Innholdsfortegnelse for HS 21 i Marie Claire Style

ALORS, ON DANSE? L’invitation nous a été lancée par des créateurs aussi divers que Felipe Oliveira Baptista chez Kenzo, Dries Van Noten, ou encore Julien Dossena chez Paco Rabanne qui, chacun, ont fait virevolter leurs mannequins. Quand celles-ci ne se déhanchaient pas sur les podiums ou face caméra, c’est la culture club qui était convoquée cette saison. Le gabber, techno hardcore qui a connu ses heures de gloire dans les années 90, a inspiré Isabel Marant. Et l’esprit libre des nuits chez Castel, boîte mythique de Saint-Germain-des-Prés, servait de toile de fond à la collection imaginée par Virginie Viard pour Chanel. Alors, on danse ? On l’enflamme, cette piste ? On les ressort, ces habits de lumière ? On les bouge, ces corps trop longtemps entravés ? On les étreint,…

AVEC LA FAUSSE FOURRURE, IL Y A MATIÈRE À RÉFLEXION POUR L’INDUSTRIE DE LA MODE. De l’opulence, oui ! Mais sans négliger le bien-être animal et la sauvegarde des espèces protégées. Nouveau luxe plus vertueux, la tendance du « faux » gagne du terrain, aussi bien chez les marques émergentes qu’au sein des grandes maisons historiques. Sur un manteau teddy, le jeune créateur Rok Hwang (Rokh) enfile un soutien-gorge BDSM et ajoute à la touche fourrure une amusante note fatale. Par le choix des couleurs (lilas chez MSGM ou zinzolin et émeraude chez Emporio Armani), l’esprit contemporain des manteaux s’affirme encore. Par la coupe radicale d’une robe-manteau immaculée, le duo de créateurs chez Coperni poursuit sa quête graphique. L’illusion est totale chez Prada et Ports 1961 qui jouent le trompe-l’oeil…

CET HIVER, C’EST LA OUATE QUE LES CRÉATEUR·RICES PRÉFÈRENT. Gonflés à bloc : des robes matelassées, des doudounes, des manteaux réconfortants expriment avec clarté l’envie d’enfin remettre le nez dehors, et ce même en cas de grand froid. Avec un long manteau doublé matelassé, Virginie Viard, chez Chanel, applique ce principe édicté par Karl Lagerfeld : « Le luxe proprement dit se trouve dans la doublure. » Chez Chloé, l’intention est aussi très couture, avec un matelassage élaboré au plus près de la silhouette. Plus street, moins stricts, des blousons courts et color block s’imposent chez Balenciaga, Louis Vuitton et Givenchy. Pour l’intérieur comme en extérieur, le matelassé se décline en de multiples versions originales cette saison. Dans un esprit très architectural, Loewe propose une robe-manteau graphique. Ces duvets, dans…

EN CONTRASTE ABSOLU AVEC LA TENDANCE DES COULEURS NÉONS et du tendre lilas (voir pages 12-13 et pages 20-21), une marée noire de cuir envahit les podiums. Ce phénomène signe l’espoir du retour de la vie nocturne, avec ses bad girls, ses motardes, ses party girls, ses créatures fatales… N’en déplaise à Édith Piaf, cette saison, c’est au tour des femmes de porter un blouson de cuir noir, des culottes et des bottes de moto. Esprit biker chez Louis Vuitton, qui coupe dans le cuir un blouson clouté. Et AMI, qui compose toute une combi avec bottes crantées et taille marquée. Dior apporte à la matière une dimension onirique avec cette baby doll dans une petite robe noire à col blanc et power shoulders. Cette sourde tonalité accentue l’autorité naturelle…

Cette saison, avez-vous senti un peu de l’émulation habituelle aux fashion weeks ? Pour les collections printemps-été 2021, j’avais eu le sentiment d’être un peu passée à côté de l’atmosphère « fashion week ». Mais cette saison, il y avait une super-énergie, on a retrouvé l’excitation, avec des débuts attendus, comme ceux de Gabriela Hearst chez Chloé et Nicolas Di Felice chez Courrèges. Sans compter les invitations dingues comme le walkman d’Isabel Marant et le journal imprimé de Loewe, qui permettaient de recréer une excitation pré-show. J’ai eu le sentiment que c’était reparti ! Après un an de défilés virtuels, comment les créateurs abordent-ils le format vidéo ? La saison dernière, c’était soit un défilé filmé qui pouvait manquer d’énergie, soit une proposition plus créative qui ne permettait pas de…

Une biche peinte sur un manteau chez Chloé, un poisson rouge chez Victoria Beckham, un éléphant brodé chez Coach, un ours sur une grosse maille chez Dsquared2 , les contours d’un oiseau chez Schiaparelli, des papillons chez Blumarine et Jil Sander, des vaches dans un pré chez Moschino… Pour l’automne-hiver 2021-2022, la mode a convoqué tout un bestiaire pour animer son vestiaire. Si le thème animalier n’est pas nouveau, il a pris une dimension particulière avec le contexte. Certes, on se souvient du tigre rugissant emblématique de Kenzo qui s’est récemment toqué des abeilles, de l’arche de Noé rassemblée par Alessandro Michele pour une campagne Gucci en 2019 et l’année dernière, de ces animaux défilant aux côtés des mannequins sur le podium de Stella McCartney, acquise à la cause depuis…

XVII E  , LA FRAISE Parfois appelé plateau ou meule de foin, cet imposant disque pouvait aller jusqu’à 45 cm de diamètre. Une façon de montrer que l’on n’avait nullement besoin de travailler. 1968, LE CLAUDINE Surnommée outre-Manche le col Peter Pan, cette encolure arrondie faisait à l’origine partie du vestiaire enfantin. Avant d’être détourné de son image sage par les grandes filles. 1976, LE PELLE À TARTE Popularisé dans les 70’s, notamment par Claude François, ce col à rabats larges et pointus est devenu synonyme de kitsch. Avant d’être repêché par des créateurs comme Alessandro Michele. 1981, LA LAVALLIÈRE Surnommée ainsi en référence à la maîtresse de Louis XIV, la chemise à noeud bénéficie d’un retour en grâce depuis les années 80.…

Votre duo créatif est complice car vous avez grandi ensemble. Quelle est l’histoire de votre rencontre ? RUSHEMY BOTTER : Nous nous sommes rencontrés il y a plus de vingt ans lorsque nous étions enfants, nous habitions dans deux villages voisins. Le grand frère de Lisi était mon meilleur ami, il l’est toujours d’ailleurs, alors j’allais souvent jouer chez eux. Quelques années plus tard, nous prenions le même bus pour aller à la fac et nos chemins se sont de nouveau croisés. LISI HERREBRUGH : Nous avons ensuite étudié la mode dans deux écoles différentes, mais cette passion commune nous a liés. Pour ma part, à l’Amsterdam Fashion Institute, j’étudiais des aspects techniques. Rushemy m’aidait sur tout le côté créatif, comme par exemple la conception de motifs. En réalité, on…

Quelles ont été les principales inspirations de cette collection ? Cette saison, j’ai voulu exprimer une envie de fantaisie, de joie, de liberté. Je me suis beaucoup inspiré des jardins et des fleurs. Mais attention, pas des fleurs comme nous avons l’habitude de les voir représentées et qui sont peut-être un peu trop… mignonnettes. Mes fleurs, je les ai voulues très extravagantes. J’ai tenu à partager une mode joyeuse parce que, finalement, c’est cela la mode : un univers fabuleux, qui est capable de nous faire rêver et voyager. Qu’est-ce que toutes ces couleurs et volumes extravagants expriment entre les lignes ? Que nous avons envie de sortir de ce grand tunnel sombre, noir et froid que nous traversons tous ensemble, à tous les endroits du monde et depuis maintenant…

À L’UNISSON, LES CRÉATEURS HISSENT LES COULEURS. Vives, nerveuses, explosives… Elles traduisent une évidente joie de vivre. Rouge, vert, bleu, jaune… Chaque couleur a son propre langage. Et sur les podiums, un déluge pop et color block compose un arc-en-ciel bienfaisant, au coeur de la grisaille de l’hiver. Prada et Loewe font le choix du bleu céruléen sur des manteaux redingote. En légèreté chez Versace, le mannequin Bella Hadid rayonne avec une déclinaison fuchsia : de la robe patineuse aux souliers plateformes en satin, jusqu’à sa touche manucure. Option jaune citron ou orange néon, la couleur agrume énergise la silhouette chez Salvatore Ferragamo et Proenza Schouler. Symbole d’espoir, de nature et de bonne fortune, le vert absinthe (ou bien chartreuse, selon les goûts) s’invite sur un pull fluffy, manches extra-longues…

ET SI NOUS PARTIONS TRÈS LOIN? DANS L’ESPACE, PAR EXEMPLE. Voilà l’invitation au voyage d’Olivier Rousteing, cette saison, chez Balmain. Il imagine le vestiaire d’une armée de spationautes en mission vers la Lune. Ici, c’est une combinaison matelassée, dont les reflets métalliques et les manches bouffantes traduisent une envie radicale d’espace et de fête. Salvatore Ferragamo dessine les contours d’une créature fantastique, avec une cotte de mailles au plus près du corps, en harmonie avec une carnation argentée. C’est la science-fiction à la croisée du réel. Retour sur Terre : Chanel et Valentino s’échappent de la monotonie du quotidien pour irradier tout en or, avec un trench ou un blazer XXL. Si certaines maisons s’inspirent de la SF dans leur narration créative, d’autres déclinent métalliquement un propos plus romantique. Ainsi,…

ENVIE DE SE METTRE AU VERT? Le kaki est en première ligne. Depuis plusieurs saisons, les uniformes inspirent les créateur·rices : c’est le retour des vêtements confortables, pratiques, fonctionnels, ergonomiques. Est-ce là l’expression d’une envie de réserve et de plus de sobriété ? Pas si sûr. Du vestiaire militaire, ils ne gardent cet hiver que la couleur (le kaki), en balayant d’un revers de main tous les codes d’ordre et de rigueur. Juchée sur des chaussures plateformes, la teenage girl Simone Rocha habille de strass, volants et corolles sa veste militaire. Casquette vissée sur la tête, chez Etro, la fille de troupe égaie son treillis avec un motif cachemire brodé or et des épaulettes exacerbées. Dior, Chanel et Max Mara s’accordent sur de longs pardessus ceinturés. Tout en kaki, les…

LE RÈGNE ANIMAL Jungle fever sur les podiums, avec une déclinaison de sacs à main qui s’inspirent directement du règne animal. Le motif léopard joue la course en tête chez Acne Studios, sur une pochette au design graphique. Impression python pour Fendi et Tory Burch avec un cabas porté sous le bras et un sac lune porté main. Au format plus mini: un sac joli madame pour Isabel Marant, qui place en détail un fermoir en malachite. EN GRANDES POMPES Massives, imposantes et bien pratiques avec leurs semelles à plat, les chunky boots (« grosses bottines » en version française) gagnent du terrain. Star des années 90, le soulier XXL d’inspiration rangers se décline sans complexe : bimatière esprit sabot (Loewe), semelle crantée et détails cloutés (Miu Miu), façon Chelsea…

Qu’avez-vous pensé de ces fashion weeks entièrement digitales ? Le format vidéo a été appréhendé avec plus de liberté, de façon moins monolithique, plus surprenante. Il y a eu des courts métrages, des défilés filmés, des clips… On a observé différentes approches de la part des marques. Celles qui ont cherché à retourner à l’exercice du défilé, un format qui rassure depuis des années, et celles qui voulaient raconter une autre histoire, saisir cette opportunité pour s’amuser, Lanvin par exemple. Certaines ont eu envie de hacker le digital, comme le drive-in de Coperni et la performance entre New York, Shanghai et Paris d’Hermès. La question du digital était présente depuis plusieurs saisons, mais la pandémie a forcé les créateurs et créatrices à y faire face de façon soudaine. À qui…

Depuis plus de vingt ans, le succès d’Isabel Marant ne se dément pas. Mieux, elle s’est imposée comme la créatrice emblématique d’un certain cool, urbain mais bohème. Dans l’époque – difficile – que nous traversons, elle envoie de la joie. Comment ? En faisant de cet optimisme une philosophie qui imprègne sa mode. En ne cédant pas un pouce à la morosité ou à l’esprit de sérieux. Le confinement nous entrave ? Elle nous rêve en robettes rose bonbon. Les pistes de danse ne sont qu’un lointain souvenir ? Elle nous offre des tops en lamé et des micro-shorts du soir. Nos vies cadenassées sont bien trop casanières ? Elle nous voit en cow-girl conquérante, fille des grandes plaines. Dr Feelgood de la mode, elle est, pour de vrai, une…

Dans l’univers de votre marque, les lookbooks occupent une place centrale. À chaque collection, vous y racontez une nouvelle histoire. Comment avez-vous développé ce concept ? Avec le photographe Alexei Hay, qui est aussi mon mari, nous imaginons tout le storytelling de mes lookbooks. Nous en avons déjà fait une vingtaine. Lorsque j’ai commencé à faire mes premières robes, il a proposé de me prendre en photo avec mes créations. C’était très artisanal, drôle et libre à la fois, car je faisais mon propre maquillage et ma coiffure. C’est comme cela que nous avons raconté les premières histoires autour de mes robes, grâce à ses photos. Ça m’a aidée à construire tout un imaginaire. Puis ma marque a doucement grandi et j’ai pu imaginer d’autres femmes portant mes créations. Et…

VERSION JUSQU’AU-BOUTISTE DES LEGGINGS, les catsuits (combinaisons intégrales en VF) habillent des pieds à la tête, comme une seconde peau. Pendant les années 60, dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, puis en 1992 avec Catwoman (incarnée par Michelle Pfeiffer) dans le film Batman returns, la combinaison était en latex, avec une aura fétichiste. Aujourd’hui moins transgressive, elle est une enveloppe protectrice pour le corps et se décline avec de nouvelles fantaisies. Versions très graphiques chez Prada, Emilio Pucci et Kenzo, les combis ont des accents futuristes. Voilà des tenues d’équilibristes. En détail, on note chez Prada un porte-monnaie, prolongement de la main gantée. Et chez Emilio Pucci, l’astuce de la capuche et du soulier intégrés. Tout en noir ou bleu nuit (David Koma), la combi peut aussi…

ET ENCORE UNE NOTE D’OPTIMISME! Tel Michel Fugain qui chantait «le rire aux éclats » et «le joli lilas » au printemps, c’est au tour de la scène mode de nous annoncer des jours meilleurs avec le choix de la couleur lilas en dominante. Et ce, dès l’automne-hiver. Après tout, il n’y a plus de saisons. Sans demi-mesure, la jolie teinte pastel s’impose : de la pointe de la casquette Marine Serre (et son tailleur-pantalon streetwear) jusqu’à la branche des solaires Salvatore Ferragamo (en accord avec une robe drapée). Cette vibe street, on la retrouve aussi chez Givenchy, qui accessoirise une robe fourreau avec un imposant collier, comme une gourmette bling. Avis de grand froid ? Miu Miu ose le combo color block : doudoune, pantalon matelassé, moonboots, pour s’égayer…

ASTUCE D’ÉVASION: OCCUPER SES DIX DOIGTS ET LAISSER DÉFILER LES HEURES en apprenant le maniement des aiguilles à tricoter. Ce loisir du temps passé, digne de Modes et Travaux, est revenu avec force récemment dans nos foyers au fil des confinements successifs. La tendance est telle que même les créateur·rices semblent s’en inspirer en signant des silhouettes intégrales en maille. La palette chromatique est minimale (crème, ocre, chocolat, camel…), le camaïeu terracotta s’accorde en mesure avec les matières réconfortantes. Etro et Acne Studios soufflent le chaud et le froid avec des bloomers et cyclistes revisités en maille. Acmé du cocooning : des robes doudou extra-longues réchauffent les silhouettes épurées de Gabriela Hearst, Chloé et AMI. Dextérité pour Fendi, qui tricote une jupe tube, assortie à un mini crop top. Plus…

Quel bilan tirez-vous de ces dernières semaines de la mode? En vingt ans de carrière, c’est la première fois que j’ai le sentiment d’être déconnectée du milieu de la mode. En travaillant à distance, on perd toute la connexion et la vibration d’un défilé, comme si on regardait une pièce de théâtre sur un écran, même si lorsque l’on n’est pas placée au premier rang, on voit souvent mieux les vêtements via le digital. Mais quand je pense aux débuts de Matthew M. Williams chez Givenchy ou Kim Jones chez Fendi, je suis triste qu’ils n’aient pas eu « leur » moment. Ces premiers défilés, c’est une étape importante dans la vie d’un créateur. Côté format, certaines maisons ont fait le choix d’une ambiance cinématographique, comme Dior où les vêtements…

HBO Max a enfin annoncé la diffusion du reboot de Gossip girl prévue cette année. Au casting voulu plus inclusif, Emily Alyn Lind, Jordan Alexander et la transgenre Zión Moreno, qui s’annoncent déjà comme des icônes de mode, du genre à déclencher des best-sellers comme leurs consoeurs de la première version – que celle qui n’a pas rêvé du serre-tête de Blair Waldorf ou des robes de cocktail de Serena van der Woodsen jette la première pierre. Dans les quelques images du reboot qui ont fuité, on aperçoit du Saint Laurent, Christian Louboutin, Gucci et même les sneakers Triple S de Balenciaga. Articles épuisés en vue. Car si le stylisme des séries est devenu prescripteur, il est désormais aussi une source d’inspiration pour les créateurs. Ainsi en décembre dernier, Chanel…

Chemise en jean brut, foulard en soie Kenzo autour du cou, yeux verts perçants et cheveux ras, Felipe Oliveira Baptista, 45 ans, nous avait reçu·es entre deux rendez-vous dans ses bureaux parisiens alors qu’il préparait sa deuxième collection automne-hiver 2021-2022. Depuis qu’il a pris ses fonctions de directeur artistique de la maison Kenzo en juillet 2019 – après avoir été DA de Lacoste pendant huit ans –, le styliste portugais, Parisien d’adoption, n’a pas eu une minute de répit. Entre ses grands projets pour une mode plus éthique et écologique, la refonte de l’image de la marque – du logo au magasin en passant par Instagram –, la crise du Covid-19 et la disparition de son fondateur Kenzo Takada, 2020 aura été une année pour le moins chargée. Felipe Oliveira…

Vous travaillez depuis maintenant deux ans chez Schiaparelli. Comment vous sentez-vous au sein de la maison, après cette année si particulière ? Je suis encore au début de mon aventure créative chez Schiaparelli. Certains créateurs ont exprimé la frustration de manquer d’inspiration, de ne pas se sentir productifs… Pour ma part, ce que je voulais faire était si clair dans ma tête que je me suis senti très inspiré. Durant les confinements successifs, j’ai pu rester concentré. Actuellement, je suis chez moi, je travaille sur la prochaine collection et c’est assez agréable d’être loin des bureaux. Je suis zen. J’ai aussi beaucoup d’espoir pour les mois à venir, j’espère que nous allons pouvoir commencer collectivement à tourner une nouvelle page. Il semble que dans cette maison vous profitez d’un mariage…