Innholdsfortegnelse for HS Wine No. 24 i Cuisine et Vins de France

SMARTCAVE : POUR LES COLLECTIONNEURS GUIDE DE L’APOGÉE DES VINS ET DES ACCORDS Enfin ! un conseiller à domicile pour chouchouter vos précieux flacons. Avec SmartCave, ouvrez vos bouteilles au bon moment, pour le bon nombre de convives et selon votre budget ! Plus besoin d’être un expert en vin pour gérer sa cave grâce à cette application qui établit un inventaire de vos flacons, envoie des alertes pour surveiller le temps de garde de vos vins, et permet même d’estimer la valeur de votre cave. Depuis l’appli, vous pouvez ajouter, retrouver et trier vos vins selon la période d’apogée, très utile pour classer les flacons à partager rapidement et ceux à conserver. Une rubrique mets et vins est aussi disponible afin d’accorder les bouteilles de votre cave avec les…

Philippe et Frédéric, les deux cousins de cette lignée dont Marcel fut à l’initiative du classement du premier grand cru alsacien, le schlossberg, suivent le canal historique de la famille et représentent ce qui se fait de mieux dans l’exigence réfléchie des grands vins d’Alsace. Philippe porte la parole de l’Alsace et de son sens de l’accueil légendaire. Frédéric fait les vins et défend une agriculture réaliste qui bannit les affreux désherbants et les coupables pesticides. Mais, au-delà, cet homme ne souffre aucun compromis et dessine des vins d’âme sensible qui se nourrissent des profondeurs de la terre. Tenez, prenez ce wineckschlossberg 2015 (23 €) interprété par un pinot gris, un nez de fruit, des épices à la noblesse dressée, de d’orange confite, net et droit comme le vibrant granit…

Dithyrambique, élogieux, tous les superlatifs ont été employés pour qualifier ce millésime 2016. Après tant de doutes et d’inquiétudes, à l’impuissance succédait le triomphe ; la nature a du génie à surprendre les hommes et la propension de ceux-ci à imaginer le pire n’a d’égale que l’indifférence du réel à asséner ses avanies : un hiver trop doux, des pluies « au-delà des normales saisonnières », un étouffement hydrique noyant les racines, un printemps au précoce débourrement, une fleur homogène promesse de quantité et de qualité, un été assoiffant qui menace le développement des grappes en douceur, une pluie de Dieu en septembre pour relancer la bonne marche des maturités, gage de bon équilibre en sucre, en acidité, et voici des raisins d’anthologie. On est là au meilleur des mondes…

C’est la question que se posent tous les chefs de cave : ferons-nous un millésimé cette année ? La récolte 2016 est loin de faire l’unanimité en Champagne. Comme dans de nombreuses régions françaises, et c’est encore plus vrai ici, une forte vague de gel au printemps a décimé une partie du vignoble. Dans le sud du vignoble, il faut remonter à 1957 pour témoigner d’un tel massacre naturel ! L’été n’a pas été très glorieux non plus car, à cause du manque d’eau, la vigne a connu un stress hydrique bloquant la maturation des raisins. Au final, les vins clairs, c’est-à-dire avant la prise de mousse, sont globalement souples et agréablement fruités, sans avoir la structure et la profondeur des plus grands millésimes qu’ait connus la Champagne ces dernières…

Il est des personnes qui ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Michel-Henri Ratte est de celles-là. Mécanicien de formation, il débute comme coopérateur avec les 4,5 ha de son épouse Françoise en 1987. Il rachète des vignes et choisit de convertir les 9 ha en culture bio puis biodynamique avant de démissionner. Prévoyant l’arrivée de son fils Quentin, il construit une nouvelle cave en 2016 et se lance dans la bouteille en 2015 avec 20 000 cols. 2016 lui permet d’en engranger pas moins de 30 000. Il isole les lieux-dits, vendange en caisses ajourées, ne filtre pas, ne colle pas et, faute d’égrappoir, érafle à la main. Ses vins sont sans artifice : avec son fruité minéral, l’arbois Les Corvées 2016 deviendra un trousseau de…

Mylne a aupremier coup vignes perdues dans la garrigue qui forment son domaine, à Saint-Pargoire, près de Sète. En les découvrant au bout d’un chemin, elle a tout de suite su que c’était avec elles qu’elle deviendrait vigneronne. C’était en 2008. Avec ce terroir odorant peuplé de thym, romarin, menthe, lavande, genévrier, ciste, bruyère… c’est comme une histoire d’amour fusionnel. Cette terre « très calcaire » l’a aussi attirée « pour sa légèreté ». Elle la travaille à la main et au cheval. Les raisins y captent la force aromatique et la sensualité du terroir. Ils donnent des vins intenses et délicats comme Les Moulins de mon coeur 2015, soyeux et digeste ou Far Ouest 2014, où l’on sent le fruit, la garrigue et le caillou. Cette fée des vignes…

Regroupant une cinquantaine d’appellations, le vignoble ligérien est composé d’une mosaïque de terroirs aux douze cépages et aux sols variés. Planté sur les coteaux, les plateaux et les rives de Loire, dont une partie est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000. Mais derrière ce décor de carte postale se dessine un terroir aussi fragile que beau, fortement exposé aux aléas climatiques comme le gel et la grêle. Fin avril 2016, les températures négatives (jusqu’à –7 °C) affichées dans certaines régions ont eu des effets dévastateurs. Le millésime est d’une grande qualité, même si, la plupart du temps, les volumes ont diminué de moitié, sinon davantage. La jolie fin d’été a toutefois redonné le sourire aux vignerons et permis de produire un millésime aussi structuré et gourmand que 2010…

Après avoir fait ses armes en Afrique du Sud et au coeur des terrasses du Larzac, Antoine van Remoortere est revenu en 2011 auprès de son père Joseph pour exploiter une partie des vignes situées à Morogues. Il cultive aujourd’hui, avec sa compagne Juliette Borderieux, les 6 ha de ce terroir argilo-calcaire et limoneux en composant avec les aléas du climat septentrional. Amoureux de l’élégance du pinot-noir, férus de sauvignons frais et tendus, ils cultivent leurs terres en accord avec la nature, sans désherbant, et entament leur deuxième année de conversion en agriculture biologique. « J’aime les choses simples », confie Antoine, ce jeune vigneron plein de projets, aux beaux flacons juteux et gourmands. Des blancs à l’élevage plus long, des nouvelles plantations de pinot… Les années qui viennent réservent…

Tel vigneron, tel vin. Y a-t-il une chose plus fascinante que d’admirer la transmission du caractère d’un vigneron dans ses flacons ? Alain Pascal s’est fait à la force des poignets. Cet homme imposant ne fait rien dans la demi-mesure, il possède un caractère bien trempé, une personnalité détonante et un savoir-faire de maître. Voilà vingt ans, il reprend les 10 ha de vignes familiales situées à La Cadière-d’Azur, où il édifie pierre par pierre le domaine du Gros’Noré, en hommage à son père, l’imposant Honoré. Sur ces sols d’argile rouge et brun, il retape la bergerie ancestrale pour bâtir le chai de ses rêves où il exploite aujourd’hui ses vieilles vignes de mourvèdre, carignan, cinsault, grenache, clairette et ugni-blanc, ainsi que ses majestueux oliviers. Ses vins ont une personnalité…

Ce domaine est l’un des pionniers de la montée en qualité des vins de Savoie. Les frères André et Daniel Genoux, les propriétaires, y sont associés à Yann Pernuit depuis 2008. En 2012, ils ont certifié en biodynamie leurs 12 ha déjà en bio. « Les vins ont gagné en puissance et en profondeur. On y retrouve la vie que l’on observe dans les vignes », constate André Genoux. Lors du dernier salon Millésime Bio, il a vu affluer sur son stand des acheteurs de vins du monde entier alors qu’il était installé entre des domaines de saint-émilion et de châteauneuf-du-pape. Son analyse ? « Le côté original, frais et friand de nos vins plaît. Ce sont des vins sans artifice, ayant l’âme du terroir dont ils sont issus. »…

Des merlot et sauvignon du bergerac jusqu’au tannat et au petit-courbu du basque irouléguy, en passant par le malbec du cahors et la négrette du fronton, le Sud-Ouest ravira vos palais en quête de sensations fortes. Depuis trois ans, la région connaît une série de bons millésimes. L’année 2016 n’a pas été une mince affaire pour les vignerons. Les pluies printanières ont déclenché de fortes attaques de mildiou nécessitant de traiter régulièrement les vignes pour éviter une perte de récolte trop importante. Puis, en été, il a fait sec, très sec, ce qui a engendré parfois le blocage de certaines maturations. Et là, coup de théâtre ! Des averses d’arrière-saison ont permis aux raisins de parvenir à maturité. Au final, les rouges se montrent particulièrement friands avec des bonnes structures,…

Pierre Pradel a tout lâché pour faire du vin. Ce n’était pas totalement l’inconnu pour lui qui a d’abord roulé sa bosse sur les routes de France en tant que négociant. Mais, à l’approche de la quarantaine, cet enfant de Cahors a eu envie de troquer son tablier de caviste pour celui de vigneron. Avec son épouse et sa fille, le Lotois revient aux racines familiales de Caillac en 2004. Ici l’attendent 6 ha de vignes idéalement plantées sur la troisième terrasse argilo-calcaire. Les premières années, il met doucement la main à la pâte en continuant à vendre les malbecs à ses voisins du château Lagrézette et à partir à la recherche de cuves et foudres pour bâtir sa cave. Puis, en 2007, c’est le saut dans le grand bain,…

Du 6 au 24 septembre. PETIT PRIX JULIÉNAS Le Meilleur des Deux Mondes, 2016, 5,95 €. Fruité et croquant. Il est généreux et sa finale pleine d’éclat ouvre l’appétit. Cette cuvée à prix doux attire régulièrement notre attention. Ce millésime est proposé au même prix que le 2015 l’an dernier. CORBIÈRES Domaine Coste-Lise, 2014, 5,95 €. Cet assemblage de Grenache, syrah et mourvèdre offre une palette aromatique de fruits cuits et de tabac blond. Le rapport prix plaisir est indéniable pour se régaler avec un vin d’une belle longueur, de beaux tanins et un poil de vivacité. À boire sur un bœuf bourguignon ou à garder deux à trois ans en cave. MÂCON-VILLAGES Domaine des Tourterelles, 2016, 6,15 €. Un vin aux arômes printaniers…

En six semaines après sa sortie, Ce qui nous lie a fait près de 700 000 entrées. Certes c’est un film de Klapisch. On sait l’engouement du public pour les titres du réalisateur. Mais on adore imaginer que le film a attiré autant de spectateurs grâce à son sujet, le monde du vin, dépeint avec brio par un Klapisch grand amateur, et emporté par trois acteurs formidables de justesse. Les saisons de la vigne scandent le scénario évoquant l’un des sujets majeurs du vignoble français, la transmission. Le vin, la biodynamie, la jalousie, le cycle de la vigne, les vendanges et leur fête… tout est parfaitement traité par le réalisateur, conseillé par son ami Jean-Marc Roulot, l’un des grands vignerons de Meursault, qui joue son rôle dans le film. Avant…

L’essentiel n’est pas que cela se voie mais que cela soit. Cette règle de la sculpture du Moyen Âge qui juche ses chapiteaux au sommet des colonnes des abbayes, si haut que le regard ne peut y percevoir les détails, s’applique à merveille à la restauration du bijou du XVIIIe siècle, hôte de la pensée des Lumières, le château Calon-Ségur. L’impression que rien ne change pour que tout change se dégage en effet de l’ambitieux programme réalisé sur les installations du troisième grand cru de saint-estèphe classé en 1855. Il a commencé en 2013 par le cuvier, le chai, le village viticole, et s’achèvera début 2018 par la rénovation de la chartreuse, du parc et des jardins. Les gestes qui concourent au respect de cet espace de civilisation se mesurent…

La condition vigneronne se nourrit des principes de la sagesse. Mettre la vigne dans son corps est une ascèse constante, seuls les hommes de la terre l’éprouvent et, de ce savoir, acceptent ce que la nature souvent leur inflige. En 2016, l’Alsace a connu le pire pour toucher au meilleur, aux dix plaies d’Égypte succéda le miracle : gel, grêle, pression intense du mildiou, André Ostertag, vigneron en biodynamie à Epfig, raconte : « En trente ans nous n’avons jamais vécu une telle menace, nous sommes intervenus jusqu’à l’épuisement, nous éprouvions un sentiment d’injustice, ce sont ceux qui respectent le plus la nature qui ont dû lutter contre les épreuves qu’elle nous a imposées. » Serge Dubs, sommelier, précise : « L’arrière-saison fut bienfaitrice et les raisins étaient magnifiquement sains.…

Au sommet du village d’Hunawihr dont l’église semble un vaisseau posé sur la houle des vignes, Jacques, Laura et leur fille Carolyn, sont inscrits dans le prolongement de la succession des générations depuis 1698. Jacques, une fois oenologue, est allé deux ans en Amérique d’où il a ramené Laura, son épouse, elle aussi diplômée d’oenologie de l’université de Davis en Californie. Deux cultures se métissent pour conduire la propriété. Le vignoble est certifié en agriculture biologique, composts, labours et enherbements, attention marquée à la biodiversité, décoctions de prêle, d’ortie et d’algue, tous choix et gestes rigoureux qui préfigurent ces vins équilibrés, au fruit exhaussé et profond, d’une finesse tactile et pénétrante. On peut aussi « gîter » au domaine et participer ainsi à la vie vigneronne que les propriétaires font…

Les îles françaises, qu’elles soient du bout du monde, de l’Atlantique ou de la Méditerranée, possèdent un climat où la vigne s’installe plus ou moins facilement. C’est dans le cirque de Cilaos que les Réunionnais produisent 50 000 bouteilles sur un sol volcanique à partir de pinot, malbec et chenin. Sur l’atoll de Rangiroa, un homme d’affaires français vendange deux fois par an, en raison du cycle végétatif, pour produire le vin de Tahiti. En regardant du côté de l’Atlantique, les îles d’Oléron et de Ré ont une production non négligeable, et chaque vigneron adhère à la cave coopérative de son ile. La Méditerranée, berceau de la vigne, a plus de chance avec la culture viticole de ses îles. Et pour cause, le climat y est beaucoup plus plaisant. La…

Ils sont 100 % Verzé ! Comprenez que Pierre et Caroline Maillet, les propriétaires du domaine, et Laurent Alexandre, leur chef d’exploitation, boivent et respirent à travers leur mâcon-verzé. 90 % de chardonnay, le reste en gamay sur 10,5 ha qu’ils ont sortis de la cave coopérative en 2014. Tous situés sur la commune de Verzé. Leur secret ? « Pas de gestion de cave. » Ils laissent faire le vin avec un minimum de soufre mais un maximum de suivi. Le mâcon-villages 2016 au bon fruit de pomme granny-smith libère une finale acidulée désaltérante. Le mâcon-verzé En Prévizy 2015 livre un parfum de poire pochée à la vanille. Vineux dès son attaque, il dispense un gras qui termine salin. Enfin le mâcon-verzé 16 Ares 2015 ouvre un nez aux…

Malgré sa barbe d’homme des bois, Florent Rouve ne fait pas ses 40 ans. Alors qu’il dirige le domaine viticole du lycée de Davayé, il rencontre Jean Rijckaert, un Belge fou de vin. C’est un coup de foudre amical. Florent sera son fils putatif. Celui à qui il transmet progressivement le flambeau et les exigences de la vinification qui définissent la singularité de ses cuvées : rendements restreints, vendanges manuelles, pressurages lents, levures indigènes, élevages longs en fûts mais sans aucun bois neuf. En 2013, il rachète la maison Rijckaert, les 4 ha en Mâconnais et les 6 ha jurassiens. Dans sa gamme, le Vignes des Voises 2015 offre une bouche large aussi bien dessinée qu’un plissement du jurassique. L’arbois Grand Élevage 2015 est un savagnin au tanin sec et…

Installé à Montpeyroux, à une trentaine de kilomètres de Montpellier, Sylvain Fadat a été l’un des premiers à sauver les vieux carignans de l’opprobre, avec son IGP Mont-Baudile Le Carignan qui reste un must (20 € le 2015,) ou à prouver la distinction des languedocs blancs avec Les Cocalières (18,20 € le 2016), issu d’un terroir d’altitude. Pas du genre à avoir le melon, il met dans son Lou Mazet (9,40 € le 2015) autant d’exigence que dans ses cuvées plus prestigieuses. « Avec l’expérience, on se rend compte qu’il vaut mieux faire les choses en douceur et jouer avec le terroir plutôt qu’essayer de le contrer », constate-t-il. Planter les bons cépages au bon endroit et les cultiver pour que les ceps s’enracinent loin dans le sol est pour…

La famille de Pierre Breton est établie depuis toujours sur ces terres ancestrales, près de l’abbaye de Bourgueil. En 1985, il décide de reprendre les rênes du domaine familial, rejoint par sa femme Catherine quatre années plus tard. Ensemble, ils vont appliquer au pied de la lettre la maxime d’Aristote : « Le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail. » Passionnés, dévoués et bourrés d’ambition, ils se feront pionniers de la biodynamie en convertissant définitivement leur domaine dès 1994. En 2002, Catherine apportera sa touche un peu plus en amont du fleuve en vinifiant ses premiers flacons de vouvray : La Dilettante. En constante évolution entre les cuvées sans soufre, les vendanges égrappées ou entières, les macérations carboniques…, les vignerons expérimentent et jouent avec les cuvées…

Ça commence dans l’avion, déjà les langues se mêlent, l’arabe, l’anglais et le français, deuxième langue officielle depuis la création du Liban par la France en 1920 dans la foulée du démantèlement de l’Empire ottoman. Beyrouth annonce son trilinguisme, son goût du compromis éclairé, son confessionnalisme qui fait cohabiter au coeur de ses institutions, chrétiens, sunnites, chiites, druzes… dix-huit communautés inscrites dans la Constitution. Le paysage glisse par le hublot, révèle l’enchevêtrement des immeubles dressés sur la colline qui précède la chaîne du Mont Liban ; les quartiers déshérités aux maisons basses, vestiges de la guerre ; des mécaniciens de fortune, des oiseleurs, des marchands de fruits… laissent l’impression d’un désordre consenti, d’un chaos palpitant à l’instinct de vie obstiné. À peine au sol, il faut affronter le passage en…

« Accompagner la nature le plus simplement possible », telle est la ligne de conduite de la famille Brotons. Le domaine de 13 ha a vu le jour en 2012 quand Fabienne, Michel et leurs deux enfants, Fabien et Émilie, se sont attelés à faire ressortir le meilleur de ce terroir argilo-calcaire si particulier. Le domaine, situé aux confins de l’arrière-pays varois, est aux portes des somptueuses gorges du Verdon. Les vendanges sont faites intégralement à la main dans de petites caisses, et au chai, père et fils accompagnent la fermentation du raisin avec un minimum d’interventions pour préserver l’expression naturelle de leur vin. Ce domaine aux mille facettes bénéficie d’un microclimat idéal qui favorise la maturation lente des vieilles vignes dans la fraîcheur de la forêt de pins et…

Remontons un peu dans le temps : à l’automne 2016, les caves bruissaient encore du chuchotement des barriques en fermentation, l’air embaumait toujours le raisin, pas encore le vin, les vignerons avaient la banane. Et pour cause, le millésime rentré était exceptionnel et bien fourni, enfin la nature avait été généreuse, en particulier avec les vignerons des côtes du Rhône méridionales. Un producteur envisageait même de se faire tatouer le millésime sur le bras, tout à la joie de cette naissance bénie. Plus au nord, dans la vallée du Rhône septentrionale, ce sont les blancs qui sortent aussi du lot. Le millésime donnera des vins d’une belle précision et d’un équilibre idéal, la fraîcheur étant au rendez-vous, surtout dans les vignobles méridionaux où les degrés avaient tendance à monter. Le…

Guillaume Pin ne cultive et vinifie qu’un seul cépage savoyard, la jacquère, le héros de l’appellation apremont. Certains seraient frustrés d’avoir 10 ha d’un seul cépage. Pas lui ! Il se concentre ainsi sur l’objectif de sortir l’apremont de son image bien collante de vin à raclette. Il travaille à en faire un vin minéral, salin et sec, « bien tendu », bref, un vin avec une vraie personnalité. Son défi commence dans les vignes où il limite les rendements et les intrants. Guillaume a rejoint l’exploitation familiale en 2001. Il la gère en solo depuis 2008. Jusque-là, il n’élaborait qu’un seul apremont (9,50 € le 2016), même s’il vinifie ses parcelles séparément. Mais cette année, il lance sa première cuvée parcellaire, La Croix du Plot 2016 (14,50 €), issue…

Ce château est une institution pour les grands vins de l’appellation bergerac. À l’origine de ce projet visionnaire, les Conti, une famille italienne arrivée en Dordogne en 1925. Au fil des années, le vignoble se développe autour des merlot, malbec, cabernet-sauvignon et cabernet-franc pour les rouges, sémillon, sauvignon et muscadelle pour les blancs, chaque génération apportant sa pierre à l’édifice. Depuis le début des années 1980, Luc de Conti, rejoint quelques années plus tard par son cousin Francis, est le pionnier de grands blancs et de rouges ambitieux, fruits d’une viticulture méticuleuse en bio et d’un affinage respectueux du fruit en cuves, foudres, barriques et désormais en amphores de terre cuite. L’un des derniers trésors ? Les Anciens Francs 2015 (25 €), un rouge de vieux cabernet-franc éclatant, délié, avec…

C’est à un renoncement auquel on assiste, celui d’un objet de civilisation universelle ! Les grands vins liquoreux de France sont délaissés par le pays qui les a inventés. Comme l’Hexagone a renoncé à l’influence de sa langue, lors des rencontres européennes – où le français est pourtant langue officielle des traités –, mais aussi dans son quotidien où l’anglais prend ses aises dans les conversations familiales de Bordeaux à Dijon, en passant par Nice (Very Nice) ou Reims. De quel amour blessée (éd. Gallimard), livre d’Alain Borer, constate le déclin du la langue française dans le monde. De quelle déréliction les liquoreux sont-ils victimes ? La question se pose. Une piste est indirectement suggérée par Marc Fumaroli dans son ouvrage, Quand l’Europe parlait français (éd. Livre de Poche) :…

L’accord mets et vins est tellement sacralisé qu’il fait l’objet de coutumes tenaces. Pas plus tard qu’en juin dernier, lors de la traditionnelle Fête de la Fleur organisée dans un prestigieux château bordelais, le gotha du vin s’est ainsi vu servir un mythique Château Margaux 1996 sur l’assiette de fromages. Pourtant, les plus grands sommeliers attestent que la puissance des fromages est l’ennemi des rouges, surtout lorsqu’ils sont vieux ou tanniques ! Ailleurs, la révolution est en marche. SOIF DE DÉCOUVERTE « Il y a quinze ans lorsque j’ai débuté dans un grand palace, les bourgognes et les bordeaux trustaient la carte des vins », se souvient Alexandre Céret, sommelier du restaurant Les Déserteurs à Paris. Désormais, de l’étoilé au bistrot branché, la carte s’ouvre à tous les vins exprimant…

Maecenas, conseiller d’Auguste, héritier d’une noble famille étrusque au Ier siècle, fut le premier protecteur des belles-lettres ; vinrent plus tard le quattrocento et les Médicis, puis François Ier qui reçut, sur ses terres d’Amboise au Clos-Lucé, Léonard de Vinci au soir de sa vie. Aujourd’hui, c’est le pouvoir, l’industrie et celle du luxe spécialement qui mettent leur argent au service de la production artistique. Le monde du vin en est un éloquent bienfaiteur. Les châteaux Lacoste, Sainte Roseline, la Commanderie de Peyrassol en Provence ; les familles Merlaut à Chasse-Spleen, Cazes à Lynch-Bages et bien d’autres agissent de manière significative pour soutenir les arts et promouvoir de jeunes artistes. À Bordeaux, Bernard Magrez déploie une louable énergie avec sa fondation à Labottière : « La collaboration avec des artistes…

Le Beaujolais à fait sa révolution. Celle de son cépage, le gamay, enfin reconnu comme l’un des tout meilleurs cépages en raisin rouge, pouvant produire à la fois des vins de plaisir et des vins de garde. La région se caractérise par des sols granitiques, qui vont si bien au gamay, et est l’une des seules à imposer la cueillette manuelle. Car sur le modèle des producteurs des années 1950, la jeune génération s’est remise à travailler les sols et à valoriser en bouteilles ses douze appellations. Le beaujolais trône à nouveau sur les tables des bars branchés, des restaurants gastronomiques. Bref, il ne fait pas que saucissonner le plaisir à l’heure de l’apéritif. Dieu que ce fut dur de reconquérir les coeurs et les palais mais le bon beaujolais,…

La famille Cruse est là depuis la fin de la seconde Guerre mondiale et se confond avec l’histoire de ce cru classé en 1855 situé en son enclos célèbre, au meilleur du terroir, à un glissement d’aile de palombe de son glorieux voisin le château Margaux. L’attentive viticulture et les investissements au chai furent lancés par Emmanuel Cruse en charge du château depuis 1998 et associé depuis 2013 à Jacky Lorenzzetti, propriétaire de Pédesclaux. Emmanuel Cruse, grand maître de la Commanderie du Bontemps élu en 2008, signe un margaux 2012 à 55 €, marqué de densité, substance, charme, raffinement des tanins, palpé d’une soie rare dont le toucher s’achève sur une finale à l’exotique cacao. La logique d’une grande appartenance se révèle ici dès qu’on laisse passer le temps. Il…

Bon, on le sait, la Bourgogne fait rêver. Soit parce que la mosaïque de climats qui la compose est depuis un an inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco comme référence mondiale de la viticulture de terroir, soit, plus prosaïquement, parce qu’une partie de ses appellations renommées est souvent hors de portée de budget de la plupart des amateurs. Mais sait-on que c’est un territoire viticole où l’on peut encore s’installer et « faire son vin » ? Parmi les producteurs retenus dans cette sélection, 9 sur 10 ont initié leur aventure viticole avec le millésime 2014 ou après ! Qu’on les nomme « fils de… », « néoruraux », « négociants de poche », ils incarnent le renouveau d’une région conservatrice. Et il est bien connu que, quand on débute,…

Ce Vosgien de 1982 est devenu Bourguignon via différentes expériences professionnelles qui l’ont enraciné à Nuits-Saint-Georges. Pourtant il a roulé sa bosse dans de grands châteaux bordelais, en Australie et en Afrique du Sud. Un beau jour, les caves et bâtiments de la maison Morin sont à vendre. Un signe du destin. Il s’y installe en 2014 tout en travaillant à côté comme tractoriste. Il vinifie des raisins bio au maximum et utilise le soufre au minimum. Son hautes-côtes-de-nuits est un chardonnay à la saveur large et enrobée par un élevage racé. Le santenay « En Saint-Jean » 2014 dévoile un nez vaporeux de lys et de pivoine avec un tanin ferme et salin. Enfin le nuitssaint-georges 2015 éclate entre myrtille et cassis avec une saveur compacte bien typée du…

Nos lecteurs assidus se rappelleront que nous avions découvert cette fratrie au début des années 2000. Les 15 ha de la propriété étaient déjà certifiés en agriculture biodynamique et Antoine continue d’être le moteur à idées du vignoble. Marie-Florence s’occupe de recevoir les clients avec son frère Jean-Étienne qui vinifie leurs vins sous voile dans leur cellier des chartreux aux impressionnantes voûtes. Si le vin jaune y trouve la paix, les papilles y trouvent la joie. La qualité de l’accueil, naturel et sincère, est dans leur ADN. Et avec 19 cuvées, il y en a pour tous les goûts : le crémant L’Autre à la bulle fine et saline est une expérience réussie du sans-soufre avec 28 mois de lattes. À la Percenette 2015 est un chardonnay complexe et élégant,…

Pour l’année 2016, le problème n’est pas la qualité mais la quantité à cause de la sécheresse et d’épisodes de grêle localisés. Les vieux cépages autochtones comme le carignan-noir, le carignan-blanc, le mourvèdre, la clairette… ont beaucoup mieux supporté le manque d’eau, ce qui conforte les partisans de leur réimplantation. Tous les vignerons n’ont pas réussi à capter cette fraîcheur qui rend les vins gourmands et digestes. Il y a des beaux blancs de garde. En 2015, les vins ont bénéficié d’une bonne maturité des raisins, surtout dans le Roussillon, d’où des vins aromatiques et complexes. Certains secteurs du Languedoc ont toutefois été affectés par des trombes d’eau en septembre. Les 2014 bénéficient d’un équilibre intéressant avec des vins relativement frais, la vigne ayant vécu une succession d’épisodes à contre-saison.…

Si le fruit du gamay et la minéralité du granit s’accordent et s’expriment dans une délicieuse harmonie, alors vous êtes au domaine Pothiers. Romain Paire a repris les 5 ha de vignes familiales en 2004 pour développer le vignoble vers une agriculture bio puis biodynamique en 2010. Les vignes représentent aujourd’hui plus de 17 ha et le jeune vigneron a choisi de conserver l’ancestrale tradition de l’élevage en plus de son travail à la vigne. Une quarantaine de génisses limousines pâturent toute l’année aux abords des pieds de gamay, chardonnay et pinot-gris. Ces terroirs d’altitude, oscillant entre 400 et 550 m, offrent une maturité plus tardive et une belle fraîcheur à ses vins hors norme. Un des domaines les plus prometteurs de la côte-roannaise et des alentours. Domaine des Pothiers,…

Ce millésime 2016 a été sportif en Savoie avec une première partie de saison imposant une alternance de chaud, froid et pluie très périlleuse pour les ceps. L’été plus clément a permis aux raisins de sauver leur peau. Au final, les vins ont acquis un joli équilibre assurant une bonne garde. La qualité est homogène entre blancs et rouges. « C’est un millésime avec des belles jacquères, précises, avec des finales salines », signale Franck Berkulès, du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Le millésime 2015, plus solaire, a donné des vins plus fruités et volumineux. C’est une très belle année à rouges, avec des vins souples et amples issus de mondeuse. Le persan, cépage savoyard retrouvé, s’est révélé. Il a montré son potentiel pour faire des vins dans l’air…

Dans ce coin verdoyant de la Ténarèze où l’armagnac et le floc-de-gascogne se sont fait doubler par des vins, victimes d’un système productiviste à hauts rendements, destinés à de vastes marchés internationaux. Toutefois, une sérénité et une sagesse règnent dans certains domaines, comme chez les Maestrojuan à Ayguetinte. Deux Gascons, Michel et Michel fils, poursuivent une aventure familiale et tiennent leurs promesses à Entras avec des vins, aussi bien en rouge qu’en blanc, pleins de fruit et de spontanéité. En témoigne cet IGP côtes-de-gascogne Bordeneuve rouge 2014 (5 €), un assemblage de merlot, cabernetsauvignon, cabernet-franc, malbec et tannat vinifié en douceur pour dévoiler une chair plaisante, joliment concentrée, avec une finale tendre et affriolante, loin de tous les standards oenologiques modernes. Salivez également avec les blancs secs toniques et savoureux…

5 bonnes questions à se poser avant d’acheter ses bouteilles Faut-il acheter des AOC prestigieuses ? Chateauneuf-du-pape, margaux, sancerre, côte-rôtie, chinon… sur les rayonnages, ces noms font rêver. Les bouteilles proposées à des prix très inférieurs à ceux pratiqués habituellement par l’appellation incitent à la prudence. Nous avons par exemple dégusté un chinon à 5,99 € qui était un honnête vin de Loire mais n’avait pas grand-chose à voir avec ce qu’on attend d’un grand chinon. Les appellations moins connues tels les coteaux-du-giennois (Loire) peuvent recéler des pépites. Est-ce l’endroit pour faire des bonnes affaires ? Les foires aux vins restent un moment privilégié où les enseignes proposent des vins plus singuliers et intéressants que ceux qu’elles proposent le reste de l’année, des grands crus comme des vins de vignerons…

Du 5 au 17 septembre. PETIT PRIX BORDEAUX Château La Sauvegarde, Champs de Beyneteau, 2016, 3,50 €. Une robe sombre, dense aux reflets violacés. Le nez est discret, boisé et minéral, graphite. La bouche affiche une certaine noblesse, avec un joli fruit, mais dans un registre plutôt réservé. Finale grillée et boisée assez gourmande. À déboucher entre amis sur des brochettes de bœuf aux poivrons. BOURGOGNE-ALIGOTÉ Labouré-Roi, 2015, 5,49 €. Le parfait vin d’apéritif ! Si vous cherchez un flacon à garder religieusement, passez votre chemin. Cet aligoté offre d’ores et déjà un nez charmeur, floral et minéral. La bouche est dense, mature, d’une belle tension avec une touche saline en finale. DÉCOUVERTES BERGERAC Château Bouhans, 2016, 4,50 €. Un flacon en bio, sans…

À partir du 6 septembre. COTES-DU-RHÔNE-VILLAGES Domaine la Martine, 2016, 3,99 €. La jolie robe rubis aux reflets pourpres cache un vin juteux et éclatant de fruit. Le nez n’est qu’un avant-goût de la bouche emplie de petits fruits des bois, puissante, tannique et sur une note d’épice. À consommer d’ici deux ou trois ans, sur un rôti d’agneau au miel et aux amandes. GRAVES Château de Carolle, 2015, 6,99 €. Ce graves à la robe rubis très sombre développe un nez intéressant sur une touche de cacao et de noix torréfiées. Une belle structure tannique en bouche, suave et puissance, se mêle à des notes de mûres et de fruits noirs. À garder trois à cinq ans avant de le déguster sur des fromages de…