼について学べば学ぶほど、偉大な 時計師だったということがわかりました。 未来を見据え、革新的な考え方を持ち、 人間的にも素晴らしい人でした」 　この伝説的な時計師に心を奪われた 氏は、すぐにその名前を使用する権利を 手に入れるべく動きだした。 「彼は機械式時計史において大変重要 な存在でしたが、専門的な知識を持って いる人々の間でしか知られていなかった。 ですから私は、この素晴らしい時計師の 名を世に知らしめたいと考えました」 　しかし2006年に権利を手に入れてか ら、具体的なプロジェクトが動きだすまで には年月がかかった。 「きちんと意義があり、彼へのトリビュート となる形で、蘇らせたかった。単に彼の 名前をつけて技術を取り込むだけではな く、革新的であるという精神をも受け継ぐ 必要があった。つまり現代人に寄り添った、 まったく新しいオリジナルでなくてはならな いということです」 　かくして生まれたのが第１弾モデル、 「クロノメーター フェルディナント・ベルト ゥー FB1」である。 「とてつもなく複雑な腕時計です。マリン クロックで採用されていたフュゼ・チェー ン機構を、腕時計のための小さなムーブ メントに再現しています。自転車のチェー ンと同じような仕組みのこの機構だけで 700以上のパーツからできている。完成 させるには技術的にもチャレンジングで、 開発にかなりの年月を要しました」 　興味深いのは、このプロジェクトがショ パールとは切り離されて開発・製造・販 売されているということである。 「世に知らしめたい半面、年間に製作 できる本数は非常に少ない。超ニッチな マイクロブランドとして、大切に進めたか ったんです。私の個人的な思いや情熱 から生まれたともいえるブランドなので」 　初代モデルでのいきなりの大賞受賞で 一躍脚光を浴びたわけだが、今後の展 開をどのように考えているのだろうか。 「まずはこのモデルをきちんと納品するこ と。月に２本程度を製造し、限定数が終 了したら次のモデルに移行します。です から機会を逃すと二度と買えなくなる時 計です（笑）。新モデル？ もちろん同時進 行で開発を進めていますよ。まったく別の ムーブメントを搭載したいと思っているの で楽しみにしていてください」…

　イタリア海軍特殊潜水部隊のミッション ウォッチとして誕生したパネライは、海へ の愛情や伝統の保護など近しい世界観 を持つクラシックヨットに対して、深い愛 情を注いできた。世界各地で開催される 「パネライ クラシック ヨット チャレンジ （PCYC）」は、その思いが詰まったイベ ントであり、パネライも所有するアイリーン 号で参戦中。幾艘もの美しいヨットが疾 走する姿は壮観である。このモデルは、 そんな美しい世界を投影したクロノグラフ。 1950年代に考案されたケースデザインを べースに、ベージュ色の夜光塗料、そし てブラウンレザーのストラップを組み合わ せて、クラシカルな雰囲気を高める。 　機構もまた凝っており、ヨットレースのス タート方法に合わせたカウントダウンタイマ ーを搭載。４時位置のボタンを押すと、セ ンターのクロノグラフ積算計が逆進して、 カウントダウンの時間を設定する。10時 位置のボタンを押すとクロノグラフが計測 を始め、１分ごとに針が12時位置のスタ ートへと向かう仕組みだ。古き良き文化 への敬意を感じる優雅な時計である。…

HARRY WINSTON ハリー･ウィンストン キング・オブ・ダイヤモンドの 真髄に触れる 美しきセッティング 1932年、ニューヨーク５番街で創業。以来、 ダイヤモンドの美しさを最大限に生かしたジ ュエリーを作り続けるハリー・ウィンストン。 マンハッタンの通りを縦横に走る車やライト の輝きを、ダイヤモンドジュエリーで表現し たトラフィック・シリーズは、多様なダイヤ モンドカットの妙と、その美しさを体感でき る、ダイヤモンドジュエラーならではのデザ インだ。上から順に：トラフィック・アクセ ント・バンドリング（PT×ダイヤモンド） ¥510,000 トラフィック・クロス・ペンダン ト（PT×ダイヤモンド）¥1,500,000 トラフィ ック・アクセント・ペンダント（18KWG×ダ イヤモンド）¥450,000 all by Harry Winston CARTIER カルティエ 伝統を進化させた比類なき 完成度を誇るクリエイション 究極の完成美を誇るデザインで圧倒的な存在 感を与え続けるカルティエ。普遍的なクリエ イションとダイヤモンドとのマッチングはま さに一生ものと呼ぶにふさわしい。左上から 順に：ロゴにダイヤモンドが輝くカフリンク スは、袖口から覗く度にさり気ないエレガン スを主張。ドゥーブル C ロゴ カフリンクス （WG×ダイヤモンド）¥767,500 １本の釘をモ チーフとした個性的なデザインとダイヤモン ドの組み合わせが知的なユーモアを感じさせ る。ジュスト アン クル ネックレス（WG×ダ イヤモンド）¥422,500 1924年に誕生したカ ルティエのアイコンジュエリー、トリニティ にダイヤモンドとブラックセラミックを大胆 に配し、力強くモダンに進化。トリニティドゥ カルティエ ネックレス（WG×ブラックセラミ ック×ダイヤモンド）¥1,870,000 リング （WG×ブラックセラミック×ダイヤモンド） ¥1,870,000 all by Cartier FRED フレッド ラグジュアリースポーティを 手元から楽しむ 創業者フレッド・サミュエルが愛した南仏の 地中海の趣が漂い、ヨットのケーブルやシャ ックルをモチーフとしたフォース10は、フレ ッドを代表するコレクションのひとつ。ケー ブルやチェーンを交換できるチェンジャブル ブレスレット以外にも、カフリンクスなどの 豊富なラインナップで、トータルコーディネ イトが楽しめる。左：フォース10カフリンク ス（WG×ダイヤモンド）¥480,000 中央上：フ ォース10 ブレスレット（WG×ダイヤモンド× スティールケーブル）¥940,000 中央下：フォ ース10 ブレスレット（YG×ダイヤモンド） ¥875,000 右上：大振りの台座に惜しみなく ダイヤモンドを敷き詰めたリングは官能的な 美しさが漂う。パン ドゥ スークル リング （WG×ダイヤモンド）¥1,170,000 all by Fred TIFFANY&Co. ティファニー スマートで都会的。 圧倒的なオーラを放つ モダンジュエリー 精緻な直線的フォルムから生まれるストイ ックさと力強さ。ブランドの頭文字Tを象っ たブレスレットとリングは、端正な印象と ともに強烈なインパクトを与える。イエロ ーゴールドやホワイトゴールドにダイヤモ ンドというスタンダードな組み合わせから、 シルバーにダイヤモンドを配したモデルま で揃い、エレガントなのにどこか気軽で、テ ィファニーというブランドの矜持を感じさ せる。上から順に：ティファニーT ヒンジ ドラップ ブレスレット（YG×ダイヤモンド） ¥990,000 ティファニーT ヒンジドラップ ブレスレット（SV×ダイヤモンド） ¥210,000 ティファニーT Twoリング （YG×ダイヤモンド）¥350,000 ティファニ ーT Twoリング（WG×ダイヤモンド） ¥350,000 all by Tiffany & Co. CHANEL シャネル…

　諸兄らもよくご存じのように、イギリスと フランスの「和親協商」とは名ばかりで、 昔からまるで兄弟ゲンカのような、低レベ ルな中傷合戦を演じてきている。 　しかしながら、イギリス人が帽子を取り、 フランス人に敬意を示すべき領域もある。 それは、ブドウに関する技術だ。いかに して、あのくすんだブドウの実を収穫し、 どうやってあの果てしなく複雑で味わい 深い飲み物を造り出すのか。イギリス人 である私には、想像も理解もできない。 　もちろん、これはワインに限らず、アル マニャックからシャンパーニュにまで当て はまることだが、最も威厳があるのはコニ ャックだろう。なかでも、レミーマルタン・ ブランドが誇るコニャックはその頂点に君 臨する。 　レミーマルタンは、自ら認めている通り、 最近までどこか謎に包まれたブランドだっ た。しかし、ロンドンのウォーダー街に期 間限定の会員制サロン“ラ・メゾン・レミ ーマルタン”をオープンさせるなど、止まっ ていた何かが動き始めたように思える。 　カリスマ的なCEO、エリック・ヴァラに よれば、これは革命などではなく、製品 への絶大な自信に基づいて、自然に行 なわれたことだという。エリックにインタビ ューし、彼のアプローチと、レミーマルタ ンの今後の展望について話を聞いた。 ブランド・ビジネスの楽しさ 「もともとはプライベートバンキングの仕 事をしていました。ある意味ラグジュアリ ーな世界ですが、１年半で自分には全く 向いていないと気づいたのです。コンピ ューターと向き合い、ひたすら財務につ いて追求する毎日で、うんざりしました。 私がやりたいのは、直接触れて感じるこ とができ、誇りに思えるようなモノを作る 仕事でした。そしてラグジュアリービジネ スに惹かれていったのです。 　そこには特に興味を引かれる点があり ました。製品の“クオリティ”ということです。 クオリティが意味するものは、専門的技 術の伝承、歴史だけでなく、顧客との精 神的な結び付きも含まれます。この点を 追求することがとても面白いから、ラグジ ュアリーに魅力を感じ、この世界で長い ことやってこられたのだと思います。 　ブランディングやマーケットリサーチ、 高級商材にはずっと興味を持っていまし たが、最初に足を踏み入れたのは、偶 然にもファッション業界でした。最初にオ ファーをもらったのがLVMHグループのフ ァッション部門だったからです。 　ファッションは魅力的な世界でした。子 供服のボンポワンでも、ジェイエムウエス トンでも、ディオールでも、ルイ・ヴィトンでも、 すべてはデザイナーのインスピレーション とスケッチから始まります。しかしそれだ けではダメで、マーケティングやPRなど、 他のすべてと協業しなければなりません。 最終的に製品を通じて表現しなければな らないのは、そのブランドの世界観なの です。ここがファッション・ビジネスの面 白いところでした。 　デザイナーとの仕事は楽しい面と難し い面がありますが、やはり楽しいほうが勝 ります。彼らと街を歩くと、後ろにも目がつ いているかと思うほど、私たちとは違う見 方をしていて、そこが面白いし刺激を受 けます。 　一方、消費者の動向にも、常に驚か されます。マーケットは全世界ですが、国 ごとに需要は異なります。新製品を発売 する度に、リスクを覚悟しなければなりま せん。発売してみて、意外な結果に驚か されることが多いのです。できれば、ポジ ティブな驚きだとよいのですが、そればか りではないことはご想像の通りです。 　この業界では、長く働くほど、自分が ブランドのDNAを理解しているという自 信がついてきます。かといって、顧客の 考え方が自分の予測通りになるわけでは ありません。そこが難しく、また楽しいとこ ろです。 　消費者の動向は、この20年間で急速 に変化しました。かつてはクオリティはさ ておき、ステータスやブランドロゴが求め られていました。しかしこの10年で、状 況は一変しました。人々がロゴよりも“本 物”であることを求めるようになったので す。それは私たちにとっては、好ましい変 化です。このトレンドは、中国にまで広が りを見せています。 　もうひとつ、2000年頃から始まったトレ ンドがあります。それは、人々が価値観を 共有できるブランドを求めるようになったこ とです。製品を買い、自分で楽しむだけ でなく、ブランドを通じて自分の価値観を、 外に示すことが重要になったのです」 レミーマルタンという存在 「私が高級酒ビジネスに移ってきたのは、 多くのことを与えられるのと同時に、多く のことを学べると感じたからです。レミー マルタンで働くのを決めたのは、ファミリー ビジネスだったからです。 　酒業界において、ビジネスをひとつの ファミリーが経営しているということは大 切です。物事を長い目で見ることができますから。高価格帯の商品では、特にこ の点が重要だと思います。 　品質を確保するためには、時間が必 要です。一定レベルの専門的技術や伝 承も必要です。短期的な見通しだけで、 妥協すべきではありません。ブランドには それぞれDNAがあり、そのDNAに忠実 でなければなりません。コニャックに携わ る仕事は、他の製品に比べて、対峙す る時間の長さに大きな違いがあります。 　コニャックは造るのに時間がかかりま すので、毎年違う製品を売り出すことは できません。その分、ブランドをしっかりと 構築し、クオリティの高い製品を、確実に 造ることが重要になります。そのことは、 時として100年単位となります。 　まだまだ取り組むべき課題がたくさんあ ります。世界最強のブランドというわけで はありせんから、やるべき仕事はたくさん あるのです。 　われわれは、まず謙虚でなければなら ないと思っています。なぜなら、われわれ…