Innholdsfortegnelse for No. 1050 i L'Officiel Paris

C’était les Années folles. Les années du grand Gatsby. Nous sommes en 1921 et L’Officiel commence son histoire : une seule mission, être la voix officielle de la couture et de la mode. Après 100 ans, la mission est accomplie et la preuve en est ce bookzine célébrant L’Officiel, une fête de la mode qui allie la surprise de la nouveauté et la culture de l’archive. Une danse de grand style qui voit une guest star exceptionnelle, Jessica Chastain, et de nombreuses invitées spéciales, de Camille Jansen à Erin O’Connor, de Vicky Krieps à Pat Cleveland. Pour marquer l’évolution/révolution de ce magazine, des histoires uniques, mais aussi une collection de couvertures qui ont marqué les esprits. Pierre Cardin, icône de la mode et innovateur de profession, disait : “Les vêtements…

L’OFFICIEL : Merci pour le regard est votre 50e album studio, qui, huit ans après Sylvie in Nashville, présente des chansons originales. Quelle en a été la genèse ? SYLVIE VARTAN : Mes enregistrements ont toujours été dictés par la couleur de mes spectacles, que j’envisage sur des petites ou des grandes scènes, avec ou sans danseurs. Ils s’inscrivent dans le tourbillon qu’est ma vie, du disco à la bossa nova, du rock’n’roll à la pop, du tango au blues… Cette fois, j’ai voulu m’éloigner des stades et des arènes pour proposer quelque chose de plus intimiste, investir un joli théâtre, être plus proche du public. Ce qui incite un autre choix de chansons : les paroles d’abord, la musique ensuite. Je me suis entourée de fidèles tels Éric Chemouny ou La…

L’OFFICIEL : Vous venez de sortir votre nouvel EP, Louise… Comment est née votre passion pour la musique ? CJ : C’est une passion que j’ai en moi depuis toujours. Quand j’étais petite, j’organisais d’ailleurs souvent des miniconcerts dans ma chambre ! Mon père faisait parfois du gospel à l’église tandis que mon grand frère jouait de la guitare. C’est à travers eux que j’ai découvert cet univers. Puis je me suis mise à faire des recherches en ligne, sur YouTube, et à découvrir des sons, des groupes… À 12 ans, j’ai commencé à prendre des cours de chant, puis à 16-17 ans j’ai écrit mes premières chansons. Je me suis lancée façon DIY, en autodidacte, d’abord au piano. J’ai approfondi ma technique en vue d’un premier EP en apprenant la…

L’OFFICIEL : Avant de devenir architecture d’intérieur, vous avez travaillé dans le monde du cinéma. Comment êtes-vous passée d’un monde à l’autre ? SANDRA BENHAMOU : J’ai en effet travaillé dans la distribution de films pour Gaumont à Paris, puis avec mon mari on est parti s’installer à New York. Là-bas, j’ai continué dans le cinéma avec Miramax. Mais les événements du 11 septembre 2001 et la naissance de ma fille, dix jours après cette tragédie, ont tout changé. J’ai décidé de faire une pause et nous avons acheté une maison dans les Hamptons qu’il a fallu entièrement rénover. Je me suis donc lancée dans la décoration, pour le plaisir. On collectionnait déjà, de l’art et du design, mais je ne pensais pas que la décoration d’intérieur allait devenir mon nouveau métier.…

Le magazine de mode exige d’être jugé sur son apparence. Sa couverture, mystérieuse alchimie de photo sur papier glacé, de stylisme inspiré et d’un design en résonance avec son temps, est à la fois intemporelle et reflet du maintenant. Vu à tort comme superficiel, le magazine est une fenêtre de choix sur les tendances culturelles. Au long d’un siècle bien rempli, L’Officiel a produit plus d’un millier de couvertures qui, mises côte à côte, non seulement offrent un condensé de l’histoire de la mode, mais nous aident à comprendre notre époque. Alors que chaque décennie développe sa propre identité stylistique – s’inspirant des courants passés en cherchant sans relâche la nouveauté et se faisant toujours le miroir des changements sociaux –, les couvertures de L’Officiel, numéro après numéro, offrent un…

Le célèbre illustrateur de mode René Gruau est l’un des personnages les plus importants à avoir imprimé leur marque dans les pages de L’Officiel. Avec son sens de la couleur inspiré du japonisme et son impressionnante maîtrise du trait, celui qu’on a souvent comparé à Toulouse-Lautrec a transformé l’image de la mode, en sachant évoquer l’élégance et le style de cette époque dominée par la haute couture. Sa collaboration avec le magazine s’étend sur plus de cinquante-cinq ans, au cours desquels il a illustré d’innombrables séries et onze couvertures. La première d’entre elles est publiée en 1947, et capture avec un tel naturel cette période de renouveau de la haute couture après-guerre que son illustrateur sera pour toujours associé à l’image du chic à la française. Fils d’un comte italien…

La joaillerie retrouve l’évidence de la simplicité et l’essence de la pérennité qui ont forgé le style des nineties. La géométrie fait vibrer chez Cartier ses lignes de force sur des montres bijoux qui explorent les ressources de l’espace et du rythme, tandis que les volumes et les reliefs fournissent la douce trame des icônes de Van Cleef & Arpels, impriment leur cadence envoûtante sur les bijoux de Buccellati. Symboles de l’élan vital, l’or organique et le jade sculptural s’incarnent en griffe sur un ras-de-cou signé Elsa Peretti pour Tiffany & Co. Explorant la racine profonde de l’impression, la bague Quatre de Boucheron rappelle la genèse de la maison parisienne par la combinaison de matériaux et de textures. Le diamant, triomphalement solitaire, brille de son plus vif éclat chez Harry…

Depuis sa nomination en tant que directeur artistique des collections femme, le designer anglais Kim Jones impose sa vision créative. Avec sa première collection prêt-à-porter automne-hiver 21-22, il multiplie les hommages : au travail de Karl Lagerfeld, qui a laissé 70000 croquis, à l’empreinte forte des cinq sœurs Fendi – Paola, Anna, Franca, Carla et Alda –, ou encore à Rome, berceau de la famille. Quant à la haute couture, que ce soit son premier ou son deuxième défilé, il pousse la notion de show à l’extrême avec un casting totalement fou, de Demi Moore à Amber Valletta, et celle du luxe à son apogée, épaulé par l’Atelier. Ainsi, le rêve est ici une réalité. Et c’est avec cette même énergie que Kim Jones et Silvia Venturini Fendi (qui dirige…

L’iconique modèle Capucines fait référence à la rue Neuvedes-Capucines, la première adresse parisienne de la maison Louis Vuitton, en 1854. Et c’est lui qui a servi de toile blanche à ces six artistes contemporains venant de tous horizons. Le Berlinois Gregor Hildebrandt (ci-dessus en photo) a mixé pièces de cuir sérigraphiées et signature LV incrustée de vinyle pour une version noir et blanc. L’Américaine Donna Huanca a réalisé un sac avec piercings et broderies peintes à la main. Le peintre chinois Huang Yuxing a créé un sac brodé d’un paysage imaginaire. L’artiste visuel brésilien Vik Muniz a opté, lui, pour un sac en trompe-l’œil. Celui de l’Italienne Paola Pivi se distingue par ses détails précieux à la feuille d’or et sa marqueterie de cuir sophistiquée. Quant au portraitiste chinois Zeng…

“J’aimais l’idée d’un endroit où l’on pouvait trouver de tout et à un juste prix. Cette idée est encore valable aujourd’hui : pour moi, Emporio Armani est un conteneur de vêtements, d’accessoires et d’idées, destiné à un public transversal, cosmopolite et métropolitain.” Nous sommes en 1981, et Giorgio Armani, six ans après la naissance de sa maison, est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Révolutionnaire dans l’âme, le styliste de Piacenza veut, dans ces années-là, parler au monde, démocratiser son univers créatif, entamer une conversation avec une génération de néophytes. Depuis les années 80, cette philosophie a continué d’accompagner la marque au cours de ces quarante années d’activité. Emporio Armani est devenue un atelier de créativité, une factory capable de distiller l’univers esthétique du créateur et de le…

Un lotus en métal doré qui ondule au gré du vent, d’autres posés sur l’eau, des briques bleues valorisant une architecture d’un autre temps, des colliers suspendus aux arbres, des nœuds sauvages en poli miroir où l’on peut se mirer à son aise tout en découvrant les fresques d’un péristyle, des stonewalls poétiques, un majestueux lustre baptisé La Couronne de la nuit, qui restera dans la collection permanente d’un Petit Palais aujourd’hui sublimé. C’est avec respect et inventivité que l’un des plus grands noms de l’art contemporain français investit cette institution imaginée pour l’Exposition universelle de 1900. Sans oublier des références à Huysmans et Hermann Hesse dont le jeu sur les perles de verre, bien sûr, fait partie des signatures esthétiques de Jean-Michel Othoniel. “C’est ici la clôture d’un cycle…

Lorsque Coco Chanel lance le parfum No 5 en 1921, la communication n’est pas encore très développée, et ce n’est qu’en 1937 qu’elle décide de l’incarner elle-même avec un portrait de François Kollar. En robe longue, elle pose dans une suite du Ritz, auprès d’une cheminée. Cette vision correspond à l’idée de luxe que symbolisait le No 5 dans sa version extrait. Le parfum se présente comme élément à part entière d’un style de vie élégant et raffiné. Un texte accompagnait cette campagne uniquement publiée aux États-Unis : “Madame Gabrielle Chanel est avant tout une artiste de la vie… Son parfum No 5 est comme la douce musique qui souligne une scène d’amour. Il enflamme l’imagination…” La féminité chic de mannequins vedettes lancera la saga. Le No 5 sera d’abord incarné…

En dépit de l’attention qu’on lui porte sur les tapis rouges, la mode ne tient généralement pas une grande place dans la vie privée des célébrités. Pour le caméléon qu’est Jessica Chastain, cependant, la mode, c’est capital : un plaisir qu’elle considère autant comme un moyen d’expression que comme une occasion de développer sa personnalité. C’est comme la musique, nous confie-t-elle en ce matin d’été. Un art qui se mue en outil. “Ça me fait ressentir des choses différentes, ça met en jeu différentes parties de moi.” C’est cette vision des choses – ainsi qu’un visage que ne renierait pas le Hollywood de l’âge d’or – qui font de Jessica la figure idéale pour incarner un siècle de style dans ce numéro du centenaire de L’Officiel. Un esprit d’anniversaire dans…

Une marque, une histoire Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la maison Loro Piana, établie dans le nord de l’Italie, réalise des collections dans la plus pure tradition du luxe à partir des matières les plus nobles, et ce depuis plus de six générations. Spécialisée dans la laine et le cachemire, la marque se procure la matière première la plus précieuse et la plus rare, comme le baby cachemire du nord de la Chine et de Mongolie, la vigogne des Andes, la laine mérinos extra-fine d’Australie et de Nouvelle-Zélande ou encore la fibre de fleur de lotus de Birmanie. Respectant des traditions de fabrication ancestrales, la maison mise également sur une technologie de pointe pour offrir à sa clientèle exigeante des produits réputés pour leur qualité sans…

Primat de la fonction, noblesse de l’ornement? Pierre Hardy réconcilie les théories sur l’artisanat en enchâssant, sur un pied d’égalité, le faste et la fantaisie, la séduction et l’utilité dans une collection de bijoux qui se réapproprie les symboles du Kelly. Le sac légendaire du célèbre sellier fournit ainsi au directeur de la création de la joaillerie Hermès les éléments nécessaires à une jouissive déconstruction qui fait prospérer les sanglons, les fermoirs, les tourets, les cadenas, les plaques, les clous, les clochettes sur des colliers et des chaînes aux portés démultipliés, sur des bracelets et des bagues dédoublées, sur des boucles d’oreilles qui se balancent au rythme de la démarche. Autant d’éléments fonctionnels, bordés par l’aurore de l’or rose ou brodés par la nuit brillante du spinelle noir, doublement anoblis…

En mai 2017, lors du défilé croisière de Dior, c’est notamment à elle que Maria Grazia Chiuri rendait hommage. Défilaient ainsi, dans un décor digne d’un western, la réserve naturelle de Calabasas, des couleurs rustiques, des chapeaux à larges bords, des capes et des chemises amples. Ainsi s’habillait Georgia O’Keeffe, ainsi peignait-elle, ainsi puisait-elle son inspiration dans le Nouveau-Mexique où elle vécut une grande partie de sa vie. L’intérêt de la mode pour cette artiste hors normes n’était pas une nouveauté : en 1984, Bruce Weber shootait la campagne de Calvin Klein dans le Ghost Ranch qu’elle occupait alors. Georgia O’Keeffe a traversé quasiment tout le xxe siècle, de sa naissance en 1887 à son décès, en 1986; elle a vu le meilleur et le pire de la modernité. “Vous…

CONNER IVES, États-Unis Conner Ives capture le rêve américain dans sa collection American Dream, qu’il a commencée dès sa dernière année à Central Saint Martins, et qui s’inspire des femmes de son enfance dans l’État de New York. “La fille aux cristaux de L.A.”, “La bosseuse” ou “La première de la classe” dessinent le portrait de l’Amérique des années 2010. Le créateur mêle tissus et vêtements recyclés pour élaborer des pièces durables dans un processus qu’il nomme la “reconstitution”. CASSEY GAN, Malaisie Cassey Gan, ingénieure chimiste devenue designer, n’est pas une créatrice comme les autres. Après avoir découvert sa passionpourlamode, Cassey a étudié le design au London College of Fashion avant de lancer sa propre marque en 2014. Ses pièces cherchent à procurer à ceux qui les portent le pouvoir…

Alors que Vicky Krieps vient de tourner en Autriche Le Corsage, un biopic de l’impératrice Sissi version “femme mariée qui a beaucoup souffert”, par la cinéaste Marie Kreutzer, les hollywoodiens M. Night Shyamalan et Barry Levinson l’ont choisie pour des rôles d’épouse dans Old et Harry Haft. “Cela me fait bizarre parce que je ne suis pas mariée. La notion de mariage, de relation, ce sont des choses avec lesquelles j’ai beaucoup de mal. Quand j’étais ado, je ne participais pas à ce jeu social qui consistait à avoir un petit copain à tout prix. C’était assez douloureux car finalement j’étais toujours seule. Au cinéma j’incarne des femmes mariées mais qui restent libres et sont dotées d’une très forte intériorité. Elles luttent beaucoup car elles se sentent enfermées par la…

1920s–1940s Il y a cent ans exactement, en 1921, les premiers dancings ouvrirent à Paris. L’écrivain Maurice Sachs précise cette date dans son livre sur la nuit parisienne des années 20 Au temps du Bœuf sur le toit. La guerre avait interdit les soirées mondaines et les bals; sous l’influence des Américains et des negro spirituals, la boîte de nuit fait son apparition. Ain’t she sweet… Jusque-là il y avait les bals populaires à Montmartre ou à Montparnasse où bourgeois et aristocrates allaient s’encanailler avec les apaches et Casque d’or, le dancing à la fois sélectif et public ouvre une autre ère, celle où les femmes pourront sortir seules, ce qui jusqu’à la guerre de 14-18 était interdit. En 1925 on dénombrait plus d’une centaine de ces établissements répartis dans…