Innholdsfortegnelse for No. 1066 - Fall Fashion - Septembre 2024 i L'Officiel Paris

“Ce sont les vêtements qui nous portent, et non nous qui portons les vêtements ; on peut bien leur faire modeler un bras ou un sein, mais ils façonnent notre cerveau, notre langue, notre coeur à leur goût.” La pensée anticonformiste de Virginia Wolf définit bien l’esprit qui guide ce numéro de L’OFFICIEL Paris. Un numéro de mode dédié aux nouveautés de l’automne-hiver 2024, prêt à définir l’avenir de la garde-robe féminine avec un regard tourné vers le passé. Le cahier global de ce numéro de septembre a en effet été construit en analysant l’obsession contemporaine pour un temps révolu, au nom de cette nostalgie culturelle et de cette boulimie esthétique qui se répandent parmi les nouvelles générations de digital natives, avides de connaissances du monde d’avant la mode numérique.…

Sac star des années 2000, au format demi-lune en cuir souple et au tannage naturel, il vient d’être revisité par la talentueuse créatrice Chemana Kamali à l’occasion de son premier défilé Chloé qui a été l’un des temps forts de la fashion week parisienne. Une sublime collection alliant patrimoine et modernité qui rendait hommage aux collections de Lagerfeld de 1977 à 1979, entre dentelle seventies et poignets mousquetaires. Le choix de ce sac témoigne d’une profonde connaissance de la marque par Chemana Kamali, qui fut styliste pour Chloé dans les années 90, puis sous la direction de Clare Waight Keller, avant de rejoindre la maison Saint Laurent. Elle reprend ici les codes de la maison avec la fluidité, la praticité et la légèreté, en jouant sur les contrastes entre ses…

“Il n’y a pas de fantaisie que je n’aime pas.” Les mots de Diana Vreeland, grande prêtresse internationale du style, muse et icône des années 1970, résonnent en ce moment même sur les podiums. Presque jamais auparavant, stylistes et designers n’avaient semblé embrasser un tel esprit sauvage en faisant triompher l’imprimé animalier. Ce dernier se retrouve donc partout, aussi bien version total look que signature griffée d’une garde-robe plus classique jusqu’à même se retrouver dans nos intérieurs. La tendance plonge ses racines dans l’histoire, et plus particulièrement celle de l’Antiquité où les prêtres l’arboraient, évoquant la valeur spirituelle liée au caractère sacré des félins. Au cours des siècles suivants, cet imprimé est devenu l’apanage des nobles, des courtisanes, de la royauté et des empereurs jusqu’à réapparaître sur les podiums couture…

“Quand on cherche à créer un beau rouge pour les lèvres, le résultat se joue au gramme de pigment près. Une larme de jaune ou une pointe de rose peut tout changer,” nous explique Violette. Ainsi donc, le rouge est tout un art, et le Rouge G, encore plus. Son écrin luxueux, lui, créé en 2009 par le joaillier Lorenz Bäumer, est devenu personnalisable neuf ans plus tard grâce à de nouvelles propositions chaque saison. Cette année, Violette nous invite à découvrir sa version du Rouge G nouvelle génération, qui joue autant sur les couleurs, les ingrédients que le design. Élaboré exclusivement à partir de cires naturelles, il intègre un extrait de lys associé à de l’huile d’amande douce pour que les lèvres soient lisses, hydratées et repulpées. Il est…

Pour la première fois, Celine s’invite dans l’univers de la cosmétique avec le lancement d’une collection de rouges à lèvres dont un seul ton est à découvrir dès à présent : le Rouge Triomphe. Hedi Slimane a dessiné l’objet avec cette justesse qui lui est propre et a choisi la couleur avec le talent d’un peintre. Une création qui traduit à elle seule la vision de la féminité, très parisienne, du couturier. Ce rouge allie la précision avec un raisin taillé sur mesure, le confort avec une hydratation longue durée, l’exigence avec une pigmentation concentrée, la sensorialité avec une texture aussi douce qu’une étoffe couture, et enfin l’éco-responsabilité puisqu’il est rechargeable. Pour son étui en métal facetté, Hedi Slimane s’est inspiré du classicisme de la fin du XVIIIe siècle et…

“Je crois fermement que pour vivre le futur, il faut avoir l’urgence du présent et la connaissance du passé.” Dans les mots d’Alessandro Michele, nouveau directeur créatif de Valentino et ancienne âme esthétique de Gucci, se résume le fil rouge de ce cahier global de L’OFFICIEL dédié à la mode et à la mémoire, à la passion quasi boulimique des nouvelles générations pour la mode pré-numérique, au travail des maisons sur leur héritage et leur patrimoine. Car jamais un voile de nostalgie n’avait semblé autant flotter sur les podiums et leur environnement. Inspirant ce voyage, les mots du créateur italien, qui dévoilera sa première collection pour la maison romaine lors des défilés parisiens, sont revenus sur le devant de la scène avec son livre The Life of Forms. Philosophie de…

Collectionner la mode demande du temps, de l’énergie, de l’argent et de l’espace. Cependant, il existe une autre manière d’explorer le passé : en allant sur des comptes sociaux qui recherchent des images vintage de marques. L’impulsion initiale est la même : une passion pour la mode qui ne repose pas sur la dernière tendance mais alimente un mélange d’amour, d’admiration, de nostalgie pour un créateur ou une période. Étudiants en mode, passionnés et connaisseurs redonnent de la profondeur à l’esthétique que nous avons laissée derrière nous. Mais aussi des cas uniques comme celui de Stefano Gabbana, revenu sur IG avec le compte mister. gabbana dans lequel il raconte les 40 ans d’histoire de Dolce & Gabbana, entre images inédites et souvenirs personnels. Parmi les plus populaires figurent Oldceline et…

Des perles métalliques scintillent sous des lampes argentées, projetant leur lumière sur des mousselines sculptées. Des robes bandeaux légèrement ouvertes laissent apparaître les rubans de velours des mannequins. Une robe en jersey à capuche en acétate couleur terre cuite révèle, si l’on y regarde de près, un tissu côtelé quelque peu usé. En septembre 2013 : première grande installation muséale de l’oeuvre d’Azzedine Alaïa au Palais Galliera du musée de la Mode de la Ville de Paris. “Une rétrospective est toujours un grand honneur, surtout lorsqu’elle a lieu au cours de votre vie”, avaitil dit à l’époque. C’est alors que le couturier commence à parler de son désir de créer une fondation pour présenter ses archives de la mode, dont on parle souvent et qui n’ont jamais été vues, commencées…

Pour fêter ses 10 ans à la tête des collections féminines du célèbre malletier, Nicolas Ghesquière est revenu dans la cour carrée du Louvre, lieu symbolique de ses débuts, avec un défilé automne-hiver 2024-25 flamboyant où l’expérimentation s’est imposée en majesté. Un best-of remixé avec talent sur des silhouettes maximalistes pleines de nouveautés. Un show où mode est synonyme de créativité et surtout une invitation au voyage, thème signature de la maison Louis Vuitton. La malle Pour la collection anniversaire, le couturier s’inspire de la célèbre malle Louis Vuitton à travers plusieurs imprimés reprenant des éléments signatures de la marque comme la toile Monogram, les poignées, les serrures, sur des robes sculpturales photo-imprimées. Nicolas Ghesquière a toujours aimé parer ses silhouettes d’imprimé all-over, parfois les multipliant sur une même silhouette…

PIERRE ARMAND COVILLOT Audace dans l’utilisation de la couleur et des lignes géométriques, c’est la marque de Pierre Armand Covillot, auteur d’illustrations et de couvertures pour divers magazines au début du XXe siècle. Il débute sa carrière dans les années 1920 comme dessinateur de tissus et de papiers peints, puis évolue vers des collaborations éditoriales. Entre 1928 et 1935, il signe la plupart des couvertures de L’OFFICIEL, interprétant le “style moderne” qui devient de plus en plus populaire à Paris. Avec lui, la couverture devient un élément important du paysage culturel de l’époque. SCHOMPRÉ Avec une esthétique stylisée, Chompré croque ses personnages dans des décors charmants, lors d’une promenade au bois de Boulogne ou d’un bain de soleil sur la plage de Nice. Et il fait passer un message au-delà…

Miu Miu a toujours eu une fascination pour la vie des femmes qu’elle ne cesse de raconter à travers ses collections et ses héroïnes. Elle lance dès 2011 le programme Miu Miu Women’s Tales, une plateforme offerte aux réalisatrices pour présenter leur vision de la pluralité de la féminité. À cette occasion, la marque a collaboré avec Hailey Gates, Dakota Fanning, Chloë Sevigny, Agnès Varda, Alice Rohrwacher, Miranda July, Ava DuVernay, Zoe Cassavetes. Soit vingt-sept univers cinématographiques. Tous partagent ces questions intemporelles : Comment les femmes apparaissent-elles à elles-mêmes ? Comment apparaissent-elles les unes aux autres ? L’apparence n’est-elle pas aussi une question politique et intellectuelle, difficilement dissociable de la sensualité et du plaisir ? Comment doit être une femme aujourd’hui ? Women’s Tales a demandé aux cinéastes d’examiner d’un…

L’OFFICIEL : Racontez-nous votre arrivée au sein de la maison Caron. OLIVIA DE ROTHSCHILD : J’ai commencé à l’âge de 16 ans quand ma mère, Ariane de Rothschild, a racheté Caron. Et comme toute fille de 16 ans qui se respecte, j’avais des opinions très marquées et je ne partageais pas la vision artistique du designer qu’elle venait d’embaucher. Je lui en ai donc fait part. Et après avoir demandé pour la quatrième fois à cette personne de refaire ses dessins sur ma demande, elle s’est fâchée et m’a dit : “Si tu n’es pas contente, fais-le.” Avec aplomb, je lui ai répondu : “Sans problème”. Et cela a été le début de la plus belle des histoires. L’O : Étiez-vous formée pour cette nouvelle aventure qui s’offrait à vous ? ODR…

Gabrielle Chanel n’aura, certes, pas connu la création de la Première en 1987 – cette montre bijou assumée au boîtier octogonal inspiré du flacon du parfum No5 et au bracelet emprunté à la bandoulière chaîne du sac 2.55_– mais elle l’aurait sans aucun doute adorée. “Je veux être de ce qui va arriver”, aimait-elle répéter. La couturière aurait davantage aimé sa version actualisée, trentesept ans plus tard, par Arnaud Chastaingt, directeur du Studio de création horlogerie de Chanel, soucieux d’exaucer son voeu. Mais comment modernise-t-on un classique ? Comment connecter une icône de toujours à nos évolutions technologiques ? Ainsi le modèle devient modulable, puisque le bracelet se métamorphose désormais en un sautoir doté d’écouteurs filaires amovibles. Reliez-les à un smartphone, puis téléphonez, écoutez de la musique, regardez des vidéos…

MODÈLE : Ilana Hansen @ PREMIUM. COIFFURE : Beppe D’Elia @ BEAUTICK avec les produits L’OREAL PROFESSIONAL MAQUILLAGE : Thomas Lorenz @ BYJANEKATE avec les produits BYREDO. DIRECTEUR DE CASTING : Carlo Savoldi. ASSISTANT PHOTO : Priscilla Domine. ASSISTANT STYLISME : Fernando Echeverría. ASSISTANT COIFFURE : Roberto Mambretti @ BEAUTICK.…

L’OFFICIEL : Avant de devenir décorateurs d’intérieur, vous avez tous deux été décorateurs de cinéma, d’abord chacun de votre côté, puis ensemble. Quels souvenirs gardez-vous de cette période entre Zoolander, Les Affranchis et Bienvenue à Gattaca ? STEPHEN ALESCH : Le cinéma a été une période très fertile pour nous. Nous avons découvert et approfondi tant de styles, d’époques et de décors, nous avons collaboré avec des personnes très diverses, avec des artisans, tout cela alors que notre relation s’épanouissait. Nous avons embrassé un monde fictif sans contraintes, la variété et la polyvalence, et la beauté de l’éclectisme. ROBIN STANDEFER : Ces expériences sont devenues la base de notre travail et nous ont permis de passer de la Boom Boom Room à l’Estelle Manor avec facilité. L’O : Le passage…

COIFFURE : Tuan Anh Tran. MAQUILLAGE : Ren Nobuko. MANUCURE : Elina Ogawa. CONSULTANT CRÉATION : Mariana Suplicy. PRODUCTION : Danielle Ellsworth. DIRECTION DE LA PHOTO : Grayson Kohs. ASSISTANT PHOTO : Alan Padilla, Luke Nilsson et Paige Warton. ASSISTANTES STYLISME : Madeline Manning et Shannon Diederich.…

Prenez l’Argentin Adrian Appiolaza, le nouveau directeur artistique de Moschino depuis janvier dernier qui est passé chez Chloé aux côtés de Phoebe Philo, Miu Miu, Louis Vuitton et Loewe avec Jonathan Anderson. Et Carla Sozzani, grande dame de la mode, journaliste, fondatrice en 1991 du 10 Corso Como, galeriste d’art, collectionneuse pour elle-même et gardienne de l’immense héritage de style laissé par Azzedine Alaïa avec quelque 35 000 pièces rassemblées au fil du temps par le couturier et aujourd’hui réunies au sein de la Fondation Azzedine Alaïa à Paris. Tous deux se sont rencontrés dans le cadre de leur travail, au siège milanais de Moschino, et il leur a fallu peu de temps pour découvrir l’obsession commune qui illuminait leurs yeux d’un enthousiasme enfantin. L’OFFICIEL était sur place et s’est…

L’ANDAM (Association nationale pour le développement des arts de la mode) est née en 1989 de la volonté de positionner la mode comme une industrie créative. Parvenue à convaincre tant l’institution publique que les entreprises privées – parmi lesquelles Balenciaga, Bureau Betak, Chanel, Chloé, Galeries Lafayette, Google France, Hermès, Instagram, Kering, L’Oréal Paris, la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, Lacoste, Longchamp, LVMH, Mytheresa, OTB, Swarovski, Tomorrow, Saint Laurent Paris et WSN –, elle a vu les dotations passer de 100 000 à 700 000 euros aujourd’hui. Ce qui a permis de spécialiser les prix, désormais au nombre de cinq avec le Grand Prix, le Prix Spécial, le Prix Pierre Bergé, le Prix Accessoires et le Prix de l’Innovation. L’OFFICIEL : Comment est née l’Andam ? NATHALIE DUFOUR : Au début…

Dans sa nouvelle collection, la directrice artistique s’est inspirée de l’époque de transition à la fin des années 1960, où la mode prend un tournant en termes de volumes, d’imprimés et de prêt-à-porter. Et rien de mieux que l’utilisation de la ligne Miss Dior de 1967 dirigée par Philippe Guibourgé, assistant de Marc Bohan, après que ce dernier a été nommé à la tête de la filiale londonienne par Christian Dior lui-même, pour le célébrer. Cette collection automne-hiver met à l’honneur le logo Miss Dior revisité façon graffiti, autant sur des T-shirts, des vestes, des foulards, que les sneakers Walk’n’Dior, et de façon hypnotique sur l’iconique Dior Book Tote, les bobs et bien évidemment le sac Miss Dior, nouveauté de la saison. Star du défilé, il s’impose telle une signature.…

Aucune maison ne résiste à l’envie de s’associer à Marina Rinaldi. Et c’est au tour du designer Zuhair Murad, connu pour ces robes à l’esprit couture qui ont habillé Taylor Swift, Marion Cotillard, Priyanka Chopra ou encore Jennifer Lopez, de vivre cette aventure à quatre mains. Pour l’occasion, les créateurs ont imaginé ensemble une capsule sous le signe du body positive. Treize looks aux couleurs de pierres précieuses : une émeraude flamboyante, un rubis audacieux, une améthyste royale et un diamant pur, le tout sur une toile de fond noire. Le couturier résume sa vision artistique pour Marina Rinaldi “comme un mélange harmonieux de sensualité et de féminité, avec une subtile infusion de glamour”. Avec une attention particulière, il choisit des broderies travaillées, des cristaux brillant de mille feux et…

Les bijoux Made in Italy de Marco Bicego rencontrent l’art et la tradition du peuple masai dans une collection qui se caractérise par un style épuré et élégant. Le secret est donné par la bobine, l’artisanat du fil enroulé, l’un des motifs de la marque qui, dans cette version plate, rappelle le style distinctif des femmes masaï. “Leur façon unique de porter de multiples bijoux a été une source d’inspiration pour la réalisation de cette collection, explique Marco Bicego, fondateur et directeur général de la marque. Je voulais associer le serpentin, exclusif et distinctif, à des diamants taillés en brillant pour une brillance inégalée.” La collection comprend des bracelets en or jaune, rose ou blanc, enrichis de diamants pavés ou taillés en coussins. Le bracelet rigide souligne le poignet et…

MODÈLE : Hana Grizelj @ SELECT MODEL. COIFFURE : Danilo Ferrigno @ W-MMANAGEMENT. MAQUILLAGE : Anna Pellegrini @ W-MANAGEMENT. ASSISTANT PHOTO : Manuel Neglia.…

+100 BVLGARI, BARBOUR, PATOU Fondée à Rome en 1884 par l’orfèvre grec Sotirio Bulgari, la marque fait aujourd’hui partie de LVMH. En 140 ans – qu’elle a célébrés avec la collection de haute joaillerie Aeterna à Rome –, elle s’est distinguée par des créations iconiques comme la collection Serpenti, le design B.Zero1, les Tubogas et la montre Octo. De son côté, Barbour, fondée par John Barbour dans le nord-est de l’Angleterre pour fournir aux pêcheurs, marins et gens de mer des vêtements adaptés aux rigueurs du climat, fête ses 130 ans d’existence. Toujours symbole du style campagnard britannique (elle a reçu trois mandats royaux de la reine, du duc d’Édimbourg et du prince de Galles), elle réinterprète aujourd’hui des vêtements tirés de ses archives. Reconnu pour son style sophistiqué, Jean…