Innholdsfortegnelse for Issue 16 i Lampoon Magazine

L’aspetto di donne come Cindy Crawford o Claudia Schiffer aveva codificato le aspettative della gente comune. I denti bianchi, gli zigomi, i sederi tondi e le labbra. Lo stereotipo ricordava un cartone erotico: per le giapponesi un manga – gli occhi a mandorla come portoni romanici, sproporzionati sui tratti dei volti disegnati. Per definizione, lo stereotipo è il contrario della particolarità naturale. Nel 2018, Inditex è stato il gruppo con i profitti più alti nel settore tessile – holding di Zara e altri minori nello stesso target. A seguire LVMH e Nike, entrambi proattivi su diversi fronti in una conversazione tra abbigliamento di massa e brand di lusso. La forza dello stereotipo rimane imprescindibile, per il mercato. L’impegno giornalistico di The Fashionable Lampoon è l’osservazione dell’evoluzione dello stereotipo: banalmente, sempre…

Per la mia generazione, Internet è la cosa più vicina all’essenza di Dio. Onnisciente e ubiquo, è un dio democratico e miscellaneo, che ci parla di politica e gattini, teoria delle stringhe e pornografia. Più prosaicamente, un archivio infinito. Ci aveva riflettuto qualche stagione fa anche la moda, con una collezione di Raf Simons che riportava su felpe e t-shirt una sorta di epitaffio To the archives, no longer relevant, dove quella virgola rendeva la frasetta uno statement definitivo: un canto fashion all’irrilevanza degli archivi e non un più banale discorso sulla memoria. C’è un’ossessione riguardo al concetto di archivio, di questi tempi, a una nostalgia per cose che non abbiamo nemmeno vissuto. La tecnologia rende l’archiviazione più facile, fruibile e gestibile. La quantità di informazioni stipata nei server raggiunge…

San Pietroburgo, 1903. Al Palazzo d’Inverno l’ultimo gran ballo dell’Impero russo. Maria Pavlovna, ‘la più grande delle granduchesse’, come era conosciuta in tutta la Russia e in Europa, moglie del terzo figlio di Alessandro II, il granduca Vladimir Aleksandrovich, l’ultima Romanov a fuggire dalla Russia rivoluzionaria, la prima a morire in esilio. Della sua collezione di monili, faceva parte una tiara di diamanti con cerchi intersecati e perle pendenti: fa oggi parte della British Royal Collection. Prima di morire, la Pavlovna spartì i suoi gioielli tra i suoi quattro figli: ad Andrej andarono i rubini, a Elena i diamanti, a Kirill le perle e a Boris gli smeraldi. Altri smeraldi finirono nelle mani di Abby, figlia di John D. Rockefeller. Barbara Hutton spese più di un milione di dollari per…

Nell’antico riad del quartiere Moqf, il Dar Darma è una dimora privata nel mezzo della Medina. Una magione risalente al Diciottesimo secolo che è un rifugio di quiete, composto da quattro suite e due appartamenti, uno Blu e l'altro Rosso, e tre salotti – Marocchino, del Camino e delle Arcate. Il patio è circondato da colonne con al centro una vasca d'acqua, come era tipico nelle antiche abitazioni nobiliari. Dalle terrazze ombreggiate da tende, la vista si perde sui tetti della Città Rossa, il minareto della Moschea Koutoubia fino alle catene dell'Atlante.…

1 La sella. Spagnola, araba, inglese – o più comoda all’americana. Una donna cavalcava all’amazzone – quando Ludwig di Baviera si innamorava di sua cugina l’imperatrice, in un quadro di dressage. Un’eleganza da ritrovare. Serve un filo solo con due aghi per costruire la selleria. Le Sellier d’Hermès 2 La pelle. Sta nella borsa, l’alibi di ogni donna che dice ne avevo bisogno all’ennesimo acquisto. La pelletteria di Hermès crea desiderio, come l’odore del cuoio. Ripensando a un flâneur in un souk a Marrakech, a caccia del suo profumo. Le Maroquinier d’Hermès 3 L’incastonatore. I diamanti solo dopo i quaranta, si usava dire. Oggi è una questione di saper scegliere, e di cultura. Negli occhi zaffiri, rubini, smeraldi e diamanti – è il vedere bello che sta dentro a un…

Lungo i marciapiedi di New York, per le strade di Los Angeles, i ragazzi e gli artisti hanno reinventato un abbigliamento sportivo: i tessuti colorati e tecnici, gli accessori di città – i cappotti e i trench, le scarpe in pelle – fino ai gioielli. La moda quotidiana gioca con accostamenti e contrasti tra il formale, l’informale e il casual. Di quel modo di vestire che dagli anni Settanta si definisce streetwear, l'elemento sporty è stato rilevante. Un mix tra tenute e accessori tecnici che intervengono sulla creatività firmata dai designer, per avanguardia e ricerca. di quel modo di vestire che dagli anni Settanta si definisce streetwear, l'elemento sporty rimane rilevante Lo sport è uno stile di vita. Respirare all’aria aperta – gli occhi abbacinati davanti al sole delle Alpi,…

Roma tra passato, presente e futuro il design elicoidale è una metafora della transizione Oggi, vent'anni sono passati da quando il primo pezzo apparse nelle vetrine di Bvlgari, l'anello B.zero1 può essere metafora della città di Roma rivolta al futuro – «Riuscire a descriverne il pensiero che oggi più che mai resta dietro il disegno di questo anello, significa comprendere la complessità di tutto il lavoro di Bvlgari» dice Mauro Di Roberto, Jewellery Business Unit Managing Director di Bvlgari. Si tratta di un'arte che vuole correre il rischio di ogni creatività e azzardo, affrancarsi dalle convenzioni, stupirsi per i tagli inaspettati. C'è una frase che negli ultimi anni descrive il potere e l'audacia propria alla casa Bvlgari – larger than life – nella celebrazione di questo anniversario, l'anello B.zero1 ne…

«Se era infelice, come molti dicono, non lo dava a vedere». Il racconto di Rita Zanardi Landi ci restituisce un’immagine di Margaret d’Inghilterra lontana dai cliché. Il castello di Rivalta è un maniero, alto sul fiume Trebbia e incastonato tra il verde in un borgo medievale. Sul mastio sventola lo stendardo blu e oro dei conti Zanardi Landi, signori di queste terre fin dal Quattordicesimo secolo. In uno scatto di Milton Gendel (sposato in seconde nozze con Judy Montagu, amica e Lady-in waiting della principessa), Rita, in abito da sera, si inchina nella riverenza di prammatica davanti all’ospite regale. Margaret d'Inghilterra è stata ospite per almeno una decina di giorni, ogni anno dal 1987 a quel 2001 che precede la sua scomparsa, della famiglia Zanardi Landi. «Dormiva nel letto a…

Irene Brin si divertiva a spiazzare i propri invitati con pietanze surrealiste, colorandole con il blu di metilene. Pour épater les bourgeois, desacralizzando uno dei più classici rituali sociali e un cliché delle classi alte. Jean Des Esseintes, l’eroe del romanzo decadentista À rebours di Joris-Karl Huysmans, osava anche di più, facendo servire un funereo repas in nero totale, degno della darkness crepuscolare della marchesa Casati, in una stanza parata a lutto e cospargendo i viali di ghiaia del suo giardino parigino di polvere di carbone. Valentino Garavani, in quest’ambito, ha seguito una filosofia di gusto simile alla sua idea di couture, dedicandovi, nel 2014, un volume illustrato, At the Emperor’s Table. A Casa Crespi, a Milano, ci sono piatti d’oro per duecento persone e d’argento per almeno duemila. Come…

succedeva in ogni civiltà di progresso, all'opposto delle epoche di decadenza, grandi o piccole collezioni ponevano le basi ai nuovi codici, e agli stili che sarebbero rimasti Un inventario, in continuo aggiornamento, di un immaginario collezionista contemporaneo – è Stock Lampoon. Una rassegna di oggetti che ricorda un antro di mirabilia, aggiornato al tempo attuale e rivolto al futuro – tra grafica, cultura e scienza. Online, sul sito del magazine, in continuo aggiornamento: i link migliori a tutto quanto di bello si possa acquistare sul web. Stock, appunto, non uno Store: con la garanzia di qualità data dalla ricerca editoriale di Lampoon Publishing House. Pezzi che tendono all’unicità. Gallerie di arte o design, negozi, case d’asta, direttamente in fabbrica o nel retrobottega di un artigiano – con un’attenzione per elementi…

Anche se Colm Tóibín è per molti un maestro (compreso per chi scrive), lo scrittore rifiuta questa etichetta e preferisce la parola mentore, un consigliere saggio e fidato, un insegnante, una sorta di autorità paterna. Così riprende luogo l’iniziativa sostenuta da Rolex Mentor & Protégé partita nel 2002, individuando giovani artisti e mettendoli per un anno a contatto con esponenti di spicco della loro disciplina: a portare oggi avanti la conversazione con Tóibín, nel 2019, toccherà a Colin Barrett, irlandese anch'egli, quasi pronto al suo esordio letterario. È una mattina d’inverno di gennaio, quando io e Colm parliamo di maestri e tutto quello che ne consegue. Usiamo tecnologia moderna, separati da un oceano, come succede ai protagonisti di uno dei romanzi di Tóibín, Brooklyn, perché adesso Colm vive a New…

il calco del corpo di Veruschka è una corazza da amazzone surreale, da Barbarella ellenica alla conquista della luna Olivier Flaviano è il direttore del Musée Saint Laurent Paris. È arrivato alla guida dell’istituzione nel 2016 e ha lavorato per un anno con Pierre Bergé, partner nella vita privata e in quella professionale di Monsieur Yves. Prima ancora di essere un couturier e l’inventore di icone quali la pea-jacket e di evergreen traslati dal mondo maschile a quello della donna, come la sahariana e il trenchcoat, lo smoking e il blouson, Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, nacque a Orano, in Algeria, il primo agosto 1936 – sotto il segno del Leone, come Coco Chanel. È un antesignano, allargandosi ben oltre il campo della moda attraverso una dimensione sociale. Nel 1983, Diana…

progettare una biblioteca è la ragione di un architetto, come costruire granai pubblici Alla fine ci ho persino litigato. Era un docente universitario e uno stimato professionista. Ce l’aveva con me perché non avevo selezionato il suo progetto nella decina che doveva partecipare alla seconda fase del bando. Ero stato invitato a far parte della giuria che si doveva occupare del concorso per una nuova biblioteca di quartiere dall’Assessore all’urbanistica di Milano, che mi considerava una figura chiave: scrittore e architetto, chi meglio di me poteva giudicare il progetto di una biblioteca? Così, dopo la proclamazione del vincitore, mi sono dovuto sorbire la filippica del progettista escluso. A ripensarci oggi mi fa tenerezza. Progettare una biblioteca, per un architetto, è qualcosa che tocca la ragione stessa, la sacralità del proprio…

La sua storia inizia nel Diciottesimo secolo, con un sultano alaouita, Sidi Mohammed Ben Abdellah, che donò una sua proprietà come regalo di matrimonio al figlio Al Mamoun – da qui il nome. Progettato dagli architetti Prost e l’italiano Marchisio, costruito nel 1923 intorno a otto ettari di giardino, l'hotel è un monumento dove Art Déco e tradizione marocchina si incontrano. In mille e cinquecento metri quadrati di orto vengono coltivati gli aromi e le verdure cucinati nei tre ristoranti: marocchino, italiano e francese.…

Vivono circa tremila specie di piante nel giardino botanico di Majorelle, parte della villa Art Déco di Marrakech progettata nel 1931 da Jacques Majorelle, che si ispirò alle oasi e ai giardini islamici e ispano-moreschi. Fu il pittore a creare per le pareti una particolare tonalità di blu – il 'blu majorelle'. Nel 1966 Yves Saint Laurent e Pierre Bergé se ne innamorarono e la acquistarono nel 1980. Dopo la morte dello stilista, le cui ceneri furono sparse nel roseto, fu inaugurata la mostra Yves Saint Laurent et le Maroc, e creata la via Yves Saint Laurent. Nel 2011, al piano terra, fu istituito il museo berbero. I giardini Majorelle attirano ogni anno più di seicentomila visitatori.…