Innholdsfortegnelse for ISSUE16 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

“Buckley Grained Leather Backpack” 今シーズン、トレンドのバッグといえば、 バックパックをおいて他にない。ありとあら ゆるブランドが、リュック・タイプのバッグ をリリースしているが、決定版としてTHE RAKEがレコメンドしたいのが、トム フォードの一品だ。 美しいシボを持つ肉厚のグレイン・レ ザーは、ソフトかつタフ。プレーンにまとめられたデザインは、どんなスタイルにも合 いそうだ。アイコンであるビッグ・ジッパー が、アクセントになっている。これ見よがし なロゴマークはないが、見る人が見れば、 すぐにトム フォードだとわかる意匠だ。内 部にはPCコンパートメントも付いており、 使い勝手もよさそう。一見するとシンプル だが、実はよくよく練りこまれたデザインで ある。 このバッグは“ バックリー”とネーミングさ れているが、これはトム・フォードの30年 来のパートナーで、同性婚したファッショ ン・ジャーナリスト、リチャード・バックリー から取られている。最愛の人の名を冠し ているところに、デザイナーの“本気度” が読み取れるのだ。　 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

世界の洒落者たちを見ていても、各ブラ ンドから発表されるコレクションを見ていても、 今の気分は断然、レトロ。そこはかとなく古 き良き時代の雰囲気を漂わせる着こなしに、 底知れぬ色気を感じる。そのレトロ感を一 瞬にして纏えるクラッチバッグをここに紹介 したい。 ボッテガ・ヴェネタから発表されたこちらの新作は、カーキ・ブラック・ネイビーのシ ックな３色が絶妙なニュアンスを生み出すと ともに、３色とも質感が異なるレザーのおか げで深みある色気を宿したムーディなクラッ チ。中央に配されたアンティークゴールド仕 上げの留め具もひと役買い、レトロな雰囲 気を見事に演出している。 普段のスタイリングに一点投入でもレトロに仕上がるが、より今年らしさを出すなら、 ハイウエストのトラウザーズや、ダブルのジ ャケットなどに合わせて、思いっきりレトロに 振り切りたい。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

天才で知識人のファッション評論家 俳優が役を獲得するうえで、鍵となる 要素はさまざまだ。ある者にとっては自分 の声が、またある者にとってはランウェイ でのウォーキングが足がかりとなる。 無声映画が衰退期を迎えた1920年 代に、優雅な足跡を残したアドルフ・マ ンジューにとってのそれは、ワックスで完 璧に整えた口髭と、シミひとつない礼服 からなる装いに他ならなかった。登場人 物の状況を、まるで歌舞伎のように外見 と仕草で伝えた時代に、「口髭は都会ず れした金持ちや、異国の貴族といった悪 役の特徴だった」とマンジューは自伝『It Took Nine Tailors』（1948年）にて記 している。ピッツバーグで生まれ、フランス 人とアイルランド人の血を引く彼は、ロシ アの貴族、イタリアの侯爵、人当たりはい いが評判のよろしくない恐喝犯など、あら ゆる悪党を演じた。陽気で退廃的な役 柄で定評を得たことを彼は心底喜んでお り、1926年の『サタンの嘆き』では魔王に すら扮した。また、繰り返し与えられる“ア メリカのベストドレッサー”の称号も、諸手 を挙げて歓迎していた。 マンジューの自伝の序文で、友人のク ラーク・ゲーブルはマンジューを褒め称 え、彼を経済の天才であり、1910年代 のバルカン半島の政治などの難解なテー マについて語れる知識人であり、話術の 達人であると評しているが、最も肝心な のは、彼をファッション評論家としてこん な風に賛美していることだ。 彼は好ましくないスタイルの人を見ると、 辛辣で軽蔑的な形容詞を口にしながら、 その人の服を引き裂きかねない。また、 他人のズボンを批判的な目で一瞥し、ま るでダブダブのオーバーオールでディナー に来たような気分にさせることもある」 マンジューの粋な感性と批評眼は、ホテルやレストランを経営していた父親から 受け継いだものだった。フランス生まれで、 やはり見事な口髭をたくわえていた父親 について、彼は「服については一家言あ る人だった」と恐れ入った様子でつづっ ている。マンジューも接客業の道に進む ことを期待されていたが、父親がクリーヴ ランドのレストランの最上階で始めた映画 上映会に、マンジューはどうしようもない ほど魅了されてしまった。そこで彼は、工 学を学ぶために通っていたコーネル大学 で演劇作品に出演し始めた。そしてトレ ードマークの口髭がすっかり板についた 1913年には、映画『Man of the World （原題）』でサーカスの演技主任役をつ かみ取り、15ドルの出演料を得た。「演じ ることは驚くほど簡単だった」と、快活な 文体で書き残している。 台詞は覚えなくていいし、リハーサル があったとしても、ほんの申し訳程度だっ た。周囲から外国貴族風だと見なされて いることに気付いた私は、実生活でもそ の役になり切るようになった。白いスパッツ、 アスコットタイ、ステッキを買い揃え、退廃 的に見えるよう努めたのだ。それが功を 奏し、ああいう役をいくつも演じたおかげ で、ブルックリンでの私のあだ名は“The Duke（公爵）”になった」 第一次世界大戦中、１年間の兵役を 務めたマンジューは、その後間もなくハリ ウッドへ向かった。1921年には『三銃士』 でルイ13世に扮し、同年の『シーク』では ルドルフ・ヴァレンティノとの共演を果たし た。マンジューの顔は、無声映画の悪役 に誂え向きだったのだ。彼はよく口髭の 両端を悪戯っぽく動かしながら、にやに や笑いを見せるやいなや、意地の悪い 冷笑を浮かべた。そして映画の終盤に は決まって葬り去られ、悪漢の血を待ち 望む観客たちを満足させた。チャップリンを口説くために 必然的に、マンジューはハリウッドの大 物たちから熱い眼差しを向けられるように なった。名プロデューサーのデイヴィッド・ O・セルズニックも、「ハリウッドの誰よりも 着こなしがうまいから採用したい」という 不朽の口説き文句を使い、彼をオーディ ションに呼び寄せた。しかし、マンジュー にとってさらに魅力的だったのは、チャー リー・チャップリン制作の映画『巴里の 女性』（1923年）に出演し、プレイボーイ で美食家のフランス人、ピエール・ルヴ ェルの役を務めることだった。 どうしてもこの役を演じたかった彼は、 白い蝶ネクタイと燕尾服、フォーマルなモ ーニングコート、白いフランネルのズボン、 狩猟用のツイード服とチロリアンハットなど、 裕福なパリジャンが着そうなものは何でも 身に着けて、チャップリンがよく行くレスト ランを訪れ、気づいてもらえることを期待 しつつ昼食を取った。チャップリンは、彼 の服装に対するこの並々ならぬ熱意に圧 倒されたらしく、降参した。こうして８カ月 に及ぶ撮影に参加することになったマン ジューは、チャップリン監督の几帳面さに 感銘を受けたが、その身なりには眉をひ そめた。 「 チャップリンの持っている服は嘆かわし かった。自分の服や着こなしについて、 彼は何の流儀も持っていなかったのだ。 テーラーは誰ですか、と私が尋ねてみた ところ、恐ろしいことに彼はテーラーが大 嫌いで、オーダーメードのスーツを持った ことがないと明かした」 『巴里の女性』への出演にあたり、マン ジューは、まだ一度も着ていなかった250 ドルのケープを下ろしただけでなく、結局 撮影されなかった競馬場のシーン用に、 グレイのモーニングコートを誂えた。 自伝『It Took Nine Tailors』でも、彼は書名にある“９”軒どころか13軒に近 いビスポークハウスを、行きつけの店とし て誇らしげに列挙している。例えば、アン ダーソン&シェパード、カラチェニ、ポー…

サルトの仕事は服を仕立てることだから、 サルトは技術ばかりを追求しがちだ。もちろ ん、それはすごく大切なことなのだが、技 術さえ高ければよいわけではない。自分の 仕事がいちばんだと自負していても、客は それだけではついてこない。ビスポークは 「人」対「人」。大切なのは、その人自身と 服に、客を魅了するだけの華があるかどう かだ。2003年からナポリで３年間修業した チッチオの上木規至氏には、その華がある。 ナポリの服にみられる柔らかい仕立て、 美しい縫製という２つにおいては、ナポリで 修業した日本人なら、キャリアを積んでい れば時間とともに自然と辿り着く。もちろん、キャリアを積む中でいろいろ技術的な問題 に直面するだろうが、それは試行錯誤のう ちに解決していけるはずだ。ただし、服に はデザインがあり、テイストというものが存 在する。仕立てる服はその人の美意識を 如実に反映するのだ。 ナポリの服と聞くと、ダブルステッチのス ポーティな服を思い浮かべるかもしれない が、上木氏はそういった土着的な要素を 排しながら、都会的で洗練された服を仕 立てている。彼もまたさまざまな国の顧客を 抱えているが、そういった独自の美意識で ナポリの服を進化させているところが、彼 が世界的に評価されている理由だろう。取材日もバンコクのお客さんが２着の仮縫い に来ていた。 ところで、上木氏が得意としていながら、 雑誌では紹介されていない服がある。師 匠アントニオ・パスカリエッロの十八番で あるラグランスリーブのコートだ。顧客の間 ではかねてから人気があり、ツイーディな 生地との相性がとてもいい。もっと多くの人 に知ってもらいたい１着である。 SARTORIA CICCIO 東京都港区南青山５-４-43　TEL03-6433-5567 営業時間：11:00～20:00　定休日：日曜　ciccio.co.jp…

ダンヒル銀座本店は、ロンドンのボード ンハウス、上海のツインヴィラと並ぶ、世 界に３店舗しかない「ホーム」と呼ばれる ダンヒルの中でも特別なブティックのひと つである。圧巻の品揃えの筆記具やカフ リンクスなどのアクセサリー類、パイプや ライターなどの喫煙具、さらには麻雀や バックギャモンといったゲームに至るまで、 さまざまなこだわりのアイテムが揃えられ ている。 同店では鞄のビスポークも可能だ。ま ず予約を入れて来店し、デザインを詰め てそれを本国に伝える。２週間～１カ月後 にラフスケッチが送られてきて、そこでクライアントのOKが出れば、サンプル製作に 取りかかり、約２カ月後にサンプルが届く。 そこから修正を加えて本製品の製作に入 るというシステムで、納期は約半年。こち らはロンドンの郊外ウォルサムストウの自社 工房で作られており、特にサドルレザーの 製品は世界でトップクラスのクオリティを 誇っていると評判だ。同工房製の鞄や革 小物は「トラディション」というシリーズ名で、 既製品も世界３店舗のみで展開されてい る。知る人ぞ知る逸品である。 ロンドンのボードンハウス内のワークショ ップ内でヘッドカッターのマーティン・ニコ ルズのもと仕立てられるスーツのビスポークにも目を向けたい。銀座本店にはサヴィ ルロウのテーラーで修業を積んだ、知識 の豊富なビスポークのスペシャリストが常 駐しており、さまざまな相談に乗ってくれる。 東京で本場ブリティッシュテーラーリング をビスポークできる、数少ないブティックで もあるのだ。こちらは２回の仮縫いを経て 約半年で完成する。 予約必至のバーバーほか、英国紳士 が集まるクラブを彷彿とさせるバー（２F） とラウンジ（3F）も設けられており、バーと ラウンジともに深夜24時（日曜は22時）ま でオープンしている。ここは３フロアトータ ルで楽しめる、紳士の館なのである。 DUNHILL GINZA HOME 東京都中央区銀座２-６-７ TEL. 03-3562-1893 営業時間：11:00～20:00（ 日曜～19:00） 無休 dunhill.jp…

2002年に渡英し、ビスポーク靴職人 だったポール・ウィルソン氏に師事。そ の後、フォスター＆サン、ガジアーノ＆ガ ーリングなどのアウトワーカーとして活躍 し、2008年に帰国。2011年に自身のブ ランドを立ちあげてからは、瞬く間にそ の名前を世界に知らしめた川口昭司氏。 20世紀初頭に作られた英国のハンドソ ーンウェルテッドシューズに魅せられた 彼は、研究を重ね、当時の作りの手法 を自身の手がける靴に取り入れている。 例えば最近では、ラストメイキングにお いて、足によりフィットさせるよう底面の 形状をより立体的にし、中物を薄くして ソールの沈み込みを極力抑えるよう改良 を加えた。それは、20世紀初頭のハン ドソーンウェルテッドシューズが、かなり 履き込まれているのに履き皺も少なく型 崩れもせず、今なお美しい形状を保っ ているところに想を得たものだという。自 分の靴を作ってくれたお客さんに、いつ までも美しく履いてもらいたい、後世に 美しい靴を残したい、川口氏のそんな 真摯な思いの表れである。 「 ビスポークは１対１のお付き合いです から、自分が作った靴を履いてくださっ ているひとりひとりのお客様を大切にし たいんです」 MARQUESS BESPOKE 東京都文京区水道２-13-７ TEL.03-6912-2013 営業時間：10:30～19:00（予約制）無休 marquess-bespoke.blogspot.jp/…

羽田空港国際線 JAL ファ ーストクラスラウンジでは、隠れ 家のような大人の空間「レッド ス イート」がある。その中にある４ つの部屋の中のひとつ「ライブラ リールーム」では、英国の最高 級靴メーカー、ジョン ロブとのコ ラボレーションによるシューシャイ ンサービスを受けられるのだ。 ここでは、ジョン ロブのシュー シャイントレーニングを受けた専属のシューシャイナーが、ジョン ロブのクリームとワックスを使用 しながら、靴に美しく高貴な輝き を与えてくれる。もちろん、ジョン ロブの靴でなくても無料でサー ビスを受けられる。 美しく磨かれた靴で目的地に 降り立てられるのは、とても気分 がいいものだ。出発前のひととき をゆったり寛ぎながら活用してい ただきたいサービスである。 HANEDA AIRPORT JAL FIRST CLASS LOUNGE 羽田空港国際線本館３F JALファーストクラスラウンジ RED SUITE 内　営業時間： ７:30～12:30 15:00～20:00（ご利用可能時間の変更あり） 無休…

銀座の真ん中にありながら、ゆったりと した大人の雰囲気のオールデイカジュア ルダイニング「bills銀座」。オープンから クローズまで客が途絶えることのないこ の人気店と、金属製カードで話題のクレ ジットカード「ラグジュアリーカード」がコラ ボレートし、billsの魅力を丸ごと体験で きるスペシャルメニューが誕生した。 朝食として楽しめるのは、サラダから オープンサンド、スクランブルエッグなど、 「世界一の朝食」を存分に味わうことが できる「ラグジュアリー・モーニング」（２ 名分・¥ 1 0 , 0 0 0 ）。ディナーは、前菜・ パスタ・魚料理・肉料理、そしてデザ ートにb i l l sの代名詞ともいえる「リコッタ パンケーキ」、さらには選りすぐりのワインまでがセットになった「ラグジュアリー・ ディナー」（２名分・¥ 2 5 , 0 0 0 ）。いずれ を予約してもラグジュアリーカードの会員 には、評判のクラフトビール「ウィークエ ンド・ジャーニー」２名分がサービスとし て提供される。 スペシャルな人と、スペシャルな店で 楽しむ、スペシャルな時間。それこそが 本当のラグジュアリーだということを感じ てほしい。 ラグジュアリーカード会員限定特典 ラグジュアリーカード会員専用 のコンシェルジュデスクから事 前に予約することで、bills 銀 座の限られたVIP のみがアク セスを許されるVIPルームで の食事が可能となる。さらに、 「ラグジュアリー・モーニング」 「ラグジュアリー・ディナー」を 予約するとクラフトビール「ウィ ークエンド・ジャーニー」２名 分がサービスされる。 bills銀座 東京都中央区銀座2-6-12 Okura House 12F TEL：03-5524-1900 営業時間：8：30～23：00（不定休） 金属製カードという新しい“選択” 2008 年にアメリカで誕生、昨年末に日本でもデビューした「ラグジュアリー カード」。ディテールまでこだわった金属製カードは、従来のプラスチックカー ドとは一線を画す高級感を漂わせる。世界中で安心して使える「World Elite Mastercard」の機能を搭載。24 時間コンシェルジュなど豊富なサー ビスも嬉しい。“本物のラグジュアリー”を求める人にこそふさわしいクレジッ トカードといえるだろう。 www.luxurycard.co.jp…

Pierre Fournier ピエール・フルニエ 1944年生まれ。1974年にパリで 伝説のヴィンテージ・デッドス トック専門店「グローブ」を主宰し た後、1980 年より「エミスフェー ル」に中心人物として携わる。パリ らしい審美眼に貫かれたセレクト と服作りは瞬く間に評判となり、 その目利きぶりは今もアナトミカ を通じて有名だ。 ANATOMICA アナトミカ PARISIAN CONNECTION 01 地球から人体まで見据えてきたフルニエ氏の小宇宙 服飾史あるいは生地素材にまつわる博覧強記によって、独特の物語性のある服を 発信し続ける「アナトミカ」のフルニエ氏。パリらしい辛口テイストは、今も健在だ。 「 とにかく70年代と80年代のファッションが 嫌いだった。スタイリストという人種が、す べてわざとらしく駄目にした」と、自身のブテ ィックの変遷を尋ねたところ、堰を切ったよ うにパリジャン的弁証法を展開し始めたフ ルニエ氏。1974年に開いたグローブ（地 球や球体の意）は、ディスコンしてデッドス トックになったばかりのリーバイスや60年代 のセバゴなどを専門に扱っていた。氏の言 葉を借りれば「モダン考古学」の店だったと いう。そこに某メゾン・ブランドの社長が 常連で来るようになり、もっと大規模にアメ リカや英国その他でアイテムを買い付けよ うと、1980年に「エミスフェール」を立ち上 げた。良質のフランネルやカシミア、アーガ イル柄を再発見させたパリ風の趣味は、す ぐ評判になった。 「アメリカの古いパターンでシャツを作った りすると日本人がこれまたノスタルジックで、 当時モノより作りがいいと大喜びして反応してくれるんだ。君たちは欧米人よりよほど ヴィンテージ通だよ」 　だがパートナーの急死でエミスフェール は1994年に清算を余儀なくされた。その１ 年後に、今度は人体解剖学を彷彿させる 名の、アナトミカをオープンさせる。 「オールデンのモディファイド・ラストはエミ スフェールの頃から扱っていた。たいてい の人々は幅が広過ぎて縦寸の短い靴を履 いている。サイズとフィッティングが大事だ から、地下に800足ぐらいストックがあるよ」 　超重量級のキャバルリー・ツイル生地 で大戦中の英国将校風のトレンチコートを 作ったり、ブルジュロンという19世紀の労 働者服を日本の藍染でシックに染めてみた り。こうして素材や加工技術、色を自由に 置換して作られた服は、時代に縛られず 詩的な新鮮さがある。「ようは物語性のあ る服が作りたいだけ」。毒気もあるが、その 核はきわめてピュアなのだ。 ANATOMICA 14 rue du Bourg-Tibourg, 75004 Paris ショッピング街区として名高いマレ地区にある。 日本では札幌、東京、名古屋、神戸に展開中だ。 TEL.+33（ ０）１ 42 74 10 20 www.anatomica.fr/ MARCEL LASSANCE マルセル・ラサンス PARISIAN CONNECTION 02 服に筋肉をつけないのが、フランスのエレガンス ラサンスはフランスで「カジュアル・シック」を広めた男といわれる。 ニット・ポロやアンコン・ジャケットの牙城、左岸の本店は41年目を迎えた。 一見フツーっぽいのに、よく見れば狂気 すら宿しているようなシックさ。チャコールの ウールパンツとナイロンシャツに年季モノの オールデン、そしてカラフルな水玉のソック スでマルセル・ラサンスは現れた。 「 日本には今もシップスを通じて展開して いるよ。1983年にライセンス契約を結んで 普及ラインは丸紅に、後の代官山の直営 店では自分のアイテムを並べたんだ。日本 人がマジメだと思うのは間違いで、衣食住 すべてにおいてエピキュリアンだね」 　ペルテックスという生地メーカーのテキス タイル・デザイナーとして働いていた70年 代は、サイケ柄も描いていた。 「 今も服を考えるときは生地から素材、質 感、形を思い浮かべて絵を描く。当時は 男性のカジュアルといえば、ジーンズにグレ イか黒のジャケットを合わせる程度。デザイ ナーを辞めて作った最初の１着は、アイル ランド製の分厚いリネンでオフホワイトのヘ リンボーン生地で、アンコンのダブルジャケ ット。飛ぶように売れたよ」 17歳から21歳まで英国で過ごした頃は、 別珍のベストなどカントリー・スタイルに惹かれたという。 「 英国式エレガンスは派手めで、イタリア 式はもっと派手。フランスのそれは控えめな んだ。イタリアの服を着せられた最近の 007なんて見ていられないよ、筋肉を強調 し過ぎて昔のアメコミみたいで。ぼくのやっ てきたことは真逆。シルエットはナチュラル で、テイストは大人しいこと、あとは少しだ け普通と違うこと。服にわざわざ筋肉を張 りつけるなんてナンセンスさ」 英国の新聞に一時は「 フレンチ・モッ ズ」と評されたが、一番気に入った寸評は、 「外見を繕うのではなく、存在を強調するク チュリエ」といわれたこと。確かに、現在で もベストセラー・アイテムは平織りの白シャ ツで、41年目のブティックは一度も改装して いない。「ボワズリ（木細工）はフランスの…

パトリック・スチュワートは2013年から ツイッターを始め、ユーモラスな投稿を披 露している。堅いイメージを払拭し、男の 中にある子供のような部分をさらけだそう としているのだろう。投稿された写真の中 にはロブスターの着ぐるみ姿や、ピンクの 綿あめで自分の肖像をつくっている姿が 見られる。だが、これまでで最もリツイート が多かったのは「ブロマンス」（＝ブラザー ＋ロマンス。男同士の熱い友情）の関係 として有名になった、親友サー・イアン・ マッケランとの一連のお茶目な写真の投 稿。ふたりがタイムズスクエアでポーズを 取ったり、お揃いの山高帽をかぶったり、 セサミストリートのエルモを挟んで立ったり して大いに話題となった。多忙だった 2016年を終えて休暇を取っている彼に 「これからもこんな楽しい写真を投稿してく れるか」と聞くと、「もちろん」と答えてくれた。 「 ツイッターの名を汚している人がいるけ ど、だからといってやめてしまうのは了見 が狭いと思う。僕がやっているのは、ユー モアを持たせつつ、たまにはマジメな話 題や影響を与えたいテーマについてコメ ントすることなんだ」 まったく雰囲気の違う最新作 76歳のスチュワートは今も実に若々し いが、X-MENのスピンオフ作品であるウ ルヴァリンシリーズの最新作『LOGAN ／ ローガン』（６月１日公開）では、いい意味 で期待を裏切られるだろう。主役の ヒュー・ジャックマン演じるローガン（ウル ヴァリン）と、パトリック・スチュワート演じ るプロフェッサーX（チャールズ・エグゼ ビア）は、前作よりかなり年を取っている。 「映画が始まるとすぐに、世界が一変し てしまったことがわかる。エグゼビアのパ ワーはもう、役に立つというよりも社会に とって最も危険な域。誰よりも危険なミュー タントに変貌する恐れがあり、常に監視さ れている。年齢を重ねた結果、ウルヴァリ ンとエグゼビアの熱意や希望、生き方そ のものが変わっているから、観客はかなり 驚かされるだろうね」 スチュワートは、自分が演じるプロフェッ サーXが栄光から転落したことで、役者 として新たな刺激を受けたという。LOGAN ／ローガン』は他のX-MENシ リーズの作品と比べてじわじわと脅威が 迫ってくるよう上手く演出されており、ス チュワートもこれを認めている。 Sir Patrick Stewart パトリック・スチュワート 1940年、イギリス・ヨークシャー 州生まれ。地元の劇団で活動を始 め、26 歳のときロイヤル・シェイ クスピア・カンパニーに入団。SF 大作『新スタートレック』のピカー ド艦長や、『X-MEN』シリーズで チャールズ・エグゼビアを演じ、 持ち味を生かした厳しくも慈愛に 満ちたキャラクターで世界中の映 画好きに知られる存在。2010 年 には大英帝国勲章ナイト位を受勲。 “I got a taste of the pleasure of telling stories in front of a live audience. It simply never went away.” 観客の前で芝居を演じる楽しさに目覚めたんだ。 あの感動は今も覚えてる。 「他の作品よりダークで、ときには悲劇的 なトーンだけど、冒険やスリルに満ちてい る。全編を通して実に見事なショットばか りだよ。撮影技術もすばらしく、今回のス トーリーでエグゼビアとローガンが直面し た緊張感や興奮、危機がジェームズ・マ ンゴールド監督の非凡な采配によって表 現されているんだ」 スチュワートは撮影に向けて10kg近く も体重を落としており、本作で90代半ば の設定になっているエグゼビアはこれまで の印象とはまったく異なる 「ヒュー・ジャックマンに抱えられている 場面が多くてね。『僕と代わりたいと思う 女性が世界にどれほどいることか』と何度 も思ったよ（笑）」 きっかけはシェイクスピア 自分の人生を決定づけた人物をひとり 挙げてほしいと尋ねると、パトリック・ス チュワートは迷わずこう答えた。 「中学生のときに出会った、セシル・ドー マン先生だ。初めてシェイクスピアの作品 を手に取ったのは、先生から『ヴェニスの 商人』を渡されたとき。それがなかったら、 この世界に足を踏み入れることはなかっ たかもしれない。初めての舞台はパントマ イムやおとぎ話じゃなく、大人たち（ほとん どは学校の先生）が演じる本物の演劇 だった。そこで観客の前で芝居を演じる 楽しさに目覚めたんだ。あの感動は今も 覚えてる」 　地元の劇団に加わり、15歳で学校を 辞めると、地方紙のジュニア・レポーター として働いた。勤務時間中も舞台のリ ハーサルに参加していたという。それから まもなく、16年にわたるロイヤル・シェイク スピア・カンパニーでのキャリアをスタート…

Tokuo Fukuichi 福市得雄 トヨタ自動車専務兼、レクサスCBO （チーフブランディングオフィサー）。 1951 年生まれ。多摩美術大学卒業。 74 年トヨタ自動車入社。以来一貫して デザイン部門に携わり、初代エスティマ など、数々の名作を生み出す。アメリカ、 ニースなど海外駐在経験も豊富。撮影 に使用したのは、レクサスの新型フラッグ シップ・クーペ、LC500 ティファニーといえば、リンカーンやケネ ディなど歴代の大統領にも愛された、アメ リカを代表するラグジュアリー・ブランドで ある。ハイジュエリーやアクセサリーが有 名だが、時計作りにおいても、165年以 上にわたる歴史を持っている。中でも、か つてフランクリン・ルーズベルトが愛用し ていた時計をモチーフとしたCT60は、名 作の誉れが高い。アラビア数字を採用し たクラシックなデザインは、実にバランスが いい。 　そのCT60 3 ハンド 40m m において、「ティファニー ウォッチ パーソナライゼーシ ョン」が開始された。これはさまざまなパー ツを選び、世界で１本しかない、自分だけ のオリジナル・ウォッチを作ることができる というサービスだ。用意されているのは、 10色の文字盤、ゴールドとシルバーのイン デックス、10色のアリゲーターストラップ、 ステンレスやバイカラーのストラップ、ゴー ルドやロジウムでメッキされた針など。組み 合わせのバリエーションは、2720種類にも 及ぶという。ダイヤルとケースサイド、ケー スバックには、自分のイニシャルを彫ること もできる。実施店舗は今のところ、NY本 店と東京・銀座店のみである。 今回、このサービスをトライアル体験し たのは、レクサス チーフ ブランディング オフィサーの福市得雄氏である。レクサ ス・ブランドのトップを務める氏の出自は デザイナーであり、その審美眼は超一流 だ。また某有名スイス・ブランドのパーペ チュアル・カレンダーを筆頭に、30数本 のコレクションを持つ時計マニアでもある。 「モーターショーの仕事でジュネーブに行く ついでに、周辺の時計工房の見学もして いるんです。面白いし、勉強になりますね」 生粋のデザイナーが選んだ組み合わせとは？ そんな福市氏の目に、ティファニーの時 計はどう映ったのか？ 「 ティファニーの時計は前から気になって いました。CT60は文字盤がアンティーク 調で、温かい雰囲気があります。ティファ ニーといえば、映画『ティファニーで朝食 を』を思い出しますね。古い歴史を誇る、 素晴らしいブランドです。アメリカのブラン ドで、世界中にこれほど浸透したものは他 にないでしょう。われわれのレクサスは、ブ ランドとしてはまだ新しい存在ですので、 見習うべき点は多いと思います」 福市氏がチョイスしたのは、一見オーソ ドックス、しかしどこか華のある組み合わ せだった。 「 ケースをゴールドにしたのは、ビジネスラ イクな時計が好きではないからです。ゴー ルドには、リラックスした雰囲気がある。文 字盤はアンティーク時計を思わせる温か な色合いでまとめました。ストラップは赤み がかったバーガンディを選びました。普通 のブラウンと比べて、華やかで、カジュア ルにも似合う。これと同じ色のベルトと靴も 持っているので、それらとコーディネイトし ようと思っています」 オーダー時には、多くのパーツを擁した プレゼンテーション・ボックスでパーツを見 比べ、iPadのアプリで、シミュレーションを 楽しんだ。そして完成した時計は、イメー ジ通りだったという。 「 思っていた通りのモノができました。私 の好みを反映していますね。私は時計は、 持つ人のステイタスを表すものだと思って います。昔住んでいたニースで、行きつけ のレストランに、いつも短パンにビーサンと いった、ボロボロの格好をしている爺さん がいました。でも時計だけは金無垢をして いるんです。聞いたら、実は大金持ちで、 ティナ・ターナーやエルトン・ジョンが住 んでいる高級住宅地に、城のような家を 構えていたのです。時計が彼のライフスタ イルを体現していたのですね」 そういう意味で、時計とクルマは似てい るという。 「時刻を知るだけだったら、高級時計な んていらない。携帯電話があればいい。 クルマも同じで、単にA点からB点まで移 動するなら、何でもいいのです。ですから 時計でもクルマでも、一流ブランドと呼ば れるためには、着ける人、乗る人の素敵 なライフスタイルを物語るような存在でなけ ればいけません」 ティファニー ウォッチ パーソナライゼー ションを利用して、あなたのライフスタイル を表現する、唯一無二の１本をオーダーし てみてはいかがだろうか？ TIFFANY CT60 Tokuo Fukuichi Ver. ティファニー CT60 福市得雄仕様 福市氏が選んだ仕様は以下の通り。ロー…

映画史上最もセクシーなシーンは、何 だろう？ 1973年のサイコスリラー『赤い影』でド ナルド・サザーランドとジュリー・クリス ティが演じた、ヴェネツィアでの激しい交 わりもいいが、ベストではない。2010年 の『ブラック・スワン』でミラ・クニスとナ タリー・ポートマンが見せた、女性同士 の密会も違う。『イディオッツ』でラース・ フォン・トリアーが描いた性の饗宴でもな ければ、『つぐない』でキーラ・ナイトレイ とジェームズ・マカヴォイが熱演した、本 棚にもたれたまま絡み合う場面でもない。 　映画フィルムに残る最もセクシーなシー ンは、ヌードやセックスとは無縁なのだ。 BGMもテナー・サックスが奏でるなまめ かしい曲などではなく、激しく打ち鳴らさ れるボンゴのリズムだ。 ご明察の通り、私が思い浮かべてい るのは、『素直な悪女』に出てくる有名な ダンスシーンである。舞台は1950年代の サントロペ。奔放な性を謳歌する若き孤 児に扮したのは、ブリジット・バルドーで あった。バルドーは男たちのために、テ ーブルの上でダンスする。素足で髪を乱 し、スカートを激しく揺らしながら、溢れん ばかりの色気を全身から放つ。 このシーンを演じられたのは、きっとバ ルドーだけだった。彼女がいなければ、 あの映画は成功しなかったはずだ。バル ドーの輝くような性的魅力は、彼女だけ のものだからだ。 確かに彼女は前歯に隙間があったし、 口をとがらせていると、その横顔はちょっ とツンケンしているように見えた。だが、 こうした外見上のわずかな欠点は、猫の ような目、ふわりと風に舞う髪、ふっくらと した唇といった、セクシーな部分をさらに 際立たせた。パリ音楽院でのバレエレッ スンによって鍛えられたボディも、彼女の 強力な武器だった。 新しいセックスシンボル 「世の中には美女がゴマンといますが、 バルドーは別格です。それは彼女にしか 持ち得ない、独特の美です」と、キング ス・カレッジ・ロンドンの映画学教授、ジ ネット・ヴァンサンドーは語る。 「バルドーは当時、旧習を打破してタブ ーを犯す、掟破りの存在でした。そして 女性解放の象徴でもありました。彼女の 場合、それは主に性的な解放を意味し ましたが、女性の解放は他の分野でも 始まっていました。バルドー自身はフェミ ニストではありませんが、フェミニストの原 型といえる人物です。セックスシンボルで ありながら、自らの欲望に正直でもありま した。強烈な個性を持ち、自分の欲しい ものを何でも手に入れ、しかも男性を喜 ばせる方法をも知っていました」 では、その他大勢の“セクシーな若い 女性”との違いは何だったのだろう？ 「セクシーさに関して言えば、例えばマ リリン・モンローには、非常にもろい雰囲 気がありました。ところがバルドーはたくま しい。自然体で自信に満ちていました。 彼女の最大の魅力となったのが、あの 生意気さです。彼女は批判されると反 論しましたが、それさえ魅力的でした」 “One of her most appealing attributes, apart from being so natural and confident, was that insolence.” きわめて自然体で自信に満ちた人柄とともに、彼女の最大の魅力となったのが、あの生意気さです 　誰よりもそう感じていたのは、バルドー 自身だっただろう。その証拠に、かつて 彼女は「やんちゃで自由奔放な私を見て 眉をひそめた人もいたけれど、しがらみ から解放された人もいたわ」と述べた。 バルドーの中で渦巻いていた性愛の エネルギーは、年下の女優、レティシア・ カスタへの助言が物語っている。2010 年の伝記映画『ゲンスブールと女たち』 でバルドー役を演じたカスタによると、役 作りをする彼女に対し、バルドーは「部屋 に入るときは顔を上げて、全員と寝たが っているような表情をするのよ」とアドバイ スしたという。 自らを「お粗末な女優」と呼んだバルド ーは、性欲の旺盛な女性を演じる必要 などなかったはずだ。なぜなら彼女自身 の実生活における恋愛遍歴は、まさに“驚異的”であるからだ。 全身が“ふしだら”な女 1958年、フランスの週刊誌『パリ・マ ッチ』は、24歳になったブリジット・バルド ーを「頭のてっぺんからつま先までふしだ ら」と評した。しかし彼女は、戦後社会 の“ふしだら”の象徴となるべく育てられ たわけではなかった。 1934年、バルドーは戦間期のフランス で生まれた。父親は実業家で、アッパー ミドル階級らしいお堅い家庭教育を受け た。一家のアパートメントは７つのベッド ルームを備えており、エッフェル塔に近い 高級住宅街、パリ16区にあった。 ところが19歳になるまでにバルドーは、 すでに『エル』誌にて特集が組まれ、自 殺を図り、４人の夫のうちのひとり目と出 会っていた。その男性こそ、彼女を発掘 した映画制作者、マルク・アレグレのア シスタントをしていたロジェ・ヴァディムだ。 ６歳年上のヴァディムと恋仲になった のは、彼女が16歳のときだ。ヴァディムは その後、バルドーの出世作である『素直 な悪女』の監督を務めた。映画はバルド ーを世界的女優へと押し上げたが、同 時に夫婦関係を破局に導いた。撮影中、 バルドーが共演者のジャン=ルイ・トラン ティニャンと恋に落ちたからだ。ラブシー…

アメリカの男性エンターテイナーの中 でも“ラット・パック”はまれに見る存在だ。 フランク・シナトラとその相棒たちにとっ て、50年代末期は絶好のタイミングだっ た。好景気によってプロテスタント的な禁 欲は影を潜め、第二次世界大戦の記憶 は薄れ、ベトナムはまだ、はるか彼方の 国だった。彼らはショーマンとして史上 最高のポジションに登りつめた。 　ただ仲間とたむろしているだけのよう に見えるパフォーマンスによって、音楽・ 映画・舞台の世界を席巻した。仕事と 家庭だけが人生ではないと謳い、たった 数年間で、数えきれないほどのニュース やゴシップを生み出した。彼らの打ち立 てたクールさの新しい基準は、その後、 長く受け継がれることになった。 始まりは“ボギー”から 初代のラット・パックはハンフリー・ボ ガートが中心だった。ボガートは、タフで ありながら繊細なイメージの男を演じ、一 時代を築いた 。シナトラは当初、ボガート と彼の妻であるローレン・バコールが採 用した若手メンバーだった。デイヴィッド・ ニーヴン、スペンサー・トレイシー、ケイリ ー・グラント、レックス・ハリソンらと懇意 にしていた夫妻が、シナトラを仲間に引 き入れたのである。 ある夜、ぐでんぐでんに酔っぱらった 彼らは、ボガートの家に戻るや否や、床 にばったりと倒れ込んだ。バコールは「あ なたたち、まるでラット・パック（チンピラ 集団、ネズミの群れ）みたいよ」と声を荒 げた。仲間たちはその言葉を気に入り、 自分たちのグループ名として採用した。 「ネズミを決して裏切るな」というモットー をあしらった、紋章までデザインした。 　シナトラはこの仲間意識をたいそう気 に入っていた。1957年にボガートが他界 すると、シナトラは同業者を誘って、自分 だけのグループを作った。 まず仲間に加わったのは、ディーン・ マーティンだった。飛び切りハンサムでカ リスマ性に満ちたこの歌手は「ザ・キン グ・オブ・クール」という愛称で呼ばれ ていた。その歌声のみならず、持ち前の ウィットとユーモアに富んだトークも魅力 的だった。彼はコメディアンのジェリー・ ルイスとコンビを組んでいたが、1956年 にけんか別れしていたため、新しい仲間 を見つけたいと思っていた。 サミー・デイヴィス・ジュニアは、ダン サーをしていた1941年にシナトラと出会 った。クルーナー（抑えた低い声でささや くように歌う歌手）、キャバレーのパフォー マー、ブロードウェイスターとして活動し たが、ダンスや歌と同じくらいモノマネが 得意だった。 コメディアンのジョーイ・ビショップも仲 間入りした。“しかめ面のコメディー王”と して知られたビショップは、陽気なグルー プの引き締め役を担った。最後のひとり は、イギリス人俳優のピーター・ローフォ ードだった。ナイトの称号を持つ軍人の 息子で、ジョン・F・ケネディの妹、パト リシア・ケネディと結婚するという大金星 を挙げていた。 そんな５人に負けず劣らず華やかな女 性たちも、グループのもとに集った。彼女 らは、アンジー・ディキンソン、シャーリ ー・マクレーン、ジュリエット・プラウズ のような、単独でショーや映画の主役を 務められるスターばかりだったが、ここで は脇役だった。ここは男子のためのクラ ブだったのだ。 The Rat Pack showed with their very existence that the country wasn’t one huge Norman Rockwell painting. ラット・パックは、自らの存在そのものによって、アメリカは ノーマン・ロックウェルが描く1枚の巨大な絵ではないことを示した。 元祖“オーシャンズ11” 世間はすぐに、この集まりをラット・パ ックと呼ぶようになったが、実は本人たち はその名を使わなかった。また、部外者 は彼らを“一家”とも呼びならわした 「 一家とかパックなんてものはないよ」と シナトラは皮肉っぽい口調で断言した。 「共通の趣味を持つ百万長者が、ちょ っと楽しむために集まっているだけさ」 アフリカ系アメリカ人であるデイヴィス の反応は、ひねりの利いたものだった。 「一家なんて呼ばれている団体に、僕も 含まれるのかい？」 1960年の初めに、ローフォードが、メ ンバーがラスベガスのカジノで強盗を働く という映画のアイデアを持ってきた。提案 を受けたシナトラは、それが自分たちにう ってつけの映画になると直感した。 　そして映画『Ocean’s Eleven（オー シャンと十一人の仲間）』が製作された。 撮影は、めちゃくちゃだった。脚本は原 形を失い、現場はメンバーが才能を自由 に披露する場所となった。彼らはショー ビジネスで経験を積んできたにもかかわ らず、映画人としてのプロ意識は皆無だ った。５人が揃ってセットに入ったのは一 度きりで、25日間の撮影中、主役のシナ トラが参加したのは９日間だけだった。 シナトラはさらに、自身が1953年から 歌ってきたラスベガスのサンズ・ホテ ル・アンド・カジノで連続公演をやって はどうかと提案した。仕事が終わったら ホテルで大いにどんちゃん騒ぎをしようと…

LOUIS VUITTON ╳ FRAGMENT DESIGN “Collaboration Sneakers” ルイ・ヴィトンは昨年に引き続き、フ ラグメントデザインを主宰する藤原ヒロ シ氏とのコレクションを発売する。藤原 氏といえばストリートカルチャーシーン を牽引してきた、言わずと知れた存在 だ。長年の友人であったルイ・ヴィトン のメンズ・コレクション アーティスティ ック・ディレクター、キム・ジョーンズ からのラブコールにより実現。第１弾 は瞬く間に完売し大きな話題となった。 　今季は架空のバンド「Louis V and The Fragments」をイメージし、 プレッピーの要素を取り入れたレザー アイテムやアクセサリー、時計など幅 広く展開する。写真のスニーカーは、 ストリートカジュアルの大定番スタイル ながら、ルイ・ヴィトンの伝統的な DNAを取り入れてラグジュアリーへと 見事に昇華させている。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

ビスポークシューメーカーの福田洋平氏 は今やその名を世界中に轟かせており、 海外の顧客も多数抱えていることもあって、 ビスポークの納期は約23カ月待ちだ。そこ で、かねてからリクエストの多かった既製 靴を、約３年半の期間をかけて準備し、９ 月から遂に始動することとなった。福田氏はプロジェクトのパートナーに元ジョン ロブ のクリエイティブ・ディレクター、アンドレス・ ヘルナンデス氏を迎え、作りはもちろん、革 のクオリティからパッケージのすべてにおい て、非の打ちどころのない素晴らしいコレク ションを完成させた。いくつかの工場を試し たが、最高の品質を追求した結果、ほぼビスポークと同じプロセスで手がける道を 選んだ。底付けのみマシンで縫う九分仕 立てで、仕上げも自身の工房で行っている。 年間約200足、約半分は海外での展開を 考えているという。ビスポークとほとんど区 別がつかないこの仕上がり、予約の殺到 は必至だ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

夏に履きたい新作靴６選 ̶̶ 02 J.M. WESTON “Le Moc” 2015 年の誕生以来、絶大な 人気を誇るジェイエムウエストン の『ル・モック』に、新色のブラ ックとピンクスエードが登場。や わらかなレザー、低めの踝高、 一枚革のインソール等、素足で 履きやすいようにと細部までこ だわり抜かれている。ソールはゴ ム貼りになっているため、街歩 きにも最適な、理想のサマー・ ローファーだ。 ¥80,000 J.M. Weston SANTONI “Gurkha Slipper” グルカサンダルに、サントーニのア イコンスタイルであるダブルモンク をミックス。バックルの代わりに施 されたステッチが絶妙かつ上品な アクセントに。同社で世界的に人 気を誇るラスト「CARLOS」により、 甲を低く抑え、スマートな雰囲気を 演出している。写真のライトブラウ ンとグリーンのほか、ネイビー、バー ガンディー、ダークブラウンの全５ 色展開。¥124,500 Santoni TOD’S “Leather Sole Moccasin” トッズを代表するドライビングシ ューズ「ゴンミーニ」のラバーペ ブルをソールに取り入れたモカ シン。ヒールにもラバーが入っ ているためクッション性に優れ、 疲れにくい。素足でも快適なよ うに、ライニングにはリネンを採 用。写真のブルーとイエローの ほか、ネイビー、グレイ、ブラウン の全５色展開。¥77,000 Tod’s 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

L’ARCOBALENO“Leather Items” 持ち主の人となりが如実に表れる革小 物。THE RAKE読者であればステイタ ス感のある上質さは譲れないポイントだ。 しかし、毎日使うものであるからこそ使い 勝手はないがしろにされてはいけない。 すべてのアイテムをイタリア生産、しか もオールハンドメイドにこだわる「ラルコバレーノ」は、フランス・アルラン社による 最高のゴートレザーとアルティジャーノ （職人）の技術を大切にしつつも、真に 実用性を追求した革小物を生み出して いる。例えば写真の左下のアイテムは一 見カードケースだが、裏面に片マチのつ いたジップ付きのコインケースが付属しており、さらに中面のフリースペースをお札 入れとして使用すればスマートなセカンド 財布として成立する作り。ちょっとした出 先や出張時にも活躍しそうだ。イタリアに 深く根ざしたレザー文化と、現代人が必 要とする機能美が上手く融合した逸品 である。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

優雅なリネンシャツを専門にしているシャツ工房 ナポリから海沿いにヴェズヴィオ火山 の麓エルコーラーノ、ポンペイを抜けて 南下すること約40分。ナポリ一帯は、あ のもっちりした食感で日本でも人気のナポ リピッツァが有名だが、ここはまったく製 法が異なる切り売りのメートル ピッツァ「ピ ッツァ アル メートロ」で知られている。南 イタリアきってのミシュラン２つ星リストラン テ「トッレ デル サラチーノ」をはじめ、美 食レストランが点在する南イタリアきって のグルメ地帯でもある。ブーゲンビリアの 花が咲き乱れるここヴィーコ エクエンセ は、ポジターノまでクルマで山を越えて30 分ほど。南イタリアのゆったりした空気が 流れ、ポジターノとはまた趣の異なる美し い街並みをもったリゾート地だ。モンテッ クス社は、そのヴィーコ エクエンセの地 に1954年からシャツ工房を構えている。 工房の屋上からは、眼下にナポリ湾、イ スキア島、ナポリ、フレグレイ平野を見渡 せ、晴れた日の眺望は息を呑む美しさだ。 そんな美しい環境のもとにあるモンテッ クス社は、なんと生産するほぼすべての シャツがリネンという、世界でも非常に珍 しいシャツ工房である。特にカプリ島の 高級ブティック向けのメンズとレディース のシャツに力を入れている。ここは世界 で最も素晴らしいカプリシャツを手がけて いる工房なのだ。ほかにも、マイアミ、カ リブ、イビサ島など、世界を代表するリゾ ート地でもOEMでリネンシャツを展開して いる。リゾートで着るリネンシャツの生産 に特化しているぶん、技術とデザイン、 ディテール等のノウハウをかなり蓄積して きたのが強みだ。よって、他のドレスシャ ツメーカーが仕立ててもこうはならない、 独特の抜け感とクリーンな雰囲気を備え たシャツを仕立てることができるのだ。写 真を見ていただければ言わんとしている ことを理解していただけるだろう。 そのモンテックス社が手がけているオ リジナルブランドが、今季日本初上陸を 果たした「Massimo d ’Augusto（マッシ モ ダウグスト）」だ。芸術家でもあったア ウグスト・モンタニーノが、父パスクアー レ・モンタニーノとともに、芸術とシャツを 結び付けた既製品のシャツ作りをはじめ ようとしたのがここの始まりである。1954 年にスタートして57年に会社化し、以来、 カプリ島だけでなく、近隣のソレントやポ ジターノのブティックにもかなりの数の優 雅なリゾートシャツを提供してきた。現在 はモンタニーノの息子アウグストが３代 目社長として会社を切り盛りしている。 「Massimo d ’Augusto」は、「アウグスト の息子マッシモ」を意味する。全12名の 小さな工房だが、３代にわたって家族経 営でシャツを生産し続けている。 同ブランドが、今春夏に日本初上陸を 果たした。長年高級リゾート向けシャツを 手がけてきただけあって、やはりその完 成度はすこぶる高い。汐風が流れるソレ ント半島北岸の街の、ゆったりとした時 間の流れの中で仕立てられるシャツだか らこそ、優雅さが自然と備わる。ヴィーコ エクエンセの恵まれた環境によってこの ブランドが育まれたのだということを強く 実感させられる。仕立てはすべてミシン だが、それは手が必要とされないシャツ だからだ。リゾートでは、海からあがって リネンシャツをサッと羽織ってそのままリス トランテでランチをとることもしばしばある だろう。大切なのは、水着姿で羽織った だけでも、そこにエレガンスがあるか、高 級リストランテで絵になるか、なのでであ る。以前、ヨット クラブ カプリの会長もそ のようなことを言っていた。確かにこのシ ャツには、ディテールや仕立ての処理の ひとつひとつに美意識が宿っているし、 シンプルでありながらも、一枚で着て絵に なる力強さをしっかりと秘めている。 次の秋冬ではコーデュロイ、さらに来 春には大柄のフラワープリントなど、今ま でになかったユニークで斬新な試みも考 えている。長年、南イタリアの高級リゾー ト向けにシャツを作ってきたその実力は 伊達ではない。付け焼き刃では絶対に 表現できない完成されたディテールの 数々、仕立てあがったシャツが奏でてい るそれらの美しいハーモニーは、イタリア のトップをいく超一流の証である。彼らの シャツには、最も大切なエレガントなスタ イルがあるのだ。豊かなライフスタイルが あってこそ成り立つシャツなだけに、マッ シモ ダウグストがここ日本で浸透するこ とを、強く望む次第だ。 ヴィーコ エクエンセの長閑な 環境が生んだリゾートシャツ ディテールのひとつひとつにエレガンスが宿る…

Plus HARRY WINSTON CHANEL 外も内も美しき クリエイションにこだわる 昨年は、５年もの歳月をかけて開発し た初の自社ムーブメントをメンズのための 新作ウォッチ「ムッシュー ドゥ シャネル」に 搭載し、時計業界で新たな存在感を示 したシャネル。今年は同モデルのプラチ ナケースの限定モデルを発表した。ジャ ンピングアワーとレトログラード分表示の 絶妙なデザインバランスはそのままだが、 ダイヤルを上質なブラックエナメルにする ことで、よりいっそうシャネルらしいルックス に仕上げている。 一方で第２の自社ムーブメントも発表。 ブランドの象徴的なモチーフ、カメリアの 花をムーブメントデザインに採用した幾何 学的なデザインで、今年30周年を迎えた 「プルミエール」に搭載し、スケルトン仕様 とした。シャネルは2017年を創業者ガブ リエル・シャネルを讃える一年としている が、彼女の残した言葉、「エレガンスとは、 外側と同様に内側も美しいこと」を真に 体現した新作の発表となった。 　比類なきスタイルを持つシャネルが２年 連続で自社ムーブメントを発表してきたこ とに、時計作りへの力強い意欲と情熱が 感じられた。 ムッシュー ドゥ シャネル 自社ムーブメント第１弾「CHANEL キャリバー1. ジャンピン グアワー」を搭載したメンズウォッチに、ブランド初のプラチ ナケースを採用したバージョンが登場。漆黒のダイヤルはグラ ンフーエナメル技法による上質な仕上がり。ムーブメント、リ ュウズ、バックルに施されたライオンのエンブレムやヴァンド ーム広場の形をしたジャンピングアワー表示の窓など、シャネ ルを体現するディテールは健在だ。世界限定100 本。手巻き、プ ラチナケース、40mm。¥6,950,000（予価／９月発売予定）Chanel プルミエール カメリア コレクション スケルトン 「プルミエール」は今年誕生30周 年を迎えるが、それは同時にシャ ネルの時計部門参入30年をも 意味する。そんな記念すべき節 目のモデルは、自社ムーブメント 第２弾を搭載。カメリアの花びら の輪郭をスケルトンの美しいカー ブで描いた造形美と、シンプル な２針の機能美が見事に融合し ている。手巻き、18KWGケース、 37×28.5mm。 ￥14,150,000 （予価／今秋発売予定）Chanel BREGUET マリーン エクアシオン マルシャント 5887 時間の起源は、太陽の動き（真太陽時）。しかし太陽の軌道も地 球の軌道も真円ではないので、太陽の動きは一定ではない。そ こで年間を通して動きを平均化させた平均太陽時が、現在の時 間の原点となっている。ブレゲは真太陽時と平均太陽時の差を、 太陽針を使って常に表示する機構を考案。時を巡るロマンに思 いをはせる機構だ。自動巻き、PTケース、43.9mm。¥24,940,000 （予価／今夏以降発売予定）Breguet クラシック 7147 光沢感を持つグラン・フー エナメル製のダイヤルを使 用した新作。やわらかに窪んだスモールセコンド部分は、 別パーツを組み合わせたもので、すらりと伸びたブルー スチールのブレゲ針がホワイトに映える。自動巻き式で ありながらケースの厚みを6.47mm に抑えており、優雅 な気品が際立っている。脱進機やひげゼンマイにはシリ コン製のパーツを使用する。自動巻き、18KRGケース、 40mm。¥2,280,000（予価／今夏以降発売予定）Breguet 初代ブレゲの精神が息づいた新作 　初代ブレゲの顧客には、悲劇の王妃 マリー・アントワネットや皇帝ナポレオン の妹でもあったナポリ王妃カロリーヌなど、 女性の顧客も多かった。そんな歴史的 背景もあってか、今年の新作はレディス が豊作。メンズモデルは少数精鋭なが ら実に魅力的なモデルを投入してきた。 まずは究極の高精度を目指してきた ブレゲらしく、平均太陽時と真太陽時の 差を示すイクエーション・オブ・タイム 機構を搭載した「マリーン エクアシオン マルシャント 5 8 8 7 」。スポーティエレガ ンスな「マリーン」コレクションをベースに したのは、初代ブレゲがフランス海軍の ために、マリンクロノメーター（高精度海 洋時計）を製作していたというルーツを 意識したもの。そして「クラシック 7 1 4 7 」 には、8 0 0度以上の高温の窯で焼き上 げる工芸技法グラン・フー エナメル製 のダイヤルのバージョンが登場。初代ブ レゲが手がけた優雅な懐中時計を思わ せる趣を付加した。 どちらのモデルにも、“ブレゲらしさ” が存分に詰まっており、2 0 0 年以上も受…

　スペイン・バレンシアの南西約100㎞、 紳士靴の聖地アルマンサにて1954年に創 業したマグナーニは、３世代続く家族経営 の高級紳士靴ブランドだ。 ここに紹介する新作のダブルモンクは、 裏革が足全体を包み込む袋縫いになって おり、その上からアッパーを被せているため、 大変優しい履き心地を味わえる。デザイン 面では、アウトソールから伸びた土踏まず 外側の革ひだを、アッパーと手で縫い合わ せた「オパンカ」を採用。いずれも同ブラン ドの看板となっている製法だ。 アッパーレザーをつまんで、ステッチが見 えないよう折り伏せ縫いで仕上げた切り替 えによるアクセントが、この靴を唯一無二の １足へと昇華させている。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

MASERATI Quattroporte S GranLusso ラグジュアリー・スポーツセダンという 新しいジャンルを開拓した名車、マセ ラティ クアトロポルテの最新モデル。 マラネッロのフェラーリ工場で組み立 てられたエンジンサウンドは、どこまで も官能的だ。全長×全幅×全高： 5270×1950×1470mm、エンジン： 3ℓV 6 ターボ、最高出力：4 1 0 ps/5500rpm、最大トルク550Nm / 1 7 5 0 ～ 5 0 0 0 r p m 、最高速度： 285km/h ￥15,340,000～ Maserati MOBILITY 　いよいよホリデーシーズンを迎える沖 縄から、嬉しいニュースが飛び込んでき た。沖縄最高のリゾートホテルのひとつと いわれるザ・リッツ・カールトン沖縄と、 イタリアンGTカーの雄、マセラティがコラ ボした、「ザ・リッツ・カールトン沖縄 マ セラティ・エクスペリエンス」だ。これは、 ２泊３日のゴージャスなステイプランで、 宿泊者は、ザ・リッツ・カールトン沖縄と マセラティが提供する、さまざまな特典を 享受できる（実施期間は10月31日まで）。 まずクルマ好きにとって堪らないのは、 マセラティ クアトロポルテSに、滞在中乗 り放題ということだ。クアトロポルテは、マ セラティのフラッグシップモデルであり、ラ グジュアリー・スポーツセダンのカテゴリ ーを確立した名車である。エメラルドグリ ーンの海をバックに、フェラーリ工場製エ ンジンの官能的なサウンドを聞きながら、 思う存分ドライブを楽しむことができるの だ。 　滞在は、ビューバスや広いテラスが完 備されたマセラティ・ルームにて。室内 にはマセラティのミニチュアモデルや、パ ートナーであるイタリアのラグジュアリー・ ブランド、エルメネジルド ゼニア製のクッ ションやフットスローなど、多くのオリジナ ルアイテムが配されている。 　さらに日本プロゴルフ選手権も開かれ る名門コース、近隣のかねひで喜瀬カン トリークラブでの１ラウンド（２名様）、もし くは権威あるクリスタルアワードにてグラン プリを受賞した、ホテル自慢のザ・リッ ツ・カールトン スパ by ESPA でのマッ サージ利用も含まれている。 ブッフェスタイルの朝食に加え、マセラ ティ特製のアフタヌーンティも供される。ま たオプションとして、館内のイタリアンレス トランでは、イタリア出身の総料理長ジャ ンルカ・ヴィサーニが創作した、スペシャ ル・ディナーメニューも用意されている。 マセラティをテーマにし、地元の食材に こだわった、全８品の豪華なフルコース である（ディナーは７月１日～10月31日まで）。 気になる費用は２名１室２泊にて ￥166,576～（税込み、サービス料別） となっている。１日１室のみのリザーブで ある。これだけの充実した内容にもかか わらず、ホテルおよびマセラティのプロモ ーション企画ゆえに、そのプライスは大バ ーゲンとなっている。リゾート天国沖縄に て、至高の“エクスペリエンス”を体験し てほしい…

DUNHILL “Cadogan Engine Turn Collection” 創業から間もない1900年代初期から、 ダンヒルのアクセサリーや筆記具を彩って きた柄、エンジンターン。細かい菱形を無 数に連ねるこの柄は、小物をエレガントに 仕上げ、かつ男らしい力強さを添えてきた。 一方で、ダンヒルのブランドロゴ“ロングテ ール”や、数々の小物におけるデザインの インスピレーション源となったアール・デコ 様式。こちらもダンヒルの歴史を語る上で 欠かせない存在だ。今回紹介するのは、 ダンヒルにとって重要な意義をもつこのふ たつが融合した、カラフルな新作。 こまやかに用いられてきたエンジンター ンは、大きく使うことによりアール・デコ調 に変貌。カラーリングも、シックな単色では なく、心躍る鮮やかな色でモダンにアップ デートされている。100年以上続くダンヒル の伝統が現代的な姿で舞い降りた、新た なる傑作の誕生だ。 1.人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

GROOVIN HIGH “Open Collar Shirt” ビスポークスーツを愛用する本格テーラード 好きは、時代に左右されずに普遍的な価値 をもち続ける服を好む傾向にあり、ヴィンテー ジ愛好家であることが多い。ここにご紹介す るレーヨン100％のテロッとしたプリント生地で 大きな襟を特徴とするグルーヴィン ハイのボッ クスシャツは、ヴィンテージでこそないものの、 そんな彼らが愛しそうな、50年代の薫り漂うメ イド・イン・ジャパンの逸品だ。 原宿のメンズストア「ブライスランズ」では、 こちらのシャツをダブルブレステッドのスーツと 合わせる着こなしを提案。シャツの襟を上着 の外に出し、30～40年代の銀幕スターたちよ ろしく、裾はハイウエストのトラウザーズにイン して着るのが店主イーサン・ニュートン氏が 提案するスタイルだ。 1. 人の持つ情熱と、職人技によって作られている 2. 使うほどに味わいを増し、将来的にも価値がある 3. オリジナルであり、唯一無二のプロダクトである…

世界の一流が愛するもの 靴屋は靴だけにあらず Giuseppe Santoni ジュゼッペ・サントーニ イタリア、マルケ州チヴィタノー ヴァマルケ出身。サントーニ2代目。 1975年に父アンドレア・サントー ニが創業した同社のCEOに21歳 の若さにして就任し、家族とともに 同社を拡大。そのクリエイティビ ティを生かしてブランドをモダン に一新。2017年2月には洋服のラ インもデビューさせ、トータルブラ ンドとして成長に導く。 Q1 一番好きなスーツは どんなモデルですか？ ミラノと地元のマルケに何人かお気に入り のテーラーがいて、彼らに仕立ててもらって います。自分のアイデアをいろいろ加えたい ので自然とオーダー品になりますね。スーツ はネイビーしか着ないので、いつも外側はこ んな感じ（今日の着こなしを指して）ですが、 内側にはそれぞれのスーツごとに裏地やポ ケットなどのユニークなディテールが施され ているのですよ。 Q2 一番好きなシャツは？ シャツはマリアさんという84歳の地元の職 人さんに仕立ててもらっています。ご高齢で すから仕上がりには時間がかかりますが、 その出来は素晴らしいものです。 Q3 一番好きなタイは？ 素材はシルクやウールなどさまざまですが、 色は基本的にネイビーのスーツに合うよう同 色系のネクタイばかりです。好きなブランドはフィノッロ、その他無名のブランドでも気に 入るとコラボでネクタイを作ったりしています。 Q4 お気に入りの カジュアル・アイテムは？ 私はカジュアルスタイルが好きではないの ですよ・・・私には全く似合わないのでね（苦 笑）。私にとってカジュアルといえば、頑張っ ても白シャツにネイビーのパンツというところ ですね。それにサントーニのスニーカーを合 わせます Q5 一番好きな靴は？ もちろんサントーニの靴、そして青い靴しか 履きません。ですので、青のレザーシューズ はさまざまなデザインと素材のものをかなりの数持っていますが、やはり私にとってのア イコンモデルはハンドペインティングを施し たダブルモンクです。 Q6 どんな鞄を 愛用されていますか？ 愛用しているのはサントーニのビジネスタイ プのトラベルバッグです。ネイビーのスーツ に合うようなブラウンのものが多く、素材はク ロコが好きです。 Q7 ファッション・アイテムで 特に愛用しているモノは？ そもそも男性向けのファッションアクセサリ ーは少ないものですが、私はその中でもカ フリンクスを愛用しています。ファミリーに受 け継がれたものや蚤の市などで見つけた ヴィンテージ品が好きですが、カフリンクス の専門店やファッションブランドのものもよく 使用します Q8 愛用の腕時計を 教えてください。 I WCの時計が好きで、ポルトギーゼ、ポート フィノ、パイロットやダ・ヴィンチなど全部で13 本持っています。IWCという会社はサントー ニと価値観、哲学、美意識など共通する部 分が多く、ビジネスパートナーでもあります。 Q9 一番好きな レストランはどこですか？ 好きなレストランは地元マルケ州にある Clandestino Susci Bar（クランデスティー ノ・スシ・バー）。モレノ・チェドローニという有 名シェフの店で、イタリア風スシなど面白い 料理が楽しめます。生魚が大好きな私には ぴったりな店です。 Q10 お気に入りの フレグランスは？ 香水は大事な愛用品のひとつで、靴と時計 と香水は毎日替えます。香水を旅先で買っ たり、旅する場所によって使う香水を替えた りするため、旅の思い出と連動していること が多いですね。特に好きなのはDiptyque （ディプティック）のPhilosykos（フィロシコ ス）とイソップのタシット、マラケッシュインテ ンスという銘柄です。 Q11 お気に入りの お酒はありますか？ 私はお酒をたくさん飲むほうではないので すが、友達と一緒にリラックスしたときなどに は、ヘンドリックス・ジンを飲みます。 Q12 今までで一番 良かったと思うホテルは？ 私が気に入っているのはパリのH o t e l Costes（オテル・コスト）。すべてが素晴らし く、洗練された雰囲気が漂っています。ビジ ネスで使うのですが、まるで自分の家にい るような気分になれるホテルです。 Q13 愛車を教えてください メルセデスのAMG S63のセダンに乗ってい ます。私はとにかく速い車が好きなのです が、AMGはその中でも最高のクルマのひと つだと思います。サントーニ for AMGとい…

ピアジェ プライベートコレクション ALAIN DELON MODEL アラン・ドロンが愛用していたの は1963 年製のモデルで、極薄 自動巻きムーブメントCal.12P を搭載。ムーブメント厚を2.3mm に抑えているためケースも圧倒 的に薄く、エレガントな雰囲気に。 2017 NEW MODEL 極薄ムーブメント60 周年を記念し、オ リジナルと同様のロゴデザインを取り 入れた新作モデル。搭載ムーブメント は、現代的に進化した2.35mm 厚の Cal.1200P。世界限定360 本。自 動巻き、18KWGケース、43mm。 ¥2,675,000 Piaget ピアジェは“美しい時計を作る”とい う目的のために1957年に極薄ムーブメ ントCal.9Pを開発し、常識破りの薄型 ウォッチを完成させた。 機能は最小限、スマートに手首に 収まるこのような時計を必要とするのは、 時間を気にせずに社交パーティーを楽 しむことができる上流の人々であった ため、ピアジェを愛用していること自体 が、一種のステイタスとなった。そんな 愛好家のひとりが俳優アラン・ドロン。 レッドカーペットや授賞式など、彼のタ キシード姿の腕元には、必ずピアジェ があった。寸分の隙もない着こなしは、 この薄型ウォッチ抜きには成立しなかっ たのだ。 ピアジェの時計たちは例外なく薄く て美しい。その伝統と技術は、Cal.9P の誕生から60年を経た現在へと受け 継がれている。ピアジェの薄型ウォッチ は、普遍的な価値を持つ。人々が美 への探求心を失わない限りは。…

海外からトランクショーのオファーがあっ ても首を縦に振らない男だが、それでも日 本人で最もインターナショナルな顧客を抱え ているサルトは小野雄介氏だ。かねてから 気心の知れた仲だったイーサン・ニュート ン氏が昨年原宿に「ブライスランズ」をオー プンさせると、彼のラブコールを受けて工 房を高円寺から同店の奥に移した。今や 顧客の半分以上が外国人だという。お弟 子さんをひとり抱えて二人体制で縫ってい るが、仕事が追い付かず納期は約１年半 ～。 2003年に渡伊し、フィレンツェで１年、ナ ポリで２年修業した。裁断法は最初についたフィレンツェの親方のスタイルを踏襲して いるものの、その親方はナポリの出身で、 その後ナポリに渡って学んでいるから服の 空気は完全にナポリだ。ただ、独特の曲 線美で構成されたカットは、往年のクラシッ クとでも言おうか、ある種の高貴さが漂う。 腰ポケットにもダーツを取ることで裾のライン を外に逃がし、胸回りの外側の縦のライン が中央のそれより短くなるため、胸のボリュ ームが前に膨らんで独特の立体感がある。 イタリアで修業した３年間で、技術はも ちろんだが、それ以上に職人としての心構 えを学べたのが大きかったという。 「 スーツにはデザインという要素が残されているから、そこに究極は存在しないです よね。短期的には今以上に上手くなりたい ですし、長い目で見ればサルトリアの文化 を継承する立派な職人を、ひとりでもふたり でも育てたい。それが私の夢です」 小野氏が見据えているのは、30年後の 自分であり、仕立ての文化だ。先日亡くな ったナポリの偉大なサルト、レナート・チャ ルディは、以前取材したときにこんなことを 言っていた。「La Sartoria non fa moda, fa storia（サルトリアはモードではない、歴 史を作っているんだ）」。一歩一歩前を向い てサルトの道を歩んでいる小野氏の真摯 な姿勢に、ふと彼の言葉を思い出した。 ANGLOFILO 東京都渋谷区神宮前３-15-４ Tel.03-6721-0133 営業時間：Bryceland’sに準ずるが、 小野氏は木曜が休み anglofilo.tumblr.com…

小松直幸氏は藤井幸弘氏（P69参 照）のもとで2000年から８年間修業し、 2008年に靴職人の高野圭太郎氏ととも に「クレマチス 銀座」をオープン。2012 年に自身の鞄工房「オルタス」をオープン し、今や名実ともニッポンを代表する鞄 職人となった。セレクトショップのアーモリ ーの香港店とNY店で年１回オーダー受 注会を開いており、今や海外のお客さん が３割を占めるまでになっている。 手縫い鞄の素晴らしさは、縫いの美し さだけではない。鞄を作るうえで最も大切なのは、それよりも革の質感をどう最大限 に引き出せるか、そのうえで耐久性をどう 出していくかにある。同じデザインの鞄で も革が異なれば革の漉き加減が異なるの で、裁断と裏の芯を貼るところに、彼の 経験から生まれた勘と技術が問われるの だ。そして、手縫いがそこに味わい深さ をもたらしてくれる。同店ではサンプルを もとに革やディテールを変えていくのが一 般的で、もちろんフルビスポークも可能だ。 その場合は聞き慣れないが、仮縫い を経て完成となる。 ORTUS 東京都中央区銀座１-24-５ パークサイド銀座2F TEL.03-5579-9210 営業時間：11:00～18:30 定休日：月曜 www.ortus-bag.com…

コンフォートと エレガンスの融合 スポーツラインをタウンユース的 に。ベビーアルパカコートの中に合 わせたダウンベストはナイロン× カシミアメルトンのパーカが付い たフェイクレイヤード。コートだけ でなくカシミアジャケットとの相 性もよい。ベビーアルパカコート 参 考商品、ダウンベスト￥430,000、 プルオーバー￥74,000、ポロシャ ツ￥55,000、ジャージーリブパンツ ￥94,000、スニーカー<参考商品> all by Brunello Cucinelli ベージュを軸にした「ブレンドのアート」 ブルネロ クチネリは、毎シーズン非常 に大きなうねりを生み出す、もっとも影響 力のあるブランドである。ラグジュアリーを 追求したファブリックとニュートラルなカラ ーコンビネーション、斬新なレイヤードテク ニックによって表現される世界は、常に彼 らがオリジナルだ。そして、それをまっす ぐ追いかけたかのように、トレンドが形成 されていくのである。 そのブルネロ クチネリが2017年の秋 冬コレクションで打ち出しているのは「ブ レンドのアート」。その柱のひとつとして注 目したいのが、ベージュを軸にした「カジ ュアル サルトリアル」の着こなしだ。具体 的には、ベージュとグレイの優雅な色合 わせで、テーラードとスポーツ、エレガン スとコンフォートといった相反する要素を、 ごく自然に、計算されたモダンなフィットと ともにひとつのスタイリングの中に溶け込 ませているのである。 それと、スタイリングにおける各アイテ ムどうしの素材のブレンドも大きなキーワ ードになっている。気品あるカシミアや洗 練されたウールなどが、ときにナイロンな どの異素材も交えてひとつの装いの中で 絡み合う。そして、それは常に柔らかでリ ラックス感にあふれたものだ。 最高の素材と最高の職人技、完璧な 美しいカットを備えたブルネロ クチネリで 築く、ベージュを軸にした今季の装いは、 確かに「ブレンドのアート」という言葉がい ちばんしっくりくる。この新たな装いにぜ ひチャレンジしてほしい。 ベージュとグレイの優しいハーモニー スポーティなリバーシブルカシミアブルゾンをベースにしたブルネロ クチネリら しいスポーツ シック ラグジュアリーな装い。ベージュとグレイの上質で優しいト ーンが装いに温もりを与えている。カシミアメルトンのリバーシブルブルゾン￥ 740,000、カシミアV ネックニット￥188,000、シャツ￥49,000、タイ￥32,000、 ウールカーゴパンツ￥98,000、ベルト￥72,000 all by Brunello Cucinelli ムートンコート×スーツという意外性 ムートンコートにグレイフランネルスーツ、さらに製品染めのベージュシャツを合 わせる斬新な発想。リラックスした雰囲気を纏った見事なブレンドだ。腰に巻いた ニットをジャケットの下から覗かせる新たなテクニックにも注目したい。オレンジ の差し色が効果的だ。ムートンコート￥1,100,000、スーツ 参考商品、シャツ￥ 83,000、タイ￥36,000、腰に巻いたニット￥140,000 all by Brunello Cucinelli…

品格と艶っぽさを両立した 大人の男性のための１本 19 世紀末の欧州における日本美術ムーブメント をブランド名の由来とする「ジャポニスム」。アイウ ェア素材の最高峰ともいえる、天然素材の鼈甲 （べっこう）を使用したメガネは、見た目以上に軽 く、肌への当たりも優しい。さらに独自開発の板 バネ機構を採用し、やわらかなフィット感を実現。 素材の良さを最大限に引き出した、唯一無二の モデルだ。 美しい建築のような 立体感を放つフォルム 「ジャポニスム」の新作『JN-1005』。美しさ と普遍性を突き詰め、すべての制約をなくし てさらなる高みを目指したハイステージライン だ。比類なき立体感が個性的なメガネだ。チ タン材を用いて、プレス製法でフロント形状 を作り上げていく技法は、鯖江の高度な技 術とノウハウから生まれたもの。機能性と意 匠性を高次元で両立させたメガネは、多くの 経験を積み重ねたジェントルマンにこそ似合 う。絶妙な着用感を味わいつつ、スマートに かけこなしたい。 メガネ¥84,000 Japonism 他に類を見ない ゴールドの新境地 独特な面構成により、ゴールド特有の質 感を際立たせたデザイン。ゴールドならで はのステイタス感に、「ジャポニスム」のエ ッセンスである“機能が自然な形状に内 包されたフレーム”がミックスされた、他に 類をみないフレームだ。このデザイン性ゆ えに量産は困難だが、他と被ることのな いオリジナルな顔つきを手に入れたい。 ミニマルが生む 空気のような かけ心地 スカンジナビアならではのミニマル デザインで、極めて美しくシンプル なアイウェアで知られる「リンドバ ーグ」。シートメタルに、極薄のプラ スチック枠を内側からはめ込んだ コンビネーションフレームは、個性 的な顔立ちを作リ出すのに最適。 軽量でフレキシブル、そして強度 にも優れるという、三拍子揃ったメ ガネは、まさに美しいアート作品の ような雰囲気を醸し出している。 バッファローとチタンの コンビが生み出す新境地 力強いイメージのバッファローホーンとチタン を組み合わせたスタイルが目を惹く新作メガ ネ。スクリュー、リベット、はんだ付けなどの不 要な材料を取り除き、超軽量なフレームを実 現している。天然ホーンを何枚も重ねる技法 を取り入れ、素材の色や模様はひとつひと つ異なる。ハンドメイドで作り上げるため、そ れぞれのフレームはまさに世界にひとつだけ のもの。「リンドバーグ」は、好みのデザインや 素材などを細部にわたり選択可能で、個別 の製造番号をつけて手作業で仕上げられる のも特徴だ。 上：メガネ¥146,000、下：メガネ¥133,000 both by Lindberg 骨太のウエリントン サングラスの新境地 2015 年からスタートした新鋭ブランド「ジャ ックマリーマージュ」。日本国内の最高峰の 技術を誇る工場で作られているが、ラグジュ アリーさとともに、時代感をつかんだ遊び心 を感じさせるデザインで、世界中のファッショ ニスタから注目を浴びている。厚さ10mm の 極厚生地のインナーにメタルパーツをはめ込 み、18Kゴールドの貴金属を効果的に使用 することで、フロントに美しいコントラストを生 み出し、高級感のあるエレガントさを表現して いる。フロントパーツとテンプルをつなぐ蝶番 は、堅牢性の高い５枚蝶番を採用し、安定 感のある掛け心地も実現している。 サングラス¥69,000 Jacques Marie Mage ／OBJ osaka クラシックの新たな 領域に踏み込む意欲作 ボストン型の玉型にダブルブリッジデザイ ンを組み合わせた、クラシカルなフロントシ ェイプの「トレミー48」の新作。アセテート パーツを組み合わせることで、エレガント で知的なイメージを演出している。ヨロイ 部分には高度なプレス技術を用いて彫 金模様を加工し、βチタンのテンプルで抜 群のかけ心地を実現。クラシックでありな がら時代感をつかんだ、洒脱な雰囲気に なれる１本だ。 技ありのコンビが 顔に洗練さを増す 角度によってさまざまな表情を見せる 細身のラウンド型のコンビネーション フレーム。チタンリムの内側にアセテ ートの“輪”を組み合わせ、テンプル の樹脂部分のCP 材と同色に染色 するなど、随所にこだわりが見られる。 ブリッジ部分には繊細な彫金を施し、 アクセントに。緻密な設計でアセテ ートリムの細さを追求し、見た目同様 の軽いかけ心地を実現している。 すべてが限定生産の 革新的なアイウェア ハリウッドを拠点に確かな審美眼を持つカス タマーたちから支持を受けている新鋭ブラン ド「ジャックマリーマージュ」。デザイナーのジ ェロム・マージュの研ぎ澄まされた感性から 生まれるコレクションは、クラシックなスタイル をモチーフに、厳選された素材と独自の素材 使いが、他には見られない雰囲気を醸し出し ている。すべてのモデルにシリアルナンバー がつけられた限定生産で、職人技を重視し た厳重な生産管理のもと、１本１本丹念に 作られた希少性の高いアイウェアだ。 左：サングラス¥90,000、右：メガネ¥70,000…

MOBILITY 　カブリオレ、コンバーチブル、ロードス ター、スパイダー……。われわれは、路 上でオープンカーを見かけると、無意識 に注視してしまう。それはクルマ自体の 優雅さはもちろんであるが、何よりも「乗 っているひと」に対する好奇心が掻き立 てられるからではないだろうか。 多くのひとはオープンカーに対して、 ボディの剛性感が低いのでは？　風を 巻き込んでうるさい？　室内が狭くなっ たり荷物スペースが制限される？　とい った日常の使い勝手などについてさまざ まな危惧や不安を抱いている。また「目 立ちすぎて恥ずかしい」といった心理的 な戸惑いを覚えるひともいるだろう。 だからこそ、それらを差し置いてなお オープンカーを選べるひと、さまざまなハ ードルを乗り越え移動に優雅さを求める ひとに、われわれは自ずと興味を抱いて しまうのかもしれない。 　ところが、このたび登場したアウディ の新しいオープンモデル「S 5 カブリオ レ」は、いままで「見る側」であったドライ バーを「見られる側」へと一変させてくれ る１台となりそうだ。「M o s t b e a u t i f u l A u d i C a r 」を目指してつくられたという 新型アウディ A 5 カブリオレ。そのスポ ーツモデル「S 5 カブリオレ」は、3 5 4 馬 力のパワーを伝統の4WDシステムであ るクワトロによって効率よく路面に伝え、ハイレベルなパフォーマンスを披露する。 Audi S5 Cabriolet スポーティなルックス、高出力だけでなく、 トランスミッションもA5 カブリオレの7 速 に対して、S5 カブリオレは８速となり、さ らに走りの質感が高められている。全長 ×全幅×全高：4673×1846×1371 mm、エンジン：2995 ㏄ V6 ターボ、最 高出力：354ps、最大トルク500Nm、 ¥9,980,000 Audi 先代比でねじり剛性が4 0 %アップし たボディは、オープン走行時でも堅牢ぶ りを見せ、ダイナミックな走りと安全性、 快適性に大きく貢献、ルーフのソフトトッ プも、耐候性、耐熱性に優れた高品質 なキャンバス素材を採用し、ウレタンフォ ームを内蔵して遮音性も高められた。ま た、空力性能を追求したボディは、風 切り音や空気の巻き込みも徹底して抑 えられていて、ルーフは5 0 ㎞ ／ h以下 であれば、走行中でもいつでも速やか に自動開閉できるので、普段使いも申し 分ない。格納（オープン）時でもコンパク トで、後席が可倒式のため、ラゲッジ性 能も高く、オープンカーにまつわるさまざ まなハードルが、しっかりとクリアされて いるのだ。さらに全体から発散されるエ レガンスは本物で、スーパーカーや超高 級モデルが横に並んでも、乗員は気後 れすることはないのである。 周囲から羨望と嫉妬の眼差しが一身 に集められたときですら、怯みそうにな るドライバーに自信を与え、堂々とステア リングを握らせてくれる存在が、このアウ ディ S 5 カブリオレ。読者諸兄に自信を 持っておすすめできる１台だ。 Audi A5 Cabriolet 全長×全幅×全高：4673×1846×1371mm、 エンジン：1984 ㏄ 直４ターボ、最高出力：252ps、 最大トルク370Nm、¥7,570,000 Audi 上質とスポーティを 両立させたA5もいい 優雅さを基本にダイナミズムをアピー ルする S5 カブリオレに対して、スタ ンダードバージョンの A5…