Innholdsfortegnelse for HS 18 i Marie Claire Style

PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 IL N’Y A PLUS DE SAISONS Durant la semaine de la mode à Paris, comme un pied de nez climatique, des pluies diluviennes se sont abattues sur les défilés qui se tenaient en plein air. Marine Serre, Saint Laurent, Lanvin, Burberry… Tous ont dû composer avec un ciel qui semblait vouloir jouer avec leurs nerfs. En parfaite résonance avec ces intempéries à répétition, le printemps-été 2020 est très habillé, très réchauffé, la saisonnalité est bouleversée. Les manteaux et les pulls épais sont de sortie (Michael Kors Collection, Victoria Beckham, Fendi, Miu Miu…), les trench-coats aussi (N°21, Burberry, Balenciaga…). Sur les têtes, autant de chapeaux de paille que de chapeaux de pluie (Prada, Lanvin). Beaucoup de femmes ont enfilé des chaussettes dans leurs sandales ouvertes ou des bottes de…

LA VIE EN ROSES Inconditionnelle des motifs fleuris et tout particulièrement des roses, Anna Molinari nous emmène cette saison dans un univers encore plus canaille qu’à l’accoutumée. Dans un florilège de matières soyeuses, vaporeuses, scintillantes, froufroutantes, elle exprime une féminité affirmée. Les imprimés léopard, les damassés fleuris, les dentelles légères, les bouquets japonisants et les paillettes sont autant d’expressions fatales. Et des couleurs, partout. En 43 passages et avec quelques pulls à mantras positifs, Anna Molinari décline son credo : « Souris à la vie et la vie te sourira », et ça nous va. A ROSE-COLORED LIFE As a lover of flower motifs, and especially roses, Anna Molinari takes us with her this season in a world that is even more louche than usual. With this full range of…

LES LOULOU PARISIENNES Hedi Slimane continue sa réécriture du mythe de la Parisienne rive gauche, celle des années 60 et 70, Brigitte, Jane, Sylvie, Loulou… En reprenant les legs de sa fondatrice Céline Vipiana, il compose autour de blouses, de cols Claudine ou lavallières, de vestes en cuir androgynes, de bottes de ville, de jupes longues, de capes, de manches bouffantes ou de broderies en ponctuation. Par touches, de l’or en accessoire, comme un rappel bourgeois assumé. Dans les cheveux, des foulards noués. Omniprésent, le jean évasé est cool tandis que, pour la nuit, le noir intense, la transparence et le scintillant ressurgissent. Des classiques revisités qui subliment et célèbrent la Parisienne, mi-bourgeoise, mi-bohème. LOULOU PARISIENNE Hedi Slimane keeps rewriting the myth of the left bank Parisienne from the 60’s…

STARS DES ANNÉES 70 Urbaines et androgynes, chez Coach, les nouvelles idoles de Stuart Vevers défilent à plat et ont un je-ne-sais-quoi des années 70. Ici, un trench rouge carmin et une robe bleu électrique évoquent le célèbre éclair de Ziggy Stardust. Là, un pantalon cuir argent inspire un air de disco. Les notes jaunes et noires dominantes et les motifs kaléidoscopiques célèbrent la culture new wave. En clou du spectacle : les illustrations de Richard Bernstein à l’effigie de Michael J. Fox, Barbra Streisand et Rob Lowe, sont directement apposées sur les sacs et tops pour un effet pop. 70’S STAR At Coach, Suart Vevers’ urban and androgynous new idols walk on flat heels and have something undefinably 70’s about them. Here, a carmine trench coat worn over an…

À QUATRE MAINS Coup de maîtres : absent des podiums depuis dix ans, Christian Lacroix est réapparu sur le devant de la scène cette saison aux côtés de Dries Van Noten, sous les applaudissements unanimes du public. D’abord quelques silhouettes à peine sobres puis, forcément, les touches coutures et théâtrales ont pris le pas sur le reste : fleurs opulentes, des silhouettes à la Barry Lyndon, pois esprit gypsy, imprimés animaliers, des trucs en plumes comme au cabaret, des boléros andalous, des jupons bouffants et du rouge, irradiant… Pour Van Noten, cette saison, tous les chemins menaient à Lacroix. JOINT EFFORT A master stroke: after a ten-year absence from the catwalks, Christian Lacroix made his stage comeback this season with Dries Van Noten, to unanimous praise and applause. First, a…

VOYAGE, VOYAGE Dans un cloître milanais, un défilé de femmes nomades vêtues de caftans en patchwork de soie imprimé paisley (motif iconique de la maison), de décorations ikat indonésiennes, de rayures berbères et d’accessoires ethniques. À leurs pieds, des bottes souples au revers mousquetaire. La chemise, pièce forte de cette saison, se décline de plusieurs façons : empruntée au vestiaire masculin, à col mousquetaire ou encore à imprimé conquête de l’Ouest mais taillée comme une veste de kimono… Elles sont comme une invitation à un grand, très grand voyage. TRAVELLING LIFE In a Milan cloister, a succession of nomad women dressed in silk patchwork kaftans in paisley print (the brand’s signature motif ), Indonesian Ikat-style ornamentation, Berber stripes and ethnic accessories. On their feet, soft boots folded up musketeer-style. Shirts,…

DOUBLE FACE 1993. Clare Waight Keller quitte son Angleterre natale pour New York et découvre dans les rues le style minimaliste, le pouvoir d’une simple veste ou d’un jean usé. Par intermittence, elle se rend à Paris, ville de haute couture où règnent volumes et motifs exubérants. Printemps 2020, la créatrice évoque deux réminiscences de sa jeunesse en une collection unique pour Givenchy. Côté minimal : un trench sans manches laqué, une robe manteau en denim upcyclé bicolore, un bustier coordonné à une jupe droite en cuir… Côté baroque : des ensembles aux motifs fleuris et colorés s’épanouissent en volumes et en fronces. En s’appropriant ces deux esthétiques que tout oppose a priori, Clare Waight Keller opère une fusion stylistique réussie. TWO FACED 1993. Clare Waight Keller leaves her native…

À CHEVAL SUR SES PRINCIPES Sans jamais renier l’ADN de sellier maroquinier de la maison Hermès, Nadège Vanhee-Cybulski mêle avec subtilité luxe et inspirations streetwear. En 56 looks concentrés, une élégance classique avec un souffle de la rue que l’on retrouve dans l’amplitude des coupes et dans la dimension pratique du vêtement. Puis il y a le cuir, twisté, modernisé : la créatrice le surpique de couleurs en contrastes, le perfore façon résille pour plus de légèreté, lui ajoute des boucles, des sangles, des sacoches, le dépose sur les épaules pour un effet boléro. Avec les coupes larges des pantalons (presque comme des joggings sophistiqués) ou les très chics robes longues fluides, l’allure et le mouvement sont privilégiés, le style Hermès va de l’avant. HIGH HORSE Without ever renouncing the…

MANO A MANO Habitué d’une mode minimaliste et rigoriste, le duo Lucie et Luke Meier a significativement chahuté son esthétique en apportant une dimension artisanale à sa collection estivale. Comme pour signifier une intervention humaine et apporter un supplément d’âme, la chose est assez rare pour être soulignée. Imprimés marbrés, broderies apposées comme des sculptures aériennes pour un effet mirage, robe longue au crochet avec une corolle de raphia tressé, robes et jupes portées en superpositions… Et les accessoires aussi, comme cette boucle d’oreille constellation et ce sac précieux façon étui en or. L’architecture du vêtement est évidente, les détails apposés apportent une dimension sculpturale. MANO A MANO Fashion duo Lucie and Luke Meier moved away from their hyperminimalist, rigorist fashion, significantly disrupting their aesthetic by adding an artisanal dimension…

LA BELLE ÉQUIPE Imprimer durablement sa signature et insuffler au crocodile Lacoste une dimension haut de gamme, sans pour autant trahir son héritage sport. La mission est ambitieuse mais elle semble porter Louise Trotter. En simplicité, la créatrice joue avec les matières, les volumes, les couleurs… Amoureuse du cuir, elle le décline en sacs surdimensionnés, en gabardines (pièce forte de sa saison), en joggings, en foulards. Pas de logo ni de vêtements étendards, mais toujours le crocodile : discret en fondu de couleur, cousu légèrement oversized sur le coeur, porté en collier grigri ou imprimé en all-over sur un mocassin blanc. Des malices discrètes et élégantes typiquement Lacoste, typiquement Trotter. THE A-TEAM The goal: to durably imprint her signature, and to breathe an upscale dimension into the Lacoste crocodile, without…

LA NÉO-CAVALIÈRE À New York, Sophie Delafontaine, petite-fille des fondateurs de la maison française, a présenté son « explosion de couleurs dans la ville ». Mêlant rigueur cavalière et sportswear, la créatrice s’éloigne doucement de l’héritage de la marque, de ses traditionnelles vestes à franges et de ses silhouettes à la Anita Pallenberg, pour aller vers des lignes plus minismalistes et modernes. Chaussures de boxe hybrides, sac Pliage miniaturisé, culottes hautes comme des mini-shorts, motifs fleuris japonisants, crop-tops en nylon… Les coupes du cuir et du daim sont nettes, les tailles ceinturées, le colorama zen, pour une silhouette tranquillement conquérante. NEO-HORSE-RIDING In New York, designer Sophie Delafontaine, granddaughter of the French maison’s founders, presented her “color explosion in the city”. She mixed strict horse-riding gear with sportswear, slowly distancing herself…

DELIRIUM VÉGÉTAL Décor de bancs en carton et jungle de plastiques recyclés, cotons biologiques, cuirs « récupérés », textiles upcyclés… En quête d’un nouveau jardin d’Éden sur notre planète malmenée, Francesco Risso a conçu une collection écolo-consciente, au plus près de la nature. À chaque collection, un fil narratif : cette saison, Risso a imaginé une maladie tropicale qui crée des effets hallucinatoires et extatiques. Les grands motifs fleuris fauvistes (signés Risso) et les couleurs toniques (rose fuchsia, vert pomme, bleu électrique, rouge coquelicot) s’accordent à des asymétries, des coupes longues et des volumes évasés. Une nature que l’on retrouve jusque dans les sacs seau, comme pour aller au jardin. Une hallucination opulente et généreuse. VEGETAL DELIRIUM A set made of cardboard benches and recycled plastic jungle, organic cotons, ‘salvaged’…

FATTO A MANO Mode brute, mode naïve. Chez Miu Miu, Miuccia Prada, affranchie de son patronyme, se livre à une création qui semble plus autobiographique. Cheveux crêpés à la va-vite, mascara qui coule, pulls en laine feutrée effet usé, crop tops qui semblent avoir été customisés, fleurs naïves peintes à la main sur du vinyle… Les boutons des blazers et manteaux sont exagérés, dépareillés. Sur chaque silhouette ou presque, une superposition de plusieurs vêtements dans un esprit upcycling. La garde-robe est modeste mais d’esprit couture, elle semble avoir été cousue par celle qui la porte, comme à l’époque du journal Le jardin des modes. FATTO A MANO Raw fashion, naive fashion. In her Miu Miu collection, Miuccia Prada, freed from the constraints of her last name, created a seemingly more…

DÉLIRE CRYPTIQUE Dans un joyeux tohu-bohu seventies, le vestiaire Paco Rabanne se décline en une partition hétéroclite. Pois, fleurs brodées, touches arc-en-ciel, glitter aux pieds, empiècements de nuages… Julien Dossena ne bride pas son enthousiasme. Autant de motifs et couleurs transposés sur des cols pelle à tarte, des robes inspiration far west, des santiags, des tailleurs-pantalons dépareillés ou des ceintures exubérantes. C’est psychédélique, pop-rock, hippie, cow-boy et bien plus encore. Comme ce clin d’oeil incontournable à Françoise Hardy, avec une cotte de mailles travaillée dans un effet fleuri sur un top ou bien sur une robe de cocktail ornée de coeurs rouges. CRYPTIC DELIRIUM In a happy 70’s hurly-burly, the Paco Rabanne wardrobe is organized along motley partitions. Dots, embroidered flowers, rainbow touches, glittered feet, cloud insets… Julien Dossena does…

POSTULAT FÉMININ Attitude et féminité affirmée. Chez Proenza Schouler, le duo Lazaro Hernandez et Jack McCollough scande un message d’empowerment puissant où le vêtement exprime le charisme. Si les jambes sont gainées de collants opaques, les décolletés sont conquérants et de séduisants ajours dévoilent les bustes avec subtilité. Revival des années 80 : des bijoux gold imposants, des drapés délicats portés sur des smokings électrisants, mais surtout des épaules très larges qui signifient un propos féministe absolument 2020. FEMININE POSTULATE Boldly feminine with an attitude. Lazaro Hernandez and Jack McCollough, the duo behind Proenza Schouler, drum a powerful message of empowerment, where clothes express charisma. Legs are sheathed in opaque tights, necklines are victorious, and seductive cutouts offer subtle glimpses of the bust. 80’s revival: chunky gold jewelry, delicate draping…

MILLE ET UNE NUITS Étude du patrimoine esthétique d’Yves Saint Laurent selon Anthony Vaccarello. Si les premières silhouettes sont exubérantes (shorts XXS, décolletés plongeants, solaires de nuit à la Betty Catroux…), l’esprit romantique de monsieur Saint Laurent planait avec des réminiscences évidentes. Clin d’oeil à la collection Russe de 1976 : la flamboyance des icônes s’affiche sur des jupes, robes et tops rebrodés d’or et de paisley. Le glamour hippie de Loulou de la Falaise était dans les turbans noués. La mousseline dévoilait les poitrines comme l’a fait le maître dès 1966. Dans un final magistral, l’interprétation de l’oeuvre au noir de Saint Laurent, avec Freja, Stella, Liya, Anja, Mica et l’iconique Naomi, dans une déclinaison effrénée de smokings. THOUSAND-AND-ONE NIGHTS A study of Yves Saint Laurent’s aesthetic heritage, by…

POUR DES LENDEMAINS QUI CHANTENT À l’heure d’un soulèvement citoyen pour la sauvegarde de la planète, Stella McCartney, cheffe de file d’une mode vertueuse, signe son engagement durable avec une collection composée aux trois quarts de vêtements eco-friendly. Coton écologique, viscose en fibres naturelles, polyester recyclé, fausse fourrure en partie végétale, raphia des sacs ou bois des talons : les silhouettes sont éco-compatibles et éminemment joyeuses. La féminité selon McCartney s’épanouit sur les contours d’épaules et de jambes festonnés comme des guirlandes végétales. Les transparences florales dévoilent en sobriété. Les boucles macramés sont délicates. Une esthétique éthique. BRIGHT FUTURE In a time when citizens are taking to the streets to save the planet, Stella McCartney, longtime leader of the virtuous fashion movement, signs her commitment to sustainability with a collection…

VICTORIA, LA NOUVELLE REINE Victoria Beckham, qui célèbre les dix ans de sa marque, théorise un équilibre subtil entre minimalisme et fantaisie. Féminine et précise, cette collection présente un « nouveau genre de sexy », celui d’une femme qui « se sent à l’aise et sensuelle dans ses vêtements ». Les silhouettes sont aériennes, les robes fluides et les costumes seventies conjuguent le tailoring au féminin. Autrefois adepte d’un minimalisme presque austère, l’Anglaise assume désormais pleinement ses chromes lumineux (des flashs de rose, vert, bleu, violet…) et son excentricité raffinée (des jabots, des décolletés volantés sur cols roulés, des fleurs de tissu portées comme des broches…). Le grand chelem du style Beckham. VICTORIA’S REIGN Victoria Beckham, celebrated her brand’s first decade by theorizing a subtle balance between minimalism and fancy.…

AU PARLEMENT DE LA MODE Dans un décor reconstitué du Parlement européen, Demna Gvasalia propose une collection façon essai anthropologique. Sur le thème du « power dressing », il caricature les puissants de ce monde : trenchs et tailleurs à épaules larges frôlant la dysmorphie, visages comme sculptés par la chirurgie esthétique, manteau inspiration Cruella, imprimé « Balenciaga News » évoquant la puissance des médias. Ces « winners » inquiétants cohabitent avec les « outsiders », comme ce fétichiste en combi intégrale ou cette femme-cagole urbaine, bijoux fantaisie et robe rose malabar. En conclusion, des robes de bal architecturales et monumentales, hommage à Cristóbal Balenciaga, comme un trait d’union passé-présent. FASHION PARLIAMENT In a set made to look like the European Parliament, Demna Gvasalia offers an anthropologic essay of a…

LE B.A.-BA DE BOTTEGA Deuxième tour de piste pour Daniel Lee, après un premier défilé au succès retentissant. Avec une aisance évidente, le Britannique déroule sa palette créative et fait rayonner la nouvelle esthétique de la maison italienne : de l’épure sophistiquée. Côté textile, des robes lamées et mouvantes, des tops bandanas bicolores noués sur l’épaule, des transparences minimalistes, des shorts boyfriend en cuir… Les coupes sans artifice et les tombés discrets (juste au-dessus du genou) sont éminemment désirables. Côté cuir, le travail de l’Interciatto – tressage de cuir iconique de la maison – s’épanouit sur les sacs et pochettes, sur les chaussures et quelques jupes aussi. Lee imprime sa marque. BOTTEGA’S ABCS A second lap for Daniel Lee, after his first and universally acclaimed show. With obvious ease, the…

BONS BAISERS DE PARIS Sur les toits en zinc reconstitués, entre les cheminées et les puits de jour, des Parisiennes court-vêtues déambulent à plat. Le nouveau luxe, c’est le confort. Dans son vestiaire urbain, Virginie Viard fait la part belle au bois de rose, au rouge et au tartan, contrastés par des camaïeux de gris, comme le ciel de Paris. Ces silhouettes aux accents Nouvelle vague réinventent le tweed iconique qu’elles déclinent en format court avec des jupes ballon, des combishorts ou des bermudas. Les vestes sont légères et conservent leur aura intemporelle, les combinaisons scintillent en all-over et les tenues volantées donnent des airs encore plus aériens à ces jeunes filles déjà perchées bien haut dans la ville. FROM PARIS WITH LOVE On reconstituted tin roofs, between chimneys and…

LE JARDIN DES MERVEILLES S’inspirer de la nature, tant qu’il en est encore temps. Chez Dior, Maria Grazia Chiuri a dépêché une armée de jardinières et apporte sa touche verte avec un décor d’arbres destinés à être replantés. Côté mode : broderies végétales sur soie sauvage, jupe ample façon toile de rabane, combishort au crochet motif fleurs et feuillages, tailleur Bar pied-de-coq dans un coloris naturel raphia et noir… Et des chapeaux de paille pour se protéger du soleil. Un terre à terre de la tête aux pieds pour cette Cérès des temps modernes chaussée d’espadrilles, de chaussures de randonnée ou de spartiates légères. Quant aux silhouettes, chacune se fond absolument dans la nature. THE GARDEN OF WONDERS Taking inspiration from nature while we still can. At Dior, Maria Grazia…

PÉKIN EXPRESS Depuis Milan, embarquement immédiat pour le continent asiatique avec les frères Dean et Dan Caten aux commandes. Kimono matelassé porté avec des talons aiguilles très hauts, ceintures façon obi japonais, motifs roseaux, motifs floraux… Partout, du cuir doré, du noir, du rouge, du blanc et quelques notes très contemporaines de denim délavé. En mascotte du défilé, Bruce Lee apparaît sur plusieurs T-shirts, comme un jingle pop. Tout en luxuriance assumée (pour ne pas dire effrontée), le duo réinterprète l’iconographie ainsi que certaines pièces traditionnelles du vestiaire asiatique. BEIJING EXPRESS In Milan, imminent boarding for Asia with brothers Dean and Dan Caten at the helm. Quilted kimonos worn with sky-high stilettos, Japanese obi-style belts, reed prints, floral motifs… Everywhere, gold leather, red, white and a few very contemporary touches…

CONTRE-TEMPS En cinquante-quatre ans, c’était le premier défilé été de Fendi sans Karl Lagerfeld, mais Silvia Venturini Fendi a su lui donner une dimension solaire et joyeuse. Comme une petite révolution de confort: pas un seul talon haut cette saison. L’été sera chaud sous les manteaux, des matelassés réconfortants réchauffent des brassières, des imprimés fleuris et colorés égaient les tailleurs de pluie. Des looks qui s’accessoirisent d’une pochette rose bonbon en éponge, d’un sac baguette seventies assorti au tailleur de pluie, d’un sac de ville avec tressage de cuir. Fendi applique le principe de précaution météorologique pour la saison estivale. Si le thermomètre s’emballe, il suffira de retirer la première couche de vêtements. FORECAST This was the first Fendi show without Karl Lagerfelt in 54 years, but Silvia Venturini Fendi…

CRAVACHE ET PANACHE Chez Gucci, Alessandro Michele a clôturé la fashion week milanaise avec une note porno chic non dénuée d’humour. Comme des créatures hybrides, entre la domina, la manga girl, la cocotte de boudoir et la prêtresse hippie, les femmes sont les maîtresses du show. Jupe cuir exagérément fendue, dentelle incarnat, cravache à la main, longs gants fétiches en latex, cuissardes, couleurs nude et mousseline très transparente… Ces touches provocatrices sont tempérées par des accessoires décalés (lunettes hublot, sac orgasmique, bonnet hipster, total look rédemption orné de coquilles Saint-Jacques…). C’est un joyeux pêle-mêle épicurien, très second degré et assurément fait pour bousculer l’époque. PLUME AND CROP Alessandro Michele closed Milan Fashion Week with a collection for Gucci that was buzzing with a humorous porno-chic vibe. Hybrid creatures, equal part…

VAMOS A LA PLAYA Au rythme de la batucada, les Parisiennes sorties de l’imaginaire d’Isabel Marant nous emmènent à Copacabana. Ambiance festivals et plages ensoleillées du Brésil avec un vestiaire à la fois bohème, disco et hippie chic. Les micro-shorts sont comme découpés bruts, les blouses hyper-colorées, les pantalons sarouels sont fleuris, les chaussures ont des grigris et, en final, pour aller danser, des total looks noirs et du super-argenté. Partout, des touches artisanales: sur cette minirobe et ce pull poncho réalisés au crochet et sur un croptop tricoté porté sur un jean loose effiloché, jusqu’aux bracelets coquillages. L’été 2020 est un bain de jouvence. VAMOS A LA PLAYA These Parisiennes imagined by Isabel Marant walk out to the rhythm of the batucada, taking us to the Copacabana. A Brazilian…

MYTHOLOGIE Poétique et curieux, Jonathan Anderson se promène entre le passé de la Rome antique et un futur fantasmé peuplé de déesses. Tuniques asymétriques drapées, lamés or et argent, volumes confortables, sandales à lanières de corde… Au travers du vêtement, une odyssée spatio-temporelle. Mais c’est l’attention portée aux accessoires et aux détails qui marque la force du style : bijoux harnais Swarovski qui s’enroulent autour de la poitrine, sacs à main au crochet arachnéen, broderies de cristal pour habiller des robes ajourées… Par ces délicates finitions, l’Irlandais développe une philosophie globale de la silhouette et signifie le lien tangible entre couture et artisanat. MYTHOLOGY Poetic and curious-minded, Jonathan Anderson strolls between the past in Ancient Rome, and an imaginary future peopled by goddesses. Draped asymmetric tunics in gold or silver…

IL ÉTAIT UNE FOIS… Dans un silence absolu et munis d’écouteurs, les invités du défilé Lanvin se sont plongés dans l’univers fantastique de la BD américaine Little Nemo in Slumberland, comme un hommage poétique à l’individualisme des millennials. Sur plusieurs pièces apparaissent des planches de la BD. Des dessins inspirés de Robert Crumb sont aussi sur les tops bavoirs. Posé sur une maxi-chemise lilas, un curieux harnais de cuir, comme une corolle aux cent miroirs. Sur la tête, des bicornes en coutil. Les tissus sont fluides, les volumes amples, presque androgynes, l’univers onirique et truffé de références pour un vestiaire néoclassique. Arrivé chez Lanvin la saison dernière, Bruno Sialelli apporte déjà une signature majeure à la maison. ONCE UPON A TIME… In complete silence, attendants to the Lanvin show were…

EXPÉRIENCE SPATIOTEMPORELLE Dans la Cour carrée du Louvre, une profusion de couleurs, de manches bouffantes, d’effets de matières (dentelles, draps de laine, daim, taffetas, sequins, satins moirés…), d’imprimés éclectiques, de broches orchidées, de bouches rouges… Où Nicolas Ghesquière veut-il nous emmener ? À la Belle Époque ! Sous une apparente cacophonie esthétique, c’est en réalité la fantaisie dandy de la fin du xixe siècle que le Français célèbre. Mais pas seulement : des poches sont plaquées sur le devant des pantalons, des vagues de couleurs se fondent sur le monogramme du sac OEuf, des poignets effet mille-feuille apportent une touche rock à une robe col de cow-boy imprimé LSD… Tout un esprit dandy cool. SPACE-TIME EXPERIMENT In the Cour Carrée du Louvre, a profusion of colors, puffed sleeves, textures (lace,…

À BLOCKS Ambiance blockbuster film d’espionnage chez Max Mara, qui décline l’uniforme militaire et utilitaire en plusieurs façons. Adepte des color blocks, Ian Griffiths utilise bien sûr le beige typique de la maison et le gris acier comme base d’étude. Mais c’est avec une gamme complète de pastel (vanille, amande, lilas, bleu, rose…) que l’ensemble du tableau se révèle complètement. Il y a quelques sacs XL et surtout une dominante de poches directement plaquées sur les vêtements pour plus de praticité. Le bermuda confortable, flirtant avec le genou, fait aussi son grand retour en costume trois-pièces. Ton sur ton, les cravates, chaussettes hautes et casquettes militaires complètent ces tenues de camouflage qui ne passeront pas inaperçues. BLOCK BUSTING The vibe is “espionage blockbuster” at Max Mara, where military and workwear…

HORS-CADRE Des femmes qui semblent jaillies d’un tableau offrent un ballet inspiré par Pablo Picasso. Chez Jeremy Scott, les muses sont Kaia Gerber ou Bella Hadid et c’est un maelstrom de couleurs, formes et matières. Adepte du vêtement concept, Scott ne s’embarrasse d’aucune limite technique pouvant freiner sa création. Les volumes sont périlleux, les imprimés cubistes. Une robe de flamenco évoque le souvenir de Françoise Gilot à la corrida avec Pablo. Un Arlequin charmant est incarné par une Bella Hadid toute en paillettes. L’iconographie du maître est traduite en une abstraction délirante du vêtement, jusqu’au sac siglésigné « Moschino » de la signature du peintre. Le concept est total. OUTSIDE THE BOX Women that seem to have sprung out of a painting create a ballet inspired by Pablo Picasso. Jeremy…

DÉBRAILLÉ-HABILLÉ flash-back de jeunesse pour Paul Smith, qui s’est inspiré de sa première escapade à New York dans les années 70, âge d’or du pop art. Vieux rose, vert d’eau, jaune mimosa, gris perle, terracotta… la couleur est au coeur de la collection, souvent douce et monochrome. Dans certains détails, une pure rigueur tailoring avec des vestes croisées, des doubles boutonnages, des épaules à peine marquées, des coupes oversized maîtrisées. Puis une élégance typiquement anglaise, plus débraillée, émerge de manière évidente avec des blazers courts, des pantalons amples, des robes fleuries, des trenchs extra-larges et une belle dominante de bermudas légers. Pour un effet encore plus casual, le costume s’accompagne d’un sac bandoulière hyper-souple façon sac de gym. DRESSED-UNDRESSED A flashback from Paul Smith’s own youth, as he takes inspiration…

HISSER LES COULEURS Chez Rochas cette saison, technicolors spectaculaires tout en contrastes et richesse des matières. Si Alessandro Dell’Acqua a privilégié des lignes plutôt sobres, fluides et généreuses (jupes crayon, pantalons cigarette, trenchs, chemises strictement boutonnées, robes trapèze…), la femme Rochas ne se fond pas pour autant dans le décor. Rouge et jaune, absinthe et bois de rose, trio disco bleu-noir-rouge, monochromes jaune citron, cerise ou vert pistache : la symphonie chromatique accroche la rétine. L’opulence des effets de tissus (froissés, brocarts, satinés, glacés, transparents, métallisés…), des pierres et des perles brodées sur des souliers complètent cette partition à la fois baroque et contemporaine. HOIST THE COLORS HIGH This season, at Rochas, a spectacular Technicolor in rich and contrasting fabrics. Even though Alessandro Dell’Acqua favored lines that were rather clean,…

ATOUT CUIR Pour son premier défilé comme directeur de création chez Salvatore Ferragamo, Paul Andrew met le cuir au coeur de sa collection, léger et fluide, pensé pour la haute saison. D’abord des sacs, puis une jupe courte froncée, un sweat à capuche, des pantalons droits, amples, des combipantalons, des shorts... Le savoir-faire de la maison en cette matière est décliné sur une garde-robe exhaustive. On l’a aussi vu sur les montures de lunettes, sur le col d’un manteau, sur la visière d’une casquette. Une collection très cuir adoucie avec les mailles aux coloris flashs en culotte haute, en robe chemise effet djellaba ou en top. Un très doux contraste. LEATHER GAME For his first show as creative director at Salvatore Ferragamo, Paul Andrews placed leather at the heart of…

MAESTRO PIERPAOLO Pour apprécier le silence, rien ne vaut un peu de bruit ; pour apprécier la couleur, quoi de mieux que des silhouettes immaculées ? Pierpaolo Piccioli alterne les pages blanches avec les tableaux colorés. En 2020, s’ouvre un nouveau chapitre de style, après plusieurs saisons passées à travailler l’extra-volumineux. Dans un esprit Renaissance, les plissés religieuses, volumes bouffants et broderies sont portés au regard dans leur simplicité immaculée. Ces contrepoints purs alternent avec les silhouettes pigmentées théâtrales : robe taffetas mandarine tout en volumes et décolleté, tunique extra-longue en fleurs et transparences, plastron de broderies végétales… Des impulsions créatives réjouissantes typiquement Piccioli. MAESTRO PIERPAOLO Nothing will make you appreciate silence more than noise, and nothing will make you crave color as much as immaculate silhouettes. Pierpaolo Piccioli alternated…

AUTOBIO-GRAPHIQUE Au coeur du sacro-saint Opéra Garnier, Olivier Rousteing – tout juste dix ans de maison Balmain à son actif – nous parle de sa génération, les années 90. Ouverture de show avec un yin et yang de motifs géométriques noir et blanc, avant une déferlante d’asymétries, de plissés, de rayures, de technicolor, de jeux métalliques… Chaque passage (ou presque) cite une référence : un tailleur demi-pantalon comme les colonnes de Buren, des pois en all-over façon Stéphanie de Monaco, une combinaison Grace Jones et son voile capuche structuré par des épaules larges, des lunettes rétro-futuristes à la Matrix. Oui, l’esthétique est typiquement Rousteing mais il ose tendre vers un récit un peu plus autobiographique. AUTOBIO-GRAPHIC In the heart of the sacrosanct Opéra Garnier, Olivier Rousteing—ten years into his tenure…

DÉFILÉ “ÉVOLUTION”, AMBITION RÉVOLUTION Cette saison, Riccardo Tisci s’émancipe chez Burberry, avec une proposition esthétique affirmée. L’héritage victorien de la maison britannique se confronte à sa relecture street, moins insulaire, plus internationale. Dans une gamme chromatique sobre, il s’empare de classiques (robe trapèze et fourreau, tailleurs-pantalons, chemises…) qu’il agrémente de modernité (zips, volumes oversized, résilles…). Le trench, toujours présent, est décliné en redingote à traîne, strassé en all-over ou encore revisité avec des incrustations géométriques. En globalisant le style, le créateur s’adresse autant aux jeunes générations populaires qu’aux amateurs de la gentry. “EVOLUTION” SHOW, REVOLUTION AMBITION This season, Riccardo Tisci breaks free, with an assertive aesthetic proposition for Burberry. The British house’s Victorian heritage is confronted to its less insular, more international street culture. In an incredibly sobre color scheme,…

LA MODE TRANQUILLE Cinquième volet chez Chloé pour Natacha Ramsay-Levi, qui propose un style tranquille et des lignes de vêtements plus minimales qui font la part belle aux coupes et aux détails. Sans démonstration de force, la créatrice signifie son intention de conjuguer l’élégance avec le confort, et le masculin avec le féminin : un tailleur-pantalon avec manches remontées et revers à la jambe pour allure décontractée, une robe fleurie ouverte sur une brassière et un pantalon, des bermudas (pièce phare de la saison) comme des costumes raccourcis portés sur des caleçons légers… Les revers à la jambe sont juste retroussés, comme dans la rue. Chaque coupe épouse la silhouette, pour suivre la démarche sans la contraindre. A QUIET FASHION Fifth episode at Chloé for Natacha Ramsay-Levi, who offers a…

SOUS LES TROPIQUES, EXACTEMENT Chez Dolce & Gabbana, la jungle est indomptable et la créativité sans limite. Au fil d’un défilé palpitant, plus de 120 looks étourdissants de maestria : robe en tressage de raphia millimétré, tailleur en rabane, saharienne urbaine, broderies somptueuses d’un bestiaire enchanté, robe trompe-l’oeil jungle amazonienne, tailleur effet python… L’immersion est totale. Souvent, un foulard noué dans les cheveux pour ces odalisques modernes qui semblent échappées d’un tableau du Douanier Rousseau. Heureusement quelques silhouettes sobrement noires, en transparence et délicatesse, tempèrent ce feu de créativité et permettent aux spectateurs sûrement éblouis par tant de virtuosité de reprendre leurs esprits. TROPIC THUNDER Dolce & Gabbana’s jungle is indomitable and their creativity is infinite. A breathtaking show made of 120 dizzyingly masterful looks: super-precise woven raffia dress, a…

COULEUR DU TEMPS Avec la délicatesse d’un aquarelliste, Giorgio Armani, plus de 40 ans de maison à son actif, se contente pour chaque silhouette d’une seule teinte (parfois deux) dans une palette subtile. Bleu céladon, gris étain, rose poudré, rose cuisse de nymphe, vert sauge… Dans ces color blocks, les matières aériennes telles que la panne de velours, le shantung glacé, la mousseline ou encore le tulle se superposent. Certaines sont même tissées de fils d’argent pour un effet qui brille, mais pas trop. Comme dans Peau d’âne, les robes prennent les couleurs du temps et chez Emporio Armani, il n’y a aucun nuage à l’horizon. COLOUR OF THE WEATHER Delicate like a watercolorist, Giorgio Armani, head of his own fashion house for over 40 years, selects a single color…

RETOUR AUX SOURCES Baptisé « Terre », le défilé minimal de Giorgio Armani s’inspire des matières minérales et végétales. Si le bleu, couleur signature du créateur, est toujours bien présent, les nuances de gris dominent, le colorama de ce vestiaire de ville a des tonalités sourdes et élégantes. Avec les jeux de matières, toute l’originalité du créateur s’exprime : transparences, moiré, organza, soie satinée, veste en cuir savamment nervurée… La recherche d’une féminité se raconte dans les apesanteurs et les transparences, comme ce sac pochette ultramoderne en dentelle de PVC. Un souffle de modernité. BACK TO BASICS Giorgio Armani’s minimal show was called “Earth”, and was inspired by mineral and plant materials. If the designer’s signature blue color is present as ever, muted and elegant shades of grey dominate the…

AMBIGUÏTÉ FRONTALE Le cool urbain selon Haider Ackermann. Avec une maîtrise impeccable de l’androgynie sensuelle, le créateur français propose une variation autour du pantalon de costume, pièce qu’il utilise comme point de départ pour chacune de ses silhouettes. Partis du pantalon : des vestes portées à même la poitrine, des décolletés hyper-échancrés (mais jamais vulgaires), des ajours subtils sur les hanches, des tops lacés-colorés au drapé façon Madame Grès qui marquent l’aine et s’enroulent autour du torse… Dans ces habillés-déshabillés les tailles sont marquées, presque fétichisées, par des ceintures extra-larges ou des vêtements noués. Troublant et entêtant. FRONTAL AMBIGUITY Urban cool according to Haider Ackerman. The French designer and master of sensual androgyny offers a variation around tailored trou-sers, a piece he uses as a starting point for each and…

ICI, C’EST LE SUD ! Pour Simon Porte Jacquemus, une première décennie de mode ça se fête… dans un champ de lavande. Plus précisément à Valensole, à 805 km au sud de Paris. Sur podium rose shocking inspiré de Christo, il décline une partition éclectique avec pantalons baggy sur robe ouverte, costumes oversized et sa brassière sportive, minijupe qui souligne la jambe, chemises d’homme, maillot de bain sous une robe boutonnée… Mais c’est surtout sur les couleurs et les imprimés que Jacquemus se libère : pastels, délavés, teintes super-pop, rose vif, motifs fleuris en très grand, imprimés de natures mortes… Et toujours ces jeux autour des volumes des sacs et des chapeaux de paille. GO SOUTH! For Simon Porte Jacquemus, a first decade in fashion is something to celebrate… in…

EN EAUX LIMPIDES Pour leur dernier défilé chez Kenzo, Carol Lim et Humberto Leon ont décliné un vestiaire aquatique, leur grand thème fétiche. Devant une assemblée de quelque cinq mille personnes, des créatures extraordinaires inspirées des ama, ces Japonaises plongeuses en apnée en eaux profondes, émergent. Les teintes sont sous-marines, le néoprène omniprésent, à leurs pieds des sandales de type plongée, les tissus en satin de soie sont fluides et brillants pour un effet sorti de l’eau… Sur les sacs, les colliers, les manchettes et les robes, des résilles façon filet de pêche pour une métaphore encore plus littérale. CLEAR WATERS For their last Kenzo show, Carol Lim and Humberto Leon developed a collection that was aquatic, their great signature theme. In front of some 5000 attendees, the two designers…

LA MONTÉE DU COL Renaissance des cols et mode Renaissance… Chez Loewe, cette saison, l’attention se porte sur le cou. Avec des broderies finement travaillées, des guipures et des dentelles blanches de Chantilly, la maison madrilène opère un voyage dans le temps. Comme cette ménine contemporaine que n’aurait pas reniée Vélasquez, avec sa jupe à basques rigides. Ou encore cette silhouette tout cuir, jambe habillée de tulle, et sa collerette à franges sur un blouson à manches perforées, pour un contraste saisissant des matières. Là où beaucoup de créateurs reviennent cette saison à une mode d’esprit artisanal, Jonathan Anderson pousse encore plus loin sa réflexion avec un artisanat historique qu’il replace dans un vestiaire moderne. HIGH-COLLAR A collar renaissance for a Renaissance fashion… This season at Loewe, necks get all…

LA GAIE PARADE Comme pour une grande fête improvisée, une nuée de 61 mannequins sont venus tournoyer autour des invités du défilé de l’enfant chéri de la scène new-yorkaise. Dans ce tableau coloré, chaque silhouette aux accents vintage célèbre l’individualité et l’excentricité. Jogging velours sur pull-over chamarré, lunettes papillon tie and dye, robes et costumes scintillants en lamé, manteau étoilé, petite cape verte à très gros volume… Assurément, on retrouve là l’extravagance, l’exubérance et cette mode enthousiaste typiquement jacobsienne. MARC JUST WANNA HAVE FUN Like a big spontaneous party, a swarm of 61 models came circling and spinning around the guests invited to the latest show by the eternal wunderkind of the New York fashion scene. A colorful tableau where each vintage-inspired silhouette celebrates individuality and eccentricity. A velvet tracksuit…

ESPRIT PATRIOTE Pour le maître du sportswear américain, les défilés sont de grandes célébrations chargées de symboles forts. À l’emplacement des anciens chantiers navals de Brooklyn, le créateur a déroulé un vestiaire 100 % États-Unis duquel émane un évident optimisme. D’abord, il y a les coupes impeccables des trench-coats, des blazers marine épaulés et des joggings citadins. Les petits pois, les rayures élégantes et les motifs carreaux sont dynamisés par des touches colorées de rouge, de vert, de blanc immaculé. En notes douces : des robes à volants années 40 et des mailles réconfortantes, dont celle-ci portant l’inscription « Hate » barrée d’un trait rouge. Tout un symbole. PATRIOTIC SPIRIT The master of American sportswear treats runway shows as grand celebrations charged with symbolism. The designer chose the Brooklyn Navy…

À BRAS-LE-CORPS Des micro-fleurs pour les hommes et les femmes « sans tomber dans le piège du genderless », précise Alessandro Dell’acqua dans sa note d’intention. Pour le premier défilé mixte du label italien N° 21, des nuées de fleurs minuscules envahissent le vêtement. Une attention particulière est portée sur le travail des emmanchures (longues, asymétriques, bouffantes, laissant s’échapper un bras ou deux…), elles signent l’allure. Les silhouettes sont simples, près du corps. Les cols sont montants ou ras du cou, les décolletés plus rares et toujours ce détail des bras qui s’affranchissent de la manche, comme sur ce manteau de pluie vert. Avec une dimension discrètement érotique. BODILY FORCE Microfloral prints for men and women ‘without falling into the genderless trap’ wrote Alessandro Dell’acqua in his show notes. For…

LE DIABLE SE CACHE DANS LES DÉTAILS Prada en croisade contre la fast fashion. Avec la volonté de proposer un style fort et des basiques destinés à devenir des incontournables, Miuccia Prada a privilégié les looks simples dans un esprit vintage. Si dans les grandes lignes, la saisonnalité ne saute pas aux yeux (redingotes, manteaux, mocassins à talon épais…) les références et accessoires inspirent une certaine légèreté estivale. Curieux bob-capelines comme des berlingots, minijupe drapée comme une serviette d’hôtel, motifs géométriques sur des manteaux et ensembles façon wax et années 70… Une parenthèse rétro-élégante. THE DEVIL’S IN THE DETAILS Prada’s crusade against fast fashion. Miuccia Prada wants to offer a strong style, filled with basics and future classics, in the shape of simple, vintage-inspired looks. The overall seasonality of the…

LIBERTÉ MAÎTRISÉE Ouverture du show en soie et couleurs avec Mona Tougaard et son caftan spectaculaire, imprimé carte du monde. Fermeture du show à l’identique avec Kaia Gerber, en version noir et blanc. Il souffle sur le vestiaire printanier de Chitose Abe, l’alchimiste japonaise du vêtement, comme un vent de liberté. Une intention d’harmonie et un affranchissement du mouvement qui s’expriment au travers d’asymétries poétiques, de tissus légers et virevoltants, de transparences en ponctuation. En point d’équilibre : si les corps semblent flotter dans le vêtement, les chaussures crantées sont fermement sanglées et les tailles tenues par des mousquetons. L’allure est sous contrôle. MASTERED FREEDOM The show opens with silk and colors on Mona Tougaard, wearing a spectacular kaftan on which a world map is printed. And the show closed…

C’EST LA FEMME QUI PREND LA MER De longues robes extra-fluides suivent les mouvements du corps, un maxi-imper ceinturé brave les intempéries, des casquettes de pêcheur, des sandales plates en cordage, un sac seau pour récolter des coquillages, un pull torsadé comme blanchi par le sel et le soleil… Les tombés sont généreux, les tissus flottent dans les airs, comme les voiles gonflées d’un bateau. Inspirée par la mer, Grazia Malagoli ponctue sa collection avec des notes terre à terre de cuir, qui réinventent la silhouette d’aventurière : pèlerine posée sur les épaules comme un harnais de protection, collier de cuir noué sur une blouse délicate, revers de manche, col rigide comme une minerve. Dans le détail, la témérité du vêtement. WOMAN AT SEA Long, extra-fluid dresses follow the body’s…

GOOGLE STAR Une robe transparente imprimé jungle, décolleté sous le nombril retenu par une broche. En 2000, aux Grammy Awards, habillée en Versace, Jennifer Lopez crée un tel tsunami sur Internet qu’elle inspire aux ingénieurs de la Silicon Valley la création de Google Images. Dix-neuf ans plus tard, en final fatal, J-Lo réapparaît à Milan dans sa robe amazonienne encore plus échancrée, encore plus verdoyante. Une apparition précédée par tous les fondamentaux Versace, avec des déclinaisons noires, jambes courtes et épaules larges. L’imprimé jungle donc, accompagné d’or, de fuchsia, de vinyle et de motifs psychédéliques. Esprit années 90, lignes moulantes et décolletés vertigineux : on retrouve l’héritage flamboyant de Gianni. GOOGLE STAR A sheer, jungle-print dress, with a neckline open to below the navel, and held together by a brooch.…