Innholdsfortegnelse for HS 20 i Marie Claire Style

QUE NOUS INSPIRENT TOUTES CES MAILLES? Un effet de style un peu coquin, en totale transparence, qui affole les regards ? Un esprit plus rustique et l’expression d’un retour aux matières naturelles ? Le maillage est ambivalent. Puisant cette saison dans les éléments marins, Riccardo Tisci prend le large avec Burberry et ramène, entremêlée dans ses filets, la chemise bleu azur d’une sirène moderne. La mer, toujours, comme source d’inspiration pour Simone Rocha, qui célèbre des épousailles avec maxi-perles et caraco strassé. En blanc, évidemment. Les maillages et les filets habillent aussi les noctambules, ils sont une parure de fête qui se joue en trois dimensions. Comme cette silhouette Balenciaga gainée de noir et subtilement couverte d’un filet argent. Et si cela ne suffit pas pour faire succomber Ulysse :…

INSPIRÉ·ES PAR LE VESTIAIRE OUVRIER qui allie praticité, ergonomie et confort, les créateur·rices puisent dans ces détails de style utiles et esthétiques, pour les adapter. Chez Marine Serre, les effets du Covid-19 se font ressentir : une casquette de protection et un masque intégral sont assortis à une veste de shantung bleu azur à poches multiples. Chez Kenzo aussi, la tenue d’apicultrice, qui enveloppe d’une gaze bleutée la veste multipoche, est une allégorie au désordre climatique. Le vêtement comme protection ultime. Max Mara plébiscite la poche ventrale pressionnée, façon tablier d’ébéniste. Hermès, avec un élégant ensemble chemise-pantalon, revisite la veste de reporter, le détail cuir sur les poches signant la tenue. La poche, encore la poche, en format extra-large et rivetée sur le teddy Louis Vuitton. Ou chez Alberta Ferretti,…

gainer , larges marquent les silhouettes, elles ont ce je-ne-sais-quoi de conquérant. Esprit strict pour un effet guerrière chez Altuzarra et Isabel Marant. Ou baroque, avec une grande boucle chez Koché. Dolce & Gabbana ose un effet original python brodé. Tandis que Louis Vuitton se joue d’un nouage faussement nonchalant, et que Dior et Jacquemus jouent les doubles voire triples tour.…

Autour des poignets, c est le retour des bijoux exubérants. Giorgio Armani et Lanvin osent les gros volumes, réminiscence des années 80. Trompe-l’oeil chez Boss : ce n’est pas une montre mais bien la boucle d’une manchette. Chez Chanel, deux larges anneaux luxueux servent d’attaches à un micro-sac devenu charm. Plus rebelle, Chloé ose le bracelet de force et Louis Vuitton lui ajoute une poche zippée, comme l’apologie d’un style utile.…

Vous analysez des datas sur les fashion weeks, quel est le chiffre qui vous a le plus étonnée cette saison? 67 % de défilés en moins. C’était prévisible mais sur les quatre fashion weeks (New York, Londres, Milan et Paris), il n’y en a eu que quatre-vingt. Les marques qui ont conservé le format physique n’ont pas opéré de changement radical. À l’exception d’un Louis Vuitton qui a surpris avec un défilé dont les murs verts permettaient de projeter, dans la version digitale, le film Les ailes du désir de Wim Wenders. Je pense qu’à l’avenir, l’industrie va développer des dispositifs digitaux plus réfléchis, pas seulement une simple caméra posée. Avez-vous été surprise par certaines présentations digitales ? Certaines marques ont franchi un cap technique. Prada a engagé une véritable production…

Il y a des moments, dans la vie, où le désir de sublimation prend le dessus sur tout le reste. Des moments où une envie irrépressible de fantaisie et d’audace nous rattrape. Alors, le vêtement joue sa chance, déploie ses charmes. Dans ces instants-là, une robe flamboyante peut s’imposer – à sa modeste échelle – comme un remède à la morosité. Et si l’antidote à cette année 2020 déprimante, c’était (aussi) ça? Quelques centimètres de tissu bien agencé, des imprimés plein de panache, des couleurs vives, des volants, des flonflons, des manches ballons, des cols démonstratifs… « UN ACTE DE RÉSISTANCE STYLISTIQUE » Les robes de la saison, en tout cas, postulent au titre convoité de vêtements « waouh », soient des pièces affirmatives d’une certaine joie de vivre. Sur…

Dans Peau d’âne, le film de Jacques Demy, la princesse exigeait une robe « couleur du temps ». En cet été 2020, la formule magique pour créer une telle pièce n’a, hélas, toujours pas été trouvée. Mais à la place, on peut désormais se consoler avec des vêtements « aux couleurs de l’air du temps » : des habits qui correspondent à ce que l’époque réclame. Tiendrait-on là l’uniforme parfait pour habiter une période en quête de sens ? Bienvenue dans l’ère du « modern craft ». L’idée ? Faire rentrer sous cette appellation les pièces qui relèvent d’un artisanat moderne (traduction de la formule), d’une esthétique de la simplicité et du fait main. Dans cette catégorie, on rangera les robes en lin, voire en bure, les tissus brodés, le…

Le nom de votre marque, Coperni, rend hommage à Copernic et à ses idées innovantes, radicales pour son époque. Cette radicalité, on la retrouve dans votre travail ? S.M. : Notre ambition est de trouver un juste milieu : insuffler des idées technologiques mais pas gadget, proposer des vêtements simples mais pas ennuyeux. A.V. : Nous aimons que la technologie soit chic et sous-entendue. Par exemple, dans certains costumes, une étiquette avec un QR Code est cousue. Une fois scanné, il retrace l’origine de la matière, de la tonte du mouton en Patagonie jusqu’à la fabrication. C’est innovant mais subtil. Après une parenthèse de deux ans et demi chez Courrèges, vous avez relancé votre marque en 2019. Comment vivez-vous votre retour à domicile, chez Coperni ? A.V. : Depuis qu’on…

D’où vous est venue l’idée de faire un défilé hybride, qui se mêle à un spectacle de danse avec la troupe de (La)Horde? L’inspiration de ce défilé, c’était de ne pas faire de défilé étonnamment. Parce que je trouvais ça un peu indécent de faire un défilé traditionnel avec ce qui se passe actuellement. Initialement, je ne m’imaginais pas faire s’agglutiner des gens sous une tente, comme si de rien n’était. Et finalement, en réfléchissant aux diverses options qui s’offraient à moi, je me suis dit qu’il n’y avait pas de meilleur moyen pour montrer une silhouette que de le faire sur ces filles que je trouve magnifiques. Malgré tout, il n’était pas question de proposer un défilé comme j’ai l’habitude de le faire. Pour moi, ce spectacle était l’occasion…

Cette saison vous avez défilé en bord de Seine, dans Paris la nuit. C’était important pour vous de présenter cette collection in situ ? Ce défilé est une ode, un hommage à Paris. Cette ville superbe mérite d’être célébrée, même dans les moments les plus durs. Un défilé, c’est aussi la consécration de six mois de travail en équipe et un moment de surprise pour le public. C’est la magie du moment. Je continue à capitaliser sur le défilé car j’aime construire cet imaginaire parisien. C’est mon créneau, un côté Jean-Pierre Jeunet, Jean-Paul Goude, carte postale de Paris. C’est ça qui me touche. À la fin de l’été, après un dîner, je me suis promené dans un Montmartre désert, la nuit. En prenant dix minutes à pied, en montant quelques…

LORSQUE LES TEMPÉRATURES S’AFFOLENT, pour éviter le coup de chaud, une suggestion de style: s’habiller du strict minimum. Pour l’été 2021, les corps s’affranchissent. Petits hauts légers ou crop tops minimalistes sont remplacés par des soutiens-gorges et brassières qui s’affichent avec naturel. Et si dans les cours de collège, ils font polémique, sur le podium, pas de débat : les dessous prennent le dessus des tenues. Chez Chanel, le micro-caraco délicatement brodé revêt des allures de lingerie confortable. Véritable proposition de corseterie : lorsque Jacquemus déshabille le haut de sa silhouette avec un soutien-gorge très, très ajusté, il habille le bas d’un pantalon taille très, très haute. Sportmax, Etro et Alberta Ferretti osent aussi placer le soutien-gorge au coeur d’un look, pour le combiner à une robe au décolleté asymétrique,…

APRÈS LA TENDANCE DOMINANTE DES BERMUDAS la saison dernière sur les podiums, les shorts d’été perdent plusieurs centimètres et se muent en culottes courtes. Esprit vintage chez Miu Miu, le graphisme rétro et stylisé de la maison italienne s’imprime en all over sur ce petit bout de tissu. Les conquérantes d’Isabel Marant arpentent les pavés en duo culotte et bottes, associé à un blazer qui joue des épaules. Chez Versace, le micro-short taille haute emprunte aux banquiers de la City son style austère, avec un tissu sombre esprit tailleur. Très habillé, le short Etro inspiration croisière, avec un boutonnage à pont, libère totalement la jambe. Tous les styles sont permis, même les plus régressifs ! De retour sur les chemins de l’école, Emilio Pucci et Sportmax proposent une coupe hybride…

LA FRANCE SE RÉJOUIT D’ACCUEILLIR LES JEUX OLYMPIQUES EN 2024. Mais nul besoin d’être un·e athlète de haut niveau pour profiter du confort du vêtement de sport. Yoga, course à pied, Pilates… pendant le premier confinement, plus de la moitié des Français·es a pratiqué une activité physique par semaine. Un engouement général qui se répercute sur les tendances. Alliant confort et exubérance, Tom Ford préfère le pantalon de jogging en satin, alternative au polyester des années 80. Expérimental, Y/Project propose un jogging hybride avec des jeux de laçages et une chemise incrustée. Balenciaga mise sur des volumes extra-larges et un design très littéral, qui n’est pas sans rappeler les professeurs d’EPS. Pour Boss, c’est la sobriété du noir et la praticité d’un tissu déperlant. Esprit urbain, Miu Miu compose une…

En 2021, va-t-on enfin voir la vie en rose? Pas si sûr, à en croire la tendance des lunettes tout en noir… Chez Koché, elles semblent empruntées au héros de Matrix. Avec une ligne stricte chez Sportmax et Philosophy, elles ont une dimension futuriste. Format carrément carré chez AMI et Boss, la touche est rétro. Tandis que Chanel adoucit ce sombre regard avec une monture profilée argent accessoirisée d’une voilette.…

New York, Londres, Milan, Paris… Quel bilan peut-on tirer des dernières semaines de la mode? C’était assez disparate d’une capitale à une autre. New York et Londres ont de plus en plus de mal à rayonner. Milan, de son côté, a présenté des collections féminines flamboyantes mais qui semblaient un peu en décalage avec le contexte, comme si rien n’avait changé. Au contraire, les marques inscrites au calendrier parisien ont proposé une mode plus sociétale, plus politique, avec des créateur·rices qui versent dans l’acte militant. À l’image de Christelle Kocher qui a fait défiler sa marque Koché aux Buttes-Chaumont avec des « vraies » gens et Isabel Marant, qui a imaginé une performance avec le ballet (La)Horde en forme d’apologie de la joie de vivre. Qu’est-ce qui vous a surpris…

“Mon travail va au-delà de la conception d’une collection, c’est une mission. Je veux utiliser cette opportunité d’être chez Dior pour donner une voix aux femmes.” Maria Grazia Chiuri QUAND ON LA RENCONTRE POUR LA PREMIÈRE FOIS, un mot s’impose. « Volcan. » Pas grande mais simplement impressionnante, Maria Grazia Chiuri n’a pas besoin de son khôl fétiche pour souligner le feu qui couve au fond de ses yeux. Cheveux platine plaqués et noués en catogan, pieds nus dans des sandales noires minimalistes, un T-shirt blanc et un jean, quoi d’autre ? Une bague tête de mort, vanité signée Attilio Codognato, le mythique joaillier vénitien, comme un swing punk sur le green d’une austérité granitique. Un paradoxe, à la fois rebelle et dans les clous, capable de tenir tête aux…

Elle est l’un des visages du « monde d’après », le sourire serein d’une révolution en cours dans la mode. Ce mouvement appelle à repenser cette industrie pour sortir, enfin, de la surproduction et du culte de la vitesse. Certes, Marine Serre n’avait pas attendu le coronavirus pour aligner ses pratiques avec ses préoccupations écologiques : depuis ses débuts, elle prône l’upcycling, utilise des matières recyclées, limite ses défilés à deux par an. Mais pendant la crise, elle s’est imposée comme la porte-parole d’une partie du secteur en quête d’aggiornamento. En mai, elle signait, aux côtés de Dries Van Noten notamment, une « Lettre ouverte à l’industrie de la mode ». Dans ce texte limpide, les signataires appelaient à se saisir de cette rupture pour réinventer le business « en…

Depuis plus de quatre décennies, il règne en maître sur la mode, réinventant sans cesse une silhouette reconnaissable entre mille. Des vestes souples, des pantalons fluides, des robes noires parfaites : le style Armani, porté par la vision nette du créateur italien, semble traverser les saisons avec aisance. De ce caractère intemporel, Giorgio Armani a fait une philosophie, reposant sur le fait d’inventer des vêtements conçus pour durer. À 86 ans, il prône donc le ralentissement, la rationalité, la pérennité et une forme de reconnexion à la nature et aux saisons. Il affirme que la crise sanitaire que nous traversons l’a renforcé dans bon nombre d’idées, mais aussi « mis au défi ». Et puis il dit haut et fort que l’industrie de la mode doit se transformer, que tout…

Koché, c’est une énergie de la rue, des castings sauvages, des défilés ouverts à tou·tes… Avec cette crise, votre défilé avait-il une dimension politique ? Il m’était essentiel de défiler physiquement cette saison. J’ai distribué un petit texte à tout le monde dans le public pour exprimer mon besoin de maintenir l’évènement physique. C’est quasiment une question de résistance : ne pas renoncer à une certaine idée du partage, au présent. Je voulais mettre un accent sur la réalité dont nous ne pouvons pas nous débarrasser si facilement. Le digital n’est pas un eldorado, il m’intéresse beaucoup et j’en vois toutes les possibilités créatives et commerciales. Mais, il me passionne quand il dialogue avec le réel. Si la mode n’est plus qu’une image, ça ne m’intéresse pas. J’aime le risque…

PRIVÉ DE FÊTES, DE DANSES COLLÉ-SERRÉ ET DE BOULES À FACETTES, le disco s’invite dans les vestiaires. Optimistes, les créateurs dessinent déjà des silhouettes joyeuses et noctambules, comme un antidote à la morosité de 2020. Avec un tailleur fluide Mademoiselle aux reflets noir jais, chez Chanel, les sequins ont ce tombé léger qui colle à la peau. En légèreté toujours, une nuisette argent Balenciaga raconte l’histoire d’une noctambule prête à danser au saut du lit. Avec le brillant argenté, le contraste des matières est assumé : une robe effet aluminium froissé illumine une mousseline nude (Acne Studios). Les maxi-sequins brillants années 60 se portent sous une parka enveloppante (Louis Vuitton). Argent comptant, un top asymétrique froufroutant et un pantalon lamé donnent le ton chez Isabel Marant, tandis qu’une cotte de…

DANS SON OUVRAGE LE PETIT LIVRE DES COULEURS*, l’anthropologue et historien Michel Pastoureau qualifiait le rose bonbon de « demi-couleur ». Cette saison sur les podiums, le rose est remarquable, sans demi-mesure. Rouge atténué, dépouillé de son caractère guerrier, au xviiie siècle, il symbolisait la tendresse et la féminité. Trois siècles plus tard, des symboliques plus variées s’affirment sur la scène mode. Oui, avec le rose bonbon, il y a de la douceur, mais pas que. Chez Chloé, en détails d’une robe tunique d’apparence minimaliste, des incrustations de dentelles et empiècements plissés. Plus rétros : une tenue de boudoir en plumes d’autruche et volants (Blumarine) et une virevoltante robe de saloon (Philosophy). Le rose romantique est aussi streetwear : sous une mini-robe bustier, Isabel Marant enfile un T-shirt loose. Chez…

CETTE ANNÉE, CE N’EST PEUT-ÊTRE PAS LE TEMPS DES COPAINS NI DE L’AVENTURE mais, heureusement, il reste celui de l’amour. Dans les moments d’incertitude, la douceur apaise les esprits tourmentés : la rom-com Emily in Paris fait carton plein, l’Instagram à l’eau de rose @amourssolitaires compte désormais près d’un million d’abonné·es, la distanciation sociale nous fait prendre conscience de la nécessité de la chaleur humaine. Jusque dans l’habillement, les envies romantiques s’expriment et, magie, la mode offre une douce parenthèse. Les créateur·rices ont précisément une idée pour exprimer cette respiration bienvenue. Comme Valentino et Alberta Ferretti avec de vaporeux et voluptueux déshabillés extra-longs. Dior exalte le naturel dans un somptueux travail de dentelles. La robe est strictement simple pour mettre à l’honneur un artisanat d’exception. Chez AMI, c’est une robe-cape…

Avec le Covid-19 et le port du masque obligatoire, la mode s empare forcément de ce nouvel accessoire indispensable à tous. Marine Serre, pionnière, propose masques et visières, protections absolues. Pour Marni et Balenciaga, les visages sont couverts par des cols à rallonge. Plus esthétiques, moins protecteurs, Victoria/Tomas, Bora Aksu et Maison Margiela présentent des voiles (très) légers.…

Avis de sortie exceptionnelle? Mieux vaut emporter tous ses effets personnels avec soi. Confinement et couvre-feu obligent, le maxi-bag façon baise-en-ville (Max Mara) était omniprésent cette saison. Il y a un goût d’aventure avec des besaces surdimensionnées (Acne Studios, Isabel Marant) ou un sac de marin (Etro). Et du nomadisme décalé avec des cabas XXL (Dior, Victoria/Tomas) ou la sacoche monumentale (Givenchy).…

Quelle était l’inspiration de votre défilé ? J’ai d’abord cherché une intimité avec les mannequins. Je voulais leur donner la liberté d’être elles-mêmes. J’ai aussi cherché à imposer un regard d’observateur, qui prend son temps, léger et rêveur. C’est pour cela que les filles déambulaient d’abord dans Paris avant de fouler le podium. Elles étaient libres de leurs gestes, de leurs envies, de leur attitude. Lorsque la collection arrivait sur le podium, il y avait un regard beaucoup plus brut : la puissance d’un défilé de mode, c’est-à-dire des looks présentés les uns après les autres. Quel message auriez-vous envie d’adresser aux femmes aujourd’hui ? Je n’ai pas de message particulier à adresser, j’essaie plutôt de proposer des choses. Je n’ai aucune leçon à donner à personne car je crois…

Quelle a été la grande inspiration du défilé Balmain cette saison ? Je dirais que c’est l’héritage Balmain et l’après-guerre de 1945. Évidemment, nous ne sommes pas en train de vivre une nouvelle guerre, mais nous traversons une pandémie mondiale. Il était donc important pour moi d’opérer un retour aux sources, comme Monsieur Balmain l’a fait en 1945. Comme vous avez pu le voir lors du défilé, j’ai voulu partager une vision extrêmement positive et optimiste du monde. Comment cet optimisme s’exprime-t-il dans vos créations ? Avec beaucoup de couleurs. Avec la crise que nous traversons, nous avons tous envie d’un monde coloré. Et d’un monde de tailleurs aussi, avec des épaules très marquées. Plus que jamais, j’ai cette envie de retourner à un sens de la couture et du…

Vous dirigez votre maison, mais vous êtes aussi président de la CFDA. À ce titre, vous êtes très écouté et avez une vision globale de la situation. Comment envisagez-vous les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur de la mode dans les mois à venir ? La pandémie globale et les crises économique et politique que nous devons affronter ne peuvent qu’influencer la sensibilité des designers et des créateurs. Malheureusement, je pense qu’on est loin d’être au bout de cette pandémie. Je pense même que l’hiver pourrait être apocalyptique. Comment le secteur peut-il faire face ? La mode devrait presque hiberner pendant un petit moment. Si vous ne pouvez pas aller à une fête, pourquoi auriez-vous besoin d’une robe ? Si vous n’allez pas au bureau, pourquoi auriez-vous besoin…

Vous organisez vos collections par acte et non par saison, pourquoi ce choix ? L’industrie de la mode livre les collections estivales en hiver et celles de l’hiver en été… Nous voulons fonctionner selon notre saisonnalité, avec notre langage. D’où cette idée d’acte, livré chaque saison. Quand j’ai commencé chez Patou, je cherchais à séduire les gens de la mode mais aussi le grand public. Je pense souvent à ma cousine de Dijon qui n’achète pas de manteau en laine en plein mois d’août. C’est un peu comme en cuisine, avec cette notion de plus en plus importante de consommer des produits de saison. On mange des melons en été, pas en février ! Comment avez-vous travaillé les actes I et II de 2021 ? Le premier a été pensé…