Innholdsfortegnelse for ISSUE15 i THE RAKE JAPAN EDITION ザ・レイク ジャパン・エディション

グッチのクリエイティブディレクター、 アレッサンドロ・ミケーレは、昨今のフ ァッション界において“旋風”を巻き起こ している。従来のミニマル＆セクシー路 線を一蹴し、ロマンティック＆レトロ、 フローラ＆ファウナ（つまりいろいろご ちゃ混ぜ）な世界を繰り広げた。これが 業界で新鮮に受け止められ、一躍時代の 寵児となったのだ。 そんなアレッサンドロが、今シーズン 最もプッシュしているのがサングラスで ある。すべてのモデルを一新する力の入 れようだ。絶妙な曲線を描くリムは「あ りそうでなかった」もの。テンプルには、 新生グッチのアイコンであるバレブルビ ー（蜜蜂）や、GGロゴがあしらわれている。 フレームの仕上がりには、人の手の温も りが感じられる ミニマル＆セクシーから、ロマンティ ックな折衷主義へ。時代の息吹を感じた いなら、このコレクションで決まりだ。…

英国の老舗３ブランドがタッグを組み、 イギリス好きにはこれ以上ない究極のア タッシュケースを作り出した。本体はヴ ァルカン・ファイバーの匠「グローブ・ トロッター」が手がけ、ライニングには「タ ーンブル＆アッサー」が誇る最高級シャ ツ地を使用。“ターンブル”らしいピッチ の太いストライプが実にアイコニックで ある。さらに、艶感溢れるハンドルと８ つの角には「スウェイン・アドニー」の上 質なブライドルレザーが用いられている。 このスペシャルなアタッシュケースは、 ４月20日に銀座に誕生する複合施設 『GINZA SIX（ギンザ シックス）』の４階 に、ヴァルカナイズ・ロンドンがオープ ンすることを記念し登場するもの。英国 好きでなくとも、こんな千載一遇のチャ ンス、逃すわけにはいかない。…

フランコ バッシは1973年、イタリア 北西部の繊維産業の街、コモで創業さ れたブランドだ。マジメな土地柄を反 映するように、奇をてらわない製品を、 コツコツと作り続けている。ここが昔 から最も得意とし、多くのバリエーシ ョンを展開しているのが、写真のよう なアズーロ・エ・マローネ（紺×茶）の タイである。 紺×茶は、紳士服において、基本の 組み合わせとされており、昨今のクラ シック・ブームによって、再び注目さ れている。Ｖゾーンのコーディネイト のコツとは、上着の色をタイの一色で 拾うこと。だから、アズーロ・エ・マ ローネのタイほど、クラシックなネイ ビーやブラウンのスーツに、ぴったり くるアイテムはないのだ。買ってソン なしの、鉄板的アイテムとして、今こ そ見直したい。…

アル・パチーノは、身長167cmと小柄 ながら大作の主役を張る男だ。都会に憧 れる若者から、時代の流れに逆らう反体 制的なヒーローまで、実に多彩な役柄を こなしてきた。冷たく潤んだ目に引き締 まった鼻筋、ニヒルな口元、かすれた声 ……。どこか影のある甘いマスクで、70 年代初頭はアンダーグラウンドな役柄の 幅を広げた。 シチリア移民の子として生まれた彼は ２歳のときに両親が離婚し、母子家庭で 育ったため、祖父と深い絆で結ばれて成 長した。若い頃は靴磨きから、家具の運 搬、果物磨き、映画館の案内係（鏡に映 る自分の姿をしょっちゅう見ては悦に入 っていたので、クビになったらしい）まで、 どんな仕事でもしたという。やんちゃだ った彼は、９歳で酒を飲むようになり、 13歳でマリファナを吸い、17歳で母の意 に反して高校を中退。21歳のときには武 器の密輸容疑で逮捕された。 しかし幸いにも彼は演劇に目覚め、理 想的なエネルギーの捌け口を見つけた。 26歳から、メソッド演技法の権威である リー・ストラスバーグが主宰するアクタ ーズ・スタジオで演技を学び始めると、 めきめきと頭角を現す。そして舞台での 演技を通じて、あのフランシス・フォード・ コッポラ監督の目に留まることとなった のだ。 映画史に残る名画と名演 出世作はもちろん、コッポラ監督の『ゴ ッドファーザー』（1972年）だ。プロデュ ーサーたちはウォーレン・ベイティやロ バート・レッドフォード、ジャック・ニ コルソンのような有名俳優をキャスティ ングすることを望んでいたが、コッポラ だけは「カメラに映るのはアル・パチー ノの顔だけだ」と主張した。 アル・パチーノが演じたマイケル・コ ルレオーネは、第二次世界大戦中に海軍 で活躍した英雄で、実家のマフィア稼業 とは距離を置こうとしていた。冒頭のシ ーンでは、ガールフレンド役のダイアン・ キートンを安心させようと「ケイ、これ が僕の家族だ。だが僕は違う」と言う。 堅気だと思われていた彼が、父の肘掛け 椅子に初めて座り、汚職にまみれた警察 署長を撃つと言い出すと、兄たちは笑っ た。しかし、実際にレストランで殺人を 犯すと一変し、暴力や罪、裏切り、復讐 の世界へと身を落としていく。やがて五 大ファミリーのドンを暗殺し、義理の弟 を殺し、裏切った兄のフレドまで粛清す るのだった。冷酷さが増していく様子は、 クリスマスショッピングの健全なシーン とは対照的だ。 マイケル・コルレオーネは３部作を通 じて、ビジネスとプライベートというフ ァミリーが持つふたつの矛盾した顔に悩 まされた。片方を立てようとすれば、も う片方が立たない。苦しむ彼は、子供を 中絶したと告白する妻のケイを殴ること しかできなかった。アル・パチーノがよ り声高な演技を披露するPART III（1990 年）では、大がかりな銃撃戦が展開され るが、心理的な駆け引きは少なく、先の ２作よりプライベートの場面が多い。曇 りゆく歌声に乗せてストーリーが展開さ れ、最後にはイタリア・オペラの金字塔『カ ヴァレリア・ルスティカーナ』をバック に暗殺劇が企てられる。引退した裏社会 の帝王は、娘の死に見舞われることにな るのだ。ラストシーンで見せる孤独な横 顔は、老いた父の面影を偲ばせ、１作目 でマーロン・ブランドとアル・パチーノ が演じたオレンジ畑での場面をもの悲し く思い出させる。この演技は本当に素晴 らしい。アル・パチーノが彼自身の幻の 父親をイメージしていたからだろう。 「知性」から「激情」の演技へ マーロン・ブランドが『ゴッドファー ザー』でアカデミー賞の受賞を拒否した ことは周知の通りだが、アル・パチーノ もまた辞退したことはあまり知られてい ない（主演男優賞に輝いたブランドより 演技時間が長かったにもかかわらず、助 演男優賞にしかノミネートされなかった）。 実際、アル・パチーノは演じた役柄と同 じように反体制派であった。 そんな彼の真骨頂は、70年代初頭の米 国アートシアター系作品、中でもシドニ ー・ルメット監督とタッグを組んだふた つの映画の演技にある。『セルピコ』（1973 年）では汚職警官に立ち向かい、『狼たち の午後』（1975年）では、恋人の性転換手 術代を稼ぐために銀行強盗をする一味の 中で、予想外に優しく政治意識の高い男 を演じている。どちらも怒り、落ち着き、 ユーモア、大胆さや弱さといったあらゆ る側面での演技が素晴らしく、知性あふ れるマイケル・コルレオーネに並ぶ当た り役となった。 こうした70年代が繊細な知性の時代だ とすれば、80年代は激情の時代だった。 公開当初は酷評された『スカーフェイス』 （1983年）で演じたのは、キューバの麻薬 王トニー・モンタナ。下品な口調と激し い怒りで安っぽい男らしさを見事に表現 し、コカイン中毒になる様を演じた。下 品ではあるが、トニー・モンタナは少な くとも自分に正直である。「あんたにはこ うなりたいというガッツがない」「あんた には俺みたいなやつが必要だ」と高級レ ストランで怒鳴る。 You realize how few actors could sustain that psychological stamina, the variety of action.…

Writer, Editor, Journalist 最注目ジャーナリストのひとりであるデヴィッド・コギンスは、 NYらしいミックスで独自の世界を築き上げているウェルドレッサーだ。 David Coggins デヴィッド・コギンス 1975年ミネソタ州ミネアポリ ス生まれ。大学を卒業後、 東京に1年間住み、NYへ。 アート記事の執筆からキャリ アを始動。トラベルやテーラー ドクロージング、フライフィッ シングやウイスキー関連の記 事を執筆しており、昨年、 『Men and Style 』を上梓。 『Condé Nast Traveler』 誌コントリビューティングエ ディターでもある。 NYらしい華麗なテイストミックス 　昨年、自著『Men & Style』を刊行した ニューヨーク在住のデヴィッド・コギン スは、名うてのライターでありエディタ ーだ。『Esquire』『Wall Street Journal』 『The Financial Times』ほか、注目のウ ェブサイト『Mr. Porter』など、寄稿して いる媒体は枚挙に暇がない。『Condé Nast Traveler』誌のコントリビューティング エディターを務めるほか、ドレイクスが 始めた新雑誌『Common Thread』の責任 編集も務めている。 　髭をたっぷりたくわえた風貌もまた独 特の雰囲気である。この日着ていたブラ ウンのストライプスーツはだいぶ着込ん でいるからか、妙にカラダに馴染んでい て、シワもまたいい感じの味となって氏 の雰囲気と調和している。父親はアーテ ィストであり作家、母親はインテリアデ ザイナーという大変クリエイティブな環 境のもとに生まれたデヴィッドは、生ま れたときから素晴らしい芸術に囲まれて 育ってきた。家族で世界中たくさん旅を して、さまざまな文化に触れてきたこと もあって、執筆しているジャンルもアー トを筆頭にトラベル、フライフィッシン グ、ウイスキー、テーラードクロージン グなど、多岐にわたる。 　テーラードに関してはイタリアではル ビナッチ、サヴィル・ロウではアンダー ソン＆シェパードを贔屓にしているそう だが、この日のスーツはRRL。それにタ ーンブル＆アッサーのシャツを合わせる あたりもまた、ニューヨーカーらしい感 覚だ。年を重ねて深みのあるイタリアの 紳士がとにかくエレガントに感じるそう だが、彼もまたイタリアの老紳士に負け ず劣らずの雰囲気を醸し出している。 「素材と色は、私にとって大切なファク ターです。特にツイードやヘリンボーン、 ハウンズトゥース、コーデュロイ、色は ブラウンを好んで着ます。ルチアーノ・ バルベラは、素晴らしい生地で仕立てた 服をとても個人的なスタイルでもって、 いつも笑顔で着ているでしょう。彼こそ、 私が憧れる紳士の象徴です」…

Bryceland’s Co. Co-Founder ビスポークテーラーリングとヴィンテージをミックスさせたスタイルで 一躍ウェルドレッサーの仲間入りを果たした男、ケンジ・チュン。 Kenji Cheung ケンジ・チュン 1977年、香港生まれ。香港最 大のデンタルサプライヤーTesco Dental LtdのCEOであり、さまざ まなビジネスを展開。昨年、イー サン・ニュートンとともにメンズスト アBryceland's Co.を原宿にオー プン。サンテミリオンのワイナリー の共同オーナーでもある。双子の 兄弟マイケルもエレガントなウェル ドレッサー。 誰よりもマスキュリンなエレガンス 　ウェルドレッサーと呼ばれる人たちは、 必ずといっていいほど自分の世界を持っ ている。その世界は、しばしばファッシ ョンではなく「スタイル」と表現される。 本誌でも何度か紹介しているイーサン・ ニュートンとともに、昨年３月、原宿に Bryceland's Co.（ブライスランズ）をオー プンさせた香港のケンジ・チュンもまた、 惚れ惚れするほどのケンジ スタイルを一 寸の迷いもなく邁進させている。イーサ ンとケンジというふたりの強烈な個性は 見事に共鳴し合い、ブライスランズ スタ イルを一躍世界へと知らしめた。 　彼らのスタイルは、わかりやすくいう なら真のテーラードと無骨なヴィンテー ジの融合だ。その背景には常に「男らしさ」 がある。そして、「本物」であることにこ だわっている。例えばケンジが好むサル ト仕立てのスーツやジャケット用に選ぶ 生地は、常に打ち込みの非常にしっかり したヘビーウェイトのものである。それ でタイドアップしたスタイルに、例えば だがヴィンテージのレザージャケットを 上に合わせたりもする。それとナバホの インディアンジュエリーも、彼には必須 のアイテムである。 　ビスポークテーラーリングとヴィンテ ージは、一見シンクロすることがなさそ うだが、実はともに普遍的な価値を備え たものどうしであり、仕立て服好きの男 たちは往々にしてヴィンテージが好きで ある。そこを見事に結びつけて発信し、 確固たるブライランズ スタイルを築き上 げ、多くのフォロワーを生み出している あたりは流石である。 　ちなみにこの日着用していたスーツは、 ブライスランズの店奥に工房を構えてい る小野雄介氏が仕立てた「アングロフィ ロ」のものだ。ナポリで修業した小野氏 の服には、見ての通りこれだけの“空気感” がある。こういう服をストレートにシン プルに、色を絞って着こなすケンジは、 服の魅力を最大限に引き出す術をよく心 得ている。そんなケンジはサルトにとっ て非常に頼もしい存在なのだ。…

Anglo-Italian　Co-Foudenr 4月、ロンドンのメリルボーン地区に、いよいよ待望のメンズストアを オープンさせるジェイク・グランサムは、今最高にホットなロンドナーだ。 Jake Grantham ジェイク・グランサム 1988年ロンドン生まれ。ゴー ルドスミス・カレッジへの入学と ともにテーラードの世界に目覚 める。学生時代はドレイクスの スタッフとして学び、2012年 の卒業後、香港の「アーモ リー」に入社。その後NY店へ 移り、16年に自身のプロジェク トを立ち上げるために、アーモ リーを離れる。4月、ロンドンに 「アングロ-イタリアン」をオープ ン予定。 保守の中に絶妙な攻めのバランス ロンドンに自分の店をオープンすると 噂されていたジェイク・グランサムが、 いよいよ４月にメリルボーン地区に自身 のメンズストア「アングロ-イタリアン」 をオープンさせる。パートナーは、セレ クトショップ「アーモリー」時代の同僚だ ったイタリア人、アレックス・ピロウニ スだ。ロンドンにおけるテーラードの勢 力図はこれまでサヴィル・ロウの独壇場 だったが、昨今はルビナッチを筆頭に、 ソリートやフォルモーサなど、ナポリの サルトリアの人気が凄まじい勢いで増し ている。ロンドンのクラシックシーンは 今まさに変革の真っ只中にあるため、彼 らふたりがその勢いをさらに加速させる ことは必至である。 「私たちのお店に影響を与えてくれたテ ーラーリング ハウスとサルトリア、美学 やビジョンを形成するうえで影響を受け たもの、イギリス人とイタリア人のふた つのテイストが混じり合った店という意 味で、この名にしました」 　ジェイクがこの日着ていたのは、イタ リアで仕立てられたアングロ-イタリアン のプライベートブランドのスーツ。その スタイリングで長けているのは「節度と 攻め」のバランスだ。ベースは限りなく コンサバティブでありながら、そこに時 代性をほんのりとプラスするのが抜群に 上手い。ここではオーセンティックなネ イビースーツをベースにブルー系で統一 しつつも、シャツとタイの柄で自分らし さを加え、足元にはあえてスエードロー ファーを合わせている。スーツもただシ ンプルなネイビーを選んでいるのではな く、素材、シルエット、プロポーション、 すべてに美意識が宿っている。 「私には何かを模倣したいとか、そうい った考えは一切ありません。ベーシック であるけれど、私の中には自分が着たい 理想のラインが常にあります。大切にし たいのは、そのパーソナリティの部分で す。何をするかでなく、どのようにするか。 そこを大切にした、新しいコンセプトの メンズストアにしたいですね」…

「ようやく」という感じで、日本に本格 上陸したブランドが、このフォレ ル パ ージュである。パリ有数の老舗ながら、 今まではごく一部でしか手に入らず、昨 年末の海外初の路面店オープンは、洒落 者たちが「待ちに待った」ものだった。 　その創業は1717年と古く、もともとは 鉄砲工であった。顧客には、国王ルイ15 世、16世、皇帝ナポレオンなど、錚々た る人々が連なる。フランス革命において は、革命軍側に加担し、銃と弾薬を提供 したという。フォレ ル パージュがなけ れば、革命は失敗していたかもしれない。 　まさにフランスの歴史の一部ともいえ る、超一流メゾン。その魅力的なアイテ ムたちを紹介しよう。 フォレ ル パージュの世界観を知る 昨年末、銀座７丁目にオープンしたフォ レ ル パージュの路面店。フランス国内 に次ぐ、海外初の路面店でもある。メ ゾンカラーであるイエローに彩られた店 内は、本国の本店そのまま。フルライン ナップされたアイテムに加え、ディスプ レイの面白さにも注目したい。パリの老 舗の世界観を、十分に堪能できよう。 フォレ ル パージュ 銀座本店 東京都中央区銀座7-6-19 Tel：03-3572-8300 営業時間： 11～20時（月～土） 11～19時（日・祝日） 年末年始休 4月12 〜25日まで新宿伊勢丹メンズ館1Fにてポップアップショップも予定されています。…

　ベネトンというブランド、そしてルチ アーノ・ベネトンという男についての一 般的なイメージは、ファッション界の革 命家、悪く言えば危険人物（失礼！）では ないだろうか。創業当時のニット＝地味 な色、という常識を破ってカラフルなニ ットを世に出し、80年代、90年代には写 真家オリビエロ・トスカーニと組んで、 社会問題を皮肉った、攻撃的ともいえる キャンペーンを次々と打ち出した仕かけ 人。彼のやってきた数々は常に世の注目 を浴びてきた。 そんな彼は2003年に同グループの経営 陣から引退し、2011年には会長職からも 去ったが、その後、ただのご隠居さんに なってしまったのであろうか。いやいや、 また新しいプロジェクトで世界を席巻し ようとしているのだ。 「仕事をしていた頃は、自分の趣味に使 える時間など全然なかったので、引退し たら全く違うタイプの人生を送ってやろ うと常々思っていました。ビジネストリ ップはたくさんしましたが、そうではな く自分の好きなように旅したいという強 い思いがあり、引退後は自分の船で世界 中を自由に旅しました。パタゴニアでな かなか見ることのできない巨大氷山を見 たり、ガラパゴス諸島では絶滅危惧種の 希少動物たちを見たり、ね。 　そんな気ままな旅をしながらエクアド ルに行ったとき、ミゲーレ・ベタンクー ルというアーティストが、名刺代わりに 小さな絵をくれました。立派な作品です から、私はそれに対してお金を払おうと 思ったのですが、受け取ってくれないの で、これを何とかして展覧会で見せよう と考えました。それがきっかけで、IMA IMAGO MUNDI（イマゴ・ムンディ）のアイ デアが浮かんだのです。10×12cmの小さ なキャンバスの中で表現されるアートを たくさん集めて展示しよう、と」 このイマゴ・ムンディというのが、ベ ネトン氏が今、夢中になっているアート プロジェクト。作品に関する制限は、10 ×12cmの決まった大きさのキャンバスを 使うという制限だけで、そこからはみ出 なければ何をやってもよい。その総数は、 今や約130の国や民族による２万以上の 作品に及んでおり、作者には、有名なア ーティストもいれば無名の新人もいる。 作品はアーティストの知名度で区別する ことなく、国や民族別に一斉に並べて展 示される。同アート展は2013年のヴェネ チア・ビエンナーレを皮切りに世界を回り、今は中国で展示中だ。 「イマゴ・ムンディは私が愛するふたつ のこと、アートと旅を一緒にしたもので す。私はビジネスマンとしての人生にお いていろいろなことをやってきた後、今 やっと、このタブーのない世界を楽しん でいます。このプロジェクトはビジネス、 政治、宗教、貧困などの面倒なしがらみ のある世界から離れたところで作る自由 な“アートの世界地図”なんです」 　アートの専門家でもなければ、よく知 らない国もたくさんある中で、さまざま な国のキュレーターを探すのは大変だっ たという。展示するスペースも簡単には 見つからず苦労したとか。現在81歳。優 雅な隠居生活を送れるはずのベネトン氏 は、またここにきて新しい挑戦をする。 Luciano Benetton ルチアーノ・ベネトン 1965年に兄弟とともにベネトングループを創業し、現 在120カ国、5000以上のセールスポイントを持つ巨 大ブランドに成長させた立役者。2011年に同グルー プ会長を引退し、現在はベネトン財団プレジデント。引 退後は世界中を旅し、現在「イマゴ・ムンディ」というアー トプロジェクトを推進中である。…

レ・キャビノティエ・ シンフォニア・グラン・ソヌリ 1860 パトリモニー・ ムーンフェイズ＆ レトログラード・デイト 人気モデルに新型を追加。新しい自 社製ムーブメントであるキャリバー 2460 R31Lを搭載しており、すべて の操作をリュウズのみで行えるように なった。しかしながらエレガントなデザ インは不変であり、ダイヤル上面には レトログラード式のカレンダーが入り、 ６時位置には122年間も修正が不要 という高精度ムーンフェイズ機構が収 まる。自動巻き、18KPGケース、 42.5mm。¥4,400,000（予価／今 夏発売予定）Vacheron Constantin ヴァシュロン・コンスタンタンのブー ス入口でまず目に入るのは、2015 年に 発表された「リファレンス57260」。こ の“世界で最も複雑な時計”は、時計愛 好家の注文を受け、本社マニュファク チュールにあるレ・キャビノティエ部門 が製造した。今年は、この部門から誕生 したふたつの時計が目玉だ。 ひとつは、23 の複雑機構を搭載する 天文時計「レ・キャビノティエ・セレス ティア・アストロノミカル・グランド・ コンプリケーション3600」。常用時、太 陽時、恒星時という3 つの時刻を同時表 示し、裏面には天空図が入るという、宇 宙の法則を閉じ込めた時計だ。そしてこ こに紹介する「レ・キャビノティエ・シ ンフォニア・グラン・ソヌリ 1860」は、 時計機構の最高峰グラン・ソヌリを搭載 する、ブランド初の腕時計である。 いずれもヴァシュロン・コンスタンタ ンの歴史を語り、そして歴史に残る時計 であることは間違いない。…

　スイス・ヴィルレで1858 年から時計製 造を行う老舗「ミネルバ」を傘下に収める モンブランは、その偉大な歴史とノウハウ を讃えた新作を今年の中心軸とした。 　ミネルバが20 世紀前半に高性能ストッ プウォッチを開発していた背景から生まれ た新生「タイムウォーカー」コレクション や、創業年を冠した「1858」コレクション にブロンズケースを採用することでヴィン テージスタイルを発展させるなど、特にス ポーティなモデルの強化を図り、ライン ナップを充実させている。 モンブラン 1858 クロノグラフ タキメーター リミテッド エディション 100 モンブラン タイムウォーカー クロノグラフ ラリータイマー カウンター リミテッドエディション 100…

1972年12月12日、ギー・エドゥアルド・ アルフォンス・ポール・ド・ロスチャイ ルド男爵と、妻のマリー・エレーヌ・ド・ ロスチャイルド男爵夫人は、パリ郊外ブ リに所有する大邸宅、シャトー・ド・フ ェリエールにてパーティを開催した。 　ロスチャイルド一族の話である。当然、 それは実に盛大なパーティだった。“ディ ネ・ド・テート・シュルレアリスト（シュ ールな頭の晩餐会）”と名付けられたその パーティのドレスコードは、「ブラックタ イ、ロングガウン、そしてシュールな被 り物」というものだった。 金持ちは、金持ちらしく 　到着したゲストの目の前にそびえ立つ 荘厳なシャトーは、ロンドンのクリスタ ルパレスの設計者、ジョセフ・パクスト ンが1859年に設計した建物だ。 このシャトーがオレンジ色の動くサー チライトに照らされ、燃え上がっている ように見えていた。建物の中では、マス コミに「パリのパーティ女王」と呼ばれた マリー・エレーヌの細部にまでこだわっ た演出が、150人のゲストを楽しませてい た。 　会場は黒いリボンで、巨大なクモの巣 のように飾られていた。メインの大階段 には猫の仮装をした男たちが、さまざま なポーズで佇んでいた。皿の上には毛皮 が載せられ、フォークの代わりに死んだ 魚が置かれ、テーブルにはカメの剥製が 飾られていた。デザートは、バラの花の ベッドに横たわった、局部をバラで隠し ただけの全裸女性で、等身大のそれは、 実はすべて砂糖でできているのだった。 オードリー・ヘップバーンは、マグリ ット風に鳥かごを被って登場した。エレ ーヌ・ロシャスは、蓄音機のホーンの先 が人の手に変形した帽子を着用していた。 ゲストはタペストリーで飾られたサロン へと案内され、ここで男爵夫妻と面会し た。男爵は17世紀オランダの静物画（死 んだキジや腐りかけのフルーツが描かれ ている）を3D化したような帽子を被り、 一方の男爵夫人は牡鹿の被り物で頭部を 覆っていた。それは立派な角を生やし、 目からはペアシェイプのダイヤモンドの 涙を流しているのだった。 　ゲストはこの光景を目にして、男爵の ある言葉を思い出したに違いない。 「古いフランスのモットーに、ノブレス・オブリージュという言葉がある。高貴な 人は、その名に恥じぬよう生きねばなら ない、という意味だ。ロスチャイルド家 には、もうひとつモットーがある。リシ ェス・オブリージュだ。金持ちは、金持 ちらしく生きなければならない、という 意味だ」 その点幸い男爵には、マリー・エレー ヌという、大きな支えとなってくれる存 在がいた。 「エキゾチックで、華やかで、極端で、 情熱的な人」と、1982年の銀婚式記念日 に、男爵は夫人を称賛している。 「彼女は生きることに驚くほど貪欲で、 常にハイテンション。言葉ではいい表せ ない魅力がある。自由奔放でさまざまな 顔を持ち、それはまるで絶え間なく変化 を続ける海のようだ」 　マリー・エレーヌは、シャトー・ド・ フェリエールと、パリの真ん中にある夫 妻の邸宅の大改装を行った。17世紀に建 てられたサン・ルイ島のランベール館の ことである。 　改装にあたって、世界的な伊達男かつ 遊び人、アレクシス・ド・レデ男爵と、 超一流インテリアデザイナーのフランソ ワ・カトルーの助けを借りて、ミニマリ ズムとは正反対の、後に“ロスチャイル ド風”として知られるようになったスー パー・ゴージャスなスタイルをつくり上 げた。 “She has a fabulous appetite for life, emotions always at their height, and charm that de_es description.” ナポレオン３世の美術品、オリエンタ ル風の装飾、オランダの寄木細工、イン ドネシアのテキスタイルなどがミックス され、貴重なミニチュアや希少本、家族 写真、植木や花々が所狭しと並んでいた。 ここで男爵夫人は、数えきれないほどの パーティを開いた。 　ウィンザー公爵夫人、イヴ・サンロー ラン、ベルナール＝アンリ・レヴィ、ア ンディ・ウォーホルなど、社交界、実業界、 芸術界など、さまざまな世界のトップス ターたちが集まり、交わった。彼女は語 った。 「誰かを喜ばせたいなら、正反対の人々 と出会わせればいいのよ」 “ロスチャイルド”の意味するもの ギー・ド・ロスチャイルド男爵は1909 年生まれで、貸金業者として一族の礎を 築いたマイアー・アムシェル・ロスチャ イルドの玄孫に当たり、桁外れに裕福な 家庭環境で育った。 　両親が所有していたリヴォリ通りとコ ンコルド広場の角地に立つ自宅は、かつ てはタレーランが住んでおり、現在はア メリカ大使館として使われている。彼は フランス語よりも先に英語を話すように なった。母親からこう教え込まれていた という。 「イギリス貴族というのは、世の誰より も素晴らしい」 　そのため男爵はゴルフが得意で、フラ ンスのナショナルチームに所属するほど…

西インドのババラスアルニという水牛の中 でもごく少量しか取れない、最も美しいホワ イトホーンを使用。日本の匠の技で、透明感 のある華麗な色合いに仕上げ、三連蝶番で 抜群の柔らかいかけ心地を生み出している。 自然素材ならではの肌への優しさも特筆だ。メ ガネ KB-007 ¥98,000 Ptolemy48 （トレミーフォーティエイト 表参道店 TEL.03-6427-2915） 　アイウェアがファッションアイテムとし て大きな位置を占めるようになって久し い。毎シーズン、トレンドや新技術を 投入したモデルが各ブランドから発表 されるが、近年最も注目されているブ ランドが「トレミー48」である。 1998年にデザイナーの堀 一彦氏 と福井県の４人のメガネ職人との出会 いが、このブランドの歴史の始まりだ。 メガネフレームのデザインの常識を大き く変えた独特の立体的フレームは、最 高品質の材料と、職人の巧みな技術 から生まれる。ちなみにトレミー48とい うインパクトのあるブランド名は、２世 紀の天文学者、クラウディオス・プトレ マイオスが作成した星表にある星座 に由来するもので、美しく輝き続ける 星座のようにありたいとの思いからつ けられたものだ。 　トレミー48のアイウェアには、「金型 職人」「ポリシング職人」「組み立て 職人」「宝石細工職人」「メッキ加工 職人」など、貴重で厳格な技術を持 つそれぞれのスペシャリストたちが各 工程に携わり、職人が惜しげもなく力 を注ぐことで完成度を高めている。中 でも希少なキングバッファロホーンをフ レームに使用したブロウタイプのアイウ ェア（左ページ写真）は、まるでアート 作品のような輝きを放つ。透明感が高 く最高の純度を持つホワイトホーンを 丁寧に加工し、組み合わせる金属も すべてのラインを計算して美しくカット。 この最高のフレームを生み出すまでに 2000時間以上の作業を費したという から驚きである。 　日々進化を遂げるトレミー48。これ からも紳士たちの顔をより魅力的に彩 るアイウェアを生み出す彼らに注目し たい。…

日本のビジネスマンにとって、 ベージュのコットンコートはマス トアイテムである。秋口から梅雨 時にかけて、最も汎用性が高いア ウターだからだ。しかし、海外の デザイナーズ・ブランドから、そ ういった商品がリリースされるこ とは希 まれ であった。あくまでもクリ エイション重視で、インターナシ ョナルなマーケットが念頭にある からだ。 ところが今回、ドルチェ＆ガッ バーナから発売された１着は、日 本市場のためだけに作られたもの だ。来日したイタリア人スタッフ が、ベージュ一色に染まる日本の 光景を目にしたことをきっかけに、 製作されたという。 短めの膝上丈は、オン／オフど ちらにも合わせやすい。サイズは ジャケットの上からでも羽織れる よう、ゆったりめだ。にもかかわ らず、ドルチェ＆ガッバーナなら ではの、美しいシルエットや凝っ たディテールは健在である。ベー シックかつスタイリッシュ。日本 人への、嬉しいプレゼントだ。…

　今季、ベルスタッフとソフネットは両 ブランド名を冠したカプセルコレクショ ンを世界各地で発売する。どちらも知る 読者であれば、この意外なコラボレーシ ョンに胸の高鳴りを抑えきれないだろう。 90年以上もの歴史ある英国ブランドと、 日本のストリートファッションを牽引し てきたブランド。まったく異なるスタイ ルを持つ２社が手を組むことで、相乗効 果を生み出している。 例えば、写真の「ロードマスタージャ ケット」。ベルスタッフのオリジナルのシ ルエットと４ポケットはそのままに、ソ フネットのアイコニックなスリーブポケ ットやカモフラージュ柄の切り替えが加 えられ、新鮮かつモダンに蘇る。 　伝統と現代性が融合する中に、快適性 や機能性といった共通の理念が光る。ま さに都会生活者のために進化したコレク ションだ。…

本誌にとってポール・フェイグは同志 のような存在だ。そしてなによりも非の 打ち所のない男といえよう。インタビュ ー当日、ポールが現れたのは、待ち合わ せの30分前だった。時間を守るだけでな く、堂々とした装いもすばらしい。著名 な俳優であり、脚本家であり、映画監督 でもあるポールは、アンダーソン＆シェ パードで仕立てたグレイのピンストライ プの見事なダブルスーツでやってきた。 左の写真でご覧いただけるように、シャ ルベのブートニエールとネクタイはパー プル、そして白地の双糸コットンシャツ にあしらったツインストライプもやはり パープルで揃えたパーフェクトなコーデ ィネイトである。何よりも、これが彼の 仕事着だというのが最高だ。ハイビジョ ン機器やクレーン、拡声器、さまざまな 装置に囲まれた撮影現場に、ポールはい つもスーツ姿で現れるが、決してお高く とまっているわけではない。 彼のキャリアを知れば知るほど、その 実績に圧倒されるだろう。ポールが手が けたテレビドラマ『フリークス学園』（1999 年）は１シーズンしか放映されなかった が、いまだにカルト的な人気を誇ってお り、『エンターテインメント・ウィークリ ー』誌が選ぶ過去25年のベストドラマで 13位にランクインした。他にも『ジ・オ フィス』（米国版）や『ブル〜ス一家は大 暴走！』、『30 ROCK/サーティー・ロック』、 『パークス・アンド・レクリエーション』 といった大ヒットドラマはもとより、独 特のファッションが印象的な『マッドメ ン』の一部エピソードでも監督を務めた。 彼の活躍はテレビ界にとどまらない。 最近は映画界でも大ヒット作を連発し、 カルチャーシーンにも多大な影響を与え ている。特にこの10年間はノリに乗って おり、「ヒロインは面白みに欠ける」とい う迷信を打ち砕いてきた。『ブライズメイ ズ 史上最悪のウェディングプラン』（2011 年）や『SPY/スパイ』（2015年）、『ゴース トバスターズ』（2016年）といった人気の コメディ映画は、時代の精神を反映して いるだけでなく、女性コメディアンのス テイタスも高め、メリッサ・マッカーシ ーのような出演者を一躍有名人にした。 ハリウッドではポール・フェイグの名を 出すと、誰もが笑顔になるが、今回のイ ンタビューでその理由がよくわかった。 ウディ・アレンの映画『泥棒野郎』を 初めて観たのは８〜９歳の頃だった 本当に面白かったし、それまでこんな 映画は観たことがなかった。どこかオタ クっぽいけど、クールでもある。ウディ・ アレンが脚本も監督も手掛けていると従 弟から聞いて、そんなことができるなん て信じられないと驚いたよ。 僕は俳優になりたいとずっと思ってい たから、それなら自分で脚本を書いて、 監督して、その作品に出ようと考えた。 脇道にそれてスタンドアップ・コメディ をやるようになったけど、やがて俳優と して演じたり、脚本を書いたりするよう になった。僕は初歩的な方法で演技の道 に入ったんだ。自分で金を出して、自分 で演じたんだから。 子供向けの作品は好きじゃない 僕が好きなのは、モンティ・パイソン のような大人のコメディ。モンティ・パ イソンはメンバーがいつも大人らしい恰 好をしている点が特にいいよね。スーツ とネクタイで決めている大人が、ばかげ たことをやるのが最高に面白いんだ。ア ナーキーに見えるからね。 机上のキャラクターに命を吹き込んで さらなる魅力を引き出し、３次元の存 在にしてくれる演者を選ぶことが、キャスティングの鉄則だ オーディションではアドリブをたっぷ りと披露してもらう。普通は劇中のセリ フをいくつか読むんだけど、僕は長ゼリ フも書くから、延々と一人芝居をしても らいながらその人の個性を観察し、どう 生かせるか考える。それから役者に合わ せて脚本を見直し、本番に備えてリハー サルをする。これは読み合わせのような ものだけど、撮影に入るまでに１カ月は かかるね。 昔から女性と一緒にいるとくつろげる ロサンゼルスに出てきた頃、面白くて プロ意識の高い女性たちの存在を知った。 でも、映画に出ている彼女たちは男性の 引き立て役のような感じで、面白いこと ができない。男性は面白い役がやれるの に、女性はビッチな役どころなんだ。こ れはフェアじゃないと思ったし、自分な ら女性の視点やキャラクターを描くこと ができると思ったよ。この業界では男性 が主役の物語ばかりが嫌になるほど語ら れているから、もうそんなに興味が持て ないんだ。 プロジェクトを成功させる唯一の方法 は、最高のメンバーを巻き込むこと そうすれば、道が開ける。テレビ局と 話し合い、「好きなようにキャスティング させてくれ」と主張するのが基本的な僕 のやり方だ。 僕の映画を一手に引き受けてくれてる キャスティングディレクター、アリソ ン・ジョーンズは、まさに天才なんだ 彼女はすばらしい人材を発掘してくれ る、モダンコメディの母といった存在だ。 例えばジョン・フランシス・デイリーが 演じた『フリークス学園』のサム・ウィア ーは、のっぽないじめられっ子という設 定で、そんな感じの子をオーディション で探していたし、イメージに近い子もい たけれど、どうも役柄にぴったりこなか った。最初ジョンに会ったときは12歳く らいに見えて、「若すぎる」と思ったんだ けど、これが高校のいいところで、幼く 見える子もいれば、大人びている子もい て、成熟度はそれぞれ違うと考え直した んだ。 英国流のユーモアセンスが大好き 英国のユーモアに感じられる知性も、 達観したリアリズムも好きだし、ベスト…

Skoaktiebolaget　Visual Manager 北欧におけるスタイル発信源は、ストックホルムの「Skoaktiebolaget」だ。 中でも屈指のウェルドレッサーとされている新星が、オリヴェル・ダンネファルクだ。 Oliver Dannefalk オリヴェル・ダンネファルク 1987年ストックホルム生まれ。英ブライ トンで絵画を学んだ後、ラルフ ローレン、 メンズテーラーリングのヴィンテージスト アのオーナーを経てSkoaktiebolaget に参画。ソーシャルメディア、ディスプ レイ、オンラインなど、ヴィジュアル プレ ゼンテーション全般の責任者を務めてい る。同店名はスウェーデン語で、“Shoes Incorporated”の意。 ストックホルムのニューヒーロー 今、スウェーデンのクラシックシーン が大変な盛り上がりを見せているが、火 付け役は由緒あるメンズストアでもなけ れば腕のあるテーラーでもない。2012年、 ストックホルムにオープンしたプレミア ムシューストア「Skoaktiebolaget（スコー アクティエボラーゲット）」である。ジョ ン ロブ、サン クリスピン、エンツォ ボ ナフェ、カルミナ、カルロス サントスの シューズに加え、ルビナッチのタイやス トール、ヘストラのグローブ、E&Gカッ ペッリのタイといった具合に大変趣味の よい小物類も揃えている。スタッフは皆 リヴェラーノ＆リヴェラーノやサルトリ ア コルコスなど、サルトリアで仕立てた 素晴らしいスーツを身に纏っており、屈 指のウェルドレッサー揃いでもある。 そんな同店の中で今回クローズアップ したいのは、ヴィジュアルマネージャー のオリヴェル・ダンネファルクである。 　スウェーデン人は概してシンプルでク リーンな装いを好むが、ラルフ ローレン を経てメンズテーラーリングのヴィンテ ージストアを経営していた経歴のオリヴ ェルは、シンプル＆クリーンな中にも抜 群のセンスを併せ持つ。くすんだトーン の絶妙な色合わせにも、ネイビーをベー スにした際のシャツ＆タイの柄・素材合 わせにも、彼の豊かな背景から導き出さ れた独自のエレガンスが宿っているのだ。 「寒冷なスウェーデンの気候も関係して いるのですが、スーツにおいてはヘビー ウェイトの生地を好みます。丈夫で耐久 性のある生地は、時とともに馴染んで自 然なドレープを形成し、魅力が増すから です。着こなしのルールに関しては、以 前は“自分は絶対にこれを着ない”といっ たことを口にしてきましたが、最近は自 分の中のルールを取り払うようにしてい ます。ただし、テーラードに関してはひ とつだけ言えることがあります。美しく、 コンフォートであることです。その点に 抜群に長け、美しいカットで自然体の優 雅さを備えた宮平康太郎さんのサルトリ ア コルコスが、私のお気に入りです」…

United Arrows　Creative Director 名実ともに世界で圧倒的に注目されている日本人は、鴨志田康人氏だ。 カモシタワールドは、国を超えたエレガンスという世界の共通言語なのだ Yasuto Kamoshita 鴨志田 康人 1957年東京都生まれ。多 摩美術大学を卒業後、ビー ムスに入社。ビームスFの 販売スタッフを経てバイイン グを経験後、89年ユナイテッ ドアローズの設立に参画。 2004年よりクリエイティ ブ ディレクター。07年より 自身が手がけるブランド 「Camoshita」を始動。ピッ ティ インマージネ ウォモにも 出展している。 世界に知られるニッポンの“カモシタ” “カモシタ”こと鴨志田康人氏は、言わ ずもがな、世界におけるクラシック界の ヒーローだ。歳を重ねてオーセンティッ クを真っ当に着るのがカッコいい、そう 思えるようになったというが、これが滅 法絵になる。今の時代なんでもありにな ってスタンダードが見えにくくなってい るからこそ、オーセンティックなスタイ ルは新鮮に映るし、「そういう時代だから こそ男のスタイルはこうあるべき」とい う、氏なりの気概の表れなのだろう。 　ただし、長年のキャリアがある氏にと ってのスタンダードは、さまざまなテイ ストが複雑に絡み合ったものだ。例えば、 氏のキーカラーとして認知されているマ スタード色のスーツに合わせているのは、 UAの創業間もない90年頃に購入したと いうヒルディッチ＆キーのタブカラーシ ャツ。ブルーとイエローによる近年なか なか見ないパターンのストライプはかな り個性的に映るが、80年代のブリティッ シュスタイルを経験している氏にとって は、スタンダードな合わせである。最先 端のクリエイターが発信するものやトレ ンドに積極的に触れ、さまざまな国のア ートや建築、文化に直接触れることで感 性を磨き、そこから築かれていったのが 鴨志田氏のスタイルなのである。 「例えば、ロエベやドリス ヴァン ノッ テンなどのトップデザイナーのブランド のクリエイティブを見ると大きな刺激を 受けます。形やデザインではなく、空気 感としての刺激が大きいですね」 　大切なのは、自分の感性を信じること だ。例えば、この日は２コーディネイト とも、大好きだというタブカラーシャツ にプリントのネクタイを合わせている。 ネクタイは発色の美しさ、軽やかさに勝 るプリントが断然に今の気分だという。 「どこかにアメリカの香りがするスタイ ルが好きです。メンズのクラシックは劇 的には変わりませんが、その時代の中で 何が新鮮に映るのか、それを大切にして います。今日のスタイルも自分の中では スタンダードの延長なんです」…

Attire House　Brand Manager なんとも貫禄のある着こなしをするこの男はなんと弱冠22歳。 今、香港で最もホットなアタイア ハウスのブランドマネージャーだ。 Arnold Wong アーノルド・ウォン 1994年香港生まれ。18 歳のときにE.マリネッラが 香港に上陸し、同店でパー トタイムで働いていたとき にアーモリーのアレン・シー と知り合い、アーモリーの チームに加わる。昨年、 アタイア ハウスがオープン するのに伴い、抜群のセ ンスのよさと意欲的な姿勢 を買われ、ブランドマネー ジャーに抜擢されて移籍。 誰よりもムードを持っている22歳 弱冠22歳にしてこれだけのムードを醸 し出しているのだから、なんとも末恐ろ しい男である。小柄でありながら、アー ノルド・ウォンの圧倒的な存在感と才能 は眩しく映り、未来に広がる無限の可能 性に興奮を覚えずにはいられない。 彼は、香港のセントラルに昨年末オー プンした話題のメンズストア、アタイア ハウスのブランドマネージャーである。 同店はチェーザレ アットリーニやターン ブル＆アッサー、アンダーソン＆シェパ ード、E. マリネッラなど最上の品をズラ リと揃え、ビスポークにおいてもアンダ ーソン＆シェパード、チフォネリ、サル トリア ソリート、ジョージ クレバリー、 マーキスの川口昭司氏などの受注会を随 時開催している。29階の店内にはバーバ ーやオーダーサロンを、最上階の30階に はカクテルバーも併設。ちなみに同店の クリエイティブ ディレクターは、元ビー ムスの松山両三氏である。 さて、アーノルドはテーラードにおい て、タバコやオリーブ、インディゴやベ ージュといった色合いを好み、夏はリネ ン、冬はフランネルと、季節の素材を積 極的に楽しむ。彼のスタイルの基本だ。 「ワイドなショルダーで胸のドレープが 美しく、トラウザーズの股上が深く、ス トンとしたシルエットで、軽くクッショ ンが入るくらいが私の好みです。チョークストライプとグレンチェックも好きで すね。それと、1930年代の映画に出てく る人々のコート姿に、いつもインスパイ アされます。あまり固いルールにとらわ れてはいけません。大切なのは、その日 の気分やオケージョン、豊かなクリエイ ティビティとイマジネーションです。私 はヴィンテージが大好きですが、テーラ ードとは決して合わせずに、休日はヴィ ンテージだけで装いを楽しみます。ダブ ルのスーツにスニーカーを合わせていた り、ディナージャケットに501を合わせて いる人を見るたびに思います。私の記憶 では、似合うのはただひとり。ラルフ・ ローレン御大だけだぞってね」…

英国紳士のエレガンスを体現するブ ランドとして長く愛されるダンヒル。 今季のコレクションは英国らしい洗練 に満ちた優雅さに、ブランドアイデン ティティである“モートリティーズ”の エッセンスがちりばめられている。 特にセットアップは春夏らしいカラ ーに目を奪われる。ウールにマルベリ ーシルクとリネンをミックスした３者 混素材は美しい光沢をもつが、通気性 に優れ、シワがつきにくく、動きやす いという機能性をも兼ね備えたもの。 シルエットはサヴィル・ロウからイ ンスピレーションを得たダンヒルを代 表する“ベルグレービア”フィット。深 めのサイドベンツで腰の位置にストレ ートポケットがついた、現代的であり ながらもエレガントで時代を超越した 紳士的スタイルだ。 今シーズンはジャケットもトラウザ ーズも豊富に揃う。セットアップで幅 広い着こなしにトライしたい。…

昨年はブランド発足20 周年ということ で、マニュファクチュールの威信をかけ た美しき手巻き式クロノグラフを発表した が、今年は“原点回帰”がキーワード。メ インモデルとなるのは1996 年に誕生したラ ウンドウォッチを復活させた「トリック ク ロノメーター」であり、その端正な佇まい は取材陣からも好評だった。さらに名車ブ ガッティとのパートナーシップも健在。「ブ ガッティ エアロライト パフォーマンス」 は、計測機としてのクロノグラフの魅力を 引き出したモデルに仕上がっている。 トリック クロノメーター ブガッティ エアロライト パフォーマンス…

ビジネスにおいてあらゆる情報をデジ タル管理する時代になって久しい。デジ タルテキストは人間から「書く」という行 為を確かに遠ざけた。しかし手書きにし かないよさもある。瞬時にメモをとるこ とができるし、手を動かすことで頭の中 を整理できる。なにより、ペンによる書 き心地に敵うものはなかなかない。 モンブランがデジタルガジェットを発 表したのは少々意外な気もするが、「オー グメント（増大、拡大させる）ペーパー（紙）」と名付けたことに、あくまで筆記 文化を大切にする矜持が感じ取れる。ラ イン入りの紙製ノートとインクを使った 筆記具は、一見アナログ。しかしその秘 密は専用筆記具とレザーカバーにある。 それぞれにセンサーが内蔵されており、 シグナルを送受信することで、筆記具の 位置や動き、強さなどの情報を瞬時に計 算し記憶することができるのだ。 手書きの情報は、レザーカバー横にあ るボタンを押すだけのシンプルな操作で、 Bluetoothを経由してデバイスに転送され る。情報はタグ付けなどの編集や検索も 可能で、変換したデジタルテキストはク ラウドに保存したり、メールなどでシェ アしたりすることもできる。ワークフロ ーを飛躍的に向上させる、ビジネスマン 必携の画期的ツールの誕生である。…

「ハリケーンに襲われたり、大惨事に見 舞われると、われわれは過ぎ去った日々 や、愛する人々の画像にすがり付く。そ れがまるで、本物であるかのように」 「写真とは、われわれが実在し、かつて は丈夫で若々しく、時には美しかったこ とを示す、唯一の物的証拠だ」 こうした言葉は、ボブ・カルロス・ク ラークの自著『Shooting Sex（セックスの 撮影）』に登場する。その出版から４年後 の2006年に、彼は自ら死を選んだ。 　著名な写真家であった彼は、暗室では 甘い夢を次々と紡ぎ出したが、その夢を 現実のものにすることはなかった。 クリエイターとしてマンネリを忌み嫌 う反面、秩序とコントロールを求めて必 死になった。安易な商品化をよしとしな い、誇り高き芸術家でありながら、自ら の老いを受け入れられない、未熟な男で もあった。 魅力的な女性にすぐ夢中になるくせに、 妻なしでは生きられなかった。彼の写真 は女性を美しく輝かせたが、フェミニス トには目の敵にされた。作品は肉体的快 楽への衝動を、一貫して表現していた。 　情け深い人柄に似合わぬ、研ぎ澄まさ れた刃物のような冷酷さを持っていた。 明るいムードメーカーであったにもかか わらず、「神格化されるためには、若くし て死ぬことが不可欠だ」と考えていた。 身を焼くような渇望感 カルロス・クラークは、自分にここま で女性を撮りたいと思わせるものは何な のかと自問した。そしてその答えが、自 らの生い立ちにあるということを認めて いた。彼は1950年に、アイルランド南部 のコークで生まれた。父チャールズ・カ ルロス・クラークは、２度の世界大戦で 戦った元少佐だった。母マイラは労働者 階級出身で、チャールズより30歳年下の ３番目の妻だった。 ８歳になると、ダブリンのプレップス クール（進学目的の私立小学校）へ入れ られた。13歳になると、軍の伝統を受け 継ぐ名門、ウェリントン校に、彼曰く「強 制収容」されることになった。家から放 り出され、束縛だらけの教育を受けさせ られた経験は、一生のトラウマとなった。 「10年間ほとんど女性に遭遇しないとい う状況に追いやられたことで、身を焼く ような女性への渇望感に苛まれた」と後 に彼は綴った。 「魅力的な女性を目にするというのは、 UFOを目撃するようなものだった。女性 というものは、それほどまでに珍しくて 縁遠く、強烈に刺激的な存在だった……」 　学校を卒業し、晴れてわが道を行くと きがやってくると、自分の将来は「無名 か悪名かの、ふたつにひとつであり、前 者はあり得ない」と宣言した。 ダブリンの広告代理店でお茶くみ要員 として働き、ジャーナリストとしての素 養を積んだ彼は、その後、北アイルラン ド紛争やベルファストのフォールズロー ドで起きた争乱の報道に携わった。この ときに「カメラは“万能の口実”であるこ とを学んだ」と記している。 言うまでもなく、その口実が最大の威 力を発揮したのは、女性にアプローチす るときだった。アートカレッジに進んだ 彼は、学友のスー・フレームという女性 を口説く手段として、カメラを利用した。 「私には何の経験もなかったが、勇気を 振り絞りスーを説得すると、彼女を浜辺 へ連れていった。クロームメッキをふん だんに施した650ccのトライアンフ・ボン ネビルの上で、ポーズを取ってもらった。 太陽はまぶしくかすんで見え、穏やかな 海風に彼女の髪がなびいていた。私は必 死で写真家を気取った……現像タンクか ら現れたネガは、奇跡的にくっきりとシ ャープだった。数年後、スーと私はケン ジントンの登記所で結婚した」 　しかし、ふたりの結婚生活は長続きし なかった。セックスを撮ることに熱中し 始めたカルロス・クラークが、別の女性 に心を奪われたからだ。 彼は70年代前半にロンドン・カレッジ・ オブ・プリンティングへ進学したのだが、 学費を賄うために、女子学生らを説得し、 成人向け雑誌のヌードモデルをやらせた。 報酬は１回につき350ポンドで、それをモ デルと折半していた。次第にスーと距離 を置くようになった彼は、リンジー・ラ ドランドというモデルと恋仲になった。 彼女こそ、後に彼のふたり目の妻となり、 一粒種であるスカーレットを産み、つい には彼に先立たれる女性だ。 カルロス・クラークはこの頃、自身の 方向性を左右するもうひとりの重要な（か つ謎めいた）人物と知り合った。 “ザ・コマンダー”と呼ばれたこの男性は、 「非の打ちどころのない、60代の銀髪の 紳士」で、彼にロンドンのフェティシズ ム界を紹介した。 　この時カルロス・クラークの興味をか き立てたのは、フェティシズムの行為よ りも、ラバーに身を包んだ女性を撮ると いうアイデアだった。フェティシズムは ニッチで物議を醸しやすいジャンルだっ たが、彼は躊躇しなかった。それどころ か、その後の10年間は、ピンヒールをは いた女性たちを、ひたすら撮り続けた。 「おかげで10年後には、自分でも恥ずか しくなるような評判が定着し、田舎のア ダルトショップの代名詞になったよ」 他人にヌードモデルを依頼するには 　カルロス・クラークによれば、赤の他 人にヌードモデルを依頼するときには、 守るべき14カ条のルールがあるという。 　その第１条は、「魅惑的な写真が印刷さ れた、クールなデザインの名刺は、アプ ローチの必須要素だ」というもの。そし て第14条は、「疑わしければ、モデルが成 人年齢を超えているか確認すべし。さも なくば、次のスタジオは、採光の悪い国 営施設になりかねない」という文言だ（カ ルロス・クラークは、写真のみならず言 葉の扱いも巧みだった）。…

ロイヤル オーク フロステッドゴールド ケースとブレスレットの一部に古くから伝わる鍛金技 法であるフィレンツェ仕上げを施すことで、まるでダ イヤモンドダストのような輝きを放つエレガントな1本。 自動巻き、18KWGケース、37mm。¥5,650,000 Audemars Piguet （オーデマ ピゲ ジャパン TEL.03-6830-0000） ロイヤル オーク オフショア・クロノグラフ 44mmのケース径に、存在感のあるメガ・タペストリー模様を 施したダイヤル、ブラックセラミックベゼルを合わせ、よりタフ でパワフルな印象の新作。左：チタンケースにスレートグレイ ダイヤル、ロジウムカラーのカウンター、グレイのラバーストラッ プを配したモノトーンモデル。¥3,050,000 右：ブラックセラ ミックケース×ブラックダイヤルにピンクゴールドのアワーマー カーがラグジュアリー感溢れるモデル。¥3,200,000 both by Audemars Piguet （オーデマ ピゲ ジャパン TEL.03-6830-0000） 毎年１月にジュネーブで開催される 国際高級時計サロンSIHH。本年も 各ブランドが勢力的な新作を発表し、 大いに盛り上がったが、特に話題をさ らったのが「オーデマ ピゲ」。 オーデマ ピゲは、1875年の創業 以降、代々創業者一族による経営を 貫き、スイスの伝統的なウォッチメーカ ーとして君臨している。技巧を尽くし た名作を数多く生み出しているが、中 でも1972年に発表した世界初のラグ ジュアリースポーツウォッチ「ロイヤル オーク」はブランドの代表モデルで、 今日に至るまで確固たるスタイルを守り 続けている。今年もロイヤル オークの 強力な新作が幅広く発表された。 表紙の写真の「ロイヤル オーク・ク ロノグラフ」は、このコレクションのクロ ノグラフ誕生から20周年を記念して 発表されたものだ。文字盤にある３時 位置と９時位置のやや大きくなったクロ ノグラフカウンターとアワーマーカーを 配した美しいグランド・タペストリー模 様に目を奪われる。ケースとブレスレッ トの18Kピンクゴールドとダイヤルのショ コラブラウンカラーのコンビネーションは、 シックで気品ある風貌で、スーツなど のフォーマルな装いとも好相性だ。 フィレンツェのジュエリーデザイナー とのコラボレーションとして発表された のは「ロイヤル オーク・フロステッドゴ ールド」。フィレンツェ仕上げと呼ばれ るジュエリーの伝統技法を施し、男 性の腕元にもおさまりよく、程よい華 やかさを添える。あらゆるシーンで男 性らしい力強さを上品に表現するの であれば、よりタフな印象の「ロイヤ ル オーク オフショア・クロノグラフ」 がおすすめだ。今年もロイヤル オー クの進化から目が離せない。…

使い勝手を考えたアイテム展開が魅力。容量の大きいロ ングウォレットの中に、スマートミニウォレットを収納してお けば、出張や旅先で機能的に使い分けることができる。 ライフスタイルに合わせて実用的な使用が可能だ。 　人の品格は持ち物に表れるというこ とは、あらためていうまでもないだろう。 特に、常に持ち歩く大切なカードや身 分証明、キー、そしてお金を収納す るアイテムは、その人の趣味嗜好だ けでなく性格や習慣、ライフスタイルを 如実に物語るものだ。そんな革小物 の本質にこだわる紳士におすすめし たいのが「ラルコバレーノ」だ。 　ラルコバレーノは、MADE IN ITALYを信条とし、最高の素材と職 人技術で手がけられたプロダクトを生 み出している。そのアイテムはすべて “安心して実用できる”ということに重き を置いている。ものづくりのベースにあ るのは、イタリアに深く根ざしたレザー 文化であり、その延長線上には代々 受け継がれてきた、アルティジャーニ （ 職人）の経験と技術がある。今で は少なくなってしまったアルティジャー ニの価値を存分に伝える“TUTTO IN PELLE FATTO A MANO（= オールレザーハンドメイド）”の精神にこ だわったアイテムは、所有する喜びと ともに、本物を理解する目利きとしての ステイタスを得ることができる。 製品はフランス・アルラン社の上質 なゴートレザーを惜しみなく全面に使 用しており、その柔らかい使用感は 他に類を見ない。またカラーリングのラ インナップも特徴的で、ベーシックで落 ち着いたものから心を弾ませる鮮やか なものまで豊富に揃う。しかも絶妙な カラーコンビネーションがスタイリッシュ さをさらに高めている。 ブランド名はイタリア語で“虹”を意 味する。美しく実用的な製品で、持 つ者を幸せな気持ちに誘う、まさに虹 のような存在のレザーアイテムは、使 用するほどに愛着のわくパートナーとし て、長く付き合いたくなるものばかりで ある。…

ザ ソブリンハウスのオープン20周年を記念し た、ジョン ロブ「ロペス」のスペシャルモデル が登場した。オープン当初からずっと展開し続 けているブランドで、今なお定番として高い人 気を誇っているモデルであることを満たすもの として浮かんできたのが、ロペスだったという。 ロペスこそが最も完成度の高いローファーとい う、同店からの回答といえよう。さて、その内 容は、黒をベースに、サドルにだけグレイスエ ードをあしらった、ミニマルでエレガントなも の。さすが王者といわんばかりの風格である。…

４月20日、銀座６丁目に開業 する大型複合施設ギンザ シック ス内に「リングヂャケット マイ スター 銀座店」がオープンする。 それを記念して発売される、リ ングヂャケットのトップライン“マ イスター 206”の限定モデルがこ ちら。通常の既製服では考えら れないほどの手間をかけて作ら れている同ラインの服は、ナポ リの服のように雰囲気たっぷり の袖山、ヌケ感を生むダブルの ハンドステッチ、右がダブルパ ッチになった腰ポケット、ベル トループを排したサイドアジャ スター仕様のトラウザーズなど、 味つけにもたっぷり凝っている。 生地は、30年以上前に生産され たデッドストックの英国製モヘ アブレンドフレスコウール。こ れを既製服で展開するあたりが、 リングヂャケットの“飛んでる 感”だ。職人の手仕事と現代的 な味つけが見事なハーモニーを 奏でている、メイド イン ジャ パンの最高峰といえよう。…

Q1 一番好きなスーツは どんなモデルですか？ タキシードが好きで、自社のモノを愛用 しています。オーソドックスな黒やネイ ビーではつまらないので、グレンチェッ クなどの柄の入ったものがいいですね。 タキシードには白いシャツと大きめのパ ピヨンを合わせます。 Q2 一番好きなシャツは？ ギャザーの寄ったふくらみのある肩のナ ポリ風シャツでタブカラーがついた、イ ザイア製のス・ミズーラのシャツを愛用 しています。袖口は開けておき、カフス の部分を1cmほど折り曲げて着るのが私 のお決まりスタイルです。 Q3一番好きなタイは？ 赤かネイビーのネクタイが好きです。赤 はイザイアのシンボルカラーですからね。 いろいろな素材のモノを持っていますが、 特に好きなのはニットタイです。 Q4 お気に入りの カジュアル・アイテムは？ ファイブポケットのジーンズや製品染め のパンツに綿とシルク混のロングTシャ ツを合わせたスタイルがお気に入りです。 色はグレイやボルドーなどが多いですね。 Q5 一番好きな靴は？ 基本的に可能な限りサンダルです。冬の 寒い時以外はスーツでもサンダルをあわ せています。裸足で足を解放することで 自由な感じがするのがいいんです。サン ダルはさまざまな色のものを持っていて、 大抵はスーツのチェックやストライプに サンダルの色を合わせます。 Q6 どんな鞄を 愛用されていますか？ 一番好きなのはトートバッグです。ハー ドなアタッシュケースなどは苦手なので、 ソフトでたくさん入るトートバッグをよ く使っています。肩がけしても便利です よね。トートバッグは、日本人男性はよ く使うのに、イタリア人はあまり使わな いアイテムなのですが、私は“ちょっと 日本人”なのでね（笑）。 Q7 ファッションアイテムで 特に愛用しているモノは？ サンゴのネックレスやブレスレット。サ ンゴはイザイアのシンボルでもあり、私 のラッキーチャームでもあるのです。フ ァッションアイテムではありませんが、 最近、21歳の娘とおそろいでサンゴのデ ザインのタトゥを入れました。娘は手首 に、私は腕に入れています。 Q8 お気に入りの葉巻や ライターはありますか？ シガーはたまに吸うだけなのですが、好 きなのはモンテクリストNo.2のトルペド。 ライターでお気に入りなのはS.T.デュポ ンの赤のライター。これもイザイアカラー。 Q9 お気に入りのお酒は ありますか？ St. Michael Eppan（サン・ミケーレ・ア ッピアーノ）というワイナリーの白ワイン Sanct Valentin（サンクト ヴァレンティ ン）のソーヴィニオン種のものが好きで す。またはウォッカのベルーガ、ラムの ロン ザカパXOなどもよく飲みます。 Q10 お気に入りの フレグランスは？ 愛用しているのはジョー・マローンのイ ングリッシュ　ペアー&フリージア。 Q11 別荘はお持ちですか？ 大好きなカプリに別荘を持っています。 カプリ港とカプリのメイン広場であるPiazza UmbertoⅠの間くらいの、見晴らし の良い高台にあります。 Q12 愛車を教えてください 最近購入したMINI CLUBMAN。これま では国産車にこだわっていて、FIAT500 に乗っていたのですが、チャレンジや変 化も必要だと思い、車を替えてみました。 MINIは伝統を保ちつつ、モダンで若々し いイメージの企業だし、PRなどのアプロ ーチもアイロニーに溢れていてイザイア と似ていると思うので。 Q13 一番好きな レストランはどこですか？ 東京・西麻布にある「幸鮨」。日本のエー ジェントに連れていってもらった、自分 一人ではとても見つけられないような家 庭的な店です。魚屋さんだった先代が出 した寿司屋さんだそうで、現在は娘さん 夫婦で切り盛りしている、カウンターだ けの小さな店。新鮮で美味しく、雰囲気 も最高です。 Q14 今までで一番 良かったと思うホテルは？ 世界中に良いホテルはいろいろあります が、まず頭に浮かぶのは、フィレンツェ の Piazza Ognissanti にある、St. Regis Florence（セントレジス フローレンス）。 ホテルの造りがとても美しく、サービス も最高だと思います。 Q15 お気に入りの インテリアはありますか？…

London Undercover Staff, Turbonegro Vocal パンクロックバンドのヴォーカルで全身タトゥーのコワモテだが、 中身はいたってジェントルマン。ロンドンきってのウェルドレッサーである。 Tony Sylvester トニー・シルヴェスター 1973年ロンドン生まれ。デス・パ ンクバンド「Turbonegro」の ヴォーカルであり、ロンドン アン ダーカヴァーのスタッフ。幼少の 頃にファッションに目覚め、ハード コアシーンに身を置きながらロンド ンのファッションシーンに長らく関わ り続けている。ヴィンテージを愛し、 夏は30年代のリビエラスタイルを 好む。 独創的で味わい深いエレガンス ノルウェーのパンクロックバンド「Turbonegro 」のヴォーカルであるトニー・シ ルヴェスターは、最高にクールなジェン トルマンだ。 「父がナイジェリアで働いていたことも あって幼少をナイジェリアで過ごし、81 年、８歳でロンドンに戻りました。それ ぞれスキンヘッド、ゴスだったふたりの 姉、また姉の友人たちにも影響を受け、 私は幼くしてファッション・音楽への興 味を抑えることができませんでした」 　16歳で家を出たのち、ブライトン大学 の学位を取ったトニーは、ハードコアシ ーンで、レーベルのディストリビューシ ョン、プレス、ツアーマネージメントな どの仕事に従事してきた。また、『GQ Style』『Vice』『Man About Town』などで、 音楽、メンズクロージング、カルチャー に関する執筆活動も行い、ファッション への飽くなき興味から、ヴィンテージや メンズストアのスタッフとしても働いて きた。現在は傘ブランド「ロンドン アン ダーカヴァー」のスタッフであり、ドレ イクスを含むパブリケーションやウェブ サイトでの執筆活動、コンサルタントや いくつかのプロジェクトを手がけている。 「英国の男性としてイングリッシュテー ラーリングは今なお魅力的ですが、私は イタリアンスタイルの肩肘張らない快適 な服を好みます。私は肩幅が広く胸囲も あるので、肩パッドのないナチュラルな 肩の服でも英国的なビルドアップした服 に見せられるんです。段返りで着丈は長 めのサイドベンツ、トラウザーズはハイ ウエストの２プリーツパンツを好みます。 つまりはリアルミックスのアングロ イタ リアンスタイルが好きなのです」とトニ ー。“アングロ イタリアン”のミックスス タイルは、ロンドンにおける2017年のキ ーワードにもなりそうだ。 「それとテーラード製品にヴィンテージ を組み合わせるのは私の昔からのスタイ ルですが、何十年も前に作られた前世紀 のアイテムが今の服とどう調和するのか、 そこに大変な興味があるのです」…

AARCH Founder アーロン・チュンは、自身のブランド「AARCH」をメルボルンにて 始動した26歳のベトナム人、モナシュ大学卒の若きエリートである。 Aaron Cheung アーロン・チュン 1990年サイゴン生まれ。モナシュ大学卒業。シンガポールや香港に住んだのち、5年前からメルボルン在住。さまざまなローカルメンズブランドで仕事をしたのち、2015年に自身のブランド「AARCH」（https://aarch.co）を立ち上げる。これまではグローブのみを展開して いたが、今季からニットもスタート。徐々にコレクションを広げていく予定だ。 クリーンで品のあるクラシック 　クラシックスタイルにおける新しいム ーブメントは南半球のオーストラリアに も押し寄せている。シドニーも盛り上が っているが、ビクトリア州の州都メルボ ルンもまた熱い。多様な民族で構成され るコミュニティが関係しているのか、例 えばテーラードとスケートボードのスタ イルミックスが見られたりもするが、や はりビクトリア朝の建築物が残るガーデ ン都市のスタイルは、基本的にクリーン ＆シンプルだ。 　ベトナム・サイゴン生まれ、メルボル ン在住のアーロン・チュンは、そんな自 由な空気の中で節度のあるクラシックな 装いを好む、大変よい趣味の持ち主だ。 自身でも2015年に「AARCH」というグロ ーブのブランドを立ち上げている。シン プルなデザインでありながら、豊富な色 のバリエーション、スナップボタンの色 でアクセントをつけるなど、ちょっとし た遊び心をもった製品が揃っている。彼 は、大げさな表現は決してエレガンスを 生みださないことをよく理解している。 「素晴らしい人に出会うこと、美しい場 所を訪ねることは、装いを形成するうえ で非常に大きな影響を与えてくれます。 色合わせやプロポーション、素材など、 それらの要素は常にエレガンスを生むイ ンスピレーションとなるのです。ルール は確かに大切ですが、縛られすぎると装 いもメカニカルになってしまいますので、 取捨選択することが大切だと思います」 　ジャケットに関しては、より肩幅が広 くて胸のドレープが美しく、スリーブと トラウザーズはよりゆったりしたシルエ ットを好む。快適性だけでなく、それが タイムレスな美しさであると考えている からだ。タイムレスという意味では、ヘ リンボーン、ガンチェック、ハウンズト ゥースなどは大変用途の広い柄で、ワー ドローブの土台とするのに最適だという。 「最後にひとつ。靴を履く際は必ずソッ クスを履きます。インビジブルでも踝を 見せるのはいかがなものか。機能を美的 欲求の犠牲にしたくはありません」…

ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー 英国の王立艦船ロイヤルオークの舷窓 をイメージした８角形ベゼルが印象的な 「ロイヤル オーク」は、オーデマ ピゲの 顔ともいえる代表モデル。昨年はイエロ ーゴールドケースを拡充し、業界全体を 牽引する大きな勢いを感じさせたが、今 年はさらに強力な新作を多数発表し、会 場でもひと際注目を集めていた。 中でも瞠目に値するのは、ブラックセ ラミック素材を採用したオールブラック 仕様の「ロイヤル オーク・パーペチュア ルカレンダー」。実用的な機構に搭載され た宇宙へのロマンチシズム、男性的で胸 躍るクールな見た目、驚きの軽さに、感 嘆の声が多数聞かれた。また、初めてイ エローゴールドモデルを発表した1977年 から40周年を記念して、シンプルな２針 の「ロイヤル オーク・エクストラ シン」 にイエローゴールドモデルが追加。その 人気はますます過熱しそうだ。今号では 別冊付録でも新作を紹介しているのでぜ ひチェックしていただきたい。 ロイヤル オーク エクストラ シン 1972年に世界初のラグジュアリー・スポーツウォッチと してステンレススティールケースで誕生した「ロイヤル オーク」。1977年には初のイエローゴールドモデルが 登場した。そこから40周年を記念したのがこの新作。「プ チタペストリー」模様を備えたダイヤルは、イエローゴー ルドと好相性の淡いブルーと、当時のヴィンテージを再 現したシャンパンゴールドの２色。自動巻き、18KYGケー ス、39mm。¥5,500,000 Audemars Piguet…

アルティプラノ 薄型ムーブメント、キャリバー9Pの誕生60周年を記念した限定モデルは、手巻き式と自動巻き式の２モ デルを作成。昔のロゴやゴールドのインデックス、そしてダイヤルのクロス模様を復活させた。左：世界 限定460本。手巻き、18KWGケース、38mm。¥2,025,000（予価／４月発売予定） 右：世界限 定360本。自動巻き、18KWGケース、43mm。¥2,675,000（予価／ 4月発売予定）Piaget アルティプラノ 薄型ムーブメントと色鮮やかなストーンダイヤルの組み合わせは、ピアジェがかつて得意とした手法。その 伝統を現代的によみがえらせたのが、このカラフルな限定モデルたちである。スペックはすべて共通で、 世界限定各260本。自動巻き、40mm。４月発売予定。左：18KWGケース。¥2,900,000（予価） 中：18KPGケース。¥2,775,000（予価） 右：18KYGケース。¥2,775,000（予価） Piaget 　薄型ウォッチの大家として知られるピ アジェ。その歴史は、1957 年に完成し た驚異の薄型手巻きムーブメント、キャ リバー９Ｐから始まる。このムーブメン トは厚さが２mm しかないため、ダイヤ ルやケースデザインに凝っても、時計自 体のエレガンスを失うことはなかった。 それこそがピアジェの狙いだったのだ。 さらに1960 年には2.3mm 厚の自動巻き ムーブメント、キャリバー12P も完成 させ、薄型ウォッチの分野で確固たる地 位を築いている。 今年はそんな歴史の転換期から60 年 という節目を記念し、初代薄型ウォッチ スタイルを踏襲した限定生産の「アル ティプラノ」が誕生した。 男性にとっての薄型ウォッチのメリット とは、シャツの袖口と干渉せず、スマート で美しい着こなしが完成することにある。 紳士がつけるべき時計とは、それ自体が 美しいだけでなく、その人自身を美しく 魅せるモノであるべき。それが、ピアジェ が60 年間追い求めた真理である。…

RM 50-03 トゥールビヨン スプリットセコンド クロノグラフ ウルトラライト マクラーレンF1 ケースに使用されている素材「グラフTPT™」は、発見者にノーベル賞をもたらし た炭素原子素材「グラフェン」をカーボンTPT™に注入することにより生まれ、スチー ルの６分の１の重量にもかかわらず200倍の強度を誇る。地板とブリッジにチタンと カーボンTPT™を使用したムーブメントは７グラム、ストラップを含めた時計全体の 重量は僅か40グラム。複雑機構を複数搭載し、最先端の素材・技術を惜しみな く投入したリシャール・ミルらしい挑戦的な1本。１億円オーバーの価格も納得の出 来である。世界限定75本。手巻き、グラフTPT™ケース、49.65×44.50mm。 ¥112,700,000（ 予価／年内発売予定） Richard Mille 時計業界の中では若い存在（2001 年創 業）でありながらも、誰も見たことのな い時計を次々と発表し、瞬く間にトップ ブランドのひとつとしての地位を確立し たリシャール・ミル。今年はトピックを 絞り、大々的に発表した。それが、昨年 10 年間の長期パートナーシップ契約を締 結したＦ１チーム、マクラーレン・ホン ダとのコラボレーション第１弾モデルだ。 　マンチェスター大学、マクラーレンと の共同研究で実を結んだ新素材「グラフ TPT™」をケースに採用し、スプリット セコンド、クロノグラフ、トゥールビヨ ンを搭載しつつも僅か40 グラム（スト ラップ含む）という、世界最軽量の機械 式クロノグラフを実現した。精密なエン ジニアリングの情熱を強く感じさせる、 まさに“時計のF1”を標榜してきたリ シャール・ミルにふさわしい最先端モデ ルである。 RM 055 ジャパン・レッド 米国プロ・ゴルファー、バッバ・ワ トソンのコンセプトウォッチ「RM 038」を踏襲した不動の人気モデル 「RM 055」から、日本限定モデル が発表された。カーボンTPT™ケー スにホワイトのラバー・ストラップで コントラストを効かせ、レッドのリュウ ズを差し色としたスペシャルモデル である。日本限定50本。手巻き、 カーボンTPT™ケース、49.90× 42.70mm。¥13,000,000 （ 予 価／今夏発売予定） Richard Mille…

Mark Ronson マーク・ロンソン 1975年ロンドン生まれ。名士の両 親を持ち裕福な家庭環境で育つ。 16歳よりDJ活動を開始し、その後 大物アーティストの世界ツアーに同 行。2006年、エイミー・ワインハ ウスのシングル『リハブ』のプロ デュースで一躍脚光を浴び、2008 年のグラミー賞では最優秀プロデュー サー賞を受賞。2014年に発売した 『アップタウン・ファンクfeat. ブルー ノ・マーズ』で全米14週連続１位を 記録。昨年のグラミー賞では最優 秀レコード賞を含む２冠を達成。 昨年、マニュファクチュールの創設20 周年を迎えたラグジュアリーウォッチメ ゾンのショパールは、数々の「L.U.C」シ リーズの新作を発表した。L.U.Cウォッチ の最大の魅力はその優れた設計思想にあ る。ムーブメントに合理性と高い技術を 持ち込みながらも、普段見えない部分で さえも無駄のない完璧な美しさを追求し ているのだ。時代を超えたジェントルマ ンのための、エレガントな審美的要素を 具現化したコレクションである。 ショパールのL.U.Cウォッチをこよなく 愛するスタイリッシュなセレブリティと いえば、マッツ・ミケルセン、マイケル・ ファスベンダー、マシュー・マコノヒー、 デヴィッド・ガンディら枚挙に暇がない が、その愛好家の中に新たに加わったの がDJ兼ミュージシャンであるマーク・ロ ンソンである。彼は故エイミー・ワイン ハウスのプロデュースで一躍脚光を浴び、 2015年には、ブルーノ・マーズをフィー チャーしたシングル『アップタウン・フ ァンク』で全米14週連続１位というロン グヒットを記録。音楽業界に一大旋風を 巻き起こしているが、独特のヘアスタイ ルにスリムなスーツを着こなし、新時代 のファッション・アイコンとしても世界 中から注目されている。そのスタイルは、 単にスタイリッシュなだけでなく、知性、 礼儀正しさ、ビッグスターでありながら 素朴で人好きのする性格が滲み出ており、 L.U.Cウォッチと同様に、絶対的な洗練さ を備えた現代のジェントルマンを見事に 体現している。 あなたのセンスのよさはどのようにして 体得されたのですか？ 人は誰しも周りの世界から影響を受け て自分を形成していくものだと思います。 日々の暮らしの中から、夢中になれる物 事や愛する人を見つけていくものです。 自分が魅力を感じるさまざまな事象を融 合させることによって、自分なりの個性 やスタイルが築かれていきます。音楽に 関しても同様で、私の場合はプリンスや レッド・ツェッペリン、メテオーズ、ビ ースティ・ボーイズから影響を受けて自 分自身のスタイルを確立し、新たなジャ ンルの音楽を創造しています。 ファッションについてもまったく同じ ことがいえます。私のスタイルの原点は 「クラシック」であり、デヴィッド・ボウ イのように、これまで誰も見たことがな い、奇抜でワイルドな衣装に身を包むこ とはありません。50年代のジャズや、60 年代のアラン・ドロンのような映画スタ ーのスタイルからインスピレーションを 得て、そこにポール・ウェラーのテイス トを融合させて、自分独自のスタイルを 築いています。影響を受けるものが何で あれ、それを自分なりにアレンジするこ とが大切だと思っています。 80年代に子供時代を過ごしたことから、 何らかの影響を受けたと思いますか？ それは間違いありませんね。生まれて 初めて「かっこいい！」と思ったバンドは デュラン・デュランでした。６歳ぐらい だったと思います。母親の行きつけのヘ アサロンで髪を切ってもらうことになっ たのですが、そこは、いわゆるスクール カットを専門にするようなところとは比 べものにならないほど流行に敏感なサロ ンでした。そこで私はスマッシュ・ヒッ ツ誌に載っていたジョン・テイラーの写 真を見せて、「こんな髪型にしたい」と頼 んだのを覚えています。ブリーチ剤とム ースが足りなくて、ジョン・テイラーの ような髪型にはまったくならなかったの ですが（笑）。 普段はショパールの新作時計「L.U.C GMT ワン」を着用されているそうです ね。世界中を飛び回るあなたのような人 には、とても便利だと思うのですが。 GMT機能は本当に役に立っています。 旅行中はいつも頭の中で時差を計算する のですが、うまくいかないこともありま す。この半年は、ロンドンとロサンゼル スを行き来する生活が続いているので、 何時に電話したらいいかいつも考えてい ます。先日アジアツアーを行った際にも、 ロンドンやロサンゼルスとの時差をあれ これ計算していました。「L.U.C GMT ワ ン」なら、自分で計算しなくても現地時 間がすぐにわかり、さまざまなタイムゾ ーンの時間がすぐに表示できるところが 気に入っています。 どのような背景で時計に興味をもつよう になったのですか？ 正直なところ、これまでの人生におい て、あまり物に執着することはありませ んでした。10代の頃には、DJの稼ぎだけ では高級時計を買う余裕もありませんで したが、いつもクラシックウォッチの美 しさとそれを身につけることで自分らし さを表現できることに憧れを抱いていま した。自分にとって特別なもの、他の誰 のものでもないものを手にすることは素 晴らしいことです。そういうものに私は 惹かれます。 ショパールのL.U.Cウォッチは、あなた のスタイルにどのように反映されていま…

リラックスした春らしい装いの 主役となってくれる、ネップ感 のあるリネン混のチェック柄 ジャケット。ホワイトパンツに大 きめな襟のシャツを合わせた、 リュクスな着こなしがおすすめだ。 ジャケット¥85,000 Brilla Per Il Gusto（ビームス ハウス 丸の 内 TEL.03-5220-8686） 日本におけるメンズファッションを 常に先導してきたセレクトショップ、 ビームス。THE RAKE読者なら、ビ ームス独自の審美眼を通したファッ ションアイテムに触れようと、若い頃 から幾度となくショップに足を運ん できたことだろう。多くの男性が自 分のスタイルを作り上げるのに影響 を受けたショップであるに違いない。 　そうして年齢を重ねた今、訪れる べきは「ビームス ハウス」である。ス タイルを確立した大人が、ファッシ ョンやライフスタイルを積極的に楽 しめることをコンセプトにしており、 時代を反映したオフィシャルスタイ ルやクオリティ・オブ・ライフを実現 する日常着が展開されている。取り 扱うブランドは厳選されたハイクオ リティなものが中心で、アイテム数 も多いため、トータルでコーディネイ トを考えられるのも魅力だ。さらに 店内にはオーダーサロンがあり、ゆ とりのある空間の中で、じっくりと自 分だけの服を吟味することもできる。 ショップは、丸の内をはじめ、六本木、 神戸、梅田にあり、今年４月17日（月） には５店舗目の名古屋店がオープン する。全国の紳士たちが集うショッ プとして、ますます支持されること だろう。 さて、その名古屋店のオープン記 念として先行発売されるのがクロケッ ト＆ジョーンズに別注したコードバン・ ローファーだ。名作ローファー「BOSTON（ ボストン）」をベースに、ウエス トから踵にかけてタイトにすることで ホールド感を向上させたラスト376を 使用している。さらに素材にコードバ ンを使用しているため、履いて磨き続 けるほどにツヤが増し、魅力的に変化 していく。ぜひビームス ハウスに足を 運んでみてほしい。 世界から集められた一流のアイテムが トータルで揃い、大人の男性が落ち着いて 買い物を楽しめる上質な空間が広がる ビームス ハウス。４月には５店舗目となる 名古屋店がオープンする。 ● ビームス ハウス 丸の内 TEL.03-5220-8686 ● ビームス ハウス 六本木 TEL.03-5413-7690 ● ビームス ハウス 神戸 TEL.078-334-7125 ● ビームス ハウス 梅田 TEL.06-6359-3451 ● ビームス ハウス 名古屋 TEL.052-589-2671 ※4/17（月）オープン…