Innholdsfortegnelse for No.251 i La revue des Montres

C’est au-delà de tous les superlatifs et, en plus pour une bonne cause : un acheteur anonyme asiatique a déboursé 31 millions de francs suisses, soit plus de 28 millions d’euros, pour acquérir la montre Grande Sonnerie acier Patek Philippe, proposée aux enchères à l’occasion de la vente Only Watch, le 9 novembre dernier. Une somme tout à fait extraordinaire puisqu’elle représente quatorze fois l’estimation initiale. Sous le marteau de Christie’s Genève, la Grandmaster Chime Réf. 6300A-010 modèle unique est ainsi devenue la montre bracelet la plus chère du monde jamais vendue, détrônant une autre pièce mythique à boîtier acier : le chronographe Rolex Daytona « Paul Newman » qui avait appartenu à l’acteur, adjugé presque dix-huit millions de dollars en 2017. À noter, Only Watch est une vente aux…

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Depuis son apparition, en 2016, au sein des collections Seiko, la ligne Presage célèbre la sensibilité japonaise à travers le traitement soigné de ses finitions. Aujourd’hui, la marque a choisi d’aller plus loin et d’offrir à deux de ses références, d’incarner le Japon et sa passion pour la précision. Dans la culture de ce pays, toute chose fait l’objet d’une réalisation minutieuse, de la simple paire de baguettes de table aux bols en laque, en passant par les fameux sabres katana. Cette même excellence se retrouve dans les garde-temps de cette famille de produits, où deux montres aux dessins presque minimalistes sont équipées des fameux calibres Spring Drive. Ceux-ci, 100 % mécaniques mais dotés d’un régulateur innovant baptisé « tri-synchro », garantissent une précision journalière à la seconde près. Beauté…

Née dans les années trente, la Mido Multifort se veut, depuis sa création, une gamme de garde-temps avant tout simple, solide et efficace. Ce fut l’une des premières montres antimagnétiques à être dotées d’un mouvement à remontage automatique, résistante à l'eau et aux chocs. Son succès se confirma dans les années quarante elle équipa, à titre personnel, de nombreux officiers. Mido, dont le nom vient de l’espagnol « Yo mido » signifiant « je mesure », assure bien entendu une excellente précision à ses montres dont certaines sont d’ailleurs certifiées chronomètre. Les lignes sobres et épurées qui confèrent aux Multifort une dimension intemporelle, sont, dès les années 2000, un équilibre très réussi entre vintage, contemporain art déco et classicisme. La marque, qui vient de célébrer ses 100 ans, fait partie,…

et or rose, entièrement pavées de diamants. Inédite également, l’offre Serpenti Seduttori s’enrichit de trois nouvelles propositions à la fois plus jeunes, plus dynamiques et surtout plus accessibles : boîtier et bracelet en acier, ou boîte et bracelet en acier avec lunette en or rose serti ou non de diamants. Des nouveautés à la fois glamours et faciles à porter, de jour comme de nuit. Octo Finissimo Céramique : inaltérable finesse La ligne Octo Finissimo a marqué un tournant dans l’univers horloger en apportant aux montres ultraplates et habillées, une dimension graphique et architecturale qui leur manquait. Ici, le design italien et le goût romain pour les belles choses ont fait la différence. Chez Bvlgari, cette tendance au renouveau, où la marque démontre qu’elle a su se libérer des codes…

Forte de l’expertise de son créateur en matière de mécanique classique et ancienne, l’entreprise, implantée depuis 1996 dans le Val-de-Travers en Suisse, continue de convaincre les connaisseurs avec des productions proches de la perfection. S’il n’est pas toujours facile de se démarquer lorsqu’on a choisi de travailler selon la tradition horlogère la plus rigoureuse, la modernité n’est cependant pas absente des collections Parmigiani ; elle s’invite même, par touches, dans le design de pièces. Pour exemple, la nouvelle Kalpagraphe, dont le boîtier se pare d’une profonde couleur noire. Ce qui compte avant tout, c’est la recherche d’équilibre dans les volumes, cette quête du Nombre d’or si chère à Michel Parmigiani, que l’on perçoit instinctivement dans le dessin de ses pièces. Celles-ci sont d’ailleurs l’expression d’un concepteur sensible et cultivé, développant…

Le monde dans lequel nous vivons est à l’hyperbole. Tout doit toujours être à la fois plus grand, plus beau, plus efficace et surtout, dans l’absolu, beaucoup plus démonstratif. En horlogerie, la vraie problématique de ces dernières années n’a pas été de rendre les montres plus précises, mais plus lisibles. En effet, malgré une croissance en taille, beaucoup restent difficiles à déchiffrer dès qu’il s’agit de relever les informations périphériques. Classique Lune : l’ère de la croissance 2.0 L’âge des amateurs de montres, même si la population se renouvelle, demeure élevé – question de moyens. Malgré un soin tout particulier pour entretenir sa condition physique, la vue peut baisser. Conscient de cela, François-Paul Journe a pris le parti de retravailler la ligne Octa pour proposer une nouvelle génération de garde-temps,…

Blancpain : la montre de Marilyn Le 30 octobre dernier, dans sa boutique emblématique de la 5e Avenue à New York, Blancpain a dévoilé une mythique montre-bijou des années 1930, ayant appartenu à Marilyn Monroe. Cette montre de cocktail était au cœur de l’exposition «Timeless Elegance», mettant en lumière des objets personnels, ainsi qu’une sélection de clichés immortalisant l’actrice américaine. Le célèbre photographe Lawrence Schiller, qui collaborait régulièrement avec Marilyn Monroe, ainsi que Naomi Watts, étaient spécialement invités pour l’inauguration de l’exposition. À VOS AGENDAS 1 WATCHES & WONDERS GENEVA Salon international de la haute horlogerie - Date : 25 au 29 avril 2020 - Lieu : Genève www.sihh.org 2 BASELWORLD Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie - Date : du 30 avril au 05 mai 2020 -…

Un joyeux Noël en perspective chez Louis Pion, avec une avalanche de nouveautés. En tête, les modèles Capion. Cette collection s’approprie les codes de la montre vintage pour « offrir des accessoires mode aux lignes pures et aux finitions indémodables », explique un communiqué de la marque. Plus que cela, Capion, avec son look rétro dû à son verre bombé ou son diamètre réduit, est en fait un clin d’oeil, un hommage à l’histoire et à l’héritage de la marque, qui, avant de s’appeler Louis Pion, se nommait… Capion. En 1928, ouvrait, dans le quartier de l’Opéra à Paris, Capion, une boutique spécialisée dans les accessoires : montres, bijoux, parfums et maroquinerie. Créée par la famille Lambert, Capion se spécialise, dans les années 1970, dans la vente de montres et…

L’heure bleue selon Bucherer, c’est la nouvelle Manero AutoDate. Une composition aussi pure qu’étudiée : sur un cadran de nacre blanche cerclée d’une lunette d’acier serti de 62 brillants, scintillent douze saphirs bleu roi taillés en poire. La symétrie est ici animée par une discrète fenêtre de date à 3 h et de longues aiguilles facettées d’un bleu mat. Saphir pour le « Blue » Bucherer, en référence à la mythologie antique qui considérait, très poétiquement, que le ciel était composé de cette pierre précieuse. L’azur se retrouve également sur le bracelet d’un bleu intense en satin, particulièrement raffiné. Entre ciel laiteux et profondeur de la nuit, le bleu Bucherer affirme sa féminité, une occasion pour Carl F. Bucherer et Bucherer Fine Jewellery d’unir leurs compétences « Made of Lucerne…

Avec son allure sport et sa robustesse éprouvée, la collection Discovery s’adresse aux aventuriers en quête d’un instrument fiable, doté des fonctionnalités essentielles. Cette nouvelle édition renforce son caractère bien trempé en parant son boîtier de bronze, métal connu pour sa tenue dans le temps. Cette matière à la couleur chaleureuse, qui se patinera plus ou moins au fil des années en fonction des habitudes de porter, offre une esthétique inédite à cette gamme de garde-temps de 41 mm de diamètre, étanches à 200 mètres. La patine de la mémoire La lunette tournante unidirectionnelle pourrait évoquer une pièce d’accastillage d’un vieux gréement, avec ses repères et numérotation taillés dans la masse et mis en valeur par une finition polie en contraste avec la surface satinée du composant rotatif. Disponible en…

SERPENTI SEDUTTORI OR ROSE (103145) : BRACELET EN OR ROSE 18 CARATS, MOTIFS HEXAGONAUX STYLISÉS ET BOUCLE DÉPLOYANTE – BOÎTIER EN OR ROSE 18 CARATS, 33 MM – ÉTANCHE JUSQU’À 30 MÈTRES – COURONNE EN OR ROSE 18 CARATS SERTI D’UNE RUBELLITE ROSE TAILLE CABOCHON – CADRAN OPALINE ARGENTÉ – MOUVEMENT QUARTZ HAUTE PRÉCISION PERSONNALISÉ BVLGARI.…

Certains chasseurs de têtes disent qu’un homme peut être deviné avant même qu’il se présente. La coupe de son costume, sa matière et sa couleur, sa chemise, le type de chaussures, la façon de se tenir et, objet souverain, la montre que les candidats portent, sont autant de détails propices à éclairer sur sa personnalité. Ainsi, celui qui choisit une Baume & Mercier Baumatic, qu’elle soit en or massif ou en acier, est assurément un amateur averti, qui sait apprécier la belle mécanique. En effet, derrière la sobriété classique et élégante de ce garde-temps se cache un calibre de haute volée. Le mouvement mécanique à remontage automatique BM13 de cette montre est un cœur aussi abouti qu’exclusif dans cette configuration. Visible par le fond maintenu par quatre vis, surmonté d’une…

C’est la première fois qu’Hublot s’engage pour la protection des animaux. Qu’est-ce qui vous a décidé ? En 2016, Hublot se préoccupait déjà de la protection animale. En effet, nous étions partenaires de Black Jaguar White Tiger et avions organisé une vente aux enchères de plusieurs œuvres d’artistes avec qui nous avions collaboré, afin de lever des fonds pour la fondation. En ce qui concerne Sorai, c’est plutôt la rencontre avec un homme, Kevin Pietersen, lors de la Coupe du monde de cricket 2019, où Hublot était chronométreur officiel. C’est cette rencontre concluante qui m’a décidé à associer Hublot à cette cause visant à préserver la nature sauvage d’Afrique du Sud. Cette rencontre avec Kevin Pietersen était-elle un hasard ou Hublot cherchait-il une association avec laquelle s’engager ? J’ai fait…

Jouant sur la similarité des termes de pont pour les platines de mouvement et pour les constructions architecturales, Corum se prête à un nouvel exercice. Il suspend son mouvement baguette par quatre séries symétriques de câbles déployés de part et d’autre du mouvement, pour aller s’implanter sous le rehaut d’un boîtier en titane. La construction, suspendue dans le vide, convoque ainsi l’esthétique des plus grands ponts érigés par l’homme : le viaduc de Millau, le pont de Øresund reliant le Danemark à la Suède, le Penang Bridge de Malaisie de 13,5 km de long, ou le pont d’Akashi au Japon. Construction inédite en horlogerie Ici le nom de « Golden bridge » est parfaitement justifié, les platines de ce calibre CO113 étant en or massif. S’ajoutent à cet ensemble jouant…

Depuis sa création en 1988, la marque horlogère suisse, passée en 2016 dans le giron du groupe japonais Citizen, défend la philosophie d’un luxe accessible. Ainsi, même ses collections d’entrée de gamme font l’objet d’un soin comparable à celui des séries de manufacture. Il paraît donc logique, pour une telle entreprise, de proposer ses premiers prix en montres automatiques, dans une édition spéciale adaptée aux goûts et aux attentes des consommateurs français, pays où Frédérique Constant a rencontré un large plébiscite. Le noir, couleur de l’élégance française Le style intemporel de la ligne Classics se pare ici d’une touche contemporaine en osant le total look noir pour la carrure, le cadran et, bien sûr, le bracelet. Deux déclinaisons ont été créées. L’une est une très sobre pièce à trois aiguilles…

Dans l’absolu, les montres, doivent avoir une forme reconnaissable à distance, garantie de succès. Dans le cas des pièces féminines, elles doivent aussi dégager une certaine préciosité et assurer à leurs propriétaires d’être perçues comme des femmes de goût et de pouvoir. À ce jeu, la Serpenti fait merveille, le serpent étant, au moins en Occident, une référence animale intimement associée à Eve, être primordial. Objet de séduction et de tentation, ce bijou donnant l’heure se love au poignet comme l’original habitait l’arbre de vie, de la connaissance, du bien et du mal. Entre mythes et légendes, croyances et adhésion cultuelle, le reptile possède une aura à nulle autre pareille. Il est traduit ici en symbole, sa forme évoquée par les lignes de la Serpenti Seduttori, et dessine les contours…

Avant l’avènement des grandes manufactures une fois la première initiée par le Français Japy, les horlogers avaient pour habitude de fabriquer leurs garde-temps à la main, un à un, dans de petits ateliers où l’apprenti assistait son maître dans la réalisation de ces pièces, toutes uniques. À force de mécanisation, la main a perdu du terrain dans le métier et le talent des hommes façonnant une à une les roues des montres a cédé le pas à des usinages sur des machines multiaxes. Aujourd’hui, pour redonner du sens au métier, entretenir le patrimoine du geste et après l’expérience menée avec Time Eon Foundation à travers Histoire d’une montre, Robert Greubel et Stephen Forsey ont choisi de franchir un nouveau pas décisif en présentant la montre Hand Made 1, première incarnation…

La règle stylistique est simple : donner l’heure avec l’essentiel, soit une seule aiguille. C’est le défi que relève, depuis 2001, la marque horlogère indépendante Meistersinger. Un défi entre Bauhaus et archaïsme. En effet, les toutes premières montres de table de la Renaissance ne disposaient que d’une seule aiguille, comme la Pangea. Pour le reste, le design très épuré issu de l’école postmoderniste de Weimar est bien reconnaissable. De qualité swiss made avec une production située à Bienne, cette maison allemande au style unique a d’ailleurs été distinguée par de prestigieux prix, comme le Red Dot Award ou le German Design Award. Typographie finement incurvée La nouvelle déclinaison présentée ici s’inspire de l’élégance de ses aînées, avec un boîtier en acier de 40 mm de diamètre. Tout en restant fidèle…

Pouvez-vous me parler de votre parcours ? Comment avez-vous choisi de devenir horloger ? Giulio Papi : Depuis l’enfance, j’ai toujours aimé les choses mécaniques. Le fait de pouvoir imaginer un mécanisme – moteur, montre ou machine –, de créer les composants, de les assembler, que tout cela fonctionne et donne le résultat attendu, tout cela me fait rêver. Leviers, câbles, roues, éléments en flexion, ressorts… Oui, ça me fait rêver. En 1979, je devais choisir mon métier. C’était l’époque où plus personne ne voulait apprendre l’horlogerie mécanique, tout le monde voulait devenir informaticien. J’ai quand même décidé d’aller à l’école technique de La Chaux-de-Fonds. Je me souviens de mon premier jour : dans la classe, il n’y avait personne et j’ai cru m’être trompé. Mais non, j’étais vraiment seul…