Innholdsfortegnelse for HS 22 i Marie Claire Style

C’EST UNE PIÈCE QUI FAIT DÉBAT: le corset revient sur les podiums. Rigide et inflexible, il est initialement l’apanage des tenues militaires. Son ancêtre est en fait le pourpoint, un vêtement qui enserre le buste et se porte sous l’armure. Soulignant le torse et affinant la taille, il se répand dans le vestiaire civil par fantaisie esthétique. Entre le corset et le pourpoint, le lien de filiation est évident. Dès le xvie siècle, les femmes adoptent le corset lacé, agrémenté de baleines et réputé pour son système de constriction des côtes flottantes. Au fil des siècles, il connaît diverses mutations : les seins aplatis, les hanches arrondies, les fesses aussi… Cette saison, créateurs et créatrices poursuivent l’exercice de style avec des silhouettes corsetées puissantes et affirmées, en multiples variations :…

CETTE SAISON, LE CORPS ÉTAIT AU CENTRE DE LA RÉFLEXION de nombreux·ses designers. Plutôt que de classiques décolletés ou des jupes et des shorts courts, les corps sont dévoilés autrement, au moyen d’ajours, de tissus lacérés, noués, d’effets de bandages… C’est le vêtement, avec ses (dé)coupes savantes, qui sculpte le corps et le place au coeur des créations. Chez Ottolinger et Balmain, les tissus sont comme étirés puis noués, pour composer un top et une robe aux lignes décalées. Chez Coperni, Rick Owens et Burberry, les designers jouent sur les effets graphiques avec une veste de costume ajourée et nouée comme un bandage, un top bustier et un tricot très déshabillé laissant aussi la place à un bustier assorti. Ici, toute l’attention est donc portée sur les bustes. Chez Nensi…

BIJOUX JOUJOUX Colorés, régressifs… Les bijoux rappellent les jouets d’enfance. C’est la tendance « kidcore » qui s’affirme avec des accessoires ludiques, reflets d’une envie de s’amuser des créateur·rices. Chez Dior, les bagues en résine deviennent des coeurs, chez Moschino, c’est un collier chaîne XXL de lettres pastel. Alors qu’Isabel Marant accumule les colliers autour du cou, comme ce fameux jeu d’éveil pour bébé. À l’image de Courrèges qui propose un hochet rose tendre en guise de boucle d’oreille. ODYSSÉE SPARTIATE Que l’on ait le pied grec, romain ou égyptien, à en croire l’inspiration des créateur·rices, il faudra cette saison porter des spartiates. Valentino et Paco Rabanne les lacent très haut sur le mollet, effet radical. Tandis qu’Altuzarra les pare de grigris d’or et d’ornements. Alberta Ferretti troque le cuir…

De quelle façon cette saison vous a-t-elle semblé différente ? On a senti que les créateur·rices avaient eu plus de temps pour préparer les collections, tant sur le fond que la forme. Et qu’ils avaient intégré véritablement le digital. Certains d’ailleurs comme Hedi Slimane chez Celine ont choisi de garder uniquement le format vidéo, qui convient peut-être mieux à leur créativité. Les autres ont dû se réinventer, face notamment à un nombre d’invité·es restreint par les règles sanitaires. Valentino a fait défiler les filles dans la rue, Balenciaga a imaginé un dispositif intégrant le public à l’extérieur du théâtre du Châtelet et se terminant sur un épisode des Simpson qui redonnait du peps à la présentation. Le spectacle n’était pas toujours là où on l’attendait. D’ailleurs, je n’ai jamais vu…

AU MILIEU DU STADE PANATHÉNAÏQUE D’ATHÈNES, dans la touffeur de la nuit, les mannequins se sont avancées telles des pythies d’aujourd’hui, vêtues de longs « péplums » immaculés (l’habit grec traditionnel), portant des tiares et des sandales, les cheveux sobrement relevés. Autour d’elles, des braseros éclairaient la pénombre et les gradins millénaires à moitié vides – protocole Covid oblige. Savamment travaillé, l’effet était saisissant : la collection Croisière 2022 de la maison Dior, imaginée par Maria Grazia Chiuri, était ainsi tout entière tournée vers l’idée d’une esthétique antique. Mais pas dans une approche littérale, un copier-coller du passé. Plutôt une « revisitation » signifiante de cette période historique à laquelle nous devons tant. « L’Antiquité a toujours inspiré la mode, souligne Xavier Chaumette, historien de la mode. Depuis la Renaissance,…

Toute sa vie, Gabriela Hearst a tenu un inventaire de ses peurs et des moyens de les conjurer. Ce « carnet de souhaits », comme elle l’appelle, est maintenant réduit à l’essentiel : empêcher le réchauffement de la biosphère. Son angoisse étant soluble dans l’action, la créatrice américano-uruguayenne s’efforce depuis 2015 de réconcilier luxe et durabilité, d’abord à la tête de la marque new-yorkaise qui porte son nom et maintenant à grande échelle chez Chloé. Un matin d’octobre, elle nous reçoit dans ses bureaux de Manhattan pour parler de la révolution écoresponsable qu’elle vient d’engager dans la maison parisienne. En personne, cette Sud-Américaine à la silhouette fine et austère parle des enjeux climatiques avec la véhémence d’une Greta Thunberg. « Je sais que je suis très intense », avoue-t-elle à…

Quelles ont été vos inspirations pour ce défilé printemps-été 2022? J’ai conçu cette collection pendant un moment de transition pour moi. Je pensais beaucoup au futur, pas seulement de ma marque mais de la mode elle-même. Comment peut-elle être plus « régénérative » ? Plus empathique vis-à-vis de la nature ? Plus largement, comment être plus bienveillant à l’égard des animaux nos égaux, de la planète, et les uns envers les autres ? Ce respect pour notre Terre mère se manifeste dans l’utilisation de nouveaux matériaux, comme le mycélium, élaboré à partir de champignons. Nous avons ainsi présenté le premier sac en cuir mycélium au monde, réalisé dans une matière végétale nommée Mylo™. Et ces champignons fantastiques m’ont obsédée : j’en ai fait des imprimés dessinés à la main, apposés…

ON LA RÉSUME TROP SOUVENT À “UNE JUPE QUI MONTRE LE GENOU”. Inventée au début des années 60, Mary Quant nomme la minijupe d’après sa voiture, une Mini Cooper. Elle est ensuite réinterprétée par André Courrèges, en 1963, qui la coupe « une main au-dessus du genou ». Cette pièce consacre l’émancipation des femmes par la libération du mouvement des jambes. Pour courir, danser, sauter dans un métro… Mary Quant prône une mode des sixties « arrogante, agressive et sexy », Courrèges, quant à lui, s’essaie à créer un vestiaire pour la jeunesse, libéré des carcans de la bourgeoisie et de ses jupes mi-mollet. Cette saison, Nicolas Di Felice chez Courrèges célèbre l’héritage de la maison, avec une jupe en PVC ajourée. Esprit Mary Quant, Miu Miu coupe la sienne…

CETTE SAISON, C’EST UN ESPRIT DE FÊTE qui a plané sur les quatre capitales de la mode : New York, Londres, Milan et Paris. Pour célébrer la mémoire d’Alber Elbaz disparu le 24 avril dernier, Donatella Versace a rendu hommage à son esprit festif et fantasque avec une robe rose shocking maxi-épaulée, toute en strass. Pour sa maison italienne, elle a signé un top et une jupe rebelles, tenus par des épingles de nourrice, la signature de la maison. Chez Loewe, la robe du soir à sequins dévoile une jambe qui jaillit d’une corolle de froufrous. Riccardo Tisci chez Burberry propose un éblouissant catsuit argenté à effet pointilliste. Tom Ford aussi aime tout ce qui brille et imagine un costume-bermuda pour oiseau de nuit. Valentino et Erdem cèdent au charme…

OOPS! THEY DID IT AGAIN. Les créateur·rices ont succombé au charme de la mode cyclique. C’est bien connu : tôt ou tard, une tendance phare revient toujours. Alors, après le retour du style 90’s, c’est celui des années 2000. À l’aube du nouveau millénaire, Britney Spears a 19 ans, elle sort des tubes pop ultra-provoc’ et son style vestimentaire marquera des générations. Elle osait le jean en intégral, comme Blumarine cette saison, qui compose un ensemble jean et crop top papillon. Sur scène, Britney dévoilait ses épaules en asymétrie (Drome) et elle raffolait des pantalons taille basse (Ludovic de Saint Sernin). Vu chez Missoni : un top croisé et une chaîne de ventre posée sur le nombril et qui rappelle, bien sûr, le piercing iconique de l’Américaine. Tout était fait…

Dans quel état d’esprit avez-vous vécu ces dernières fashion weeks? Le confinement a profondément changé l’industrie ces dernières années, donc nous étions tous et toutes curieux·ses de voir de quelle façon les fashion weeks allaient se dérouler. J’ai eu le sentiment que c’était « back to business ». Une excitation palpable dans le monde entier, de la part de l’industrie évidemment mais aussi des consommateurs et consommatrices qui ont aimé revoir les professionnel·les assister aux défilés traditionnels. De l’extérieur, on pouvait avoir le sentiment que tout revenait à la normale, mais pas vraiment dans la tête des gens. Nous sommes encore en train de nous ajuster mentalement à ce retour à « la vie d’avant ». Est-ce que cette pandémie a changé l’industrie ? Elle a en tout cas permis…

TENDANCES Sur l’une des images de la campagne, la jeune femme dans une jupe zébrée courte avec de hautes bottes blanches pose alanguie à l’arrière d’une voiture. Ici, elle se penche pour boire à une fontaine publique, le ventre découvert et perchée sur des mules rose fuchsia, chaînette à la cheville. Là, elle ouvre son imperméable, découvrant un body porte-jarretelles à découpe. Bienvenue dans la dernière campagne « Le Charme » de Marcia, cette marque parisienne lancée en 2018 qui fait le buzz sur les réseaux. « La jeune fille paraît offerte mais c’est tout le contraire, elle assume son plaisir, quelque chose qui a longtemps été tabou pour les femmes. Ainsi détournés, ces codes servent en fait une prise de pouvoir », explique la fondatrice Emma Reynaud. Dans un…

“Pour beaucoup, il est temps de renouer avec la dimension sociale du vêtement, qui consiste aussi à se faire remarquer. Et en ce sens, la mode est un formidable instrument de reconquête.”Nathalie Rozborski, directrice générale déléguée du bureau de style Nelly Rodi “ALORS, ÇA FAIT DU BIEN DE SORTIR? Ça vous a manqué un petit peu, le glamour ? », lançait Jodie Foster, invitée d’honneur du 74e Festival de Cannes, lors de la cérémonie d’ouverture, en juillet dernier. Tonnerre d’applaudissements, sourires béats, larmes contenues, la réponse ne fait pas l’ombre d’un doute. Et c’est vrai que cette première montée des marches, après un an de pandémie, avait des airs de catharsis fashion avec ses ruissellements d’or et d’argent (Lou Doillon, Marion Cotillard), de sequins (Soko), ses couleurs flashy, à l’image…

Charles de Vilmorin a déboulé en plein confinement, jeune prince de 23 ans aux atours de feu, archange d’Instagram. Les modèles de sa première collection Couture, issus de la marque à son nom qu’il venait tout juste de lancer, ont immédiatement suscité l’engouement. Comment résister à ces blousons multicolores, à ces robes imprimées, à ces volumes outrés ? L’attrait pour les images qu’il dévoile alors sur les réseaux sociaux est, de fait, irrépressible. La presse s’emballe. La mode a trouvé son enfant prodige et tricote sans relâche depuis son conte de fées au temps . On en Jean-Charles de Castelbajac pour le côté graphique, du Niki de Saint-Phalle pour les couleurs sans complexe. On le trouve juvénile comme Yves Saint Laurent à ses débuts. On admire son physique de jeune…

Voilà huit ans qu’il fait pulser la maison Paco Rabanne, injectant de l’énergie et de la poésie, offrant des silhouettes flirtant parfois avec le mysticisme mais marquées aussi par une radicalité moderniste bluffante. Julien Dossena, passé par l’École de La Cambre puis ayant travaillé de longues années auprès de Nicolas Ghesquière chez Balenciaga, est un garçon qui aspire « à s’inscrire dans une singularité ». Comme les créateurs phare des années 90, qui l’inspirent par leurs personnalités affirmées – il aime citer Gaultier, Alaïa, Kawakubo, Lang et les autres –, il veut garder son cap, rêver à sa guise. Ses égéries, dit-il, ne se trouvent pas sur les red carpets mais sur le bitume du nord-est parisien qu’il parcourt à pied. Rencontre, dans ses bureaux parisiens, avec un créateur volubile…

CONVERSATIONS Comment vous sentez-vous avant une nouvelle collection ? J’ai toujours une certaine appréhension lorsque je montre une collection, une petite peur d’être « à côté ». Mais en fin de compte, comme je fais les choses avec le coeur, je pense que les gens peuvent se dire « il y a de l’amour ». J’espère que ce que je propose va toucher. Vous êtes un pionnier en matière d’éthique, d’upcycling, de diversité… Que pensez-vous de la vague écolo qui déferle sur la mode ces dernières années ? C’est important qu’il y ait une certaine prise de conscience sur l’état du monde. Mais on ne fait aucun réel effort pour y remédier, on fait plutôt semblant. Il y a plus de mots que d’actions concrètes. C’est seulement un premier pas…

IL A LONGTEMPS ÉTÉ LA COULEUR MAL-AIMÉE, associée à la trahison, au mensonge, à l’hypocrisie. Pour exemples : le traître Judas est souvent vêtu de jaune et dans les enquêtes d’opinion, depuis les années 1880, cette couleur arrive en dernière position. Rien ne la prédestinait donc à être plébiscitée par Pantone comme favorite de 2021, puis par le secteur de la mode pour le printemps-été 2022. Pourtant, dès 2014, Michel Pastoureau, historien spécialiste des couleurs, annonce dans Le petit livre des couleurs*: « Si revalorisation du jaune il y a, elle passera d’abord par les femmes et par les vêtements de loisir. (…) Si j’étais styliste, je m’engouffrerais dans cette voie. » Finalement solaire, chaleureux, il illumine les silhouettes en color block et se crée une nouvelle réputation. Proenza Schouler…

INCONTOURNABLE RELIQUE STYLISTIQUE DES ANNÉES 2000, le pantalon porté taille basse s’est fait remarquer sur les podiums printemps-été pour la simple et bonne raison qu’il concentre toute l’attention sur les hanches et le nombril. Et des ventres à découvert, il y en a eu pléthore. Option jean pour les baggy de Missoni et MGSM, qui renouent avec les origines du vêtement : dans les prisons américaines, privés de ceinture, les hommes portaient leur jean en dessous de la taille. Koché et Isabel Marant aussi optent pour des volumes oversize, dans une veine plus sportswear, avec baggy en nylon ou en soie. Tandis que Blumarine et Coperni prennent la tangente avec des jeux délicats de transparences et des motifs fleuris, brodés ou en trame de dentelle. À l’unisson, Courrèges et Balmain…

CRÈME, GUIMAUVE, LAVANDE, CITRON… Autant de nuances sucrées, poudrées et ultra-gourmandes qui s’imposent pour le printemps-été 2022. Les coloris pastel sont pourtant comme des demi-couleurs, une alternative apaisante aux primaires dominantes (rouge, jaune, bleu). Ce sont justement leurs vertus zen qui semblent avoir convaincu de nombreuses maisons cette saison. Sortis des confinements successifs et du tout-digital imposé, créateurs et créatrices reprennent le chemin des podiums et prêchent pour une mode plus douce. Exit le fluo et les color blocks expansifs, le pastel porté en total-look tempère les silhouettes. Chez Loewe, Jonathan Anderson compose un patchwork aérien de mousselines. Fendi aussi opte pour le multi-pastel, sur une robe en lycra effet seconde peau. Tandis que chez Sportmax, c’est option bi-goût pour une robe nuisette qui s’épanouit en corolle. Plus baroque, Lanvin…

Qu’est-ce qui vous le plus marqué lors de ces dernières fashion weeks ? J’ai adoré retrouver l’ambiance, très joyeuse cette saison, et revoir des collègues mais j’ai été frappé par ce retour à la normale, ce sentiment qu’il ne s’était rien passé ces dix-huit derniers mois. Les défilés se déroulaient « comme avant », sans masque, les invité·es collé·es les un·es aux autres, plusieurs fêtes ont été organisées comme si le Covid-19 n’avait pas existé. On a beaucoup parlé de la réinvention de l’industrie suite à la pandémie mais aussi par rapport au mouvement Black Lives Matter, alors ne voir aucun impact, aucun changement m’a inquiété. Quelles tendances avez-vous observées sur les podiums ? Celles qui reflètent les envies de la société. Ce besoin de se revoir, de faire la…

COMMENT S’HABILLER POUR ALLER AU BUREAU? Longtemps cette question aura été l’apanage des magazines féminins, un pur «marronnier» comme on dit dans le jargon journalistique. Mais depuis la levée des restrictions sanitaires, le sujet est devenu brûlant et remplit aussi bien les colonnes de Fortune ou de Challenges que les éditos de CNN. Et surtout la tête des salarié·es. Selon une étude réalisée par IWG, leader mondial des espaces de travail flexible, la question de la tenue vestimentaire figure au premier plan des préoccupations de nombreux·ses employé·es, qui souhaitent faire évoluer le style professionnel traditionnel. Comme 75% des salarié·es français·es, Delphine, 35 ans, est revenue au bureau en juillet dernier mais elle ne sait plus très bien comment s’habiller au quotidien. Bien sûr, elle a compris qu’elle doit tourner la…

1. DES TOUCHES FLUO Un sac par-ci, une casquette par-là : le fluo égaie toute allure un poil austère, comme ici ce costard de banquier. 2. UNE SIMPLE ROBE BLANCHE Cette robe épurée – mais aux découpes suggestives – sert presque de toile blanche pour dessiner une silhouette graphique, soulignée de noir. Chic, c’est tout. 3. UN T-SHIRT SPORTY Baseball, cricket, foot américain : l’univers du sport US irrigue les vestiaires cool de la saison. Preppy joli. 4. UN TRENCH VINYLE Pour changer un peu du beige traditionnel, on opte pour ce noir vinyle, plus sexy. Le petit fichu apporte de la désinvolture. 5. DES STRASS SOUS LES YEUX Pourquoi se limiter à la paupière supérieure ? Le dessous de l’oeil – voire les cernes – peut être sublimé à…

CE MERCREDI 29 SEPTEMBRE, 20H30, les invité·es chauffent la salle de l’auditorium de la Seine musicale, à Boulogne-Billancourt, où va se dérouler le défilé Balmain printemps-été 2022. Il y a des rédactrices de mode fatiguées, des célébrités toutes de strass vêtues mais aussi de simples fans de mode, jeunes, lookés, métissés, qui ont acheté leur ticket (15 € les deux entrées, reversés à des associations de lutte contre le sida). Au total, six mille personnes au Balmain Festival qui s’est déroulé sur deux jours au rythme de concerts (Doja Cat, Franz Ferdinand…), d’animations et d’un show à grand spectacle qui a rassemblé sur le podium les plus grands tops des années 90 (de Naomi Campbell à Karen Elson ou Carla Bruni). La bande-son sur le gâteau ? La lettre d’amour…

Votre dernière collection « Volta Jazz » s’inspire de la musique, de la vie nocturne au Burkina Faso dans les années 70, des portraits de l’artiste Sanlé Sory. Et le photographe Joshua Woods l’a immortalisée. Ce foisonnement de références est important pour vous ? Je trouve cela passionnant d’avoir une multiplicité de regards lors des différentes étapes de l’élaboration de mes collections. Avec ma marque, j’ai à coeur de faire entendre plusieurs voix venant de la communauté noire. Il m’est indispensable de proposer d’autres points de vue que le mien. Travailler avec différentes personnes, ça ouvre tant d’horizons et de possibilités ! Lorsque j’explore un thème pour une collection, je ne dois pas proposer une vision unique ou unidimensionnelle. Au début de Wales Bonner, c’est dans cet esprit-là que j’ai…

(*) Source: « Spring/Summer 2022 Key Facts & Data », tag-walk.com, octobre 2022.…