Innholdsfortegnelse for HS 24 i Marie Claire Style

POUR CERTAIN·ES, ELLE EST UNE FEMME-FLEUR, ceinte d’un anthurium XXL, plante exotique dont la caractéristique est de sembler fausse quand elle est vraie, et ici vraie quand elle est fausse. Jouant avec nos certitudes, elle se déploie en une silhouette délicate au charme sensuel. Et à l’étrangeté – «ce condiment nécessaire à toute beauté», dixit Baudelaire – hypnotisante. Pour d’autres, une apparition surréaliste, délicate et poétique. Un hommage à la nature avec laquelle faire corps. Voilà ce qui vient à l’esprit à la vue de cette proposition signée Jonathan Anderson pour la maison Loewe, et qui encapsule un peu de ce qui fera l’air du temps du printemps-été prochain. Car dans la période troublée et troublante que nous traversons, la mode semble avoir, pour partie, choisi la voie de l’échappatoire,…

INDÉNIABLE MIROIR DE LA SOCIÉTÉ, la mode continue d’accompagner l’émergence d’un nouveau sexy, assumé, affirmé, maîtrisé. La transparence qui inspire les podiums ces dernières saisons en est l’un des attributs. Et pour jouer un peu sur les codes, elle s’invite sur des pièces longues, comme des tuniques translucides qui habillent autant qu’elles déshabillent. La saison prochaine, les savants jeux de construction sont mis au service d’une transparence parfois juste suggérée comme la combinaison d’Acne Studios ou la robe logotypée de Fendi. D’autres fois, elle dévoile franchement les sous-vêtements faisant voler les frontières entre vêtements d’intérieur et extérieur, comme les voilages de Miu Miu, Prada, Tory Burch et la robe poétiquement déconstruite de Victoria Beckham. Certains, à l’instar de Donatella Versace, ont même choisi de révéler le corps, comme un pied…

APRÈS LE ROSE, emblématique d’un certain retour à l’optimisme, cette saison printemps-été 2023 a puisé dans une autre couleur vibrante tout aussi riche de sens: le bleu profond. Derrière cette teinte, une histoire particulière puisque ses pigments à base de lapis-lazuli coûtaient si cher aux temps anciens qu’ils étaient utilisés avec parcimonie, réservés notamment à la représentation de la Vierge Marie. Puis le premier bleu de cobalt est créé en 1802, fruit des expérimentations du chimiste français Louis Jacques Thénard. La couleur n’a cessé de fasciner, jusqu’au peintre Vincent Van Gogh qui aurait écrit à son frère : « Le bleu de cobalt est une couleur divine et il n’y a rien de plus beau pour installer une atmosphère. » Les créateur·rices l’ont bien compris et en ont habillé leurs…

SACS DOUDOUS Après les micro-sacs bijoux, les créateur·rices ont jeté leur dévolu pour le printemps-été 2023 sur de grandes pochettes moelleuses aux couleurs acidulées, orange chez Sportmax, rose chez Giambattista Valli et vert émeraude chez Loewe. Des accessoires qui se portent sous le bras, en les agrippant comme on le ferait avec un duvet dans lequel on rêve de s’enrouler. ESCARPINS À LA POINTE Après une décennie marquée par le triomphe du streetwear prolongé par le confort wear du confinement, voici (re)venu le temps des stilettos pointus à hauts talons. Classiquement noirs chez Saint Laurent et beiges chez Valentino, ils s’offrent de la fantaisie chez Givenchy et Dsquared2, signant une nouvelle féminité. CERCLES D’INITIÉES Comment se réinventer saison après saison ? En piochant notamment dans des formes que l’on exploite…

Quelle est la semaine de la mode qui vous a le plus marquée ? On a remarqué une importante évolution de l’offre à New York, d’un propos très sérieux vers une mode plus audacieuse, plus risquée. Des collections joyeuses marquées par une sensibilité plus ouverte et moins rigoureuse. Je pense à Collina Strada, une jeune marque qui sait mêler la couture à un vestiaire red carpet. Qu’est-ce qui se dégage côté palette graphique ? Les coloris clairs ont tiré leur épingle du jeu. Beaucoup de blancs qui évitent le minimalisme en jouant sur les textures de matières. De Miu Miu à Jil Sander, plusieurs collections privilégient des lins, des laines fines dont les effets apportent de la texture. D’autres marques comme Prada ont utilisé des éclats très vifs pour réveiller…

Sourire glossy, crinière peroxydée retenue par un bandeau, peau hâlée et top dos-nu sexy : en juin dernier, elle débarquait sur les réseaux sociaux en chair et en os au volant de son cabriolet rose bubble-gum. Qui ? Paris Hilton ? Non, la première, la seule, l’inimitable pop star des jouets: Barbie. Incarnée à l’écran par Margot Robbie dans le film de Greta Gerwig (sortie prévue en juillet 2023), la poupée de Mattel a connu un pic de popularité avec la diffusion de photos du tournage qui donnent d’emblée le ton : kitsch et euphorisant comme un ensemble de roller girl fluo dévalant Venice Beach, plastique et ironique comme les abdos photoshopés de Ryan Gosling, alias Ken. Mais aussi romantique, féministe et inclusif, nous promet l’équipe du film… En France,…

IL a enchanté la mode avec son défilé AMI printemps-été 2023 présenté au pied du Sacré-Cœur. Une vue à couper le souffle sur la capitale, un parterre de stars (Catherine Deneuve, Carla Bruni, Naomi Campbell…) et un casting de rêve avec Audrey Tautou ouvrant le show en Parisienne éternelle : Alexandre Mattiussi n’en finit pas de déclarer sa flamme à la Ville Lumière. On l’avait croisé l’année dernière survolant la tour Eiffel accroché à un ballon dans une campagne publicitaire pleine d’humour et de poésie signée Jean-Paul Goude. On le retrouve donc aujourd’hui dans son fief de Montmartre, souriant et volubile, malgré une opération de l’appendicite survenue quelques jours après son défilé. Il faut dire qu’AMI, « son gros bébé » né en 2011, a bien grandi, notamment à l’étranger…

EN 2020, elle avait pris la décision de quitter le calendrier de la Fashion Week milanaise pour en souligner le manque de diversité. Au mois de septembre dernier, deux jours avant les élections italiennes qui ont vu gagner l’extrême droite de Giorgia Meloni, la créatrice italienne revenait sur les podiums avec un défilé mettant à l’honneur plusieurs créateurs de mode de son collectif We Are Made In Italy (WAMI) prônant la diversité culturelle transalpine. Un évènement qui souligne l’engagement de la jeune femme autodidacte qui s’est fait repérer avec sa mode inspirée de ses racines haïtiennes et du tailoring italien, lors du concours Who Is on Next, en 2011. Deux ans plus tard, Giorgio Armani, pour qui Stella Jean garde un attachement indéfectible, lui ouvre les portes de son espace…

EST-CE LE BESOIN D’UNE CERTAINE DOUCEUR ? L’envie de partir loin, dans un pays exotique au bord de la mer? Le retour à la simplicité de la beauté de la nature? Toujours est-il que le coucher de soleil et sa fascinante palette de couleurs chaudes passant du rose pâle à l’orangé jusqu’au rouge vif ont inspiré les créateur·rices. Courrèges a imaginé une robe au lumineux dégradé, tout comme Ferragamo avec sa longue chemise fluide ouverte. Les vibrantes teintes de la fameuse heure qu’on dit entre chien et loup drapent également les corps chez GCDS, Paco Rabanne et Etro dans une version plus urbaine. Pour leur première présentation parisienne, les sœurs australiennes de Zimmermann s’en sont inspirées pour une robe à froufrous et Francesco Risso chez Marni a choisi de dédier…

SI LE LOUNGEWEAR, qui a colonisé nos garde-robes du confinement semble avoir quitté – temporairement ? – les podiums, le workwear s’y est, lui, durablement installé. Il évoque plusieurs thèmes chers à l’époque comme la durabilité, la fonctionnalité et la simplification de nos vies. Cette saison, il prend une autre forme que la classique veste de travail puisqu’il est question de poches. Ou plutôt de multipoches qui, en plus de faciliter le quotidien, donnent de l’allure aux vêtements. Certaines épousent la silhouette comme sur la combinaison de Stella McCartney, le blouson d’Undercover, les pantalons de Givenchy et d’Isabel Marant mais aussi la veste de campagne anglaise réinventée par Jonathan Anderson pour Loewe. D’autres en ont fait un élément aussi fonctionnel que décoratif, qui apporte une forme architecturale au vêtement, comme…

SI LE JEAN S’EST INSTALLÉ DURABLEMENT dans les vestiaires toutes classes, générations et pays confondus, la toile denim ne reste plus cantonnée à la confection de ce pantalon utilitaire né aux États-Unis au XIXe siècle. Cette saison, il a même gagné sa place sur les podiums. Ainsi le tissu se prête aux multiples possibilités créatives et a fasciné les studios qui s’en sont emparés pour en imaginer des versions plus couture, bien loin de son univers workwear d’origine. Et surtout en total look. Arrivé à la direction artistique de Diesel en 2020, Glenn Martens a réussi à donner un second souffle à la matière emblématique de la maison italienne qui s’est invitée sur la plupart des silhouettes du défilé. Le denim habille des versions plus urbaines du costume chez Off-White,…

Quel regard portez-vous sur la présentation des collections printemps-été 2023 qui vient de s’achever ? C’était le grand retour des Fashion Weeks ! Une grande célébration de la mode, de la joie et du plaisir de se vêtir pour sortir. D’ailleurs, sur les podiums ni baskets, ni joggings ou casual wear mais plutôt des silhouettes colorées, habillées qui donnaient envie de s’exprimer à travers ses vêtements. J’ai été aussi impressionnée par le monde qui se pressait devant les défilés : les journalistes, les acheteurs, les Tiktokeurs fashionistas, les fans venus apercevoir les célébrités comme Jennie, star K-pop du groupe Blackpink qui a fait sensation au premier rang de Chanel, volant presque la vedette à sa voisine Kristen Stewart! Qu’est-ce qui vous a interpellée stylistiquement ? Le retour à une mode…

Cet hiver, les illuminations de Noël ne seront pas à la fête. Même les décorations des Champs-Élysées s’éteindront à 22 heures pétantes, pour respecter les consignes de sobriété énergétique. Et gare à celles et ceux qui se croiraient encore au château de Versailles, les militants écolos d’Extinction Rebellion veillent et grimpent la nuit sur les façades des boutiques réfractaires pour éteindre l’électricité. Faut-il pour autant passer nos soirées en doudoune et en col roulé? Adopter un total look noir pour faire corps avec le climat d’austérité du moment ? Pas sûr car pour l’heure, la mode résiste et fait flamber ses couleurs, ses tissus et ses ornements les plus festifs. Le musée des Arts Décoratifs de Paris célèbre ainsi les années 80 (1), décennie du fric, de la surconsommation, de…

DEPUIS plus de cinq décennies, la créatrice anglaise affine son séduisant vestiaire masculin et féminin dans un esprit minimaliste à la chic permanence. Avec douze boutiques dans le monde et plus d’une centaine de points de vente au Japon, Margaret Howell raconte une autre approche de la mode, loin des tendances éphémères et de la fast fashion. Des vêtements pensés pour durer, tant par leur style intemporel que la production raisonnée et la confection réalisée par d’historiques manufactures. Cet hiver, elle lance une collection avec la marque de sportswear japonaise Mizuno mais aussi la réédition de tables gigognes imaginées par Marcel Breuer pour Isokon, une agence d’architecture et de design qui développe depuis 1929 des pièces modernistes. Une collaboration qui rappelle que l’approche de Margaret Howell n’est pas très éloignée…

CES DERNIERS MOIS, certain·es créateur·rices avait jeté leur dévolu sur l’esthétique de la Formule 1, relancée notamment par le succès de la série Formule 1 : pilotes de leur destin sur Netflix, dont la quatrième saison sortait justement après la Fashion Week parisienne. Cette saison, c’est l’univers du motocross qui a inspiré la mode. Un écho à la chanteuse Rosalía qui sortait début 2022 son album Motomani, coiffée d’un imposant casque? En tout cas, la figure de la bikeuse a triomphé sur les podiums avec des vestes en cuir revisitées comme des armures de protection pour accompagner une silhouette aussi conquérante que libre. Certaines servaient une allure sexy, notamment chez Alexander McQueen, Stella McCartney et Chloé, qui en a fait l’un des thèmes centraux de sa collection. D’autres l’ont revisitée…

C’EST UN ÉLÉMENT DÉCORATIF qui évoque à la fois les cow-boys, les uniformes religieux, le charleston et pour les plus érudits, la Mésopotamie où les franges sont nées il y a des milliers d’années avant Jésus Christ. Elles rappellent également une certaine esthétique bohème, les tenues de scène d’Elvis Presley mais aussi les vestes de biker de Johnny Hallyday. C’est toute cette riche iconographie dans laquelle les créateur·rices ont puisé cette saison puisque les franges étaient de tous les défilés. Certaines terminaient les silhouettes, jouant à découvrir délicatement les jambes comme chez Victoria Beckham, Jil Sander et Proenza Schouler. Matthieu Blazy chez Bottega Veneta en a intégré ici et là, notamment sur une jupe architecturale au jaune poétique. Cet effet effilé joue aussi avec une image plus grunge, dont se…

PENDANT PLUS TECHNIQUE DES FRANGES, imaginées à l’origine pour apporter de la souplesse et de la flexibilité aux tissus, les fronces ont habillé des versions couture de l’incontournable robe de soirée de nos vestiaires post-Covid. Le choix de cet effet stylistique sophistiqué, prisé par la mode comme l’ameublement, est porté par cette féminité assumée et un certain goût pour le vêtement architectural, réponse au loungewear adopté pendant les confinements. Certain·es créateur·rices ont associé les fronces à des épaulettes saillantes comme ce top chez Givenchy et cette robe courte à traîne chez Rick Owens. D’autres les ont choisies pour marquer et orner les découpes des vêtements à l’image de Balmain, Atlein, Loewe et Isabel Marant. Enfin, Anthony Vaccarello chez Saint Laurent les utilise pour moderniser l’une des pièces signature du fondateur…

Quel regard portez-vous sur ce mois de Fashion Weeks qui vient de s’écouler ? Que ce soit à Paris, New York, Londres ou Milan, c’est une saison pleine d’énergies positives. Les gens étaient de retour « physiquement », ils avaient envie de sortir, de s’habiller, de s’amuser. Dans cette industrie très tactile, il s’est avéré très frustrant de ne pas pouvoir toucher les vêtements les deux dernières années. Cette saison, on a enfin pu effleurer les matières, apprécier la subtilité d’une couleur mais aussi voir les mines réjouies de ceux revenus assister aux défilés. De quelle façon la mode a-t-elle évolué depuis la pandémie ? Le Covid n’a rien changé, il a simplement été un catalyseur de ce qui devait arriver : le retour à une normalisation de la mode.…

Dire qu’en septembre dernier les défilés du printemps-été 2023 avaient quelque chose de surréaliste est un euphémisme. Surréaliste d’abord par le contexte : la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la menace de récession plongeait ainsi l’Europe dans un état de choc et d’anxiété, reléguant la mode, ses shows et ses parterres de célébrités à un évènement superficiel, pour ne pas dire – devant le déluge de moyens de certains shows – indécent. Surréaliste surtout parce que créateurs et créatrices avaient concocté des collections étonnantes où le rêve et le bizarre venaient distordre – comme l’actualité le faisait au même moment – la morne réalité du quotidien. Chez Louis Vuitton, les détails (zip, boucle de ceinture) devenaient géants comme dans Alice au pays des Merveilles. Chez Moschino, Jeremy Scott…

CHEZ TOM FORD, LE SOUTIEN-GORGE triangle à logo a des galons irisés coordonnés au short avec lequel il se porte, Nensi Dojaka le pare de cœurs armatures, Dior l’exhibe romantique en dentelle, Isabel Marant le parsème de fleurs, flirtant avec une version mini-top… Quant à Ester Manas, elle, l’adapte à toutes les morphologies, manière de célébrer la beauté universelle des seins. Car voilà, n’en déplaise aux adeptes du « no bra » (« pas de soutien-gorge »), de plus en plus nombreuses – selon un sondage Ifop (1), 7 % des Françaises de 18 ans et plus n’en porteraient jamais ou presque jamais contre 3% avant 2020 –, les créateur·rices ont, cet été, jeté leur dévolu sur cette icône de la lingerie. Exit chemises, blouses ou T-shirts: le soutien-gorge est…

TRENCH, casquette, rouge à lèvres pimpant et chevelure incandescente, Amélie Pichard se glisse au 146 de la rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 10e, un immense bâtiment encore en chantier (l’ancienne imprimerie du parti communiste) qui deviendra le nouveau siège de Veja. Fraîchement débarquée de son fief de la Bastille, où elle habite et travaille quand elle n’est pas dans sa maison du Perche, la créatrice de souliers à l’humour décalé et toute jeune maman d’une petite fille a rendez-vous avec Sébastien Kopp, cofondateur, avec François-Ghislain Morillion, de la marque au célèbre V. Leur bébé du moment est une basket-chausson à semelle enveloppante qui fait fusionner leurs esthétiques et surtout leurs valeurs. D’un côté, on retrouve la fantaisie d’Amélie Pichard: sa marque lancée en 2011 a conquis le cœur des filles avec…

LORS de la dernière Fashion Week parisienne, la créatrice ukrainienne a présenté un émouvant défilé au cœur du jardin des Tuileries. Une collection sous forme d’hommage à son pays, accompagnée par un groupe chantant des hymnes traditionnels. Elle y poursuit son travail sophistiqué des coupes, elle qui est issue d’une famille de tailleurs, son obsession des détails soignés mais également sa mise en avant de l’artisanat traditionnel qui l’inspire depuis toujours. Au tout début de la guerre, Lilia Litkovskaya a fui Kyiv pour s’installer à Paris avec sa fille. Multipliant les allers-retours en Ukraine où elle a choisi de conserver ses ateliers de production, elle se démène pour faire vivre sa marque Litkovska créée en 2009 tout en multipliant les initiatives pour aider son pays. Vous avez défilé lors de…