Innholdsfortegnelse for No. 57 i L'Officiel Italia

«Sono gli abiti a portare noi, e non noi a portare gli abiti; possiamo far sì che modellino bene un braccio, o il seno, ma essi ci modellano a piacer loro il cervello, la lingua, il cuore». Il pensiero anticonformista di Virginia Woolf definisce bene lo spirito guida di questo numero de L’OFFICIEL Italia. Un fashion issue dedicato al nuovo della F/W 2024 pronto a definire il domani del guardaroba femminile con uno sguardo al passato. Perché il cahier globale di questo september issue è stato costruito analizzando l’ossessione contemporanea per il passato, nel segno di quella nostalgia culturale e di quella bulimia estetica che sta dilagando tra le nuove generazioni di nativi digitali, alla ricerca di conoscenza soprattutto per il mondo della moda pre-digital. Il racconto è scandito da…

forte_forte rielabora un’icona. Dall’incontro tra Giada Forte e Sebago, lo storico marchio americano punto di riferimento per il mondo delle scarpe artigianali dal 1946, nasce il desiderio di reinterpretare il mocassino del brand nell’orbita di Basicnet, il Penny loafer, oggetto di culto tra i ragazzi dei college americani e icona anni ’50. Il brand veneto, dal 2017 nel portafoglio di Style Capital di Roberta Benaglia, rivisita il classico modello in cuoio, declinandolo in tre versioni: rivestito mixando cuoio e cavallino, in total black, più fedele all’immagine classica e in pieno stile preppy, o bicolore, avorio e burgundy. La terza declinazione è urban e sauvage, con la versione all-over in cavallino maculato, che trasforma il modello tradizionale ispirandosi alla cultura dei nativi americani. La calzatura si presenta arricchita da morbide frange…

«Non esiste una fantasia maculata che non mi piaccia». Le parole di Diana Vreeland, sacerdotessa internazionale dello stile, musa e icona degli anni ’70, risuonano a bordo passerella in questo momento. E riecheggiano nella mente di stilisti e designer che mai come in questo momento sembrano aver abbracciato uno spirito sauvage portando sotto i riflettori un trionfo di stampe animalier. Maculati in particolare, come il vello di leopardi selvaggi. Pronti a trasformare la silhouette femminile con un total look, a diventare il touch graffiante di un guardaroba tradizionale o a decorare il living contemporaneo. La tendenza affonda le sue radici nella storia, in particolar modo nell’antico Egitto: i sacerdoti lo sfoggiavano evocandone la valenza spirituale, riconducibile alla sacralità dei felini. Nei secoli successivi è stato appannaggio di nobildonne, cortigiane, reali…

MODEL: Ilana Hansen @ PREMIUM; HAIR: Beppe D'Elia @ BEAUTICK using L'OREAL PROFESSIONAL; MAKE UP: Thomas Lorenz @ BYJANEKATE using BYREDO; CASTING DIRECTOR: Carlo Savoldi; HAIR ASSISTANT: Roberto Mambretti @ BEAUTICK; PHOTO ASSISTANT: Priscilla Domine; STYLING ASSISTANT: Fernando Echeverría.…

Sport: concetto fondamentale per Coco Chanel, che nel 1921 gli aveva dedicato una sezione speciale nei suoi atelier, sinonimo di quella libertà di movimento, di quell’autonomia del corpo femminile che facevano la differenza tra lei e i couturiers che ancora immaginavano la donna costretta nei corsetti, o in un abbigliamento eccessivamente decorativo. Sport come attitude, come disinvoltura, come innovazione. «Alcuni miei colliers non si chiudono, perchè così vuole la forma del collo, alcuni miei anelli si attorcigliano attorno alle dita. I miei gioielli non sono mai separati dall'idea della donna e del suo vestito. È perchè i vestiti cambiano che i gioielli si trasformano», sosteneva Gabrielle Chanel. Tutte caratteristiche che si ritrovano nella collezione Haute Joaillerie Sport presentata a giugno a Montecarlo, ambassador una sublime Keira Knightley. Il direttore artistico…

«Credo fermamente che per vivere il futuro devi avere l’urgenza del presente e la conoscenza del passato». Nelle parole di Alessandro Michele, nuovo direttore creativo di Valentino ed ex anima estetica di Gucci, è riassunto il fil rouge di questo cahier globale de L’OFFICIEL dedicato alla moda e alla memoria, alla passione, quasi bulimica, delle nuove generazioni per il fashion system pre digital era, al lavoro delle maison sulla loro legacy ed heritage. Perché mai come in questo momento un velo di nostalgia sembra serpeggiare tra passerelle e dintorni. A ispirare questo viaggio sono proprio le parole del designer italiano, che svelerà la sua prima collezione per la maison romana durante le sfilate di Parigi. E che prima di immaginare il futuro di Valentino, è tornato sotto i riflettori con…

Nessuna casa di moda può resistere alla collaborazione con Marina Rinaldi. E ora è il turno di Zuhair Murad, noto per i suoi abiti couture che hanno vestito star del calibro di Taylor Swift, Marion Cotillard, Priyanka Chopra e Jennifer Lopez, di imbarcarsi in questa avventura a quattro mani. Per l’occasione, lo stilista libanese ha ideato una capsule body-positive. Tredici look nei colori delle pietre preziose: uno smeraldo fiammeggiante, un rubino audace, un’ametista regale e un diamante puro, il tutto su uno sfondo nero. Il couturier riassume la sua visione artistica per Marina Rinaldi come «una miscela armoniosa di sensualità e femminilità, con una sottile infusione di glamour». Con particolare attenzione ai dettagli, sceglie ricami intricati, cristalli scintillanti e paillettes per trasformare la fantasia di un’allure regale nella pura realtà…

La gioielleria made in Italy di Marco Bicego incontra l’arte e la tradizione del popolo Masai, in una collezione che si contraddistingue per uno stile rigoroso, pulito ed elegante. Il segreto è dato dal coil, la lavorazione artigianale del filo avvolto, uno dei motivi del brand, che in questa versione piatta ricorda, «lo stile distintivo delle donne Masai. Il loro modo unico di indossare più gioielli è stato d’ispirazione nel concepire questa collezione», ha spiegato Marco Bicego, fondatore e direttore creativo del brand. «Ho voluto sperimentare con il coil, la nostra tecnica artigianale esclusiva e distintiva, abbinandolo a diamanti taglio brillante per una luminosità senza pari». Nella collezione vengono ora introdotti per la prima volta bracciali bangle in oro giallo, rosa o bianco, arricchiti da pavé o da diamanti taglio…

La foto che l’ha resa immortale è uno scatto di Helmut Newton del ’75, “Elsa Peretti as a Bunny": una donna statuaria, dalle gambe vertiginosamente lunghe, con addosso un bustino nero, calze a rete rotte e una maschera da coniglietta, che fuma una sigaretta con aria di sfida, appoggiata alla terrazza della sua penthouse che dà sullo skyline di Manhattan. È passato un anno da quando la modella/designer, nata a Firenze nel 1940 e vissuta a Londra, Parigi e Barcellona prima di trasferirsi a New York, ha cominciato a collaborare con Tiffany & Co., dopo un primo colloquio in cui si è presentata con i prototipi di quelli che diventeranno pezzi cult del brand, il pendente Bottle da indossare con un fiore dentro, versione stylish e urban della collana di…

Il Mudec di Milano mette in scena 110 opere di Niki de Saint Phalle, scomparsa nel 2002 a 72 anni, coprendo tutto l’arco temporale del suo lavoro, dai primi artwork del ’58 fino a pochi mesi prima della morte. Molto bella, con un senso warholiano della comunicazione e della promozione di sé, Saint Phalle sfida le convenzioni, gli stereotipi, sociali e familiari (è un’aristocratica che denuncerà con un film il padre, per la violenza subita quando era appena dodicenne), di genere (il suo è il mondo matriarcale delle Nanas, Veneri di Willendorf in versione pop; sarà una delle poche artiste donne del tempo a godere in vita di fama internazionale), di razza (con le crocifissioni e le celebrazioni di artisti e atleti di colore), culturali (il suo è un vocabolario…

Per i ben informati era da tenere d’occhio fin dai tempi di “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, dove recitava al fianco di Stefano Accorsi. Poi c’è stata l’intensa frenzy mediatica prima della messa in onda di “The Undoing”, la serie HBO di Susanne Bier, dove era l’unica italiana in un cast internazionale, protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant. Nel mezzo, varie serie e vari film, tra cui il (delizioso e pluripremiato) “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” di Sydney Sibilia, a fianco di un magnifico Elio Germano. Nata a Bologna nel ’95, Matilda De Angelis sarà nel “Dracula” diretto da Luc Besson con Christoph Waltz ed è attualmente sul set del film di Martone su Goliarda Sapienza con Elodie e Valeria Golino nel ruolo della scrittrice. In autunno la…

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000…

Collezionare moda richiede tempo, energie, soldi e spazio. C’è però un modo diverso di esplorare il passato ed è quello degli account social che vanno a caccia di immagini d’epoca dei brand. La spinta iniziale è la stessa, una passione per la moda che non si basa sull’ultimo trend, ma alimenta un mix di amore, ammirazione, nostalgia per un designer o un momento storico. Studenti di moda, appassionati e qualche connoisseur restituiscono profondità all’estetica che ci siamo lasciati alle spalle. Ma anche casi unici come quello di Stefano Gabbana, tornato su IG con l’account mister. gabbana in cui racconta i 40 anni di storia del brand, tra immagini inedite e ricordi personali. Tra i più gettonati troviamo Oldceline e i suoi 357mila nostalgici di Phoebe Philo e Thewestwoodarchive con 297mila…

«Sono stato chiamato da Louis Vuitton per fare moda, nel modo giusto. Non per creare qualche cosa di mainstream e di poco incisivo. Dal momento in cui sono arrivato la mia missione è stata quella di pensare a un guardaroba riconoscibile e preciso, regalare alla donna di Louis Vuitton una visione. Ho portato movimento nelle collezioni ispirandomi alla storia della maison legata al mondo del viaggio. Ho esplorato il design. Ho cercato di navigare tra le epoche, unendo elementi apparentemente anacronistici, giocando con il contrasto delle epoche, mescolandole. Questa maison racconta la storia di una donna urbana che non ha paura di osare, mixando elementi colti di epoche differenti. Il suo guardaroba non è né vintage né futuristico… Cerca di unire questi opposti creando qualche cosa di nuovo». La visione…

Borsa protagonista degli anni 2000, in un formato a mezzaluna in morbida pelle conciata al naturale di Chloé, è appena stata rivisitata da Chemena Kamali per la sua prima sfilata Chloé, uno dei momenti salienti della fashion week parigina. Una collezione decisa, la sua, che unisce heritage e modernità, rendendo omaggio alle collezioni create da Karl Lagerfeld dal 1977 al 1979, con pizzi Seventies e polsini da moschettiere. La scelta di questa borsa riflette la familiarità della stilista con la maison, per cui aveva lavorato negli anni ’90 e poi sotto Clare Waight Keller, prima di entrare da Saint Laurent. Riprende i codici di fluidità, praticità e leggerezza dell’originale, giocando sui contrasti tra gli anelli metallici altamente strutturati e il formato morbido.…

«Il punto di partenza di questa collezione è una fotografia dell’architetto e fotografo Carlo Molino del 1939, intitolata “Fiabe per adulti”, che mostra una donna vestita con un lungo abito di raso posta dietro le ante di un armadio. Dietro di lei si vedono opere d’arte, fiori e altro ancora. Guardando questa immagine, ho pensato che quello spazio nasconde tutti i suoi desideri e la sua intimità. Ecco perché nella scenografia del mio spettacolo ci sono queste due porte. Aprire queste porte è come entrare nell’immaginario della donna Rochas, un luogo dove può davvero essere se stessa. Può giocare con i suoi desideri e quindi con i suoi abiti. Credo che la donna Rochas abbia un vero talento nel creare look secondo i propri gusti, senza essere guidata da altri.…

K-Way firma una prima collab con il brand di abbigliamento femminile newyorkese Ulla Johnson. La capsule fonde l’estetica outerwear di K-Way, parte del gruppo Basicnet, con l’immaginario e l’eleganza del brand fondato nel 1998 a Manhattan. La collezione consta di 14 capi tra cui eleganti giacche corte, cappe oversize, gonne lunghe, un jumpsuit, un bucket hat e una waist bag. La palette gioca con il verde smeraldo, l’argento e vivaci motivi floreali che contrastano con tonalità più neutre e argilla. Il drop si ispira a un’eleganza bohémien, incorporando al contempo i tagli e i tessuti tecnici di K-Way, per un sofisticato guardaroba outdoor. I materiali impiegati per creare questi prodotti, tra cui il nylon, evocano la celebre giacca antipioggia K-Way.…

Scorrendo le immagini d’archivio di Audemars Piguet vediamo come, nel corso degli anni, la manifattura svizzera, nata nel 1875, abbia costantemente sperimentato con materiali e design, spaziando da geometrie tradizionali a forme non convenzionali. In particolare negli anni Sessanta, quando vennero prodotti, in pochissimi esemplari, orologi asimmetrici e ispirati al movimento del Brutalismo, come il Modello 5159BA, oggi esposto al Musée Atelier Audemars Piguet. Ad esso si ispira il nuovo [RE]Master02 Automatico. Una edizione limitata, con cassa rettangolare asimmetrica da 41 mm, nella nuova lega d’oro sabbiato 18 carati, con quadrante suddiviso in dodici triangoli, decorati con una finitura satinata e in tonalità “Bleu Nuit, Nuage 50”. Una estetica che riporta al passato con performance all’avanguardia: il Calibro 7129 extra-piatto è uno dei più recenti movimenti a carica automatica.…

Sarà aperta al pubblico fino al 24 novembre la mostra veneziana “Breasts” a Palazzo Franchetti. Supportata da Intimissimi, ha come soggetto iconografico e manifesto il décolleté femminile, nelle opere di una trentina di artisti emergenti oltre che di Salvador Dalí, Marcel Duchamp e Issa Salliander. L’esposizione, ideata e curata da Carolina Pasti, intende accendere nuove riflessioni sul tema del seno, passando dalla maternità all’empowerment, dalla sessualità alla malattia, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e la cura del cancro al seno. Pablo Picasso osservava: «Ogni atto di creazione è prima di tutto un atto di distruzione. Ma il seno femminile rimane un simbolo di creazione e nutrimento, una fonte di ispirazione infinita». La mostra si articola come un racconto in cinque capitoli: si parte dalla rappresentazione storica del…

Se si guarda con attenzione alla loro timeline è evidente come i quindici anni densi di lavoro e progettazione, ricerca e conversazione dei Formafantasma - i designer Andrea Trimarchi e Simone Farresin -, siano stati innescati da una profonda e consapevole responsabilità etica nei riguardi dell’evoluzione della produzione contemporanea. Un approccio che nel corso del tempo è diventato sempre più netto ed evidente. Dal 2009, anno di nascita dello studio a Rotterdam, a oggi, tornati in Italia con un gruppo di undici persone al seguito, ogni progetto passato nelle loro mani ha fatto i conti con una pratica trasformativa delle risorse di partenza, del metodo e della comunicazione del fare design. Una modalità olistica complessa che apre tavoli di scambio con nomi di rilievo con cui dialogano: Flos, Cassina, Fendi,…

Nel 2008 Million, il maschile Rabanne nel flacone a forma di lingotto, si impone sul mercato globale con uno spot in cui basta uno schiocco di dita per avere il mondo ai tuoi piedi: soldi, auto di lusso, donne. Quando nel 2010 uscirà il femminile, Lady Million, in un flacone, sempre dorato, sfaccettato come il diamante di un anello di fidanzamento, il gesto scatenante, lo snap, rimane lo stesso, mentre alle auto sportive, e a una corte di uomini adoranti, si aggiungono decine di scarpe dal tacco vertiginoso. Col tempo, e il moltiplicarsi delle varianti dei profumi, gli spot diventano sempre più sofisticati, ritmati, con cast inclusivi… Fino ad oggi, quando il pillar Rabanne si reinventa nelle versioni Million Gold Edp Intense, ambassador Moses Sumney, e Million Gold For Her,…

L’anno prossimo la maison romana festeggerà i 100 anni dall’apertura del primo negozio Fendi. A raccontarne le quattro generazioni di creativi, il brand lancia una collezione di sette profumi, nati dalla collaborazione tra i nasi Quentin Bisch, Fanny Bal e Anne Flipo con Kim Jones, Silvia Venturini Fendi e Delfina Delettrez Fendi, direttori artistici rispettivamente di couture e womenswear, accessori e menswear, gioielleria. Racchiuse in flaconi refillable, le differenti fragranze catturano l’atmosfera della Città Eterna ed evocano gusti e ricordi dei membri della famiglia, dalla fondatrice Adele ai gemelli Tazio e Dardo, figli di Delfina e dell’artista Nico Vascellari. L’eccezione è Prima Terra, che fa riferimento a Kim Jones e alla sua infanzia trascorsa in Africa. Se la fragranza di Silvia, Perché no (citazione deil motto preferito della designer, sicura…

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“Raccolta ordinata di oggetti della stessa specie, che abbiano valore o per loro pregio intrinseco o per loro interesse storico o artistico o scientifico o semplicemente per curiosità o piacere personale”. Così il vocabolario definisce il termine collezione. Peccato che in quella descrizione manchi un aspetto fondamentale, la passione incontenibile, inestinguibile che pervade chi quelle raccolte le mette insieme. Prendiamo Adrian Appiolaza, stilista argentino direttore di Moschino dal gennaio scorso dopo un passato da Chloé al fianco di Phoebe Philo, Miu Miu, Louis Vuitton e Loewe con Jonathan Anderson. E Carla Sozzani, gran dama della moda, giornalista, fondatrice nel 1991 di 10 Corso Como, gallerista d’arte, collezionista per se stessa e custode dell’immensa eredità di Azzedine Alaïa, circa 35mila pezzi radunati nel tempo dal couturier e oggi parte della Fondation…

Perline metalliche brillano sotto lampade d’argento, proiettando la loro luce su mussole scolpite. Abiti a fascia leggermente aperti fanno intravedere i nastri di velluto dei manichini. Un abito in jersey con cappuccio, in acetato color terracotta, rivela, se si guarda con attenzione, un tessuto a coste un po’ usurato. A settembre 2013: la prima grande installazione museale del lavoro di Azzedine Alaïa, allestita al Palais Galliera del Musée de la Mode de la Ville de Paris. «Una retrospettiva è sempre un grande onore, soprattutto quando ha luogo durante la tua vita», aveva dichiarato lui all’epoca. È allora che il couturier inizia a parlare del suo desiderio di creare una fondazione per presentare il suo archivio di moda, di cui si parla spesso e che non è mai stato visto, iniziato…

+100 BVLGARI, BARBOUR, PATOU Fondato a Roma nel 1884 dall’argentiere greco Sotirio Bulgari, oggi il brand Bvlgari è parte di LVMH. In 140 anni - che ha festeggiato con la collezione di Alta Gioielleria AETERNA a Roma - si è distinto con creazioni realizzate con maestria artigianale. Tra le icone di Bvlgari i Serpenti, il design del B.Zero1, il Tubogas e l’orologio Octo. Compie invece 130 anni Barbour, fondato da John Barbour nel nord-est dell’Inghilterra, per fornire a pescatori, marinai e navigatori un abbigliamento adatto al clima rigido. Da sempre simbolo dello stile country brit (ha ricevuto tre Royal Warrant da parte della Regina, del Duca di Edimburgo e del Principe del Galles), oggi reinterpreta capi dagli archivi. È riconosciuto per lo stile sofisticato, Jean Patou che ha fondato il…

Celebre per il suo stile boho-chic, Isabel Marant ha esordito nel 1989, con il lancio di Twen, e ha inaugurato la sua prima boutique parigina nel 1998, vicino alla Bastiglia, in Rue de Charonne. «Non ho mai avuto l’opportunità di lavorare per qualcun altro, ma pensavo: “Va bene, posso farlo da sola”, e mi sono buttata a capofitto. È tipico della giovinezza essere così, e in fondo, è una bella cosa. Non ho rimpianti, tutte le scelte che ho fatto mi hanno resa quella che sono», ricorda Marant. Nel corso degli anni, la sua moda è diventata una dichiarazione di stile e libertà. Poi, negli anni 2000, il lancio di Isabel Marant Étoile, più accessibile, seguita nel 2017 dalla collezione uomo e nel 2021 dall’Eyewear. Oggi, insieme a Kim Bekker,…

PIERRE ARMAND COVILLOT Audacia nell’uso del colore e delle linee geometriche. Questo il tratto distintivo di Pierre Armand Covillot, autore di illustrazioni e copertine per diverse riviste di inizio Novecento. Inizia intorno agli anni ’20 come disegnatore di tessuti e di carte da parati per poi sviluppare le collaborazioni editoriali. Tra il 1928 e il 1935 è lui a firmare gran parte delle cover de L’OFFICIEL, interpretando lo “stile moderno” sempre più popolare nella Parigi dell’epoca. Con lui la copertina diventa elemento di rilievo nel panorama culturale del tempo. SCHOMPRÉ Se la moda ha una forte componente aspirazionale, il merito è anche di Schompré. Con un’estetica stilizzata tratteggia le sue figure in contesti ricchi di charme, da una passeggiata al Bois de Boulogne a un bagno di sole sulla spiaggia…