Innholdsfortegnelse for HS 25 i Marie Claire Style

CE NE SONT QUE QUELQUES MÈCHES FOLLES, INDISCIPLINÉES, VIREVOLTANTES… Une jolie tête pas coiffée sur une silhouette ultra-maîtrisée. Pourtant, c’est le petit pas de côté – ici (prop)osé sur le podium Miu Miu – qu’il nous fallait pour donner à cette saison automne-hiver 2023-2024 un peu de fantaisie. Car certes, l’hiver sera classique. Tenu. Bourgeois, parfois. Minimaliste, souvent. Une mode refuge et rassurante, où les repères sont en place et les codes contrôlés. Les blazers, tailleurs-pantalons, dufflecoats, chemises blanches, jupes crayon, mocassins et autres petites robes noires seront légion, dans des tons sobres et sourds, signant notre rentrée dans le rang – et la fin d’une excentricité pensée pour les réseaux sociaux ? Mais ce classicisme d’apparence bon teint pourrait se révéler plus subversif qu’attendu. Plus drôle aussi. Les carrures…

COMME UN BESOIN DE VENT D’OPTIMISME pour mettre dernière nous la période de la pandémie ? Un esprit de fête a en tout cas envahi les podiums depuis quelques saisons. On n’attend plus le 31… pour justement se mettre sur son 31. La robe de soirée a remplacé le pantalon mou qui a marqué cette ère de « loungewear ». Elle se décline sur des modèles majestueusement longs avec des savants jeux de drapés qui évoquent le travail de la haute couture. Hyper-échancrée dévoilant les jambes chez Victoria Beckham et Blumarine, asymétrique chez Ferragamo et Jason Wu ou encore en nuisette revisitée par Loewe. Balenciaga en a imaginé une version très couvrante avec un nœud façon lavallière qui confirme sa maîtrise de l’exercice du tapis rouge.…

APRÈS AVOIR JOUÉ AVEC LES PIÈCES DE LINGERIE QUI SE DÉVOILENT, les créateur·rices retirent, la saison prochaine, tout simplement le bas, transformant la culotte en élément architectural de la silhouette, et non plus en un dessous que l’on cache. Elle se fait bijou chez Miu Miu qui, cette saison encore, renouvelle avec talent la silhouette contemporaine (qui n’a pas vu ces derniers mois ses micro-jupes effilochées?). Elle accompagne une version plus dénudée du costume, avec veste coordonnée chez GCDS et façon officier chez Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood, qui a rendu hommage à la fondatrice de la maison décédée en décembre 2022. Une tendance qui tombe à pic pour sortir stylée le jour du «No Pants Day» célébré chaque année dans les pays anglo-saxons. Amusant en tout cas de constater…

CRAVATE GRACILE Dynamisée par ces vestiaires qui se veulent de plus en plus fluides, la cravate (re)fait son apparition pour l’automne-hiver prochain. Icône masculine de la mode, la version 2023 se porte longue et fine. Noire ton sur ton chez David Koma, Dolce & Gabbana et Alexander McQueen, acidulée sur un costume vert Undercover, elle joue les contrastes avec une silhouette rose bonbon Valentino. BELLE DE JOUR Hedi Slimane avait réveillé la figure de la bourgeoise lors de son arrivée à la direction artistique de Celine en convoquant tous les attributs du vestiaire bon chic bon genre. La voilà qui infuse ses codes sur tous les podiums : perles déniaisées (Balmain, Dolce & Gabbana), escarpins (Chanel, Gucci) ou encore sac de dame (Tod’s, Louis Vuitton) et lunettes chics en écaille…

Quels sont les jeunes noms qui se sont démarqués cette saison ? Nous avons assisté à la confirmation de créateurs qui ont gagné en ampleur. Ester Manas, Weinsanto ou encore Germanier ont montré des collections qui se sont étoffées, avec plus de maturité tout en gardant une audace, une radicalité et une expression authentique. À New York, Raul Lopez derrière la marque Luar s’est fait remarquer avec son vestiaire travaillé, loin du streetwear. Parmi les nouveaux entrants dans le calendrier officiel, je pense au Chinois Chen Peng, repéré par le prix LVMH en 2022, qui a présenté un travail spectaculaire autour de la doudoune, marqué par une technicité et une exécution remarquables. Beaucoup d’entre eux choisissent de défiler à Paris, pourquoi ce choix ? La particularité de la Paris Fashion…

Cela ne vous aura probablement pas échappé : en novembre dernier débarquait sur Netflix Wednesday (1), les aventures de Mercredi, la cadette de la famille Addams, portées par le roi de l’étrange et du morbide, le réalisateur-producteur Tim Burton. La série-évènement entérinait le retour fracassant de la tendance gothique et l’attrait pour la beauté fatale, dont Morticia Addams, incarnée par Catherine Zeta-Jones, est l’archétype parfait avec ses longs cheveux raides noir corbeau, son teint pâle, ses lèvres rouge sang et son fourreau noir. Les défilés automne-hiver 2023-2024 – Acne Studios, Balenciaga, Rick Owens, Weisanto, Antonio Marras, Simone Rocha… – ont confirmé la tendance avec des robes longues architecturées, le retour de matières comme la dentelle, le satin et le velours, et des teints blêmes aux regards cerclés de noir. «…

LE MATIN même de notre rencontre, elle avait décidé de troquer sa chevelure préraphaélite pour un carré affûté. Nadège Vanhee-Cybulski n’a pas la main qui tremble et semble savoir ce qu’elle veut. Peut-être est-ce là l’un des secrets de sa formidable réussite comme directrice artistique du prêt-à-porter féminin de la maison Hermès, où elle officie depuis plus de huit ans avec succès mais dans une relative discrétion. Sans tambour ni trompette, à l’image du chic de la maison faubourienne qui n’a nul besoin d’effets de manche pour susciter le désir, elle a imposé son langage. Affirmé une esthétique toute en nuances et en profondeur, faite de détails précieux, d’épure, d’une sensualité qui se révèle crescendo, comme le démontre encore une fois la collection automne-hiver 2023-2024. Son parcours de mode, impeccablement…

Vous travaillez entre l’Australie, l’Europe et les États-Unis, comment vous organisez-vous ? Il faut jongler avec les fuseaux horaires! Le matin tôt, je parle avec les États-Unis, la journée avec l’Australie et l’Asie, puis après 18 heures, avec l’Europe. Nous avons aussi un studio à Paris où je viens tous les deux mois. Quand je me rends en Europe, il me faut plus de quatorze heures… juste pour arriver à Dubaï! Mais j’aime ce rythme, j’adore partir mais tout autant rentrer à la maison. Il n’y a pas de structure pour faire fabriquer en Australie donc nous allons où sont les savoir-faire: au Vietnam pour les broderies, en Inde pour la soie, en Italie pour le cuir ou encore en France pour la dentelle. Lorsque nous travaillons sur une collection,…

HASARD OU COÏNCIDENCE ? Alors que la plupart des maisons se sont engagées à arrêter de produire des vêtements en véritable fourrure (de Chanel à Balenciaga en passant par Saint Laurent), on n’avait jamais vu autant de manteaux à poils et à plumes sur les podiums. Cet automne, on jouera avec toutes les déclinaisons des imprimés animaliers: façon Cruella dans le film Les 101 Dalmatiens chez Stella McCartney (qui s’est toujours refusée à utiliser de la fourrure dans ses collections), léopard chez Ferragamo ou bien zébré chez Valentino. Plus audacieuses, les plumes que l’on a aperçues vert d’eau chez Bottega Veneta, solaires chez Nina Ricci et rouge carmin chez Dolce & Gabbana. Quant à Daniel Lee, il a collaboré avec le plumassier Lemarié dans le cadre de sa première collection…

DES GROS MANTEAUX POUR LE PRINTEMPS ? Des débardeurs en hiver ? Cela fait plusieurs saisons que les marques de mode ne suivent plus la météo mais s’adaptent à tous les climats, globalisation et réchauffement climatique obligent. Pour autant, la peau lainée reste un incontournable du vestiaire hivernal, une valeur sûre contre le froid, héritée de la nuit des temps. Les créateurs ont convoqué, pour mieux les revisiter, les grandes icônes du genre. Bombardier chez Blumarine et Isabel Marant, long manteau chez Chloé et Ermanno Scervino ou encore façon Perfecto doublé chez Tod’s. Un basique qui traverse le temps dans lequel il ne faut pas hésiter à investir. Une pièce comme on dit.…

EN PARALLÈLE DU ROUGE VIF qui colonisera les garde-robes de l’automne à venir, la saison prochaine signe aussi le retour des couleurs intemporelles. Le noir mais également le gris, qui se décline dans toutes les nuances. Anthracite, clair, perle, souris ou encore brouillard, autant de variantes de cette teinte sourde qui habillait, sur les podiums, de longs et chics manteaux. Trench en cuir Tod’s, en laine pour Bottega Veneta, pardessus oversize Jil Sander ou encore ton sur ton chez Ferragamo. Ce retour du gris marque l’engouement croissant pour le «quiet luxury», ces vêtements de luxe aussi discrètement chics qu’impeccablement confectionnés. Consommer moins mais mieux en somme.…

On parle beaucoup de cycles dans la mode, quelle est votre analyse, en tant qu’historien, de la saison prochaine ? Nous vivons une période inédite, sans précédent et avec des actualités passées par le filtre des réseaux sociaux, devenus le principal médium d’information. Je ne pense pas que nous soyons au début d’un nouveau cycle mais plutôt dans une période de basculement qui me rappelle, toutes proportions gardées politiquement parlant, ce que l’on a pu sentir dans le milieu de la mode dans les années 40 en France, sous l’occupation allemande. Les créateurs allaient dans tous les sens, se cherchaient. Une saison, on trouvait des chapeaux immenses, la suivante totalement autre chose. Les couturiers semblaient fébriles dans leur processus de création. De Julien Dossena chez Paco Rabanne à Anthony Vaccarello…

Janvier 2023. Sur le podium de Mugler, l’heure est au sexy exacerbé. Les rubans de dentelles composent des architectures savantes sur la peau. Les soutiens-gorges s’hybrident aux nuisettes dans des jeux de déconstruction torrides. Les minirobes de patineuse en cuir s’articulent autour de corsets, tandis que les drapés s’enroulent autour du buste dans une version néo-vestale pas vraiment ascétique… Pour l’automne-hiver 2023-2024, Casey Cadwallader offrait au vêtement ses rôles les plus fétichistes renouant avec le langage du corps cher à Thierry Mugler. Le créateur adoré par Megan Thee Stallion, Dua Lipa ou encore Yseult, qui a gagné ses galons de pape du « bodyconscious » grâce à ses bodys ou ses « catsuits », laissait la place à une pièce bien plus classique… la robe. Car voilà, cette saison, la…

L’Amérique n’a pas de royauté. Elle a les Oscars. Pendant neuf décennies, des starlettes parfaitement coiffées, des hommes de premier plan débonnaires et des producteurs avec de l’or dans les yeux ont chassé l’insaisissable Oscar. Ce qui a commencé comme un banquet de l’industrie en 1929 a maintenant explosé en une cérémonie sacrée, avec des tapis rouges, des enveloppes et des petits hommes en or. Mais ne vous laissez pas berner par la pompe : les Oscars, plus que tout, sont un champ de bataille, où l’histoire de Hollywood – et de l’Amérique elle-même – se déroule dans des drames petits et grands. » Tel est le pitch d’Oscar Wars (1 ), l’un des livres phares de cette année outre-Atlantique, écrit par le journaliste du New York Times Michael Schulman.…

À LA FOIS créatrice, présidente de Sézane et maman de deux petites filles, Morgane Sézalory est, à 37 ans, l’une des entrepreneuses françaises les plus inspirantes de sa génération. De celles qu’on analyse en «étude de cas» dans les écoles de commerce, où elle n’a jamais mis les pieds, traçant son chemin en autodidacte après avoir quitté l’école à 17 ans et passé son bac littéraire en candidate libre. En 2007 donc, la banlieusarde née sous le soleil de Kinshasa fonde son premier e-shop, Les Composantes, spécialisé dans la mode vintage. Peu à peu, son œil s’affine, ses créations prennent le pas et Sézane voit le jour en 2013. Depuis, son succès ne s’est jamais démenti; mieux, il a pris une folle ampleur (Le Figaro estimait son chiffre d’affaires à…

Avec l’incertitude qui a régné ces trois dernières années, comment concevoir des collections très en amont ? En tant que créateur, je dois toujours penser à l’après, même si ce n’est pas évident d’imaginer des vestiaires un an avant. J’envisage la garde-robe Rokh comme une collection construite sur le long terme. Nous devons toujours continuer de dialoguer avec nos fondations que j’espère solides, posées depuis le début de la marque en 2016. Ce goût de l’artisanat, cette expertise des coupes, cette approche des volumes… j’ai à cœur de garder ces principes tout en les adaptant au monde qui change très vite aujourd’hui. Comment réussissez-vous ce subtil équilibre entre votre approche conceptuelle et la réalité commerciale ? J’ai beaucoup d’idées de pièces plus audacieuses et de nouvelles formes mais je garde…

QUI A PU OUBLIER LES ÉPAULES MARQUÉES DES TAILLEURS de l’actrice Melanie Griffith dans le film Working Girl (1989)? Ces formes très dessinées, voire un poil surdimensionnées pour accentuer la carrure (dans tous les sens du terme), signaient alors l’allure de ce « power dressing » au féminin, très en vogue dans les années 1980. Est-ce un effet de l’«empowerment» des femmes dans la société aujourd’hui? En tout cas, ces «bold shoulders», comme on dit en V.O., s’inviteront sur les vestes et les manteaux de la rentrée prochaine. Le moteur de recherche Tagwalk a ainsi noté une augmentation de cet effet de style de plus 35% par rapport à l’automne-hiver 2022. On le retrouve chez Balenciaga évidemment, qui s’en est emparé depuis les débuts de son directeur artistique Demna Gvasalia…

À CHAQUE SAISON SA COULEUR DE PRÉDILECTION. Pour le printemps prochain, ce sera le rouge. Pas un sous-pull bordeaux que l’on glisse discrètement sous sa veste, mais plutôt un rouge pétant qui se porte en total look, des pieds à la tête. Première couleur à avoir été utilisée en Occident, la teinte est loin d’être anodine. Elle évoque autant le sang qu’un certain faste, l’enfer que certains partis politiques révolutionnaires. L’historien français Michel Pastoureau lui a même dédié un ouvrage paru au Seuil en 2016. La saison prochaine, la teinte se prête à tous les styles et à toutes les formes. En tailleur-jupe fluide Stella McCartney, sur une silhouette à volants Victoria Beckham, en cuir chez Prada et Marni, à poils avec chapeau coordonné chez MSGM ou encore façon doudoune…

SI LONGTEMPS LE DENIM A ÉTÉ BOUDÉ DES PODIUMS, le pantalon jean fait désormais partie des archétypes incontournables pour toute marque qui défile. Les créateurs s’emparent enfin de la toile avec davantage de liberté et d’audace pour jouer avec ses codes et l’exploiter sur des formes plus créatives. Le champion du genre? Glenn Martens qui en a fait sa signature, forcément, chez Diesel dont il assure la direction artistique depuis 2020, ayant fait revenir la marque italienne sur le devant de la scène, mais également pour le compte de sa propre marque Y/Project. Même engouement chez de jeunes créateurs comme Harris Reed, arrivé chez Nina Ricci, Ottolinger et A.W.A.K.E. Mode qui réalise un patchwork très graphique avec différents délavages. Même les maisons plus installées se prennent au jeu, à l’image…

Après des années façonnées par le sportswear, la saison prochaine semble porter une nouvelle forme d’élégance… Absolument. Une grande envie d’élégance mais pas engoncée ou entravant le mouvement, une élégance compatible avec une vie urbaine, qui laisse bouger le corps. Elle va de pair avec le retour du « tailoring », mot d’ordre de la collection Balenciaga très ancrée dans l’artisanat et dans les fondamentaux posés par Cristobal Balenciaga, mais également de celle de Loewe qui joue avec des volumes simples pour laisser s’exprimer la justesse d’une coupe. Les podiums ont montré un travail du minimalisme au service de la matière, comme pour remettre en avant ce qui fait la force du luxe : de beaux tissus, des coupes précises, l’expertise du modélisme, la justesse des volumes. La crise a…

Bella Hadid aime les associer à un jogging large, Camille Charrière les décaler avec un jean déchiré et Alexa Chung les porter avec du court, très court… Qu’elles soient signées The Row ou Miu Miu, les ballerines à élastique façon demi-pointes sont à tous les pieds des fashionistas. Si on les a vues sur une grande majorité de défilés printemps-été 2023 – + 121 % d’occurrences par rapport à la saison précédente selon la plateforme Tagwalk –, elles nous chausseront aussi cet hiver car l’engouement pour ce chausson de danse technique ne se dément pas, porté par le retour en grâce de l’esthétique ballet. Pour l’automne-hiver, les créateur·rices continuent de s’emparer de la figure de la danseuse classique. Molly Goddard poursuit son exploration néo-romantique du jupon, Jonathan Anderson revisite le…

DU GREEN EN TOUCHES Un sac, des escarpins, ou les deux dans la même tonalité de vert : rien de tel pour rendre un look blanc plus frais encore. UN LOOK 80’S La blouse à basques et le chignon plaqué rappellent les plus belles heures du Palace ! UNE CRAVATE FINE Elle donne le bon twist preppy à n’importe quel pull ou chemise sobre. UNE ALLURE BOURGEOISE L’automne prochain, elle sera incontournable et très 50’s, comme ici. DE L’ORANGÉ INTÉGRAL C’est la star des couleurs de l’automne prochain, celle qui ensoleille l’allure et rehausse le teint. Orange, méga chic ! UN PANTALON LARGE Vu sur toutes les filles dans le vent, il signe la silhouette du moment. Ici, en version légèrement 70’s. DU NÉO-VICHY Surprise : le vichy peut s’envisager…

NÉ au Canada d’un père turc et d’une mère anglaise, le créateur affine, saison après saison, sa silhouette délicate et romantique, infusée de l’Angleterre édouardienne qui le fascine depuis toujours. Venu à Londres pour étudier au Royal College of Art, il a ensuite fait ses classes chez Vivienne Westwood et Diane von Fürstenberg avant de monter en 2005 sa marque de prêt-à-porter qui a été couronnée plusieurs fois par le British Fashion Council. Incontournable de la Fashion Week de Londres comme des tapis rouges, d’ailleurs, il nous parle de ses dernières collections, de ses influences britanniques et de la reine Elizabeth II. Comment votre résidence londonienne a-t-elle été le point de départ de votre collection automne-hiver 2023-2024 ? J’habite dans une maison géorgienne dans le quartier de Bloomsbury qui a…